Замена шкива коленвала тойота корона

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Как зафиксировать коленвал на автомате? Все сами, все сами

Зачем это нужно?

Для тех механиков, которые не единожды выполняли такую работу, на её выполнение понадобиться не более получаса, для тех, кто выполняет такую работу первый раз, она может растянуться на несколько часов. Они сталкиваются порой с банальными проблемами, но решить их не в состоянии. К каждому авто придаётся инструкция по его эксплуатации и техническому обслуживанию, но в большинстве случаев она составлена таким образом, что понять смысл написанного новичкам очень сложно.

В первую очередь это относится к возможности зафиксировать коленчатый вал в неподвижном состоянии, что весьма непросто иногда выполнить. А это очень нужно сделать, так как производители достаточно сильно затягивают болт или гайку крепления приводного шкива. Неумелое проведение снятия шкива может привести к повреждениям радиатора, кузова или навесного оборудования автомобиля.

Снятие шкива коленвала производится в тех случаях, когда имеется необходимость добраться до механизма газораспределения. Если механизм приводится в движение с помощью зубчатого ремня, то его периодически необходимо подтягивать или менять. Также такая процедура может понадобиться при выходе из строя отдельных деталей этого механизма.

Выполнить фиксацию на машинах с механической коробкой передач довольно просто. Нужно включить первую передачу и затянуть стояночный тормоз, в том случае, когда рядом есть помощник, можно ещё надавить педаль тормоза. Этого будет вполне достаточно для удержания коленчатого вала, теперь можно пробовать отвинтить болт крепления приводного шкива.

Как открутить болт шкива коленвала – совсем не сложная процедура

Если вы столкнулись с проблемой, как открутить болт шкива коленвала, эта статья для вас. Мы подробно опишем данный процесс, чтобы вы смогли легко и быстро демонтировать шкив коленчатого вала, а затем заняться его ремонтом.

Как отвернуть болт шкива коленвала: почему все так сложно?

Знающий автомобилист тратит на процесс демонтажа шкива коленчатого вала, как правило, не более четверти часа. А вот неопытные водители при попытке снять эту деталь самостоятельно сталкиваются с множеством проблем, которые они зачастую банально не могут решить. Инструкция по проведению ремонтных работ и техобслуживанию любого современного транспортного средства содержит исчерпывающую информацию о процессе демонтажа, но, к сожалению, она не помогает автолюбителям.

Все автопроизводители и специалисты автосервисов с большим усилием производят закрутку гайки либо болта шкива коленчатого вала (на одних моделях ТС механизм держится на болте, в других – на гайке).

Как открутить болт шкива коленвала – решаем проблему

При помощи болта обычно крепятся шкивы переднеприводных авто. В таких ТС шкив ориентирован перпендикулярно оси машины, что, конечно же, затрудняет ремонтные работы (добраться до крепления весьма непросто). Чтобы максимально быстро и без затруднений открутить болт, желательно заранее подготовить:

Процесс при наличии указанных приспособлений выглядит следующим образом:

Рассказывать о том, как затянуть шкив коленвала и вернуть авто в состояние до ремонта, думается, не требуется. Все операции выполняются в обратном порядке.

Как открутить гайку шкива коленвала?

Чтобы снять ее, нужно забраться под машину и ключом с удлинителем попытаться открутить элемент. В тех случаях, когда он категорически не поддается, КПП следует поставить на нейтралку, снять насвечники, упереть ключ с рычагом в лонжерон либо пол, подать импульс поворотом в замке зажигания ключа. После такой процедуры гайка легко срывается с первой или второй попытки.

Как фиксировать?

Как это выполняется на машинах с механическими коробками передач кратко упомянуто в этой статье, но наша задача, выполнить фиксацию на авто с коробкой автоматом. Для отдельных моделей, например AUDI A6

Она показывает, что поршень находится в верхней мёртвой точке, после чего можно произвести фиксацию вала. Это можно выполнить следующим образом. Выворачивают указатель ВМТ из блока цилиндров, а на его место нужно завернуть специальный болт фиксации. После этого можно начинать выворачивать крепление шкива.

В некоторых отечественных авто и машинах импортного производства, имеется заглушка в зоне вращения маховика. Её нужно осторожно вытащить и попросить помощника зафиксировать вал через открывшееся отверстие. Для этого можно использовать монтировку или мощную отвёртку. Помощнику придётся приложить некоторые усилия для удержания его в неподвижном состоянии.

Изготовители Ford Focus также позаботились о возможности проведения такой операции. На блоке цилиндров также имеется заглушка, вывернув которую можно зафиксировать вал. Для этого в открывшееся отверстие вставляют специальный стержень, который можно изготовить самостоятельно. Он представляет собой цилиндрическую деталь длиной около 65 мм ступенчатой формы. Нижняя часть его имеет длину 10 мм при диаметре 4 мм. Она вставляется в паз коленчатого вала и стопорит его в неподвижном состоянии. Остальная часть стержня имеет диаметр 8 мм, она выполняет функции направляющей в открывшееся отверстие.

Ещё немного о фиксации

Встречаются и весьма оригинальные способы фиксации. Так умельцы используют отрезок трубы диаметр которой должен быть таким, чтобы в нём свободно проходил торцовый ключ или головка по размерам болта крепления шкива. На трубе с одной стороны приваривается рычаг, а с другой через 120 градусов приварены штифты, которые вставляются в имеющиеся отверстия в шкиве и стопорят его от проворачивания. В трубу вставляют ключ и вдвоём с помощником отворачивают болт.

Как видите, это вполне возможно. Мы рассказали, как зафиксировать коленвал на автомате, но возможно, что имеются и другие способы. Это зависит от модели машины и смекалки её владельца. В конце статьи хочется напомнить о соблюдении правил безопасности и пожелать успеха в выполнении данной операции.

defender1985 › Блог › Правильный способ откручивать/закручивать болт шкива коленвала.

Сам по-себе ремонт и обслуживание авто, в конечном итоге сводится к откручиванию закручиванию болтов и гаек. Казалось бы все просто… Но, может стать камнем преткновения для многих.

Есть много способов и описаний, как это сделать в конкретном случае, для данного автомобиля. При помощи стопоров, различных приспособ, передачи и тормозов, стопорения тормозного диска, стартером и т.п. И еще куча разных ситуаций в определённых условиях, как это будет сделать удобнее и проще.

Тем не менее, все эти способы не универсальны, и нужно соображать “на месте” что лучше подойдет, и даже пробовать разные способы. При этом остается доля вероятности повреждения болта, механизма грм, других механизмов, рук и нервов либо инструмента.

Могу привести вам пример на каждый из способов, когда он не сработает (за исключением спец инструмента для конкретных шкивов)

Например: на АКПП не застопорить колено включением передачи и блокировки тормозов…

При проведение ремонтных работ с двигателем и с околодвигательными деталями, приходится снимать шкив с коленвала, например, для замены шкива или для замены уплотнительных сальников при утечке моторного масла. Казалось бы, простая задача, но с демонтажом шкива с коленчатого вала возникают трудности и не так легко его снять. Поэтому в этой статье рассмотрим, способ, как это можно быстро сделать.

Почему трудно снять шкив

№1. В зависимости от конструкции двигателя марки и модели автомобиля, сложность демонтажа шкива бывает разной. В некоторых машинах есть много места для комфортного проведения ремонтных работы, в некоторых — очень мало свободного места. Элементы конструкции шкива закрывают шкив.

По строению шкивы тоже бывают разные, есть 2 вида:

У демпферных шкивов в конструкции есть доп внешнее кольцо с резинкой, которое поглощает вибрации, микроколебания.

Перед тем, как начать снимать шкив, надо ослабить натяжные гайки-болты, снять ремень генератора и гидроусилителя (ГУР).

№2. В заводской сборке, шкив сажается на коленчатый вал двигателя, прижимается болтом или гайкой и затягивается с большой силой сжатия. Таким образом, заводская сборка очень крепкая. Поэтому, если ни разу не снимали шкив, то демонтировать в первый раз будет сложнее.

Кроме затяжки с максимально допустимой силой специальным динамометрическим ключом, в процессе эксплуатации, двигатель сильно нагревается, резьбовое соединение еще сильнее затягивается и прикипает. А снаружи воздействуют внешние факторы, из-за которых резьбовое соединение может подвергаться коррозии.

Некоторые модели двигателей не ремонтируются, они одноразовые. Это, например: 1AZ-FSE, 3UZ-FSE. Каждый силовой агрегат было подробно рассмотрен.

№3. Если выключить сцепление, коленвал ДВС можно свободно проворачивать гаечным ключом. Поэтому, чтобы открутить гайку шкива коленвала, надо застопорить вал от проворачивания. Если при нажатии сцепления, скорости не переключаются, значит оно не рабочее. Возможно в систему попал воздух. В этом случае надо прокачать сцепление.

Почему в шкивах делают спец технологические отверстия? В автомастерских для фиксирования вала есть специальное приспособление, которое надо закрутить к шкиву болтами и застопорить вал.

Если нет спец устройства для фиксации вал, которое прикручивается к шкиву, то надо поставить хорошие противооткатные устройства под колеса автомобиля и поставить 4 передачу на КПП.

Или, третий вариант — упирать в зубья маховика монтировку и фиксировать коленчатый вал от проворачивания во время откручивания гайки шкива.

Еще вариант, в отверстие шкива вставить штырь, а об штырь и второй упор установить монтировку, как на этом рисунке.

Как открутить шкив коленвала

В зависимости от конструкции коленвала, шкив крепится к нему или гайкой, или болтом. На автомобилях с задним приводом, в основном, шкив крепится гайкой.

Как открутить гайку шкива:

Поставить авто на яму или эстакаду.
Поднять ручной стояночный тормоз.
Включить 4 скорость на КПП, поставить упоры под колеса.
Не сильно постучать по граням гайки.
Накинуть торцевой ключ, удлинить его трубой и сорвать прикипевшую гайку.

Если гайка шкива не откручивается:

Шкив коленвала автомобилей с передним приводом, в основном, крепится болтом. Для снятия шкива коленчатого вала переднеприводной машины, надо действовать в таком порядке:

Домкратом поднять переднюю правую сторону авто. Подложить козелок, пенек или пару колес с дисками.
Снять колесо.
Демонтировать и снять воздушный фильтр с корпусом.
Снять защитный кожух.
Ослабить натяжитель ремня и снять ремень генератора.
Для фиксации коленвала надо снять в картере сцепления заглушку, после чего вставить в отверстие монтировку и упереть его между зубьями маховика.
Теперь надо надеть торцовой ключ, удлинить его трубой и резко пытаться провернуть против часовой стрелки. Главной сорвать прикипевший болт шкива.

Если не получается сорвать с места болт, то используем метод откручивания стартером. Этот метод приведен выше.

Полезный совет от слесарей, повидавших многое: использовать растворитель или ВД-40, или подобное средства от образования ржавчин. После того, как побрызгали на резьбу (если шкив крепится гайкой), минут 15 надо подождать, потом пробовать отворачивать. Если болт, то на резьбу нанести это средство не просто, хотя вокруг болта побрызгать, возможно через микрощели жидкость пройдет и раскоксует соединение.

Снятие шкива

Открутить болт или гайку крепления — это только пол дела. Дальше надо вытащить шкив с вала. Так просто руками шкив не снимется, если не его посадочное гнездо не раздолбано. Кроме того, шкив плотно сажается на вал, то он еще фиксируется от проворота шпонкой.

Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.

Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив.

Бывают съемники еще проще, которые можно сделать своими руками.

Если нет съемного устройства для шкива, то можно использовать монтировки. Если один человек снимает, то по очереди, с каждой стороны отодвигая по чуть-чуть, чтобы не было перекоса. Если два, то одновременно с разных сторон резким движением выпрессовывают шкив с коленвала.

Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.

Установка шкива на коленвал

Для того, чтобы обратно установить шкив на коленвал ДВС, надо проверить посадочные места. Если есть заусенцы, задиры, удалить их наждачным камнем. Если старый шкив легко сажается на вал, то такой шкив не пригоден. Он должен сидеть плотно, насаживаться с определенным усилием. Перед установкой шкива, для уменьшения трения, надо смазать маслом или литолом.

Видео

В этом видео полезные советы, как открутить гайку крепления шкива к коленчатому валу автомобильного мотора.
Вариант откручивания болта шкива коленвала поликлиновым ремнем. Как снять шкив коленвала на ВАЗ (2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115). How to remove the crankshaft pulley bolt. Болтовое соединение. Как затянуть шкив коленчатого вала очень быстро. Снимает шкив коленвала на автомобиле Honda (Хонда) без спец ключа.

Всех приветствую ! Собратья-форумчане, нужен практический совет по снятию шкива к/вала.. Коротко: заклинило помпу, оборвало ремень ГРМ. Болт крепления шкива сорвал стартером с первой попытки, никак не могу снять шкив.. Обстукивал через деревяшку, бестолку.. Съемника нет, машина во дворе. Несколько раз пробрызгал ВД-шкой, оставил на ночь, мабудь поможет (однако сумлеваюсь, сидит плотно)..
Подскажите, как его можно сдернуть ? Только, плиз, практические советы, без воды, вокруг да около.. Советы типа "берешь съемничек и. ", или "цепляешь на галстук и тянешь на СТО.." не треба, нужен совет знающего и сталкивающегося с этим человека..

Две монтировки между крышкой и шкивом и на себя монтировки подергивая-постукивая одновременно. Вращаем шкив и повторяем. Можешь доски расклинить между крышкой и шкивом. Слева и справа. Шкив пойдет. Но крышка будет драная, либо сломается.
Я пользовался 3 раза съемником, один раз монтировками.

Миниатюры

Так вот и не хочется нижнюю крышку ГРМ измочалить.. А как ты проворачивал шкив без болта ? Ведь если болт снова поставить для проворачивания, то при прокрутке он снова затянется ?

У тебя он тоже плотно сидел ? На "девятке" я снимал руками, на Королле делал небольшой съемничек и тоже легко сошел, а тут что-то не получается. Озадачил своего заводского механика, может завтра что-нибудь подберем..
Но если кто еще что-нибудь интересное предложит, буду только рад и благодарен..

Так вот и не хочется нижнюю крышку ГРМ измочалить.. А как ты проворачивал шкив без болта ? Ведь если болт снова поставить для проворачивания, то при прокрутке он снова затянется ?

Сидел плотно. Когда за болт вращаешь, то немного затягивается. а нам даже этого немного не надо. Я вращал за сам шкив. Руками за шкив получается провернуть двигатель как ни странно )))

Виктор,привет! Тут только то,что говорил Николай. Возможно,если ВДшка сработает,то заватра руками снимешь. Главное,когда будешь обратно ставить,не забудь литолом смазать вал,куда шкив садится. И болт шкива затяни до упора.

У тебя он тоже плотно сидел ? На "девятке" я снимал руками, на Королле делал небольшой съемничек и тоже легко сошел, а тут что-то не получается. Озадачил своего заводского механика, может завтра что-нибудь подберем..
Но если кто еще что-нибудь интересное предложит, буду только рад и благодарен..

Есть еще приспособка такая - обратный молоток. На его кручок надо одеть например две цепи, которые завести за шкив. и этим молотком на себя дергать потихоньку. Шкив слезет.

Виктор,привет! Тут только то,что говорил Николай. Возможно,если ВДшка сработает,то заватра руками снимешь. Главное,когда будешь обратно ставить,не забудь литолом смазать вал,куда шкив садится. И болт шкива затяни до упора.

Привет, Артем, давно тебя не слышал.. Надеюсь на ВД-шку, но еще больше на своего механика.. Ну, а про смазку вала и затяжку болта мог бы и не говорить, пошто обижаешь ?? :))))))))

Про такую приспособку не слыхивал, завтра механика попытаю, он знать должон .. Хотя. стоп. Что-то подобное видел в мастерской ремонта оснастки.. завтри поглядю..

Всегда снимал съёмником, работы на 1 минтуту, понимаю, что этот совет не устроит, но может всё-таки стоит приобрести его, он и потом во всё пригодиться. Я например, купил универсальный съёмник, им и шкив коленвала и шаровые и наконечники, всё снимаю.

Андрей, спасибо, конечно, за отзывчивость, но, извини, это не совет и не помощь.
В магазине их туева хуча и чтобы подобрать под размер, надо хотя бы его сначала снять и с ним в магазе появиться..

Виктор,всякое бывает. На радостях,что снял шкив и все сделал, многие,и я в том числе, такие ошибки допускаем,что мама не горюй! Кстати, у меня помпа есть от 5S-FE, правда б/у,но люфта нет,поменял для профилактики. Если подойдет, могу прислать.

Можно без съемника, необходимо 2 длиных (примерно 70-80 мм) болта на М5 или М6(не помню) с шайбами, металлическая пластина толщиной 3мм, в ней необходимо сделать два отверстия диам. 8 мм, расстояние между центрами примерно как на шкиве для вкручивания шпилек съемника, затем в коленвал вкручиваешь болт крепления шкива, но не то конца, оставляешь примерно 10мм, затем прижимаешь пластину к головке болта и вкручиваешь болты М5 в шкив берешь ключ и начинаешь ими стягивать шкив.
Удачи!

Привет, Фархад ! Спасибо, друже ! :-))))) Но я не думаю, что из-за того, что с первого раза не получилось, случилась трагедия. Новье мне придет на неделе так, что к этому времени все-равно это недоразумение разрешится. Может уже и завтра. Просто пришел со двора злой как черт, вот и подумалось, что и у кого-то из вас было подобное.

. Кстати, у меня помпа есть от 5S-FE, правда б/у,но люфта нет,поменял для профилактики. Если подойдет, могу прислать.

Спасибо, Артем ! Мое новье уже на подходе, буду менять и ремень с роликами и помпу.. все новое.. оригинал.

Можно без съемника, необходимо 2 длиных (примерно 70-80 мм) болта на М5 или М6(не помню) с шайбами, металлическая пластина толщиной 3мм, в ней необходимо сделать два отверстия диам. 8 мм, расстояние между центрами примерно как на шкиве для вкручивания шпилек съемника, затем в коленвал вкручиваешь болт крепления шкива, но не то конца, оставляешь примерно 10мм, затем прижимаешь пластину к головке болта и вкручиваешь болты М5 в шкив берешь ключ и начинаешь ими стягивать шкив.
Удачи!

Да, такую самоделочку я делал для Короллы, там такая же проблема была.. Но там и пластинка потоньше была и шкив слез практически сразу, как начал подтягивать болты..

Причина замены: слегонца "восьмерит", но держится крепко на шпонке, не болтается. Еще подозреваю что он "провернут", так, как при выставлении УОЗ опережение доходит до 30 градусов, что очень не удобно и приходиться выстраивать на слух, по ощущениям.

В чем собственно у меня вопрос к вам. Новый шкив отличается по виду - вместо цельного корпуса - четыре толстые "спицы"(на фото сверху), что наверное вероятно значительно снижает общую массу самого шкива. Придет новый, взвешу оба на эл.весах.

И еще: отзывов именно по шкивам SAT найти не могу. Понятно что Китай. Но как качество? Долго ли ходят?
Спасибо.

А, еще: ремень не "ест", двигатель не "колбасит" на холостых.

ставь не бойся не чего не ест и не колбасит шкив как шкив покрайне мере лучше чем брать бу им лет как минимум 15 тоже такой брал , старый трещал как скатина людей пугал ( у них один недостаток резина стареет и частенько шкив разлетается на две половинки ) на новом только нужно сразу напильником пропелить метку между шкивов а то она на краю и выстовлять зажигание не очень удобно .тыщ 30 примерно прошол пока полёт нормальный и не забудь проверить после затяжки зазор между поддоном и шкивом чтоб не шоркал а то всякое бывает !

Перед тем как решился на покупку нового - заезжал на 2 авторазборки, цена шкивов там, Внимание! От 3-х тыс.рублей. Пошли открыли мне небольшой контейнер, где я минут 15 копошился в этой куче Б/У шкивов. Результат - ни одного живого экземпляра. У всех одна болячка: раздолбано шпонкой посадочное место, другие с отслоенной засохшей как дерево резиновой вставкой. У меня возникло чувство, что там давно уже повыбрали живые экземпляры, а остался один хлам. Ну и распродавали бы тогда рублей по 500 тогда бы, но ведь жадность не дает.

А кто подскажет - буду откручивать и закручивать болт шкива поставив мкпп на передачу(например 2-ю) с зажатыми тормозами(на педальку тормоза швабру и упереть в сиденье), для того, чтобы зафиксировать коленвал. Приспособы для откручивания у меня нет, шкив снимается руками, когда ГРМ менял - шкив снял руками, с небольшим усилием и покачиванием. Затягивал болт так же - на 2-й передаче с зажатыми тормозами.
Не наврежу ли я коробке? Все таки усилие при затяжке не маленькое. При естественной работе машины совсем другие нагрузки на шестерни коробки, шрусов, трипоидов. А то совсем неохото лезть снимать стартер, чтоб подлезть к зубьям маховика.

лучше зделай приспособу для затяжки - открутить издесь ( болт шкава, откручивать уперев вороток головки в пол и стартером, вытащив предварительно реле EFI ) полоску железки хоть кусок от уголка чего найдеш мм 4- 5 толщиной в ней 3 дырки две на 8 под болтики и одна под головку- прикрутил к шкиву упер в в кузов или рычаг и крути сколь влезет ! а на другой стороне можно изготовить тоже самое только в замен большой дырки приварить гайку - будет семник шкива . типа 2 в одном сам пользуюсь такой самоделкой только дырки овальные под разные шкивы ! делов 15 мин с перекуром !

А че этот не рассматривал
FebestTDS-4AEШкив коленвала

2 356,04 р.
Родной
Toyota
1347015120
Ременный шкив, коленчатый вал

Ребята, спасибо за советы. Тоже думаю съёмничек самопальный сделать, чтоб хотя бы работал на откручивание и закручивание, снять сам шкив не проблема.
И все-таки способ с коробкой не подходит? Я один раз с ее помощью делал(затягивал и откручивал). Вот думаю: на какой передаче коробка будет испытывать меньшие нагрузки при откручивании и закручивании?! На 1-й или 4-й? Не хотелось бы коробку поломать то.

А кто подскажет - буду откручивать и закручивать болт шкива поставив мкпп на передачу(например 2-ю) с зажатыми тормозами(на педальку тормоза швабру и упереть в сиденье), для того, чтобы зафиксировать коленвал. Приспособы для откручивания у меня нет, шкив снимается руками, когда ГРМ менял - шкив снял руками, с небольшим усилием и покачиванием. Затягивал болт так же - на 2-й передаче с зажатыми тормозами.
Не наврежу ли я коробке? Все таки усилие при затяжке не маленькое. При естественной работе машины совсем другие нагрузки на шестерни коробки, шрусов, трипоидов. А то совсем неохото лезть снимать стартер, чтоб подлезть к зубьям маховика.

Я именно так и закручивал откручивал только на 5-й передаче. Если смущает сравни момент развиваемый мотором (примерно 110н*м если 1.3л) и момент затяжки болта.

И все-таки способ с коробкой не подходит? Я один раз с ее помощью делал(затягивал и откручивал). Вот думаю: на какой передаче коробка будет испытывать меньшие нагрузки при откручивании и закручивании?! На 1-й или 4-й? Не хотелось бы коробку поломать то.

У меня батя так же сказал, что лучше на "прямой"(4-й) передаче, так, как она самая надежная в отличие от других передач.
Есть динамо ключ, но он только на 80 НМ.

В среду уже приедет шкив с другими заПчастями, а тут как назло дождички зарядили до конца недели. Можно в гараже, но там тесно и неудобно, а на улице в грязи неохота, это хуже некуда в грязи барахтаться.

Так в принципе сравнить то можно, но только при естественной работе коробка получает несколько иные нагрузки - более плавные что ли. А тут при затяжке к примеру стоят шестерни в одном положении и этот же момент усилия принимает на себя один или два зубца шестеренки.

Ни чего коробке не будет. Как бы затягивать надо так же мягко, а не рывками. И каюсь, было пару раз, спринтиком, уазы дергал из сугробов. Вот и прикиньте, какая там нагрузка, НА ВСЁ. Тьфу три раза, всё живое.

Замена прошла успешно

Сделал все еще в четверг, так как шкив был забран только в среду.
Старый шкив был снят без проблем: два удлинителя насаженные друг на друга, усиленная головка на 17, а самое главное - самодельный изогнутый широкий рычаг сделанный из очень толстого прута, который я применил вместо трубы, которую нужно накидывать на ручку-вороток.
Коленвал зафиксировал простейшим способом: снимаю правое переднее колесо, гайки заворачиваю обратно на шпильки, чтоб зафиксировать диск. В сам тормозной диск в вент.отверстие вставил толстую отвертку, которая упиралась в суппорт и не давала диску прокручиваться когда я отворачивал старый шкив и закручивал новый. Остальные колеса я зафиксировал откатниками с двух сторон каждое колесо, потому в процессе замены машина даже не дернулась и не шелохнулась. Коробка ставилась на 4-ю передачу. Отворачивал и закручивал без резких ударных усилий, потому все прошло без последствий для коробки.
Новым шкивом я доволен. Нет никаких биений и "восьмерений". Крутиться на глаз идеально ровно. Смотрел снизу, сверху и сбоку.
Ура.

Двигатели

Мотор Toyota 4A-FE выпускался концерном с 1987 до 1998 года и устанавливался на популярную Corolla, спортивную Celica, стильный Avensis и его предшественник Carina.

На практике выявлено, что первый ремонт (не капитальный, включающий замену маслосъемных колпачков и колец) наступает спустя 250 000 — 350 000 пробега и зависит от качества обслуживания. Важным регламентным моментом является своевременная замена ремня ГРМ, на котором, под влиянием естественного износа и перепада температур, появляются механические повреждения в виде трещин.

Важно помнить, что система ремень-ролик этого двигателя рассчитана на 100 тыс. км. пробега.

Запчасти и инструменты

Первым делом, для замены приводного ремня ГРМ необходимо приобрести соответствующие запчасти. Рекомендуется приобретать оригинальные детали, но подойдут проверенные и качественные аналоги: Gates (который является поставщиком ремней на конвейер Toyota), Contitech и др.

Так как замена ремня подразумевает снятие клапанной крышки, шкивов распредвала и коленвала, то также необходимо запастись прокладками и сальниками:

сальник коленчатого вала 4A-FE – OEM 90311-35040 (качественным аналогом выступает VICTOR REINZ 81-53247-00);
сальник распределительного вала 4A-FE – OEM 90311-32020 (аналог VICTOR REINZ 81-53234-00);
шайбы крышки клапанов 4A-FE — TOYOTA 90210-06010 (приобретать аналог бессмысленно);
прокладка крышки клапанов 4A-FE — TOYOTA 11213-15071 (можно использовать датский ELWIS ROYAL 15.528.25, но цена оригинальной запчасти более чем лояльна).

Помимо самих деталей для замены понадобится ряд инструментов и прочая мелочь:

Подготовка к демонтажу ремня ГРМ

До проведения этой процедуры желательно ознакомиться с инструкцией производителя по ремонту автомобилей.

Перед началом многих работ в автомобиле, требуется снятие клемм аккумулятора. Замена ремня ГРМ Тойота Королла 4A-FE не исключение. Это необходимо для избегания короткого замыкания.

Замена ремня ГРМ 4A-FЕ подразумевает снятие некоторого навесного оборудования. В первую очередь снимаем переднее правое колесо, предварительно поставив авто на домкрат. Затем домкрат убирается (он еще пригодится), а вместо него устанавливается подставка-тренога или любой другой упор.

Следующим процессом является снятие бачка омывателя. Снимается он с помощью ключа на 10. Первым откручивается верхний болт, затем отсоединяются входящие трубки и снимается разъем электропитания. После этого достать бачок не сложно.

Далее отсоединяются высоковольтные провода и специальным ключом выкручиваются свечи зажигания.

Снятие ремня насоса кондиционера

Для снятия ремня кондиционера, необходимо на меньшем шкиве открутить гайку, а затем торцовым ключом ослабляется натяжение. После, гайка ролика откручивается, а ремешок демонтируется.

Демонтируем генератор

Определяем нахождение разъемов генератора и отсоединяем их. После отключаются подходящие к нему провода и отщелкивается контактная фишка.

Чтобы снять провода, требуется снять пластиковую накладку сбоку от крышки клапанов.

С помощью ключика на 14 откручивается верхний осевой болт крепления генератора, а затем нижний болт. После этого ремешок начинает ослабевать, а когда он провиснет основательно, то откручиваем генератор с оставшихся мест крепления и снимаем его полностью.

Снятие ремня гидроусилителя

Следующей помехой, при замене ГРМ Тойота Королла 4A-FE, является ремешок гидроусилителя руля.

Необходимо ослабить два болта в следующей последовательности: сперва болт натяжения, а после него центральный осевой. Вооружившись монтировкой, сдергиваем ремешок со шкива водяного насоса.

Чтобы не повредить кожух ремня ГРМ, нужно снять шкив помпы, открутив четыре болта фронтальным ключом на 10. Со снятием навесного оборудования покончено.

Демонтаж клапанной крышки

После проведенных манипуляций, приступаем к снятию клапанной крышки, которая крепится четырьмя болтами на резиновых уплотнительных гайках, и одной возле кронштейна ВВ-проводов.

Первыми снимаем шланги с сапуна и клапана вентиляции картерных газов. Затем окручиваем болты ключом на 10 и снимаем, собственно, крышку, которая установлена в пазы.

Состояние двигателя по увиденному после снятия клапанной крышки установить невозможно, но качество используемого масла и его моющие свойства определяются по количеству сальных отложений под ней. Также следует обратить внимание на состояние сальников свечных колодцев. Если они стали излишне жесткие, то сейчас самое время приобрести новые и осуществить замену. Код оригинальной запчасти – 11193-15010. Выколачиваются они после отгибания крепящих их усиков.

Демонтаж защитного чехла и шкива коленвала

Снимаем предварительно открученный защитных кожух и, с помощью домкрата, вывешиваем двигатель. Делается это следующим образом: снимаем защиту двигателя, выбираем место под мотором вблизи шкива коленвала, и поддомкрачиваем двигатель в этом месте до того момента, когда почувствуете определенное давление на домкрат, а мотор немного поднимется вверх. Между домкратом и двигателем необходимо использовать мягкую прокладку, резиновую или каучуковую, например.

Затем торцевым ключом на 14 откручиваем крепление подушки силового агрегата. Крепление находится внизу под опорой. Затем откручиваются верхние болты опоры двигателя и снимаем подушку. После этого откручиваем болт крепления шкива к коленчатому валу и снимаем оставшиеся части пылезащиты ремня ГРМ.

Следующим шагом замены ремня ГРМ 4A-FE является снятие шкива коленвала. Специальным съемником эта процедура делается достаточно просто.

Но, если такого инструмента под рукой нет, то есть возможность обойтись без него. Фиксируем фронтальным ключом шляпку болта шкива коленчатого вала, упираем его о неподвижную часть кузова и аккуратно крутим стартером. Болт должен поддаться. Других способов без привлечения специального инструмента не существует.

Открутив болт, устанавливаем метку коленвала с нулевой меткой на кожухе защиты.

Метки

Перед снятием непосредственно ремня, необходимо разобраться с метками ГРМ 4A-FE. Проделав процедуру по установлению меток на шкиве и корпусе блока двигателя, необходимо дополнительно убедиться в их совпадении. Это можно сделать, взглянув на поршни. Если первый и четвертый поршень находятся максимально вверху, то метки выставлены верно.

Метками распределительного вала мотора 4A-ФЕ является буква K. Отверстие под этой буквой должно совпадать с выемкой шейки вала с уплотнительным сальником. Проверяем правильность, снимая крышку трамблера. Для этого откручиваем несколько болтов на десять. Бегунок должен находится на первом цилиндре, следовательно, он направлен на первый ВВ-провод и все сделано правильно.

Снятие старого ремня ГРМ

Наконец-то мы подошли к снятию изношенного ремня ГРМ 4A-FE. Демонтируем направляющую шайбу со шкива коленвала и отпускаем натяжной ролик, ослабляя болт-фиксатор. Затем отодвигаем его в сторону и закручиваем. Только после этого снимаем ремень.

Снова отпускаем ролик, снимаем натягивающую пружину и полностью снимаем натяжной ролик. В обратном порядке ставим новый ролик, ставим пружину и возвращаем его на место. Затягивать ролик полностью не нужно.

Демонтаж шкивов для замены сальников

Придерживая втулку распредвала ключом переменного размера, выкручиваем основной болт 14-м ключом. Затем любым удобным предметом достаем выглянувший сальник, не боясь его повредить.

Новый сальник обрабатываем смазкой и устанавливаем на место выбойкой. Шкив возвращаем обратно, затянув ключом с измерением силы в 60 Н/м.

Если шкив не поддается, то придется воспользоваться обратным молотком, предварительно приварив на шкив гайки с резьбой, подходящей к молотку. Используя с одной стороны съемник, а с другой ломик или монтировку, необходимо раскачать шкив и снять его с посадочного места. После этого срезать гайки, а поверхность зачистить до гладкой.

Затем снимаем клин с коленвала и достаем сальник уже известным методом. Сальник необходимо смазать и установить по аналогии с сальником распредвала. После этого ставим клин в паз и одеваем шкив. Перед закручиванием болта шкива необходимо смазать его водоотталкивающим фиксатором резьбы или герметиком. Болт закручивается с силой 120 Н/м.

Установка нового ремня

Заключительная часть замены ремня ГРМ мотора 4A-FE и, наверное, самая простая. Проверяем установленные нами метки. Они должны остаться в прежнем положении. После этого новый ремень одевается на оба шкива и натягивается роликом. Для проверки натяжения требуется вручную провернуть газораспределительный механизм, и в случае необходимости, отрегулировать натяжение.

Сборка

Сборка осуществляется в обратной последовательности. Устанавливаем шайбу шкива, собираем кожух, возвращаем на место шкив насоса водяного охлаждения, ремешок ГУРа. Перед тем, как убрать домкрат не забывайте установить на место опору двигателя 4A-FE.

Ставим на место крышку клапанов с новой прокладкой, одеваем патрубки маслоотделителя. После установки ремешка климатической установки, одеваем ремень генератора. Остается установить бачок стеклоомывателя и прикрутить колеса. В последнюю очередь подключаем аккумуляторную батарею.

После этого можно заводить автомобиль и положиться на свой слух: если мотор не издает неизвестных до этого звуков, до все сделано правильно, а процедуру придется повторить еще нескоро, через 100 000 пробега.

Читайте также: