Подключение торпеды ваз 2110

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Сейчас мы покажем как снять торпеду и произвести её замену на ВАЗ 2110, 2111, 2112. Эта работа осуществляется своими руками без использования специальных инструментов. Нужны лишь крестовая отвертка, ключи с головкой на 10″ и время на проведение работ.

Основные причины замены передней панели:

Внешний вид — вы хотите заменить старую, поцарапанную или испорченную панель на новую.
Шумоизоляция — для этого придется снять торпеду чтобы провести работы по шумо, звуко, вибро изоляции салона.
Проблема при работе воздуховодов.

Рекомендуем разбирать комплектующие с напарником, а также помечать или запоминать подключения проводов.

Прежде всего нужно отсоединить минусовую клемму от аккумулятора, далее снимаем облицовочный кожух вала рулевого управления, снимаем руль и выключатель зажигания. После этого приступаем к разборке торпеды.

Итак, ниже приведена инструкция по снятию и замене передней панели на ВАЗах 2110, 2111, 2112 на фото.

Отвинчиваем 2 самореза справа и 2 слева на центральном тоннеле.

Далее снимаем крышки с обеих сторон.

Снимаем заглушку возле ручника.

Откручиваем шурупы слева и справа центрального тоннеля.

Откручиваем саморезы сзади центрального тоннеля.

Снятие пластика центрального тоннеля.

Разъединение проводов прикуривателя. Пометьте чтобы не запутаться при подключении на сборке.

Снимаем чехол ручки кпп.

Гаечным ключом откручиваем воздуховод обогрева салона.

Откручиваем крепления центральной панели спереди.

Откручиваем крепления центральной панели сзади.

Окончательно снимаем панель.

Свинчиваем саморезы бардачка.

Осуществляем снятие бардачка.

Отсоединяем провода подсветки бардачка.

Откручиваем шурупы внутри пространства на месте бардачка.

Откручиваем оставшиеся саморезы по сторонам торпеды.

Откручиваем болты торпеды следующим образом как на фото.

Откручиваем гайку на торпеде под воздуховодом.

Спускаем торпеду со шпилек.

Отсоединяем провода от передней панели, помечаем чтобы не запутаться при сборке.

Так выглядит снятая и отключенная торпеда.

Как вы заметили, если действовать по нашей инструкции, то процесс упрощается в разы. Вам по силам осуществить снятие торпеды ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками, но лучше это делать с помощником.

Всем привет! Очень долго собирался сделать эту запись — описываемые далее события имели место аж в мае. Вот собрался, наконец. Как нетрудно догадаться, сегодня речь пойдёт об установке торпеды от Лады Приоры.
Почему приороторпеда? Причин несколько. Во-первых, надоели постоянные скрипы старой торпеды. Она была вся проклеена, но сверчки всё время появлялись в новых местах. Во-вторых, немного надоела моя евронакладка, захотелось чего-то более современного и "заводского". Торпеда Приоры, как известно, ставится на родные крепления, что является жирным плюсом. Большую часть органов управления можно подключить к десяточной проводке, что так же хорошо. Сама торпеда хоть и не идеал "молчаливости", но в проклееном виде издаёт минимум звуков. Внешний вид у неё на мой вкус она гораздо симпатичнее, чем у десяточной. Ещё один плюс — перекрываемые воздуховоды. В общем, решил заморочиться.
Была принята пара принципиальных решений:
1) торпеда будет собираться на родной десяточной проводке
2) карты дверей НЕ будут заменяться на приоровские — ну нравятся мне мои еврокарты
Итак, приобрёл торпеду со всеми органами управления, центральным тоннелем и приборкой. Также досталась новая неокрашенная "борода" центральной консоли. Блок управления климатом — от "Нормы", то есть без управления кондиционером. Так что моя схема управления кондеем Panasonic, который у меня установлен, остаётся прежней. Приборная панель мне досталась калиновская, и это обстоятельство породило определённую проблему, о которой расскажу ниже.
Кроме того, взял в качестве донора разъёмов подторпедную проводку от Приоры-"Нормы" 2009 года.
Для удобства все работы на снятой панели проводил дома))
Для начала полностью разобрал панель, проклеил все сочленения пластиковых деталей и все стыки воздуховодов. Собрал обратно.

Главной задачей было разместить в приороторпеде десяточную проводку с блоком предохранителей и "подружить" всё это с приборами и органами управления Приоры. Схем в интернете хватает, но многие из них не идеальны, так что кое-где пришлось поломать голову.
Для начала нужно было снять старую торпеду и заполучить проводку. Процесс несложный, поэтому ничего не фотографировал. В итоге торпеда была снята, а моя колхоженная-переколхоженная подторпедная коса оказалась на воле. Машина осталась стоять в гараже без торпеды)

Следующим шагом стало пробное размещение проводки в приороторпеде. Вышло довольно неплохо. Длины проводов практически везде хватило, потребовалось удлинить всего пару проводов на "лягушку" педали тормоза.
Закрепляя косу в новой торпеде, воспользовался идеей идеей Aless43 . Родная проводка крепится в специальных местах с помощью хомутов с зажимами. Я же просверлил в этих местах отверстия и притянул через обычные хомуты.

Монтажный блок у Приоры немного шире, чем у "десятки". Чтобы закрепить десяточный блок, немного доработал его крепления, просверлив в правом креплении отверстие и закрутив туда винт М6. Блок отлично встал в родное посадочное место торпеды. Забегая вперёд скажу, что пришлось ещё немного подрезать пенопласт на крышке монтажного блока, иначе крышка не садилась до конца — упирался в реле на блоке.

Далее настал черёд подключения электрики. Тут я много-много курил интернет и паял) Попробую описать всё.
Начал с самого простого — МУС. Подключение его проще, чем кажется — разъём Приоры и родная проводка на управление светом сращивается буквально по цветам проводов. Несколько проводов со стороны МУС остаются незадействованными. Нужно понимать, что электронную регулировку яркости подсветки салона и электрокорректор фар так подключить не выйдет. Но управление головным светом и задними туманками — запросто. Вот здесь я черпал инфу по подключению. Схема рабочая, можно использовать.

Родной регулятор яркости приборов заменил перемычкой. Таким образом, яркость подсветки всегда максимальная. Но и с регулятором я ездил всегда с максимальной яркостью)

Далее — приборка. Для подключения нужен разъём нового образца и распространённая схема для установки новой приборки в старую торпеду. При установке я совершил ошибку — не подумал и обрезал несколько проводов, идущих на подрулевой переключатель для управления встроенным в приборку БК. Страшного в этом ничего нет, но теперь вот хочу всё-таки вернуть их на место вместе с новым переключателем. А ведь мог сразу выпутать из приорокосы разъём приборки вместе с разъёмом на дополнительные кнопки переключателя. В остальном приборка подключается по приведённой здесь схеме. Все приборы и лампочки работают. Спасибо Foks91 за собранные материалы!

В связи с тем, что приборка мне досталась калиновская, вылез интересный нюанс. После заводки горела котролька АКБ и не было зарядки. Зарядка появлялась, если газануть где-то до 2.5 тысяч. Проблема оказалась в следующем. В калиноприборке в качестве подсветки контрольной пиктограммы зарядки использован светодиод с очень маленьким сопротивлением, а в родной десяточной панели — лампочка с сопротивлением побольше. В Калине цепь котрольки на приборке имеет чисто информационное значение и на возбуждение генератора не влияет. А вот в "десятке" генератор использует эту цепь для возбуждения! Из-за светодиода ток возбуждения очень маленький, и генератору его не хватает возбудиться. Если же газануть, с определённых оборотов генератор самовозбуждается и после этого уже работает нормально. В модификации калиноприборки, которая ставилась на машины с торпедами Еврпо-3, установлены 2 дополнительных резистора примерно на 25 ом специально для того, чтобы гена возбуждался. Но у меня оказалась чисто калиновская приборка. Разбирать прибору не хотелось, поэтому просто добавил между проводом на возбуждение генератора и +12 вольтами после зажигания резистор на 50 ом и диод. По сути, схема параллельна штатной на контрольную пиктограмму. Диод устанавливается так, чтобы пропускать ток в сторону генератора, но не наоборот. Иначе после выключения зажигания в цепь +12 вольт после зажигания может поступать ток от обмоток генератора, а это нехорошо. В результате генератор включается сразу после заводки машины, газовать больше не нужно.

Вот такая небольшая вундервафля между +12 вольтами после зажигания и коричнево-белым проводом с контрольной лампы в приборке на вывод D генератора решила проблему с зарядкой

Далее нужно было подключить блок управления климатом. Разъёмы на него и на микромоторедуктор салонных заслонок извлёк из приорошной проводки.

В инете гуляет вот такая распространённая схема подключения блока на три крутилки в "десятку".

В схем есть недочёт! 6-ой вывод разъёма нового САУО не просто используется, а влияет напрямую на работоспособность блока! На схеме же его предлагают никуда не подключать

И она ПОЧТИ нормальная! Но в ней есть один недочёт, из-за которого у меня сначала не хотели работать ни регулировка потоков, ни регулировка температуры.
Кроме того, схема управления скоростями отопителя приведена для машин, у которых РЧВ на 4 скорости. У меня же стоит резистор на 3 скорости. Не беда, переставил провода так, чтобы отсутствовала только крайняя 4-ая скорость. Серо-чёрный провод на схема у меня отсутствует (номер 1 в круглом разъёме). Остальные провода сдвинул (под номером 1 теперь красно-белый, 2 — серый, 3 — красный). При желании можно было поставить РЧВ на 4 скорости и добавить всего один провод под капотом, но заморачиваться не хотелось.
Главная ошибка схемы в том, что 6-ой провод в разъёме нового САУО предлагается не использовать и обрезать. А вот фигушки! На нём нужен постоянный плюс. Ну или плюс после зажигания, но тогда блок управления климатом будет инициализироваться и двигать заслонками при каждом запуске машины. Факт в том, что без +12 вольт на этом контакте САУО работать просто не будет! Ну разве что вентилятором можно будет управлять, там простой переключатель, работающий без электроники.
Очень был рад найти эту заметку, где было описано решение этой проблемы. А то уже думал, что блок САУО нерабочий… Постоянные 12 вольт взял с разъёма часов (о нём ниже).
Разъёмы на копки туманок, кондиционера, обогрева стекла не переделывал. Приорокнопки имеют такие же разъёмы, как и "14-е". Просто установил соответствующие кнопки от Приоры.
А вот кнопку аварийки просто так подключить не получится. Воспользовался этой схемой, за которую снова спасибо Aless43 . Схема работает как надо, но нужно учитывать, что при ней не будет светиться красный треугольник на кнопке при включении габаритов. Он начинает мигать только при включении самой аварийки. Сначала думал переделывать, но потом решил оставить как есть. Треугольник яркий и в темноте бил бы по глазам. Кнопка крупная, промахнуться мимо неё и так не получится.
Ещё нужно немного переделать железную рамку, которая держит центральную часть торпеды. Планку на ней надо немного сместить относительно её стандартного положения. Волшебным образом в ней уже есть 1 отверстие, в которое как раз и нужно переставить планку. Второе сверлится по месту и планка приворачивается к рамке.

За инфу об этом нюансе вновь спасибо Aless43 , почитать можно тут.
Есть некоторые особенности и в креплении центрального тоннеля. Подлокотник Приоры крепится на металлический каркас, который прикручивается к шпилькам на тоннеле пола. В "десятке" на этих шпильках пластмассовые дистанционные шайбы, призванные выбрать толщину шумки пола. Сначала я через них и прикрутил каркас подлокотника, но оказалось, что верхняя часть тоннеля при этом не становится до конца. Каркас подлокотника должен крепиться жёстко к тоннелю, без всяких шайб. Кроме убирания шайб, лучше вырезать и шумку.
В тоннеле Приоры есть отверстия для кнопок обогрева сидений. В него я решил установить кнопки для задних стеклоподъёмников. Купил блок на 2 кнопки от Гранты. Он почти идеально подходит в отверстие в тоннеле, только само отверстие нужно расширить примерно на полсантиметра спереди и сзади. Выглядит вот так:

Провода на прикуриватель удлинил.
Часы на центральной консоли подключил, взяв провода от десяточных часов. В разъёме десяточных часов 4 провода — постоянный +, плюс после зажигания, масса, подсветка.

Часам Приоры нужны только постоянный плюс, подстветка и масса.
Сама центральная консоль была у меня новая, неокрашенная. Заматировал красным скотч-брайтом и покрасил чёрной матовой краской. Получилось неплохо.

Перед установкой торпеды меня мучал вопрос — будут ли упираться в неё дверные карты и как это всё будет выглядеть? Мнения в интернете были противоречивые. Решил проверить сам)Вот вам ответ — упираться карты будут, но совсем слегка. Закрыванию дверей абсолютно не мешает, торпеду не сотрясает. Через несколько дней места карт, соприкасающиеся с торпедой, пообмялись на пару миллиметров, и проблемы не осталось совсем. Ну а выглядит сочленение торпеды и карт вот так.

Стык панели и десяточных еврокарт. Гораздо сильее раздражает щель между торпедой и накладками стоек от

На мой взгляд, вполне прилично. Глаз не режет.
Осталось переделать подиумы под твиттеры на основе накладок стоек от Приоры. Между десяточными накладками и приороторпедой некрасивая щель. Сами накладки уже приобрёл, дело за малым.
В итоге получилось вот что! Я доволен результатом!

В прошлых записях:
Торпеда Приора 2
Торпеда Приора 2 на ВАЗ 2110: Начало
Торпеда Приора 2 на ВАЗ 2110: Затишье перед бурей
Будет много букв, так как запись ориентирована для тех, кто решит или уже решил ставить торпеду от Приоры или Приоры 2 на десятое семейство
Тем временем в гараже…

Скидываю торпеду после предварительной примерки, сейчас для меня поставить и снять как надеть рубашку, сбился со счёта сколько раз это делал.
На очереди укладка подпанельной родной десятой проводки
Напоминаю, что оставляю десятую проводку, ввиду нецелесообразности перехода на проводку Приоры 2
На Приоре отличия:
1) От блока предохранителей к центру проводка проходит над рулевой колонкой, на 2110 под ней
Не удлиняя ни сантиметра проводки без труда удалось проложить над рулевой колонкой, всё реально.
2) Проводка держится своими оригинальными хомутами, которые в свою очередь крепятся к торпеде через железные скобки.
Делаю свои:

Повторюсь что ничего не удлинялось, исключение проводки на кнопку включения подсветки и саму подсветку бардачка +там приоровские разъемы.
Распутал и разделил провода кнопок задних ПТФ и подогрева заднего стекла (сейчас они не соседи)

Готовлю место для установки
Для тех, кто ещё сомневается, что приоровская торпеда может не подойти по посадочным местам на десятое семейство, заявляю! подходит идеально!

Если стало меньше точек крепления, соответственно возрастает нагрузка на оставшиеся крепления. Приварил пластинки к верхним кронштейнам (это черновой вариант, возможно ещё наварю, покрашу) нижние усилю позже
И тут меня ждал сюрприз…

Треснул кронштейн и как не заметил, когда приваривал пластинку, а может трещина появилась после…в общем на сварку

Центральная рамка
Сразу скажу, что покупать приоровскую не нужно

Без комментариев., единственное удивило заводское отверстие, конструкторы автоВАЗа как предвидели что, когда-то в будущем изобретут Приору и это отверстие выполнит свою работу.

Сделал так, чтобы торпеда снималась целиком с подпанельной проводкой, были добавлены с десяток доп разъёмов, основная часть которых ушла на сигнализацию (как паутина связывала торпеду с проводкой и не отпускала)

Приороводы, откликнитесь, как у вас обстановка с щелями по краям

Вот и всё! Торпеда установлена, проводка уложена, разъёмы выведены для дальнейшей переделки и всё равно как минимум два раза придётся её снимать, но проблем нет, сделано так, что все сложности сведены к минимуму.

Небольшое отступление. Ещё немного и шеснари будут радовать нового владельца, а я пойду дальше — Быть семнашкам!

ЧТО ДАЛЕЕ?
В следующих записях расскажу как поставить десятый блок предохранителей и заставить работать кнопку аварийки без блока комфорта.
Палец вверх и репост приветствуется, как доказательство, что запись полезна и я не зря просидел и потратил время, делясь я вами своим опытом.

Блог

Торпеда мне досталась вместе с подторпедной проводкой, теперь тут 2 варианта: или же сращивать приоровскую проводку с десяточной, или же менять полностью всю проводку на приоровскую. Плюс ко всему, один раз у меня загорелся плюсовой провод на генератор, где то замкнул на массу и начал гореть, еле успел потушить. Увидев приоровские фишки 2 по 32 пина и одну на 8, понял, что проще и лучше будет перекинуть всю проводку. Поехал на разборку за проводкой. Вернул руль обратно и подключил все провода, но уже без торпеды)

Купив десятку, почти сразу плявилась идея поставить туда торпеду от приоры, старая мало того, что выглядела потрепано, так она еще и гремела. Также не было ни одного кармашка под мобильный. На десяточной торпеде можно было положить все сверху, правда летом при повороте у меня чуть телефон в правое окно не вылетел.

Тут на разборке увидел битую приору и решил, что пора заняться этим делом. Забрал торпеду оттуда, вместе со всем пластиком, кнопками, рулем и рулевой колонкой. Более детально осмотрел торпеду, видимо после дтп она была лопнута в трех местах, запаял как мог, теперь надо подумать как ее в машину вкорячить.

Начал разбирать десяточную торпеду. Снял бороду с двух сторон, держится она на трех винтиках, в моем случае на одном, все же отломано до меня было). Снял также кожух рулевой колонки Вытаскиваем бортовик, часы, печку, все кнопки, заглушки и магнитолу. 2 гайки наверху под воздуховодами слева и справа, винт около ручки открытия капота и симметрично ему с правой стороны. Вытаскиваем бардачок, там еще одна гайка. Открываем блок предохранителей и там еще гайка. Откручиваем массу, с левой стороны за магнитолой. Выкручиваем винты обшивки тоннеля, где он крепится к торпеде, их там 2, в моем случае ни одного))). Между сидениями выкручиваем еще пару винтов, вытачкиваем пепельницу, кнопки стеклоподъемников, кнопки подогрева сидений, снимаем наболдажник с рычага кпп и вытаскиваем этот пластик. Под ним есть еще пластик, который прикручен 6 гайками к полу, его тоже меняем и достаем воздуховоды, которые под передними сидениями, в моем случае там их вообще не было). Кажется, ничего больше не упустил, теперь можно сдергивать торпеду. Увы, как выяснилось позже, колхозный руль, который стоял у меня, тоже пришлось снять. Отодвинув торпеду в сторону салона, пометил все фишки, которые шли на подкапотную проводку и на задние фонари, и поразъединял все фишки. Все, старая торпеда свободна, больше мне она не нужна. И чуть не забыл, пластик на стойках тоже надо снять, он на клипсах.

Поехал к знакомому за помощью, сам не смог разобраться с этим клубком проводов. 3 часа выясняли какая фишка куда идет, переделали фишки на фары, на дворники, и еще по мелочи.

Вернулся домой и начал разбирать салон. Снял сидения, ковер, шумку и добрался до старых проводов, которые были прилично обмазаны смолой, 8 часов ушло на разборку салона, демонтаж старой проводки, прокладку новой и сборки салона. И еще где-то около часа, чтобы полностью смыть с себя смолу).

На следующий день начал вытаскивать подкапотную проводку, заняло это по времени где-то часа 4, и то потому что неудобно было лезть под жабо.

Теперь все готово, проводка на месте, осталось только засунуть торпеду и подключить ее. Поменял железку, на которой стоят мозги. Приоровская чуть короче получилась. Почти сразу заметил, что верхние крепления на приоровской торпеде немного скошены, поэтому она не плотно прилегает к лобовому и по краям, зазор где-то в сантиметр с каждой стороны, но ничего страшного. Обшивки дверей не стал менять, к счастью, после установки торпеды, двери хорошо закрылись и даже не касались выступов на дверных картах. Торпеду прикрутил на 2 гайки наверху и два винта внизу (больше не нашел креплений). Поставил пластик на стойки уже приоровский. Подключил эти огромные фишки, кнопки, поставил панель, осталось только поменять рулевую колонку и сделать это надо было до установки торпеды. Сбил 2 болта и открутил 2 гайки, снял десяточную и сравнил с приоровской, на приоровской карданчик меньше и не дотягивается до рейки, карданчик пришлось оставить от десятки.

Кажется ничего не забыл, теперь торпеда стоит на своем законном месте и спмое главное, что везде есть винтики и все держится как и должно)

Ставим обратно обшивку тоннеля, уже приоровскую, под подлокотник вкручивается стальной усилитель подлокотника, ну и собственно сам подлокотник. По сути все готово, но, поворотники не работают, печка не дует, погуглил, оказывается надо еще докупить блок комфорта. Метнулся на разборку, забрал его, и все ожило. В итоге на это все ушло где-то чуть больше недели, еще есть что доработать по мелочи, например стеклоподъемники, которые я бросил в ногах у водителя, позже сделал дырки в карте и поставил их туда. Еще куда-то исчезла проводка подогрева сидений, в старой косе не нашел ее, подогрев пришлось делать самому с нуля, также поставил передние туманки, изначально их не было, кинул на них проводку. Руль получился некрасивый, во время удара сработала подушка на приоре, кожух порвало, пришлось вытащить уже сработавшую подушку, пиропатрон, и поставить уже спаянный кожух подушки на место. Некрасиво, но лучше, чем ездить с открытым рулем. Ну и остался кожух рулевой колонки, с ним отдельная история, потому что он почему-то не влезал, было маленькое расстояние между рулем и замком зажигания. Уж очень не хотелось его кромсать, но делать нечего, начало бесить, что в ногах мотаются провода, сделал вырез побольше около замка, вроде встал на место, но начал тереть по рулю, неизвестно почему. Один удар кулаком снизу по кожуху решил эту проблему)))

Основные причины замены передней панели:

Внешний вид — вы хотите заменить старую, поцарапанную или испорченную панель на новую.
Шумоизоляция — для этого придется снять торпеду чтобы провести работы по шумо, звуко, вибро изоляции салона.
Проблема при работе воздуховодов.

Рекомендуем разбирать комплектующие с напарником, а также помечать или запоминать подключения проводов.

Итак, ниже приведена инструкция по снятию и замене передней панели на ВАЗах 2110, 2111, 2112 на фото.

Отвинчиваем 2 самореза справа и 2 слева на центральном тоннеле.

Далее снимаем крышки с обеих сторон.

Снимаем заглушку возле ручника.

Откручиваем шурупы слева и справа центрального тоннеля.

Откручиваем саморезы сзади центрального тоннеля.

Снятие пластика центрального тоннеля.

Разъединение проводов прикуривателя. Пометьте чтобы не запутаться при подключении на сборке.

Снимаем чехол ручки кпп.

Гаечным ключом откручиваем воздуховод обогрева салона.

Откручиваем крепления центральной панели спереди.

Откручиваем крепления центральной панели сзади.

Окончательно снимаем панель.

Свинчиваем саморезы бардачка.

Осуществляем снятие бардачка.

Отсоединяем провода подсветки бардачка.

Откручиваем шурупы внутри пространства на месте бардачка.

Откручиваем оставшиеся саморезы по сторонам торпеды.

Откручиваем болты торпеды следующим образом как на фото.

Откручиваем гайку на торпеде под воздуховодом.

Спускаем торпеду со шпилек.

Отсоединяем провода от передней панели, помечаем чтобы не запутаться при сборке.

Так выглядит снятая и отключенная торпеда.

Необходимость снятия и замены торпедо на автомобиле ВАЗ 2110 может возникнуть при ремонте устройств и деталей, расположенных под ее поверхности. В частности, именно со снятием торпедо проводится ревизия воздухозаборников автомобиля. Иногда они могут засоряться и не обеспечивать нормальной работы систем отопления или кондиционирования. Процесс снятия и замены торпедо на ВАЗ 2110 не является особенно простым. Для его проведения вам нужно будет запастись терпением и освоить навыки виртуозной работы с инструментами.

В сегодняшней статье мы расскажем вам как снять заменить установить доработать и улучшить торпедо на Ваз 2110 своими руками. Плюс ко всему этому мы дадим вам фотоотчет о проделанной работе и покажем интересное тематическое видео.

Что следует учитывать при замене торпеды на Ваз 2110

Замена торпеды на Ваз 2110 не только предаст некий шарм автомобилю, но может довольно сильно повысить удобство езды не только для пассажира, но и для водителя. Ведь можно с торпедой заменить и приборную панель. При замене ее стоит учитывать следующие пункты:

Что именно владелец автомобиля хочет достичь заменой. Это может быть увеличение места в салоне перед передним сидением.
Просто придать, так сказать, дорогой вид автомобилю.
Организовать место для установки дополнительных приборов — магнитол, экранов и так далее.

В любом случае можно получить максимально полезный эффект от такой затеи.

Первое что нужно учитывать при подборе торпеды на Ваз 2110, ее размеры и форму салона автомобиля.

Стоит также учитывать и категорию людей, пассажиров, которые будут находится в автомобиле. Это позволит иногда повысить степень безопасности средства передвижения.

После того как определен вид торпеды, стоит подумать над тем, какие дополнительные функции она должна выполнять. Это может быть установка дополнительного оборудования, места под мобильные телефоны, место под систему автозвука — динамики, или магнитолу.

Следующий этап выбор покрытия. Его лучше всего добрать максимально универсальным и стараться установить торпеды с такими покрытиями:

Пластик. Торпеда выполнена полностью из пластика без лишних вставок.
Пластик с деревянными, или кожаными вставками.

Это два самых популярных вида торпед для Ваз 2110, которые наиболее практичны в использовании и максимально будут подходить практически к любому типу салона.

Как снять торпедо на Ваз 2110 своими руками – пошаговая инструкция + фотоотчет

Для того, чтобы снять торпеду на Ваз 2110 необходимо выполнить следующий порядок действий:

Как вы заметили, если действовать по нашей инструкции, то процесс упрощается в разы. Вам по силам осуществить снятие торпеды ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками, но лучше это делать с помощником.

Видео: Снятие торпедо на Ваз 2110 своими руками

Установка торпеды на Ваз 2110 – пошаговая инструкция

Для того, чтобы установить панель приборов Ваз 2110 (торпеду) необходимо выполнить следующие действия:

Видео: Как установить торпеды на Ваз 2110 своими руками

Доработка улучшение и тюнинг торпедо на Ваз 2110

Одним из самых популярных способов доработки приборной панели на Ваз 2110 является ее шумоизоляция. Для того, чтобы ее сделать необходимо выполнить следующие действия:

Дорабатывать приборную панель Ваз 2110 можно по разному, кто то обшивает ее кожей, кто вставляет в нее ЖК монитор, в тюнинге автомобиля все зависит от вас и ваших фантазий и желаний.

Читайте также: