Замена шоколадки на генераторе ваз 2106

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Пришло время заняться электропитанием в системе автомобиля. Поводы для этого были.
Новый генератор давно напрашивался, особенно сейчас… когда осуществлен переход на впрыск, и куча электроники, которой не в последнюю очередь нужно качественное, и бесперебойное питание!

Предисловие:

Изначально, в машине стоял (как и полагается) генератор ("гена", "геннадий") на 42А, модель Г221А.
Помню пару лет назад, я в него залез в качестве профилактики: заменил диодный мост, и щетки.

Так и ездил на нем, вплоть до сегодняшнего дня, когда уже на машине стоит и инжектор, и ряд дополнительной электрики… И вот тут-то, гена и начал помирать)
42А встретил инжектор… и его явно не хватало, просадки на холостых уже порой доходили на отметки ниже 12В (о чем своевременно сообщал бортовой комп., своим писком). На холостых, например фары, тускнели.и все начинала подмаргивать в такт оборотам. А с наступлением сибирской, зимы…на "хлипкие плечи" слабенького гены, дополнительно упали: "печка" отопителя, подогрев сидений и обогрев заднего стекла!
И тут стало понятно — "Хватит это терпеть!":-)

И решено было пойти на покупку нового гены! Гену однозначно надо было брать серии 37.370х, т.к. у меня давно лежит припасенный 3-ёх уровневый регулятор напряжения

И выбор пал на родной, для инжекторной классики гену — КЗАТЭ 73А (Модель 37.3702-03)

Ну и не менее интересная штучка — 3-диапазонный РР от Энергомаша
(Ссылка на него, и где его брал — ТУТ!)

Регулятор был тут же установлен, взамен штатного РР!

И гена был установлен взамен старого!

Ну и все… на этом всё! АГА) Шутка!) далее…

У старого гены — 3 вывода, и к нему идет ряд проводов:

Дело в том, что новый гена, серии 37.370х, устроен немного по-другому. У него иначе происходит начальное возбуждение обмотки, и в связи с этим другая проводка!

Разбираемся дальше!

Данная серия ген, ставилась в основном на самары-I ("зубилы"), а так же на некоторую классику, например на 2105. Взглянем на ее схему, т.к. она ближе к нашей:

Кто немного разбирается в проводке и схемах, увидит, что схема подключения гены — совсем другая!

Самое важное:
— Совсем иначе подключена Лампа Контроля Заряда (ЛКЗ) в приборке!
— Нет необходимости в реле ЛКЗ — PC702!
— Не нужна больше "шоколадка"

В целом, схема не сложная… НО, нужно кое-то передать в проводке и подключении!

Многие, нифига не переделывают, вместо реле РС702 вставляют или обычное, или PC527… сматывают лишние провода и прочий бред… видимо для возможности вернуться снова на 42А:-)

По мне это колхоз! Будем делать, так, как будто с завода на 2106 такой генератор устанавливают!

Такой конкретный, полноценный подход — по мне)

1) первым делом убираем\продаем\выкидывает старое реле ЛКЗ — PC702, и старое реле регулятор…

2) Оранжевый провод, идущий от 9 предохранителя через моторный щит к бывшему РР — выдергиваем в салон — это будет ПЛЮС для лампы ЛКЗ в приборке!

3) Убираем насовсем ЖЕЛТЫЙ провод (от гены до РС702) а также СЕРЫЙ (от гены до старого РР "шоколадки")

4) Оставшийся ЧЕРНЫЙ провод, что шел раньше на РС702… удлиняем, он будет подключаться на "61" выход гены!

5) Далее, нужно переделать лампу контроля заряда в приборке. Переделать ее подключение.
Вот я подрисовал схему, как сделал я:

Тот ЧЕРНЫЙ провод, что сейчас у нас идет от "61" вывода гены, как раз уже приходит на один из контактов лампы (это "минус", когда гена не работает), поэтому остается подвести к ней второй провод — тот ОРАНЖЕВЫЙ, что мы выдернули. удлинить и соединить с лампой. Я это сделал через колодку-фишку, там было место как-раз:

Заметка:
Если вы планируете ставить стрелочный вольтметр, например от 2105 (как это делать буду я), то рекомендую сразу бросить параллельную "ветку" нашего оранжевого провода до него (если с местом определились):

Вот так у меня получился "пучок" к гене:

Подключаем его к гене:

6) Прикручиваем 3-ёх уровневый регулятор:

В принципе, на этом уже можно было закончить, все подключить к гене… все соединить, подключить и запустить. И все работает, ЗАРЯДКА идет! Ура!

**************************
Но не ту-то было… РАДОСТЬ быстро сменили 2 проблемы:

— Загорелся почти сразу ЧЕК — P0560 (Пониженное питание сети)

— При повороте ключа в положение "заглушить", машина — НЕ ГЛОХНЕТ, а продолжает работать еще несколько секунд… и когда глохнет, вся "канаёбится" из-за низких оборотов…

Короче — печальбеда(. Грешил в начале и на реле регулятор, на сигналку… и на много чего еще.

Начал изучать тему, много гуглил… пил кофе, снова много гуглил, и так далее)

Итак, такое происходит почему?!

А потому, что при остановке двигателя, генератор продолжает еще какое-то время крутиться, и вырабатывать ток, в том числе по злополучному 61-ому контакту. На нем остается (плюс), и когда мы обесточиваем поворотом ключа 9 предохранитель, по схеме — питаться он начинает через 61 контакт (через лампу контрольного заряда АКБ). Что в итоге подает напряжение на 15 контакт, от которого запитываются "мозги" ЭБУ в инжекторе (или катушка в карбе)!

И когда напряжение иссякает, и падает… мотор начинает глохнуть, именно в этот момент ЭБУ, успевает зафиксировать низкое напряжение и выкинуть чек P0560!

Решение не сложное, нужно сделать то, что сделано во всех машинах, в которых стоит 37-ой генератор — поставить токоограничивающий диод в разрыв "61-ого" вывода и ламы заряда в приобрке!

На масштабных схемах зубил, например его не видно, т.к. лишь схематично изображены соединения Монтажного Блока… но стОит поискать его детальное устройство — там есть диод (-ы)

Ищем подходящий диод. Я взял N4007. Выпаял из старой какой-то платы.

"Разрыв" решил сделать перед колодкой, за приборкой:

Разрезал черный провод, и впаял туда диод

Всё! Проблемы все решены. Машина глохнет сразу, "чек" не загорается!

P.S. Впечатления

Используя показания вольтметра бортовика, замерил итог по напряжению в борт-сети на ХХ(!).

Пощелкал все три уровня регулятора, и вот что вышло:

Что подразумевалось под "нагрузкой":

— Включены габариты и дальний свет
— Включен вентилятор "печки" на максимум
— Включен подогрев двух передних сидений на максимум
— Включен обогрев заднего стекла
— Включена "аварийка"

Что понравилось, так это то, что показания вольтметра почти замирают… т.е. не изменяются с повышением оборотов при постоянной нагрузке, да и при изменении ее, максимум отклонения скачут на "несколько десятых вольта".

Я так понимаю, это заслуга — Регулятора 3-х режимного. Чему я очень рад)

Всем советую этот регулятор, да и гену помощнее, если много потребителей, да и тем более если инжектор.

Сам сейчас его поставил в режим "MAX", как и рекомендует на сайте производитель… т.к. минусовая температура.

Всем спасибо за внимание! До скорых встреч!

p.s. 2 В следующей записи ставим вольтметр от 2105)

Запчасти

Лада 2106 2001, двигатель бензиновый 1.6 л., 76 л. с., задний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 62

ВСЁ)) Заработал)) скорее всего была плохая масса на генераторе… почухал чуть все места соприкосновения кронштейнов с генератором, протёр обезжиривателем, и зарядка пошла)) спасибо за помощь )

Нет не чёрный… Минус который на самой приборке, у меня например он белочерный ( он у меня с массой звонится )… Я убрал его а на его место сел оранжевый плюс … Или не нужно было его убирать ? Тогда куда на пробирке кидать оранжевый?

Михаил, ты запутанно пишешь…и видимо без понимания "предмета". мне сложно понять тебя.

Я выше, в статье — очень подробно все расписал как перейти со сток подключения проводки 42А генератора, на правильную проводку генератора 37-ой серии…
Основная задача — подключить 61 выход.
61 выход — это масса, когда генератор не работает. От него провод идет на первый контакт лампочки (это будет минус) + (надо не забыть поставить диод между 61 и лампочкой), второй контакт к лампочки нужно подвести плюс от зажигания (удобно использовать, как раз — этот оранжевый провод, который раньше на старый РР шел) выдернуть его в салон, и подцепить ко второму контакту лампочку — это будет ПЛЮС.
Получается, раз у нас есть плюс и минус на лампочку — значит она будет гореть при ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ и ЗАГЛУШЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ (пропускать ток на 61 контакт, чтобы пошло возбуждение) и одновременно говоря — "ЗАРЯДКИ НЕТ, ГЕНА НЕ РАБОТАЕТ"
Как только генератор закрутится (когда двигатель заведется), и генератор начнет выдавать напругу, на 61 контакте появиться ПЛЮС…и лампочка понятное дело — погаснет, говоря нам- "ВСЕ ОК ЧУВАК! ЗАРЯДКА ЕСТЬ!"

Если ты до сих пор, прочтя это не понял — обратись к электрику.

именно так я вчера и сделал, единственное не ставил диод, так как у меня карбюратор и как я понял он мне не особо нужен… т.е. у меня такой же процесс работы лампы как ты описал… НО… сейчас я поставил заводской РР с этого генератора и у меня получилась такая картина — завел машину => лампа тухнет вроде бы так и должно быть, но когда я мерею напряжение на клемах АКБ мультик показывает 13 В и не больше (увеличение оборотов никаких результатов не даёт ), а если скинуть минусовую клему и поставить обратно то напряжение становится 13,9 В ( все это без каких либо дополнительных нагрузок, только двигатель )

после чего я пробовал ставить мультик на замер тока на минусовой клеме ( на клему "- " АКБ я подключал красный щуп мультиметра, на клему которая одевается на минус АКБ я ставил черную клему мультиметра. т.е. цепь собрана через амперметр ). Ток показывает положительный => значит заряд идёт… но когда я включаю ближний свет то мультик показывает что 10 ампер выходит из АКБ т.е. генератор не выдает нужный ток и идёт разряд АКБ… (как говорилось раньше тут тоже поднятие оборотов ни каких результатов не дало… заряда нет )

что я сделал дальше… я отключил свет, заряд опять появился… подсосом поднял обороты до 2000… смотрю на амперметр — заряд идёт. включаю ближний и только теперь пошел заряд… но опять же если сбросить обороты на холостые то заряд естественно не идёт и даже повторное поднятие оборотов не даёт никаких результатов

так вот возникает несколько вопросов :

1) почему когда заводишь авто напряжение 13в и увеличивается до 13,8в только снятием минусовой клемы с АКБ

2) почему если заранее не поднять обороты то нет заряд под нагрузкой

3) почему поднятие оборотов не даёт изменений

artempetroff

Михаил, ты запутанно пишешь…и видимо без понимания "предмета". мне сложно понять тебя.

Если ты до сих пор, прочтя это не понял — обратись к электрику.

А на трёх уровневом реле погда заводишь авто в любом положении показывал 12,3 в

Смотри, я убрал минус с лампы а на его место поставил оранжевый плюс… так?

Я не понимаю, где информация, что нужно убирать черный (минус) с лампы?!

Единственное что я не делал лампу с 61 контактом гены
У меня стоит пяти контактное реле сопротивление катушки 40 Ом… Я не понял куда подключать оранжевый провод от старого РР

Надо делать по-нормальному, как с заводу для этого гены (37-ой серии) рекомендуется, через лампочку и диод…а не колхоз в видео 5-ти контактного реле…а потом уже смотреть, какие проблемы будут (если будут)

Как так не поняли про оранжевый провод? А статью мою читали выше?! все черным по-белому расписал:

"2) Оранжевый провод, идущий от 9 предохранителя через моторный щит к бывшему РР — выдергиваем в салон — это будет ПЛЮС для лампы ЛКЗ в приборке!"

вопрос. поставил сей генератор с этим реле и появилась такая проблема: без нагрузки напряжение в норме ( соответствует напряжению заданном на РР ) но как только включаешь ближний свет(любую другую нагрузку), то напряжение падает до 12-12,3… при отключении нагрузки напряжение возрастает только минуты через 2, газуй не газуй — ноль эмоций, пробовал менять сам РР, не спасло… сегодня хочу попробовать поставить заводской РР и посмотреть как с ним. генератор новый, РР новое. кто что думает — подскажите

Отличная инструкция, буду внедрять себе))). Извините за дурной вопрос но произошла неприятность а в схемах я не очень соображаю. Родной гена на 42А у меня сегодня погиб, а только вчера заказал с 12в РР трехуровневый и придет он только после праздников, а машинка нужна позарез. Подскажите пожалуйста, если поставить так без переделок и подсоединить только 30 выход с гены а 61 не подсоединять(он ведь только на лампу идет) будет ли зарядка и не сгорит ли чего, РР у него встроенный на щетках стоит. Гена послабже на 55А, а сзади точно такой же как ваш.

Спасибо.
Нет, работать не будет генератор. Потому что, 61 выход, является своеобразным — "пускачем", т.е. если на него не подавать "+" во время запуска машины, генератор не заработает… а как только заработает, то на 61 выходе появляется — тоже "плюс", и поэтому лампочка на панели гаснет (т.е. у нее на контактах оба плюса)

Блин вот это поворот, он с него возбуждается выходит. А если на 61 + с зажигания подать не загорится чего?

Я думаю, это плохая идея) .т.к. на генераторе, на 61-ом выходе когда он не работает — "минус". если вы подаете в этот момент — "плюс", получается КЗ.

В чем проблема повесить простенькую лампочку, с торчащими проводами… один конец на 61 выход, другой на "плюс от зажигания"

Да проблемы нет никакой, просто никак не дойдет принцип его работы))), теперь дошло, спасибо огромное, пойду лечить маленькую.

Если аккумуляторная батарея на ВАЗ 2106 вдруг перестала заряжаться, а генератор исправно работает, вероятно, причина в поломке реле-регулятора. Это маленькое устройство кажется чем-то незначительным. Но оно способно стать источником серьёзной головной боли для начинающего водителя. А между тем, неприятностей с регулятором можно избежать, если вовремя провести проверку этого устройства. Можно ли это сделать самостоятельно? Разумеется! Разберёмся, как это делается.

Назначение реле-регулятора напряжения на ВАЗ 2106

Конструкция реле-регулятора

На самых первых ВАЗ 2106 устанавливались контактные регуляторы. Увидеть такое устройство сегодня практически невозможно, поскольку оно безнадёжно устарело, а ему на смену пришёл регулятор электронный. Но для знакомства с этим устройством нам придётся рассмотреть именно контактный внешний регулятор, так как на его примере конструкция раскрывается наиболее полно.

Итак, основным элементом такого регулятора является обмотка из латунной проволоки (примерно 1200 витков) с медным сердечником внутри. Сопротивление у этой обмотки постоянное, и составляет 16 Ом. Кроме того, в конструкции регулятора имеется система вольфрамовых контактов, регулировочная пластинка и магнитный шунт. А ещё есть система резисторов, способ соединения которых может меняться в зависимости от требуемого напряжения. Наибольшее сопротивление, которое могут выдать эти резисторы, составляет 75 Ом. Вся эта система находится в прямоугольном корпусе из текстолита с выведенными наружу контактными площадками для подключения проводки.

Принцип работы реле-регулятора

Когда водитель запускает мотор ВАЗ 2106, вращаться начинает не только коленвал в двигателе, но и ротор в генераторе. Если скорость вращения ротора и коленвала не превышает отметку в 2 тыс. оборотов в минуту, то напряжение на выходах генератора не превышает 13 вольт. Регулятор при таком напряжении не включается, а ток идёт прямо на обмотку возбуждения. Но если скорость вращения коленвала и ротора возрастает, регулятор автоматически включается.

Обмотка, которая подключена к щёткам генератора, мгновенно реагирует на повышение оборотов коленвала и намагничивается. Сердечник, находящийся в ней, втягивается внутрь, после чего происходит размыкание контактов на одних внутренних резисторах, и замыкание контактов на других. К примеру, когда двигатель работает на малых оборотах, в регуляторе задействован лишь один резистор. При выходе двигателя на максимальные обороты включается уже три резистора, а напряжение на обмотке возбуждения резко падает.

Признаки поломки регулятора напряжения

Когда регулятор напряжения выходит из строя, он перестаёт удерживать напряжение, подаваемое на аккумулятор, в требуемых рамках. В результате возникают следующие неполадки:

аккумуляторная батарея не заряжается полностью. Причём картина наблюдается даже тогда, когда аккумулятор совсем новый. Это говорит об обрыве реле-регулятора;
аккумулятор закипает. Это другая неполадка, говорящая о пробое реле-регулятора. Когда случается пробой, ток, подаваемый на аккумулятор, может в несколько раз превысить нормальное значение. Это приводит к перезарядке аккумулятора и к его закипанию.

Как в первом, так и во втором случае автовладелец должен провести проверку регулятора, и в случае выявления поломки заменить его.

Проверка и замена реле-регулятора напряжения ВАЗ 2107

Проверить реле-регулятор можно и в условиях гаража, однако для этого потребуется несколько инструментов. Вот они:

мультиметр бытовой (уровень точности устройства должен быть не ниже 1, а шкала должна быть до 35 вольт);
ключ рожковый на 10;
отвёртка плоская.

Простой вариант проверки регулятора

Первым делом реле-регулятор необходимо снять с автомобиля. Сделать это не составит труда, он крепится всего на двух болтах. Кроме того, при проверке придётся активно использовать аккумулятор, так что он должен быть полностью заряжен.

Двигатель автомобиля заводится, фары включаются, после чего мотор работает на холостом ходу в течение 15 минут (скорость вращения коленвала при этом не должна превышать 2 тыс. оборотов в минуту);
Капот автомобиля открывается, с помощью мультиметра замеряется напряжение между клеммами аккумуляторной батареи. Оно не должно превышать 14 вольт, и не должно быть ниже 12 вольт.

Сложный вариант проверки регулятора

Видео: проверка реле-регулятора на классике

Последовательность замены вышедшего из строя реле-регулятора

Перед началом работы необходимо определиться с тем, какого типа регулятор установлен на ВАЗ 2106: старый внешний, или новый внутренний. Если речь идёт об устаревшем внешнем регуляторе, то извлечь его не составит труда, так как он закреплён на арке левого переднего колеса.

Если же на ВАЗ 2106 установлен внутренний регулятор (что вероятнее всего), то перед его извлечением придётся снять с машины воздушный фильтр, поскольку он мешает добраться до генератора.

На внешнем реле рожковым ключом откручиваются два болта, удерживающие устройство на левой колёсной арке.
После этого все провода отсоединяются вручную, регулятор извлекается из подкапотного пространства и заменяется новым.

Итак, для того, чтобы проверить и поменять сгоревший регулятор напряжения автовладельцу не потребуются специальные навыки. Всё, что ему нужно — умение пользоваться гаечным ключом и отвёрткой. И элементарные представления о работе мультиметра. Если всё это есть, то с заменой регулятора проблем не возникнет даже у начинающего автолюбителя. Главное, точно следовать изложенным выше рекомендациям.

В процессе эксплуатации автомобиля достаточно часто возникают проблемы с аккумулятором и генератором. Зачастую, АКБ может выходить из строя по причине недостаточно заряда. Эта проблема актуальна как для многих иномарок, особенно с пробегом, так и для различных отечественных авто (ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ и т.д.).

Для нормальной работы автомобильного аккумулятора необходимо, чтобы генератор заряжал АКБ во время работы двигателя, при этом не допускается как недозаряда, так и перезаряда аккумуляторной батареи. Далее мы рассмотрим проблемы с зарядом АКБ на примере ВАЗ 2106, реле зарядки на данной модели авто, а также как проверить реле регулятор ВАЗ самостоятельно.

Реле зарядки на ВАЗ: назначение и признаки неисправности

При этом важно, чтобы напряжение оставалось постоянным, независимо от скорости вращения генератора, которая меняется. Для этого отдельно используется реле-регулятор напряжения генератора или реле зарядки 2106. Данное устройство отвечает за постоянное напряжение в бортовой сети на отметке в 12В.

Если говорить о неисправностях, реле регулятор на ВАЗ и других авто не так часто выходит из строя, однако вероятность такой поломки исключать нельзя. Как правило, на выход из строя обычно указывает то, что АКБ перестает заряжаться, при этом генератор нормально работает. Однако это не все, так как есть другие симптомы и признаки поломки регулятора напряжения.

Зачастую если регулятор неисправен, напряжение на АКБ начинает отклоняться от нормы. В результате:

аккумулятор не заряжается или заряжается не полностью (обычно причина в обрыве реле регулятора). , что указывает на пробой реле регулятора и то, что ток заряда на АКБ выше нормы, батарея перезаряжена и кипит.

При этом как первый, так и второй случай является проблемой, нормально эксплуатировать авто не получится, быстро выходит из строя АКБ и т.д. На деле, если неисправно реле регулятор напряжения ВАЗ, проверка позволяет быстро определить причину.

Проблемы с АКБ: зарядка ВАЗ 2106 и диагностика неисправностей

Как правило, перед проверкой регулятора ВАЗ 2107, 2106 или любого другого автомобиля, необходимо в общих чертах рассмотреть устройство и принцип работы такого регулятора.

Начнем с того, что устройство регулятора может отличаться. На старых моделях ВАЗ 2106 стоят устаревшие контактные регуляторы. При этом на более новых версиях уже использован электронный регулятор.

Так вот, контактный внешний регулятор все равно является основой. Это устройство полупроводникового типа, изготовленное на единой плате. Главным элементом является обмотка (использована проволока из латуни), состоит обмотка из чуть более тысячи витков, внутри обмотки стоит медный сердечник. Обмотка имеет постоянное сопротивление 16 Ом.

Также в регуляторе использована группа вольфрамовых контактов, есть регулировочная пластинка, а еще присутствует магнитный шунт. Параллельно использован набор резисторов, причем соединение их отличается с учетом того, какое напряжение требуется. Резисторы выдают максимальное сопротивление 75 Ом. Все компоненты находятся в текстолитовом корпусе, наружу выведены контакты для подключения.

Идем далее. При запуске ДВС вращается коленвал, от которого также приводится навесное оборудование. Генератор на многих авто не является исключением, то есть ротор в генераторе также приводится в движение от двигателя. Так вот, когда двигатель крутится с частотой около 2 тыс. об/мин, напряжение на выходах генератора не выше 13 Вольт.

В этом случае регулятор не включается, ток напрямую идет на обмотку возбуждения. Однако при увеличении скорости вращения двигателя, а также и ротора генератора, происходит автоматическое включение регулятора напряжения.

На ВАЗ 2106 реле регулятор подключен к щеткам генератора, а также к замку зажигания. Также обмотка, подключенная к щеткам генератора, активно реагирует на то, что увеличиваются обороты ДВС и в результате такого повышения намагничивается.

Далее сердечник в обмотке втягивается внутрь, что приводит к размыканию контактов на внутренних резисторах одной группы и замыкании контактов на резисторах другой группы. Например, когда обороты не высокие, в регуляторе замкнутым остается только один резистор, тогда как при работе на высоких оборотах замкнуты три резистора, при этом сильно падает напряжение на обмотке возбуждения.

Как проверить реле-регулятор генератора своими руками

Рассмотрев устройство и принцип работы, можно переходить к проверке. Примечательно то, что проверить реле-регулятор вполне возможно в условиях обычного гаража. Для этого необходимо иметь обычный мультиметр со шкалой до 35 вольт, набор ключей и отверток.

Простой метод проверки регулятора генератора на ВАЗ 2106 предполагает следующее: для проверки нужна хорошо заряженная АКБ. Чтобы выполнить диагностику, нужно завести ДВС, включить фары и оставить мотор работать на 10-15 мин, при этом обороты мотора не повышают выше 2 тыс. об/мин. Далее нужно мультиметром замерить напряжение между клеммами АКБ. Норма — не выше 14 Вольт и не ниже 12 Вольт.

Если же напряжение отклоняется от нормы, это говорит о проблемах с реле-регулятором. С учетом того, что это устройство не ремонтируется, нужна его замена. Замена предполагает снятие (нужно открутить пару болтов) и установку нового регулятора.

Рассмотрев регулятор генератора ВАЗ 2106, можно найти пару выходов (на схемах часто обозначенных литерами Б и В). К указанным контактам нужно подать питание с АКБ. Еще два контакта реле идут на щетки генератора. К указанным контактам подключают лампу.

В том случае, если на выходах при подаче питания с АКБ напряжение не выше 14 вольт, лампочка будет ярко гореть. В случае, когда мультиметром повысить напряжение на выходах подачи питания до 15 вольт или выше, лампочка должна гаснуть. Если этого не происходит, тогда регулятор вышел из строя. Если же лампочка не горит изначально, причем как в первом, так и во втором случае, тогда реле нужно менять.

Замена регулятора генератора ВАЗ 2106 предполагает подбор подходящего устройства. Важно сразу определить, какой тип устройства стоит на генераторе (внешний регулятор, внутренний регулятор). Внешний регулятор расположен на левой арке спереди (в области переднего колеса). Внутренний регулятор снимается после демонтажа воздушного фильтра, так как фильтр перекрывает доступ к генератору.

Внешний регулятор снимается легко (достаточно открутить рожковым ключом два болта на 10, фиксирующие реле), после чего отсоединяются провода. Сборка осуществляется в обратном порядке. С внутренним регулятором немного сложнее, так как нужно сначала открутить три гайки на 12. Сам внутренний регулятор находится на передней крышке генератора, закреплен двумя болтами. Болты выкручивают отверткой.

Затем реле осторожно выдвигается из крышки генератора, после снимаются провода и колодка контактов. При снятии колодки нужно соблюдать особую осторожность, та как контакты хрупкие. Далее ставится новый регулятор и выполняется обратная сборка.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему горит значок аккумулятора на панели приборов. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым загорается аккумулятор на приборной панели, а также как обнаружить и устранить неисправность.

Обратите внимание, наружные регуляторы для ВАЗ 2106 практически невозможно найти новыми в продаже. Приходится окупать устройства б/у. Так вот, реальное состояние такого регулятора визуально определить сложно, то есть перед покупкой необходима проверка (можно воспользоваться рассмотренными выше методами).

Что касается внутренних регуляторов, основной проблемой являются провода, подключенные к реле от генератора. Очень часто при замене происходит их излом в области контактной колодки. Если это произошло, потребуется резать колодку, перепаивать провода, делать качественную изоляцию, после склеивать колодку обратно.

Чтобы избежать подобных проблем, при замене внутреннего регулятора генератора ВАЗ 2106 нужно быть предельно аккуратным, не ремонтировать автомобиль на холоде, так как провода сильнее ломаются в таких условиях и т.д.

Подведем итоги

Как видно, реле генератора ВАЗ или любого другого автомобиля является важным и ответственным устройством. При этом любые сбои в его работе приведут к тому, что АКБ автомобиля не будет заряжаться должным образом. При этом как низкий, так и высокий заряд аккумулятора быстро выведет батарею из строя.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если в аккумуляторе замерз электролит. Из этой статьи вы узнаете, по каким причинам замерзает электролит в АКБ, а также что делать, если замерз аккумулятор автомобиля.

Если рассмотренные выше признаки поломки регулятора генератора проявились в большей или меньшей степени, необходимо проверить регулятор, применяя один из рассмотренных выше методов. Напоследок отметим, что регулятор напряжения генератора заменить на ВАЗ не сложно, однако необходимо отдельно учитывать некоторые нюансы.

Выявил еще одну неприятность. Совсем не критичную, просто противную: моргает весь свет.
На совете было принято решение поменять щетки генератора. Процедура простая, цена символическая. Поехали в яму.
Небольшое отступление. щетки генератора это очень небольшая деталь, но ее проблема в том, что у неё очень нестабильный ресурс.
В общем то на фото они уже установлены в генератор Г-образная деталь, которая крепится на винтик)

Решили сначала попробовать поменять их не снимая. Всего то нужно:
1) отключить минусовую клемму аккумулятора
2) залезть в яму
3) отключить все штекеры из генератора
4) изловчиться и в очень неудобном положении открутить этот винтик
5) достать щетки
6) доставить новые и закрутить
7) подключить назад все клеммы

Тут я понял весь тлен закипевших вещей
Резьбу, к слову плюсовую кто-то скрутил. Как мы не старались открутить его не получилось и он вообще не поддавался.

Рационально приняли решение снять его чтобы было удобнее расковырять крепление щеток

Сняли. Процесс весьма несложный снизу есть большой болт крепления выкручиваешь гайку, аккуратно выбиваешь болт из крепления, сверху откручиваешь болт натяжителя ремня и генератор падает в руки помощнику. Установка в обратном порядке. Имейте ввиду, чтобы нормально настроить натяжение ремня перед установкой, сам ремень нужно набросить, а нижний болт закручивать не до конца, чтобы поворотом самого генератора можно было отрегулировать натяг. Посмотрели.

поняли что нужно наметить резьбу под минус. Ни ножовки ни машинки не оказалось. Решили аккуратно отверткой на минус сделать маленькие бороздки. Зря. Очень зря НИКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ! Получилось так, что удар чуть сильнее разломал корпус крепления, в котором собственно держатся щетки и они провалились внутрь.
В срочном порядке на последние деньги был куплен новый. Благо Слава, за что ему большое спасибо!, смог отвезти до автозапчастей и обратно. Поменяли (к слову в новом уже был винтик с обычной шестигранной головкой), натянули ремень и все заработало как часы!
Печка задула лучше и теплее, электрика практически перестала моргать. Единственное, может кто подскажет, на холодную стала очень плохо заводиться (медленно крутит, но в итоге схватывает с подгазовкой). Клемму сбрасывал, такая же история потом. Жду советов, не могу пока найти решение данной проблемы!

Все, что нужно знать о генераторе на Ваз 2106

Генератор в любом автомобиле, даже в дизельном – это настоящий генерал у мотора. Без него авто и с места не сдвинется. Бывает обидно, когда мотор работает прилично, а вот электрооборудование начинает давать сбои. Если говорить о шестерке, то скорее всего в ней стоит генератор Г 221, которым укомплектовывался еще Фиат 124.

Если сравнить электросхемы автомобилей Ваз 2101 и Ваз 2106, становится очевидно, что они практически одинаковые. На шестерке лишь стоит несколько дополнительных электрических приборов. Однако генератор там стоит тот же. В этом и проблема. Дело в том, что изначально модель Г 221 не была предназначена для обслуживания такого числа потребителей энергии. Как следствие, реле-регулятор получает ток в недостаточном количестве, аккумуляторная батарея недозаряжается и медленно умирает.

Проблема усугубляется, когда владелец автомобиля устанавливает дополнительные устройства, такие как:

Противотуманки;
Хорошая аудиосистема;
Подогрев перед пуском;
вторая печка, холодильник, телевизор и т.п.

В общем, любой шаг, в результате которого увеличивается использование энергии, может привести к склонности аккумулятора разряжаться даже во время пути. Если внести доработки все же необходимо, то придется поставить более стабильный и мощный генератор Г 222.

Диагностика работы генератора

Все диагностические процедуры можно проводить как на снятом устройстве, так и прямо в автомобиле. Перед началом работ нужно обязательно снять провода от аккумулятора и генератора.

Диагностика обмотки ротора

Предварительно снимите щеткодержатель (процедура описана чуть ниже).

Находим на крышке устройства окно, через которое нужно проверить наличие короткого замыкания. Один вывод прибора присоединяем к вентиляционной крыльчатке, а второй – к обмотке.

Подобный образом нужно проверить, отсутствует ли обрыв в обмотке. Для этого выводы омметра соединяем с кольцами контактов.

Замена ремня

Чтобы было удобнее работать, придется снять аккумулятор.

Выкручиваем крепежную гайку. С помощью монтажной лопатки сдвигаем устройство ближе к цилиндрам. Если это делается с трудом, то выкручиваем нижний крепежный болт.
Теперь, когда генератор получилось придвинуть к мотору, можно легко снять старый ремень и надеть вместо него новый.
Отодвигаем генератор от мотора, следя за натяжением ремня. Добившись необходимого натяжения, заворачиваем крепежную гайку к планке регулировки.
Регулируем натяжение ремня более точно. Для этого измеряем прогиб в месте между шкивами и насосом при усилии в 10кгс. Оно должно быть от 10 до 15 миллиметров. А между насосом и коленвалом оно должно быть равным от 12 до 17 миллиметров.
Как только удалось достичь правильной регулировки, затягиваем крепежные гайки и ставим на место брызговик мотора.

Замена регулятора

Регулятор находится на левом брызговике. Откручиваем крепежные гайки и снимаем устройство.
Отсоединяем проводки
Устанавливаем новый регулятор, присоединяем к нему проводки так же, как они были установлены на прежнем устройстве. Закручиваем крепежные гайки.

Замена щеток генератора на Ваз 2106

Щетки генератора нужно менять вместе со щеткодержателем, а не по отдельности. Операцию можно выполнить как на снятом устройстве, так и прямо в автомобиле.

Замена генератора Ваз 2106

Более удобно осуществлять работы на подъемнике или в смотровой яме.

Как поменять щетки генератора на ВАЗ-2106

Щетки генератора на ВАЗ-2106 меняются очень легко и не требуют снятия данного агрегата с автомобиля. Из инструментов нужна только отвертка и небольшое зеркало.

Дальше, соответственно, нужно вставить новые щетки, закрутить саморез и подключить провод. Однако если работать без зеркала, могут возникнуть проблемы с закручиванием самореза. По каким-то причинам сделать это бывает очень нелегко. На этом работа по замене щеток генератора на ВАЗ-2106 завершена, но есть нюансы.

Если щетки генератора потребовали замены, то возможно генератор уже хорошо поработал и требует более тщательного осмотра. При замене тех же щеток неплохо было бы убедиться в хорошем состоянии колец ротора генератора, об которые и трутся щетки. Сделать это можно только на снятом генераторе. Поэтому, если вы хотите провести подобную диагностику, почитайте, как снять генератор на ВАЗ-2106.

Читайте также: