Замена шланга гур уаз буханка

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Прошел на своем УАЗе 4200км и 3-й раз меняю шланг на ГУРе, хотябы в общих чертах почему это происходит, из-за шланга или по какой то другой причине?! Задолбало незнаеш когда произойдет это в очередной раз. Да рвет не всегда когда руль вывернут до отказа. . [/b]
А шланги отечественные устанавливл?
Если да, то рвать так и будет. Меняй на итальянские! 8)
У нас в Питере из-за этих шлангов уже несколько Хунтеров сгорело (жидкость ГУР попадает на горячий коллектор и. )
Удачи!

Вот фраза что нельзя держать руль руль в крайних положениях относится только к нашим редукторам, на всех импортных держи хоть пол часа и все будет в норме.

А вот, интересно, в крайнем положении нельзя держать из-за чего?
Из-за самого редуктора или из-за насоса?
Ведь в насосе есть перепускающий клапан, который должен ограничивать давление. У меня его однажды подклинило стружкой, так ГУР вообще перестал работать: давления не было.

всем привет!
продиагностируйте пожалуйста неисправность.
У меня на 2500 км порвало шланг, заменил на немецкий.
через 50 км пробега резко упала производительность ГУРа, т.е. усиливает но очень слабо. спецы причину не нашли но сказали,что скорее всего насос.
есть ли возможность определить, что это конкретно насос или редуктор, чтобы не менять все по очереди.
уровень декстрона в норме не убегает, правда шуметь стал не так сильно.

Может быть меньше положенного пропускное сечение шланга. Посмотри на всякий случай, по сравнению с родным.

Если производительность упала после 50 км, а сразу было нормально, то сечение нормальное.
Похоже на то, что у меня было. У меня перепускной клапан заклинило, когда я в крайнем положении руля газанул (на бордюр заезжал).

Если это перепускной клапан, то можно попытаться без разборки его продуть: руль до отказа и газуем, можно еще легонько по насосу постучать. Мне не помогло, я разбирал и чистил. Кстати, процедура описана в книжке к автомобилю
Удачи!

Очень может быть, что при разрыве старого шланга ошметки попали в жидкость (особенно если её не слить до конца) и подклинили клапан. Надо его прочистить.

Кстати, про иномарки. У меня в Патруле(GR61) 2000 г.в. тоже не рекомендуется держать руль вывернутым до упора более 30 сек.

:? У меня вот 3151, такая же проблема с Гур - рвуться шланги, подскажите: подойдут ли шланги от 3160 или какие др. импортные, и где их можно заказать.Заранее благодарен

antonio: совесть имейте, на один вопрос по 20 раз отвечаем, поиск ведь есть :evil:

Посмотри какой у тебя шланг (ухо-ухо или ухо штуцер) и купи либо итальянский, либо гидромастер, либо от бмв Е28, Е34.
Они идут как на хантеры, так и на 60-ки

Константин а когда у тебя гур стал слабо усиливать -на скорости не комфортнее ездить стало - информатианость не улучшилась?Это я клоню к тому что золотник насоса может можно подрегулировать чтоб гур только на1200 оборотах работал а потом нет -вот оно и счастье-по управляемости.

Мужики может мне вам итальянский шланг сфотографировать и фотку выложить на сайте, чтоб знать как он выглядит у меня есть запасной могу сфоткать!

Один мужик мне дал совет по ГУРу, он сказал:
-масло в наших гидроусилителях перегревается и коксуется в клапанах, поэтому необходим масляный радиатор как стоят на всех иномарках, для этого можно приспособить масляный радиатор двигателя который в современных условиях ему не нужен, подключив этот радиатор к обратной магистрали низкого давления гидроусилителя, та что подходит от рулевого к бачку, как вы смотрите на такую модернизацию, посмотрел у себя на иномарках везде стоят радиаторы на гидроусилителях.

Хорошая мысль. Только я думаю, что основной масляный радиатор все-таки оставлю движку, а для гидрача попробую пристроить от какой нибудь классики радиатор отопителя.

Как я заметил на моих иномарках радиатор там небольшой, сделан также как масляный на движке (в виде изогнутой оребрёной трубки) но примерно в два раза короче чем наш родной для двигла, то есть трубка имеет два хода в одну сторону затем разварачивается и обратно, видимо это достатачно, я тоже думаю для движка оставить а дополнительно поставить от иномарки с разборок купить и не заморачиваться.

зачем нам иномарки, на ЗиЛ-131 стоит радиатор на обратке, а на 130 нет, в заводской комплектации, греется масло когда:
- оно грязное или туфта, лучше ВМГЗ, залил себе на Хантер нет проблем уже 6 тык.
- проблемы с рулевым, забытые шкворня или еще что-нибудь

у него внутренний диаметр большой, да и сам он не маленький, но при желании запихать можно, только нужен ли он, надо искать причину почему греется, ну если только ты по говнам ездишь то желательно конечно

Греется масло у всех ибо конструкция такая, а темболее у меня в Астрахани летом температура 50 градусов жары, и так всё лето до октября, поэтому радиатор для меня актуален.

И ещё раз про иномарки. На пассате Б6 2004г. тоже не рекомендуется более 30 сек держать и всё из за тогоже давления.

Проведя некоторые изменения в ходовой, как то завал кастора на 8° и бронзовые вкладыши шкворней заметил появившуюся особенность. Если раньше руль был острее и легче, то теперь несколько потяжелел, острота уменьшилась и управление стало каким-то "ватным". Понятное дело, что усилившийся самовозврат руля в "ноль" вызывает тяжесть. Понятно, что увеличенный кастор уменьшает "остроту" руля. Понятно, что мостовая машина подруливает. Но теперь "ловить" её стало труднее. Труднее в плане постоянного подруливания туда-сюда. То лишнее повернет, то немного не хватило…
Уже видел записи камрадов о "демпфирующих свойствах" шланга ГУР, и многие эти шланги меняли на покупные или сделанные на заказ. Пробовал найти в своём городе контору по изготовлению шлангов, нашлась, но предварительную цену озвучили какую-то фантастическую. Может, в реале она была бы и ниже, но запасного шланга для экспериментов всё равно нет, как нет и отдельных наконечников шланга.
И тут, совсем кстати, подвернулась запись камрада Maksimka-Belor о правильном шланге с указанием координат где этот шланг купить. Ценник вообще божеский по сравнению с изготовлением. Решил, оформил заказ. Из магазина пришёл счёт и предложение не пересылать шланг, а сэкономить на доставке и получить его лично. Сотрудник должен был оказаться в нашем городе по делам и мог привезти шланг с собой. Очень порадовала забота о заказчике, я, конечно, согласился. Однако, не срослось, командировка сотрудника сорвалась, пришлось пройти процедуру оплаты и доставки. Сам шланг стоил 560 руб, доставка еще 300 руб.
Месяц назад я его получил!

Пробежался по автомагазинам в поисках масла для ГУР — будут потери, которые надо возмещать. Надо было Mobil ATF 220, такое масло было залито с завода. В магазине за углом не было. Нашёл по конской цене в 450 руб за 1 л. Наверно, можно было бы найти и дешевле, но ввиду изменения курса и жадности продавцов… Маловероятно. На прошлой неделе взялся было за замену, полез под капот и давай выкручивать старый шланг. Теснотища, всё мешает, особенно банка адсорбера.

Но самый главный облом был не там. Облом случился в номерами ключей. В моём наборе не оказалось 16 и 18! А я-то думал, что набор полный. Попробовал потыркаться найденным в гараже разводным ключом, но быстро бросил это занятие. Люфт губок ключа мог запросто привести к срыву граней гаек, а потом их уже ничем не стронешь.
Собрал всё обратно и на неделе купил ключ с номерами 16 и 18 на противоположных концах. Сегодня решил совместить замену роликов и шланга, всё равно вентилятор снимать!
Со снятым вентилятором работать было на порядок проще. Мигом снял старый и поставил новый. Ну, мигом — это чтобы масло зря не вылилось, тут надо поторопиться. Да и снимать-ставить пришлось по одному концу за раз. Т.е. один конец старого открутил, на его место новый закрутил. Затем на другом конце также. Ключи на новый шланг, кстати, уже 17 и 19, более человеческие :)

Перед тем, как всё собрать, прокачал систему: завёл движок, и погонял руль из одного крайнего положения в другое раз 5 для надёжности. Там уже долил масла в бачок и собрал всё под капотом. Радостный от проделанной работы уже собрался идти в баньку, как взгляд упал на что-то чёрненькое и кругленькое под машиной… Оппанькиии… Уплотнительное колечко с кончика шланга… В печали проверяю колечки на старом шланге — такие же и оба на месте. Попадос… Прикидываю, из какого именно конца колечко могло соскочить? Подумалось как раз на конец в рулевой машинке. Супербыстро раскидал под капотом всё обратно — вентилятор, кожух, адсорбер… Начал отворачивать гайку шланга на машинке — и вот оно, сразу попёрло масло! Угадал! Быстренько поставив колечко на место начал заворачивать гайку, а она никак в резьбу не попадает, пальцы все в масле, проскальзывают, масло выливается… Короче, сколько я масла сберег, когда торопился, столько же потерял как раз из-за этого. Закон сохранения вещества и энергии, будь он неладен.
Вобщем, процедура с прокачкой, доливкой и сборкой подкапота пройдена заново, всё работает.

Что по ощущениям? Пока сложно сказать. Проехал всего 50 км по трассе, темно, грязюка, каскадёры… Вобщем, пока не ощутил прихода, но заметил, что рулем уже меньше играл. Возможно, болтанка колёс из-за демпфирования мягким шлангом устранилась. Будем наблюдать дальше.

Заменил минут за 10. Откачал шприцем масло, вынул шплинт со штока. Снимать осторожно, шайба может выстрелить. Потом саму шайбу, пружину и тарельчатую шайбу. Доставал фильтр двумя отвёртками. Сподручней, наверно, сделать крючок из проволоки, но под рукой не оказалось. Утопил новый фильтр в банку, сборка в обратной последовательности: тарельчатая шайба, пружина, шайба, шплинт. Откачанное масло решил не заливать, больно уж грязное было. Залил новое, благо, купил целый литр, куда его девать?
Завтра пойду куплю ещё таких фильтров, штуки 3 на запас.

Шланг гидроусилителя рулевого управления является важной частью системы гидроусилителя руля (ГУР). Он не только соединяет насос рулевого управления с цилиндрами, что облегчает его вращение, но и передает жидкость под давлением и играет роль в правильной смазке и охлаждении системы. Но что происходит, когда выходит из строя шланг ГУР? И как узнать, когда его заменить? В этой статье мы обсудим симптомы отказов шлангов ГУР и рекомендации по техническому обслуживанию.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СИМПТОМЫ ОТКАЗА ШЛАНГА ГУР

Как и в случае любой автомобильной системы или ее части, существует множество причин, по которым рулевой шланг может выйти из строя. Вот некоторые признаки, которые могут указывать на отказ шланга ГУР :

1. СЛОЖНОСТЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ.
Повышенное усилие рулевого управления со стороны водителя может быть результатом поломки шланга.

2. УТЕЧКА / низкий уровень жидкости.
Потеря рулевой жидкости может полностью отключить систему ГУР. Утечки могут быть вызваны трещинами в резиновом шланге, поврежденными соединителями или другими слабыми местами в системе. Результат медленной утечки жидкости можно увидеть в снижении/огроничении возможности рулевого управления с усилителем. Eсли это так, возможно, вы когда-нибудь заметите лужу жидкости на земле под автомобилем.

3. ШУМ: в то время как необычные шумы могут сопровождать множество различных механических проблем, проблема со шлангом рулевого управления обычно создает заметный скулящий звук во время руления из-за потери жидкости.

Помните, что каждая деталь является механической и подвержена высоким уровням износа и давления. Вероятно, что любой шланг ГУР в конечном итоге выйдет из строя по той или иной причине.

Некоторые общие причины симптомов сбоя ГУР включают в себя:

1. Общее давление и износ, которые вызывают утечки , выпуклости и другие неровности шланга.
2. Загрязнение шланга посторонним мусором.
3. Неправильная смазка или охлаждение.

Краткое описание и устройство

РМ ГУР состоит из насоса с приводом от коленчатого вала, РМ с распределителем, бачка для масла и трех шлангов: нагнетательного, сливного и всасывающего. РМ выполнен по интегральной схеме: гидравлический распределитель и силовой цилиндр выполнены в одном корпусе с РМ.

Тип рулевой передачи: винт-шариковая гайка с зубчатой рейкой-трехзубый сектор. Винт РМ установлен на двух радиально-упорных подшипниках: один в картере РМ, а второй в корпусе распределителя. Шариковая гайка, выполненная заодно с зубчатой рейкой, одновременно является поршнем ГУР. Трехзубый сектор вращается в корпусе на двух радиальных роликовых подшипниках с эксцентриковыми втулками.

Гидравлический распределитель роторный, тангенсального типа, с центрирующим торсином. ВЗ распределителя размещается в осевом отверстии винта и опирается одним концом на роликовый радиальный подшипник в корпусе распределителя. ВЗ и винт связаны между собой сегментными, поперечно расположенными упорами, которые ограничивают их взаимный относительный поворот и обеспечивают их механическую связь при выходе из строя ГУР. Гидравлическое нейтральное положение ВЗ устанавливается заводом-изготовителем при сборке и фиксируется штифтом.

Комплект поставки ГУР

1 Вал карданный	1	24 Шланг нагнетающий	1
2 Бачок	1	25 Шланг сливной	1
3 Гайка опоры	1	26 Болт М6х50	1
4 Клин М8	1	27 Болт М8х20	4
5 Кольцо резиновое	1	28 Болт М8х40	10
6 Кронштейн бачка	1	29 Болт М12х30	2
7 Кронштейн насоса	1	30 Болт-штуцер М14	1
8 Надставка РК	1	31 Болт-штуцер М16	2
9 Наконечник	1	32 Гайка М6	1
10 Насос	1	33 Гайка М8	6
11 Опора РК	1	34 Кольцо медное д16	6
12 Планка	1	35 Обойма д12	1
13 Проставка	1	36 Обойма д16	1
14 Ремень О-1150	2	37 Шайба опорная д6	1
15 Рулевая колонка	1	38 Шайба опорная д8	5
16 Рулевой механизм	1	39 Шайба опорная д12	2
17 Скоба	1	40 Шайба пружинная д6	1
18 Сошка	1	41 Шайба пружинная д8	5
19 Упор	1	42 шайба пружинная д12	2
20 Хомут бачка	1	43 Шплинт	1
21 Шайба РК	1	44 Хомут на д16	2
22 Шкив	1	45 Хомут на д20	2
23 Шланг всасывающий	1	46 Масло "Р"	1,5 л

Установка узлов ГУР

Из специального инструмента потребуется ножовка по металлу и дрель со сверлом d=8,5..9.

Порядок работ по установке РМ рулевого механизма

Снять рулевое колесо, отвернув центральную гайку, с помощью съемника, специальной шайбы (используя резьбовые отверстия в рулевом колесе) или другим доступным способом. Например, с помощью жигулевского домкрата, установленного на вал и крепкого шнура, которым необходимо обвязать рулевое колесо.
Снять РК в сборе с карданным шарниром. Крепежные детали карданного шарнира и стременка с гайками будут использованы для установки РМ ГУР.
Отсоединить, отвернув гайку ключом на "22", рулевую тягу от сошки и, отвернув три болта крепления РМ ключом на "17". снять его. Болты крепления будут использованы для установки РМ ГУР.
Посадить сошку 18 на вал РМ ГУР в соответствии с РЭА. Ключом на "27" затянуть гайку. Момент затяжки гайки 196..274 Н*м (20..28 кгс*м).
Установить РМ ГУР с сошкой на раму на место РМ без ГУР. Затянуть болты ключами на "17" и "19".
Присоединить к сошке рулевую тягу и закрепить ее. Затянуть гайку пальца ключом на "22". Момент затяжки гайки 58,8..78,4 Н*м (6..8 кгс*м). Зашплинтовать гайку. Можно данный пункт выполнить после заправки гидросистемы п.4.2 для того, чтобы для этого не вывешивать передние колеса.
РК из комплекта расчитана на установку в автомобиль УАЗ-31519, поэтому для моделей 31512, 31514 необходимо доработать РК 15 из комплекта (Для УАЗ-31519 пункт не выполнять). Удлинить трубу РК 15 пластмассовой надставкой 8 из комплекта. Если усилие запресовки значительно или посадка надставки 8 получается прослабленной , отрихтовать трубу до д39. Надставку 8 можно также закрепить с помощью клея. Перенести в надставку контактные винт и втулку для звукового сигнала со РК, снятой с вашего автомобиля. Порядок установки деталей выключателя звукового сигнала указан в РЭА. Кроме этого необходимо срезать с помощью ножовки по металлу или другим доступным способом приваренный кронштейн РК, который будет мешать стремянке закрепляющий РК к кузову.
(Для УАЗ-31519 не выполнять) Ключом на "10" закрепить с помощью болтов М6 на кузов автомобиля алюминиевую опору РК 11.
Одеть на РК15 резиновое кольцо 5, шайбу 21, специальную корончатую гайку 3 и вставить все вместе в опору. Закрепить предварительно РК 15 с помощью стремянки, не затягивая гайки.
Вставить между РМ и РК карданный вал 1 и, совместив его отверстие под клин 4 и определив по наибольшему диаметру входное отверстие, забить клин поз.4 легкими ударами молотка через медную или алюминиевую выколотку. Одеть на резьбу клина 4 шайбу 38, пружинную шайбу 41 и застопорить его гайкой 33 и шплинтом 43. Шлицы противоположного конца закрепить аналогично снятому вами карданному шарниру, используя теже детали.
Закрепить РК 15 стремянкой окончательно так, чтобы длина между шарнирами карданного вала получилась 300..310 мм. Затянуть корончатую гайку легкими ударами по бородку.
Установить рулевое колесо на РК. Подсоединить провод "масса" к РК 15. Ослабив контактный винт, отрегулировать положение контактной втулки звукового сигнала. затянуть винт.

Установка насоса ГУР

Ослабить ремень вентилятора, снять вентилятор и, подставив под него на ступицу помпы проставку вентилятора 13 из комплекта, закрепить его ключом на "12" к ступице. Вместо штатных болтов использовать 4 болта М8х40.
Отвернув ключом на "12" 3 или 6 (в зависимости от исполнения) болтов шкива коленчатого вала и установить на него шкив привода насоса 14 меткой момента зажигания назад по ходу автомобиля. закрепить его с помощью ключа на "12", используя вместо штатных более длинные болты М8х40
Отвернуть ключом на "13" гайку крепления фильтра тонкой очистки топлива, установленного с левой стороны двигателя в передней его части, и осовбодить фильтр от кронштейна. Отвернув гайки на "13" снять с двигателя кронштейн и установить вместо него кронштейн насоса 7 как указано на рисунке
Отвернуть расположенную рядом верхнюю гайку на "13" шпильки крепления насоса системы охлаждения и, установив под нее скобу 17 ушком назад, закрутить ее на место.
Двумя болтами М12х30 с пружинными 42 и опорными 39 шайбами закрепить на кронштейне 7 насос 10 с планкой 12. вставить между кронштейном 7 и скобой 17 упор 19 с наконечником 9 и контргайкой М8, а кронштейн 7 с планкой 12 охватить болтом 26 с гайкой 32, шайбами 37 и 40 в соответствии с рисунком.
Одеть на шкивы ремень 14 и с помощью болта М6х50 ключом на "10" отрегулировать его натяжение. Выворачивая упор из наконечника ключами "8" и "14" ограничить изгиб кронштейна 7, добиться визуальной паралельности осей вращения шкивово и проконтролировать их перпедикулярность плоскости движения ремня. Нормальный прогиб ремня 12.17 мм при нажатии на него усилием 39Н (4кгс). Ключамина "17" затянуть болты крепления насоса, на 210" планку и "14", 13, 8 застопорить упор 19 и наконечник 9 контргайкой 33.
Установить в квадратное отверстие д8 фильтр тонкой очистки топлива. Ключом на 13 закрепить фильтр. Назначение большого овального отверстия - для демонтажа двигателя.

Установка бачка

По кронштейну 6 разметить три отверстия д=8,5..9 на левом брызговике двигателя согласно рисунку Проверить, чтобы до данного положения бачка хватило длины шлангов.
Хомутом 20 и болтом М8 с гайками33, шайбами 38 и 41 закрепить бачок на кронштейне.
Просверлить отверстие и закрепить бачок в сбоер болтами 27 с гайками 33, шайбами 38 и 41 гайками вверх.

Монтаж шлангов

Перед установкой соединительная арматура, концы и внутренние полости трубопроводов и шлангов должны быть чистыми. Шланги устанавливаются согласно рисунку. Резкие перегибы и местные смятия шлангов не допускаются. Касание нагнетательным шлангом карданного вала РУ, опоры двигателя и брызговика левого крыла не допускается. Момент затяжки штуцерных болтов 49..61 Н*м (5,0..6,2 кгс*м).

Заправка гидросистемы

Снять крышку маслянного бачка, залить масло до появления его над фильтрующей сеткой (не более чем на 5 мм).
Не запуская двигатель, повернуть рулевое колесо от упора до упора до окончания выхода пузырьков воздуха из масла в баке. долить масло в бак. при прокачке вывесить передние колеса или отсоединить рулевую тягу от сошки.
Запустить двигатель атвомобиля, одновременно доливая масло в бак. подача масла в бак должна быть не менее 5,5 л/мин для предупреждения попадания воздуха во всасывающую магистраль. В случае обильного вспенивания масла в баке, что свидетельствует о попадании воздуха в систему, двигатель заглушить и дать маслу отстояться не менее 20 мин (до окончания выхода пузырьков воздуха из масла). Осмотреть соединения шлангов с агрегатами и при необходимости устранить негерметичность.
Дать двигателю поработать 15-20 сек и прокачать систему ГУР для удаления остаточного воздуха из РМ поворотом рулевого колеса от упора до упора, не задерживая в крайних положениях, по три раза в каждую сторону.
При необходимости долить масло в бак. Уровень масла должен быть не ниже сетки бака и не выше ее на 5 мм.
Закрыть бак крышкой, затянуть гайку крышки усилием руки. при необходимости присоедините рулевую тягу к сошке, затяните и зашплинтуйте гайку рулевого пальца.

Правила эксплуатации ГУР

Не рукомендуется удерживать рулевое колесо в крайнем положении более 5 сек во избежании перегрева масла и выхода из строя насоса ГУР.
При выходе из строя ГУР вследствии поломки насоса, повреждении шланга или ремня привода насоса, а также при буксировке автомобиля с неработающим двигателем пользоваться РМ можно только кратковременно, до устранения неисправности.
Длительная эксплуатация с неработающим ГУРом приводит к преждевременному изнашиванию рулевого механизма.

Техническое обслуживание ГУР

Дополнительно к сведениям, указанным в РЭА, обслуживание состоит в периодической проверки герметичности шлангов и их соединений, проверке состояния ограничителей поворота управляемых колес, доливке и замене масла. Вместо доливки масла в картер РМ масло доливается в бачок ГУР.

Натяжение ремня привода насоса ГУР

Нормальное натяжение ремня соответствует прогибу в середине между шкивами 12..17 мм при нажатии на него усилием 39Н (4 кгс). При необходимости натяжение ремня осуществляется перемещением насоса по кронштейну как это указано в п. 4.2. В случае обнаружения повреждения ремня или его чрезмерном растяжении ремень необходимо заменить.

Проверка уровня и смена масла ГУР

Масло подлежит замене через каждые 100000 км пробега или 2 года эксплуатации. Заправка системы выполнять в соответствии с п.6.

Свободный ход рулевого колеса

Свободный ход рулевого колеса проверяют при работе двигателя на холостых оборотах и при остановке передних колес в положение движения по прямой, покачивания рулевого колеса в обе стороны до начала поворота передних колес. Свободный ход не должен превышать 10 град. При наличии свободного хода более допустимого необходимо определить узел, за счет которого он получается увеличенный - для чего проверить: состояние шарниров рулевых тяг, зазоры в шарнирах и шлицевых соединениях карданного вала, затяжку клина крепления карданного вала. порядок устранения неисправностей указан в РЕА. При появлении зазора в шлицевом соединении карданного вала необходимо отремонтировать или заменить вал. если в результате устранить сверх допустимый свободный ход не удалось, то следует произветси регулировку РМ.

Регулировка РМ ГУР

Обслуживание насоса ГУР

Обслуживание насоса состоит в промывке расходного и предохранительного клапанов при их загрязнении. Для этого:
а) вывернуть пробку-заглушку над выходным отверстием насоса
б) вынуть пружину и золотник расходного клапана, а пробку-заглушку установить на место для предотвращения вытекания масла.
в) Прмыть золотник и предохранительный клапан, который установлен внутри золотника
г) Произвести сборку в обратном порядке.