Замена шруса тойота старлет

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Задолбал меня хруст с правой строны при ускорении в повороте налево, да и тем более ШРУС у меня лежал купленный (HDK номер по катологу ТО-37 без кольца абс стоит на экзисте 1800 р.)
Мороз и солнце, электро-обогреватель и ШРУС лежит на заднем сидении, приехал в гараж загнал машину на яму.

Комплемпкт ШДК состоит из: хомуты на пыльник 2 шт. , пыльник, смазка, стопорное кольцо, гайка ступицы и шрус.(на фото 2)

1 берем шрус, болгарку, машину, ключ на 14, домкрат, балонник, головку удлиненную на 30 (НО. если поменянный шрус на HDK то на 32) у меня был спец ключ на ступичную гайку от ваз 2108, матировку, вд-40, напильник(мелкий), трубу(использовать в качестве рычага, но аккуратно чтоб грани не посдирать), пассатижи и отвертку плоскую, тиски, зубило и молоток.
2 загоняем машину(я всю грязь шетками почистил ) на яму, залазием под машину и смотрим где замок хомута внутреннего пыльника(фото 3), он должен быть доступный для снятия хомута.
3 отпускаем: 4 гайки колеса, центральную гайку ступици (может стоять звездочка и шплинт которые надо выташить плоскошами или отверткой)(фото4 ), залазем в яму отпускаем от рычага две гайки и один болт (ключ на 14) (фото 5)
4 поднимам маашиу домкратом, откручиваем колесо и все остальные гайки и болт
5 отпускаеш хамут с внутреннего пыльника выдергиваеш привод из обоймы, затем вытаскивеш его из ступици, отводя стойку со ступицой в сторону снимаеш привод
6 зажимаеш привод в тиски, снимаеш стопрное кольцо с привода, который держит трипойд аккуратно сбиваеш трипойд со шлицов
7 пытаешся сбить всю гранату(ШРУС) ударяя по внутренейстроне шруса, не сбивая ее с привода, береш болгарку и вскрываеш внешнюю обойму (я часа полтора мучился кувалдой махал пока сепаратор не разбил, не повторяйте моих ошибок и если не сбивается срезайте болгаркой. ) потом делая два надреза болгаркой с противоположных сторон на внутреней части подшипника, которая осталась на приводе, и разбиавете ее.
8 посмотреть на шлицы, и попробовать вставить новый ШРУС, у меня были сбиты шлицы и пришлось растачивать напильником.
9 почистив все что загрязнилось, надеваем новое стопорное кольцо, надеваем хомут мелкий, пыльник, гранату(с выдавленной в ее внутрь смазку), забиваем пыльник смазкой, надеваем пыльник на место и затягиваем хамуты, надиваем с обратной стороны хомут малый пыльник внутрений трипойд и стопорное кольцо.
10 ставите все на место, опускаете домкрат и затягиваете гайки и болт.

ПС у меня на старом ШРУСе была гайка на 30, а новая 32, я затянул старой гайкой, а новую подтачил до 30 и поставил как стопорную

Фоток мало батареи все посели, при минусовой температуре было даже очень не холодно, потерял стопорное кольцо с внутреннего трипоида, пришлось старое кольцо с гранаты подтачивать по толшине на станке. Новое кольцо я сжал газовым ключом нагрел и опустил в снег (т.к.оно слишком разжатое было я не смог насадить гранату на него) и кольцопосле этой операции легко вошло в замок. Потом я спустился в подвал взял вина и поехал домой. )

Возможно кому-то пригодится мой опыт.
Расскажу как меняли с другом (он работает на СТО по ремонту ВАЗов, поэтому по уровню знаний о иномарках мы с ним примерно на одном уровне) ШРУС на моей Тойоте Старлет.
Начну с грустного. Пыльник ШРУСа 1-й раз порвался весной, когда снег-слякоть-жижа к вечеру превращается в снег-лёд. Короче под приводом на рычаге собралось какое-то количество этого льда и утром машина вдруг поехала с трудом и слышно как что-то резиновое задевает где-то. Когда заглянул под низ, пыльник уже был порван. Пока после работы заехал на СТО,- туда попала и вода и грязь. Поставили пыльник от 2108. Идеально подходит!
На наших машинах люди годами ездят на порванных пыльниках, и ничего не хрустит.
На Тойоте – хрустит сразу же. Причем 2-й пыльник порвался летом, ни с того -ни с сего.
Поменяли.
ВЫВОД: не прозевайте порванный пыльник!
Этой зимой порвался тот 1-й пыльник опять, а так как ШРУС хрустел уже с весны, решили его заодно уж новый поставить. Есть такой лэйбл ASVA, видимо делают на Малой Арнаутской как говорят у нас в Одессе, потому что судя по их данным, образец ТО-03 идет и для кузова ЕР-71, и ЕР81, и ЕР91. Прям чудеса,- якобы Тойота не меняла этих ШРУСов аж с 85-го года! Вобщем убрали стоящие в ASVA жестяные кольца какие-то, поставили зубчатое колечко АВС от старого ШРУСа (надо только его по внутреннему краю молотком поплющить, чтобы оно внатяг оделось), и вроде бы все подошло, шлицы и т.д. Но это была засада… Чудес-то не бывает!
На следующий день что-то стало шкрябать в тормозных колодках, там где менялся ШРУС. Опять снимаем колесо,- колодки нормальные, а трется из-за люфта в ступице.
То есть гайка ступичная зажата хорошо, а люфт – огромный.
Надо отдать должное Тойотовским подшипникам: колесо держалось только на одной ступице, подшипник был НЕ ЗАТЯНУТ! И машина ездила весь день без видимых (и слышимых) изменений.
А вот и засада: у родного ШРУСа стержень со шлицами имеет одинаковый диаметр (17мм) длине, а вот и отличия от ASVA: там в основании этот стержень имеет утолщение диаметром 19мм длиной 2см. Вобщем мы аккуратно сточили на наждаке эти 2см до диаметра 17мм. И ШРУС подошел! И подшипник затянулся и люфта не стало! Поездил,- вроде нигде не гудит, не хрустит.
ПОБЕДА (советской инженерной мысли над чудом буржуйской техники)!

В следующий (весной) раз расскажу как меняли задний сальник коленвала,- обычная неисправность двигателя 4E-FE.

Задолбал меня хруст с правой строны при ускорении в повороте налево, да и тем более ШРУС у меня лежал купленный (HDK номер по катологу ТО-37 без кольца абс стоит на экзисте 1800 р.)
Мороз и солнце, электро-обогреватель и ШРУС лежит на заднем сидении, приехал в гараж загнал машину на яму.

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

В следующий (весной) раз расскажу как меняли задний сальник коленвала,- обычная неисправность двигателя 4E-FE.

Читайте также: