Замена шлангов печки пежо 308

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Народ привет, вчера с утра столкнулся с такой проблемой. прихожу в гараж за машиной, завел, прогрел, стрелка температуры сдвинулась, поехал(на улице показывает -16). через минуту темпа двигла была 90 градусов. печку включил на всю чтоб побыстрее тепло в салоне стало. дует тупо холодным воздухом, как будто с улицы. думаю ну щас побыстрее поеду перестанет. проходит еще немного времени всеравно таже хрень. и только через полчаса езды гдето задул теплый воздух. что это может быть.
и кстати также хотел спросить из дефлекторов для задних пасажиров может дуть только холодный воздух?потомушто от туда теплым никогда не дуло, те кто сзади садился всегда просили отключить хотя 2 зоны стояли одинаково.

Полчаса? жесть..
надо сразу нажимать кнопку рециркуляции (слева верхняя, кружок такой из трех стрелок) и тогда воздух в пыже греется за 5 мин. еще ч-з 5 можт начать запотевать стекло - тогда кнопку отжимаешь и все ок (я так понимаю все воздуховодные каналы прогреваются к тому времени)
Задние дефлекторы действительно прохладно дуют,пока дефлекторы на передней панели не перекроешь
ну эт мелочь конечно.

Мне странно, что стрелка только стронулась, и уже через минуту стало 90 градусов. при 50, это как раз "только стронулась" начинает уже идти тёплый воздух, и при минус 16 температура охлаждающей жидкости легко может упасть градусов на 15, если включить обогрев салона.. Откуда до 90, и так быстро? Может, датчик температуры барахлит.

Ничего странного. Либо не бегает антифриз (гикнулась помпа), либо его нет. Все симптомы налицо. Мигом в сервис - перегрев мотора уже был, и долго он ездить без ремонта не будет.

Я думаю, что все дело в термостате. Вероятно его заклинило в положении на малый круг - поэтому быстро температура двигла поднялась. А потом его может даже немного отклинивает на большой круг, и через полчаса начинает теплый воздух сочиться.
Так печка работать не должна - это 100 %.

Печка должна работать всегда.
Если термостат гикается - может работать печка, а мотор быть горячим + врать датчик температуры ОЖ => не работать вентилятор.

Топикстартеру - ну ты хоть проверь уровень антифриза - мож долить до сериса доехать. И на потеки по защите картера глянь - может сразу будет понятно что там порвалось.

Win писал(а): Народ привет, вчера с утра столкнулся с такой проблемой. прихожу в гараж за машиной, завел, прогрел, стрелка температуры сдвинулась, поехал(на улице показывает -16). через минуту темпа двигла была 90 градусов. печку включил на всю чтоб побыстрее тепло в салоне стало. дует тупо холодным воздухом, как будто с улицы. думаю ну щас побыстрее поеду перестанет. проходит еще немного времени всеравно таже хрень. и только через полчаса езды гдето задул теплый воздух. что это может быть.
и кстати также хотел спросить из дефлекторов для задних пасажиров может дуть только холодный воздух?потомушто от туда теплым никогда не дуло, те кто сзади садился всегда просили отключить хотя 2 зоны стояли одинаково.

я тут может не совсем корректно выразился, через минуту имел ввиду через некоторое время. точно я не засекал сколько прошло)))но чет вы меня так напугали. сегодня позвоню запишусь в сервис

По накопленной владельцами статистике, именно он чаще всего и течёт в этом автомобиле. Как мы выяснили, загнав автомобиль в бокс, визуально обнаружить место утечки невозможно. Вот так выглядит подкапотное пространство после снятия впускного воздуховода – теперь хотя б принципиально виден сам термостат. До этого можно было только догадываться о его наличии где-то там, внизу:

Вид снизу тоже не слишком обнадёживает:

Ситуация довольно забавная: сам факт утечки мы достоверно видим (при заведенном двигателе он довольно активно капает), но вот определить место этой утечки решительно не можем – из мокрых элементов на виду только те, которые с антифризом принципиально не контактируют – корпус АКПП, поддон картера двигателя, приводной вал, гофра глушителя (пока закатывали, толком прогреться она не успела, поэтому антифриз на ней еще оставался). А всё то, что к антифризу причастно, и находится в визуальном доступе – сухое, как в пустыне.

Разведка боем

Так что принимать и нивелировать справедливое негодование клиента у нас некому, придётся на свой страх и риски снимать всю обвязку, и в случае, если проблему обнаружить не получится – относить весь этот банкет на свой счёт.

А много ли работы? Вроде и нет, всего три пункта. Пунктов мало, а работы много:

1) Слить антифриз. Почему-то французы не любят выводить для этого отдельную сливную пробку, надо снимать нижний шланг с радиатора. Несложно, но зачем?

2) Снять аккумулятор и его площадку. Мелочь? Мелочь. Только вот зачем один болт крепления площадки выводить в колёсную арку – до сих пор загадка как для меня, так и для коллеги, выметавшего из бокса полтора килограмма слежавшегося песка, выпавшего из подкрылка.

3) А потом надо освободить жгут проводов, проходящий достаточно близко, чтобы помешать доступу к болтам крепления термостата, а тем более – снятию открученного термостата:

Даже после всех этих процедур и снятия всех пяти трубок с термостата, доступ к нему остается весьма условным. Болты его крепления к блоку цилиндров всё равно приходится вытаскивать, подстраховывая от падения второй рукой, а цензурно описать, где они находятся, нет решительно никакой возможности. Более того, одним патрубком термостат уходит в отводную трубку, расположенную между блоком цилиндров и впуском. Фиксируется он там скобой, вытащить которую также довольно затруднительно.

Рано или поздно, однако, удаётся и это. И после этого, наконец, можно вытащить термостат. Главное при этом – удерживать от выдергивания отводную трубку. С противоположной стороны блока цилиндров она вставлена в помпу, и ничем не зафиксирована. Если выдернуть – гарантированы пляски со снятием впуска. Вот как выглядит посадочное место термостата в отводной трубке:

Заказ запчастей

Французские автомобили не были бы французскими автомобилями, если бы помимо компоновки не обладали специфической процедурой подбора запчастей. На данный двигатель на данном автомобиле существует несколько вариантов термостатов. Все они встанут на это посадочное место, но есть отличия в количестве и расположении штуцеров под шланги системы охлаждения. Кроме того, по-разному расположен датчик температуры. Ну, хотя бы подогрев везде одинаковый, и на том спасибо.

Забегая немного вперед – разъемы подогрева и датчика температуры одинаковые, один можно защелкнуть на место другого, и отличить их можно по цвету. Естественно, при демонтаже мы не запоминали, где какой цвет, поэтому пришлось прибегнуть к документации. По счастью, цвета разъемов там обозначены корректно. Зелёный – это датчик температуры, а чёрный – подогрев.

Старый и новый термостаты. Красным обведены датчики температуры, а зеленым – штуцеры для выпуска воздуха из системы

Установка термостата

Всё начинается с необходимости брызнуть силиконовой смазкой на уплотняющую резинку на термостате, чтобы он легко сел на место. Потом надо поставить термостат на место. Потом попробовать поставить на место фиксирующую скобу. Ставится она в таком месте, куда долезть при установленном термостате возможно только кончиками пальцев. Здесь невольно начинаешь понимать, что природа немного недоработала в части количества фаланг пальцев у человека. Да, ронять фиксирующую скобу нельзя. Если, конечно, нет желания провести еще пару часов в её доставании. Не рискну оценивать, возможна ли установка этой скобы при установленном термостате, но у меня это не вышло. Поэтому термостат – долой, а на скобу нужно привязать и зафиксировать кусок провода, получив примерно такую конструкцию:

Теперь, не ставя термостат, призываю на помощь все свои способности и засовываю скобочку на её штатное место. После этого легонько тяну за провод вверх, ставя её в такое положение:

Теперь одной рукой надо придерживать провод, оставляя лёгкое натяжение (чисто чтоб скоба не проваливалась вниз под собственным весом), а второй рукой – вставлять термостат. После того, как он зайдет на место, надо посадить скобу на место. После этого можно прикручивать термостат на штатные крепления и собирать дальше всё в обратном порядке. Провод со скобы снимать не стали, завели его наверх для того, кто будет менять термостат еще через восемь лет.

Далее заливаем антифриз и выпускаем воздух из системы. Для этого есть два штуцера. Один на термостате, он был показан на фотографии термостата выше, а второй – на шланге, идущем к радиатору печки. После того, как антифриз залит по максимуму, надо открыть этот штуцер и дождаться, чтобы антифриз полился сплошной струёй без пузырьков. После этого можно его закрутить. В какой очередности крутить эти штуцеры – не слишком принципиально.

Зайдем с другой стороны

После сборки всего этого и запуска двигателя особенно обидно обнаружить всё ту же течь внизу. Красные капли охлаждающей жидкости растекаются по поддону картера и капают вниз под звуки различных неприличных выражений, на которые мы с коллегой, оказывается, настолько талантливы. Страшно подумать, какие бездны может открыть в человеке простой французский автомобиль. И ведь это еще только бюджетный класс! Что будет, когда перейдём на богатый техническими новинками премиум?

Раз так – надо смотреть трубку, так как она – второй самый распространённый кандидат в этом автомобиле. Что ж, начинаем. Снимаем дворники, потом жабо:

Потом корпус воздушного фильтра, потом дроссель, потом откручиваем верхние пять гаек крепления впуска – всё это не вызывает уже почти никаких эмоций. Эмоции начинаются потом, когда засовываешь руку по самое плечо и пытаешься нащупать нижний болт крепления впуска. Пытаешься – но не можешь. Ну не достаёт рука до нижней точки. Опять недоработали человеческую анатомию – еще один плечевой сустав нужен. Окей, идём под машину. А там не то что доступ – там обзор-то такой, что высмотреть необходимый болт почти невозможно:

Принципиально даже можно засунуть туда руку, но вот сделать ей уже мало что можно:

Как-то так выглядит попытка добраться рукой до нужного болта снизу. А спецовка была красной и относительно чистой примерно за день до начала работ с данным автомобилем

Оказывается, однако, что работа механиком – не только грязная спецовка и матерщина, но и постоянные победы над собой. Поэтому рано или поздно удастся и разглядеть, и открутить, и даже не уронить нижний болт. Вот его посадочное место:

Вот он – нижний болт впуска. Увидеть его несложно – надо светить переноской с другой стороны гофры, а самому заглядывать слева от гофры вперед и вверх по ходу движения автомобиля, держа голову ближе к коробке. Ничего сложного, в общем

Теперь надо снять со впуска несколько трубок и разъемов, а также сдернуть десяток точек крепежа жгутов проводки, и наконец можно подвинуть в сторону впуск. Главное – не думать, как это потом ставить назад. Впуск получится именно сдвинуть. Вытащить его скорее всего не получится. Ну, если только снимать опору двигателя.

Ну ничего, зато теперь видна трубка полностью:

Вот та самая трубка – вид сверху (обведена красным)

Вот здесь надо обратить внимание на то, что здесь по-прежнему всё до омерзения сухо. Ну вот так и не догадаешься, что доливают в автомобиль литр антифриза в день.

Здесь, естественно, оказывается, что для снятия трубку всё равно надо снова снимать с места термостат – иначе он не даст вытащить трубку из посадочного места в помпе. По счастью, разбирать в этом случае надо немного меньше, так как термостат надо только открутить и буквально на пять сантиметров отодвинуть в сторону аккумулятора. Снимаем трубку, благо, в этом случае доступ к фиксирующей скобе гораздо проще, и вот, наконец, трубка снята. При ближайшем изучении наконец удаётся найти проблему:

Расположена она ровно под посадочным местом термостата, и увидеть её без снятия – абсолютно нереально, в чём можно убедиться, посмотрев ещё раз на расположение трубки при установке фиксирующей скобы.

Трубку заказали оригинальную, благо поставщик привёз её очень быстро, а стоила она в оригинале всего 700 рублей, что является сущими копейками на фоне проделанных работ.

После этого осталось только собрать всё в обратном порядке, что мы и проделали. Хотя установка на место всех жгутов проводки вызвала определенные сложности, разумеется.

Торжественный пуск двигателя

Воображение уже начало рисовать провод CAN-шины, прижатый впуском к блоку цилиндров в самом-самом глубоком и недоступном месте за двигателем. Но глаза боятся, а руки делают – полезли проверять, и почти сразу наткнулись на неподключенный датчик давления во впуске. Подключили – а лучше-то и не стало ни по одному из пунктов. Еще несколько заходов с проверкой разъемов и шевелением проводки результатов не дали – сканер упорно не подключался, а вентилятор столь же упорно стартовал.

Выводы

По неписаному закону все проблемы с салонным отопителем проявляются только в самый лютый мороз или, по крайней мере, с приходом зимы. Если не работает печка на Пежо 308, необходимо рассмотреть все причины и как можно быстрее их устранить. Причин достаточно много, поэтому без промедления приступим к делу.

Не работает печка на Пежо 308: ищем подачу воздуха

Не всегда тёплый воздух не поступает в салон из-за поломки печки.

Рассмотрим случай, когда тёплый воздух просто не поступает в салон, а с самим отопителем разбираться будем позже. Отсутствие тёплого воздуха может быть вызвано несколькими причинами.

Не работает моторчик печки

Не рабочий моторчик печки.

Самая банальная — не работает моторчик печки . Это слышно сразу, да и устраняется теоретически просто. Может сгореть предохранитель вентилятора печки. Он находится в подкапотном блоке предохранителей с номиналом 40 А, обозначен F1. Если же предохранитель сгорает систематически, необходима замена электродвигателя отопителя, кроме этого может выйти из строя включатель моторчика печки. Проверяется методом прозвона мультиметром.

Выход из строя заслонки

Заслонки на двухзонных климат-контролях

Если моторчик нормально работает на всех скоростях, возможно, что вышли из строя одна или несколько заслонок подачи воздуха . Передняя заслонка (или заслонки на двухзонных климат-контролях), которая распределяет поток тёплого воздуха, выходит из строя чаще всего по той причине, что выполнена она из не самого прочного и качественного пластика.

На холоде она деревенеет и при срабатывании клинит или ломается, соответственно, подача воздуха невозможна.

В этом случае перспектива не самая радужная, поскольку без демонтажа передней панели до последнего винтика , добраться до заслонки не получится. Раньше сама заслонка не входила в состав запасных частей и приходилось колхозить поломанные заслонки клеями, бандажами и хомутами. Сегодня она поступает в продажу под кодом 16070-440-80. Заслонки можно купить как для однозонного климат-контроля, так и для двухзонного.

Официалы не берутся за замену заслонок и предлагают замену отопителя в сборе.

Салонный фильтр

Достаем старый салонный фильтр и меняем на новый

Подача воздуха при рабочем моторчике отопителя и рабочих заслонках может отсутствовать или быть слабой по вине салонного фильтра.

Если он забит, ни о каком теплом воздухе и речи быть не может, ему просто неоткуда взяться. Проверяется это просто. Демонтируется салонный фильтр, включается отопитель. Если воздух пошёл, меняем салонный фильтр и наслаждаемся теплом в салоне.

Антифриз, воздушные пробки и потёки системы отопления салона на Пежо 308

Ситуация, когда печка дует хорошо, но температура подаваемого воздуха ниже нормы или же воздух совсем холодный, в первую очередь ищем причину в состоянии охлаждающей жидкости.

Проверяем систему в такой последовательности:

Доливаем в систему антифриз до максимального уровня

Посмотреть уровень масла с помощью щупа

Заменим неисправный клапан пробки расширительного бачка

Подробнее о воздушной пробке

Воздушная пробка не даёт циркулировать жидкости, в результате чего в радиатор отопителя прогретый антифриз может не попадать.

Проворачиваем вентиль для слива до нужного положения

Для удаления воздушной пробки на термостате установлен вентиль для слива жидкости. Он проворачивается до определённого положения, после чего в расширительный бачок подают давление любым доступным способом. Воздух выйдет через вентиль, правда, при этом некоторое количество антифриза может быть потеряно.

Ищем причину в термостате и радиаторе отопителя

Как и сам радиатор печки, термостат может стать причиной плохой циркуляции тёплого воздуха в салоне.

Если термостат неисправен (не работает термоклапан), он не даёт антифризу циркулировать по малому кругу, минуя основной радиатор системы охлаждения. В результате жидкость не может прогреться до нужной температуры. Это просто отследить по указателю температуры антифриза или проверить рукой патрубок радиатора — если он тёплый, термостат не перекрыл клапан.

Проведем замену старого термостата на новый

Забитый радиатор системы охлаждения

Однако самой распространённой причиной нерабочей печки на Пежо 308 считается сам радиатор отопителя .

Если в летний период забитый радиатор системы охлаждения вычисляется по перегреву, то зимой такая участь вполне может ждать радиатор печки.

Он тоже засоряется силикатами от некачественного или изношенного антифриза, накипью. В результате его пропускная способность резко падает и он не может обеспечить прогрев салона. Здесь можно пойти двумя путями — промывка всей системы охлаждения, но эффективнее будет локальная промывка радиатора печки.

Кратко о промывке радиатора

Для этого необходим слив антифриза, демонтаж и промывка радиатора. Добраться до него несложно через снятую накладку возле педали газа. После снятия радиатора отопителя его продувают сжатым воздухам, промывают специальными средствами для снятия накипи при одновременном нагревании термофеном. После нескольких циклов промывки в радиатор должно помещаться не менее 100 мл жидкости, а воздух проходить свободно.

Поможет промывка радиатора специальными средствами.

Используем жидкость для промывки радиатора.

После этих операций печка будет греть как новая, удачных и добрых всем дорог!

Далее – сборка. Скобу фиксации термостата к трубе получилось поставить минуты за две. Места там хватает, чтобы держа ее 2 пальцами и повернув против часовой, вставить на место как было. Ничего в этом сложного не обнаружил.
В удлинении шлейфа датчика тоже никаких сложностей нет. Взял две жилы из кабеля ПВС 2*0,75 мм2 (что был по рукой), разрезал существующий шлейф к датчику посередине. Зачистил жилы, сделал скрутки сначала на отрезанном разъеме датчика, спаял с помощью паяльной пасты, изолировал термоусадкой. Затем спаял второй конец, обрезав новые жилы до той длины, чтоб провод шел свободно и без натягов к новому датчику. Вторую пайку изолировал так же с помощью термоусадки. Весь новый шлейф укрыл в гофру.

Разобрали все быстро. Термос сняли.

Дальше снимал помпу. Скинул ремень, открутил шкив. Начал откручивать болты крепления помпы. Тут столкнулся с одним нюансом. Самый верхний болт было не открутить, т.к. прямо напротив него шел толстый шлейф проводов в гофре. Чтобы его отвести в сторону, нужно открутить кронштейн, который держит шлейф, выкрутив болт головкой на 13 сзади двигателя рядом с помпой. Про это никто не писал. Отводим шлейф в сторону, затем без проблем откручиваем последний верхний болт крепления помпы.
Снял помпу. Она была в идеальном состоянии. Никаких люфтов, следов подтеков антифриза, затруднений вращения. Как новая, без преувеличений. Даже красная родная прокладка была в тоже как новая, даже эластичность не потеряла.

Старая помпа и старая прокладка помпы. Справа прокладка отводной трубы, которая лежала в камере помпы.

Справа лопнувшая прокладка отводной трубы, которая была в камере всаса помпы. Просто лежала там. До этого уже пытались вынуть отводную трубу, отсоединив от нее шланг заполнения, но ничего не получилось. Только выдернули ее из помпы. Приготовился снимать воздушный коллектор. Тут большинство тех, кто делали это до меня, писали, что нужно снимать топливную рампу и привод вельвтроника. В реальности, коллектор снимается и так. Коллектор держится на 5 гайках на 13 сверху и на 1 болте на 10 снизу. Верхние 3 центральные гайки выкручиваются длинной головкой на 13, а крайние – простым рожковым ключом на 13, хоть и медленно. Главное – стронуть, дальше от руки. Для удобства нужно только отстегнуть ближайшие разъемы и сами шлейфы от двигателя, чтобы не мешали. В т.ч. разъем вельвтроника. Трубку сапуна лучше тоже отстегнуть. Самый сложный болт – нижний. Он откручивается со стороны правой арки рожковым ключиком на 10, просунув 2 руки в арку. Гимор тот еще. Но 10 минут – и все откручено.

Далее отводная труба извлекается без проблем. Нужно только отстегнуть клипсу, которая прицеплена к ее среднему уху и держит шлейф проводов в гофре.
Оказалось, что конусообразной юбки на старой трубе просто не было, она отлетела. Поэтому прокладка и сама труба ничем не держались. Кусочки этой юбки были мной обнаружены в луже антифриза в моторе, когда сняли термостат. Вот такая жесть.

Побрызгав силиконом на резинку новой трубы, и все почистив в районе помпы, внедряем новую трубу на место. Вставляется очень туго. Собираем все в обратной последовательности. Ранее извлеченную скобку на отводе заполнения вставляем предварительно в прорези на патрубке. После просто защелкиваем трубку на отвод трубы. С термостатом такая тема не прокатила, как я предполагал, там скоба в прорези трубы не держится).
После сборки заливаем все жижи, заводим, доливаем, проверяем, не течет ли чего.
Закончил ближе к полуночи.
Спасибо моим дорогим друзьям из мастерской Brilliantcar Михаилу и Сергею. Их помощь неоценима. Помогали мне, несмотря на большой объем своей работы. Сам я бы не осилил эту работу.
Резюме могу сформулировать такое: кто решит менять термостат на Пежо 308, заказывайте сразу и трубу 1351.VF. Вероятность того, что ее придется менять вместе с термостатом очень велика. 700 рублей не те деньги. Ну и прокладки все там, что выше по тексту)) На этом у меня все. Кто дочитал – спасибо. А то на этот отчет времени много ушло. Хорошо было бы, если кому-то это поможет. Всем остальным – тоже спасибо. Пыж продолжает радовать, несмотря ни на что! Всем пока!