Замена шаровой шкода фелиция
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
12.6 Снятие, капитальный ремонт и установка нижних рычагов передней / Skoda Felicia
Снятие, капитальный ремонт и установка нижних рычагов передней подвески
1 — Поперечная балка
2 — Болт (25 Нм)
3 — Скоба
4 — Резиновая втулка
5 — болт
6 — Держатель с резинометаллической втулкой
7 — Самоконтрящаяся гайка (100 Нм)
8 — Задняя подушка поперечного рычага
9 — Болт М6 (7 Нм)
10 — Болт (70 Нм)
11 — Шайба
12 — Поперечный рычаг подвески
13 — Болты
14 — Шаровая опора
15 — Гайка (25 Нм)
16 — Передняя подушка поперечного рычага
17 — Самоконтрящаяся гайка (90 Нм)
18 — Болт
19 — Болт
20 — Кронштейн крепления реактивной штанги с резиновой подушкой
21 — Шайба
22 — Самоконтрящаяся гайка (5 Нм)
23 — Болт (45 Нм)
24 — Шайба
При сборке потребуется новая гайка стяжного болта шатровой опоры и также новая гайка переднего осевого болта. Также приготовьте новые пружинные шайбы болтов крепления рычага.
Порядок выполнения
1. Подоприте клиньями задние колеса, взведите стояночный тормоз, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите соответствующее переднее колесо.
2. На моделях, оборудованных стабилизатором поперечной устойчивости, отдайте гайку крепления стойки штанги стабилизатора к нижнему рычагу, снимите шайбу и нижнюю резиновую вставку. Компоненты крепления нижнего рычага подвески представлены на иллюстрации.
3. На всех моделях отдайте гайку и извлеките стяжной болт хомута крепления ступичной сборки к нижнему рычагу.
. при помощи монтировки осторожно опустите нижний рычаг, высвобождая шаровую опору из своего посадочного хомута в основании ступичной сборки. На моделях, оборудованных стабилизатором поперечной устойчивости, постарайтесь не допустить выпадения резиновой подушки и шайбы верхней опоры стойки штанги стабилизатора.
Гайка стяжного болта шаровой опоры подлежит замене в обязательном порядке.
4. Отдайте гайку переднего осевого болта нижнего рычага, снимите шайбу.
При сборке гайка подлежит замене в обязательном порядке.
5. Отдайте гайку и болты крепления задней осевой втулки нижнего рычага к днищу автомобиля.
. снимите с болтов пружинные шайбы - при сборке они подлежат замене в обязательном порядке.
На некоторых моделях гайка крепления втулки может быть заменена заклепкой.
6. Выньте освой болт из втулки передней опоры и извлеките сборку рычага из-под автомобиля.
Порядок выполнения
1. Тщательно протрите рычаг и посадочные поверхности его опор, удалив с них все следы грязи и антикоррозионного покрытия днища. Внимательно осмотрите сборку на наличие трещин, деформаций и прочих механических повреждений. Особое внимание уделите состоянию осевых втулок. Дефектные компоненты замените.
2. Для замены осевых втулок требуется гидравлический пресс, съемник подшипников и несколько дистанционных втулок. Ввиду сказанного, выполнение данной работы правильнее будет поручить специалистам автосервиса, располагающим всем необходимым оборудованием. Порядок проведения процедуры описан ниже.
3. Для замены передней втулки в первую очередь постарайтесь запомнить ее правильное установочное положение. Затем надежно подоприте рычаг и выжмите из него втулку. Тщательно протрите стенки гнезда под посадку втулки. Перед установкой новой втулки смочите ее мыльным раствором.
4. Задняя втулка также должна устанавливаться строго определенным образом обязательном порядке отношению к рычагу. В противном случае в процессе эксплуатации автомобиля втулка будет подвергаться чрезмерным нагрузкам. Выжмите сборку рычага из кронштейна, затем выжмите втулку из конца рычага. Тщательно протрите стенки гнезда под посадку втулки. Перед установкой новой втулки смочите ее мыльным раствором. При сборке проследите, чтобы втулка оказалась правильным образом развернута своим пазом относительно рычага.
Порядок выполнения
1. Заведите нижний рычаг подвески на свое штатное место и заправьте хвостовик шаровой опоры в хомут в основании ступичной сборки. На оборудованных стабилизатором поперечной устойчивости моделях расположите стойку штанги стабилизатора на рычаге, проследив за правильностью посадки резиновой вставки и шайбы верхней опоры.
2. Вставьте передний осевой болт, установите шайбу, наверните новую гайку и затяните ее, пока только от руки.
3. Наверните крепежную гайку (при соответствующей комплектации) кронштейна задней осевой втулки. Вверните болты (не забудьте заменить пружинные шайбы). Затяните болты с требуемым усилием, затем затяните гайку. При соответствующей комплектации вместо гайки установите новую заклепку.
4. Удостоверьтесь в правильности посадки стяжного болта в ступичной сборке. Наверните новую гайку и затяните ее с требуемым усилием.
5. Где требуется, установите резиновую вставку и шайбу нижней опоры стойки штанги стабилизатора, наверните гайку и затяните ее с требуемым усилием.
6. Установите на место колесо, затем опустите автомобиль на землю и с требуемым усилием затяните колесные болты.
7. Покачайте автомобиль для усадки компонентов рычага, затем затяните с требуемым усилием гайку переднего осевого болта.
Краткая предыстория такова… при трогании и на поворотах стали потихоньку усиливаться неприятные такие щелкающие металлические звуки в районе колес, а иногда казалось что и где-то по центру. Покопавшись в интернете и поговорив с мастером в автосервисе, проблема обозначилась как потребность в замене внешних шрусов. Кстати, на вопрос о том, что будет если затянуть с решением данной проблемы, в автосервисе мне пояснили, что в один прекрасный момент может остаться только один металлический треск, а колесо не будет вращаться…
Решил с данным ремонтом не особо затягивать. Прикупил для Красного Чертенка на разборке 2 полуоси (привод) в сборе по 1500 руб/шт. Итого 3 тыс.руб. Также прикупил за 1 146 руб. один новый внешний шрус AW1510608 AYWIPARTS на тот случай, если б/у-шные полуоси окажутся не лучшего качества.
После установки левого привода щелканья в районе левого колеса вроде как пропали, но продолжало щелкать где-то по центру и справа. Стало понятно, что без замены правого (длинного) привода не обойтись. Причем, звуки по центру давали основание предполагать, что и с внутренними шрусами возможно не все в порядке.
И вот сегодня я решился на самостоятельную замену этой самой правой длинной полуоси. Поскольку тема эта достаточно измусоленная и здесь на драйве есть много подробный иллюстированных описаний процедуры извлечения полуоси и обратной ее установки, фотографий я делать не стал.
А вот неожиданными для меня как новичка нюансами данного вида ремонта охотно поделюсь.
Итак, после снятия с помощью динамометрического ключа (из-за длинного рычага) и головки на 30 ступичной гайки, снятия правого колеса, и откручивания двух винтов под головку на 14, которые удерживаю суппорт, откручивания длинного болта ключем и головкой на 17, который зажимает в поворотном кулаке ножку шаровой опоры, возник
нюанс №1: как вытащить шаровую опору из поворотного кулака. как я не пытался орудовать там монтажкой, надавливать на рычаг ногой, шаровая выдвигалась примерно на 1 см и дальше не в какую не хотела вылазить… В общем, только после нескольких ударов молотка по рычагу (в районе шаровой) шаровая вылезла наконец из поворотного кулака и я смог извлечь внешний вал полуоси из ступицы…
нюанс №2: извлечение внутреннего шруса из КПП… Дело в том, что при замене в автосервисе левой полуоси, мастеру, во-первых, оказалось достаточно вставить отвертку в паз между внутренним шрусом и КПП и слегка по ней ударить молотком, и как только полуось была извлечена из КПП хлынул поток масла в специального приготовленную емкость… Так вот, поскольку ремонт выполнялся без ямы, просто у дома на правом поддомкраченном колесе и я вынужден был наполовину залазить под машину, финт с отверткой у меня не прокатил, зато когда удалось туда подсунуть монтажку, даже ударять особо не пришлось… легкое давление на противоположный край монтажки и шрус сразу поддался. А вот масло вместо сильной струи (как это было с левой полуосью) стало вытекать из КПП довольно-таки медленно и тонкой струйкой…и вытекло в итоге до момента, когда я воткнул туда сменную полуось не более стакана. Поскольку скоро планирую чинить кулису и полностью менять масло в КПП, даже не стал заморачиваться с повторным заливом этого стакана масла в КПП через привод спидометра.
нюанс №3: из-за того что правая полуось длинная, на ней гораздо труднее найти правильное положение для забивания в КПП… и я к тому же допустил ошибку, взяв для этой цели слишком легкий молоток…думал так аккуратнее будет, а в итоге только попусту долбил, переживая из-за того что могу повредить или сальник, или стопорное кольцо… силы удара от легкого молотка просто не хватало чтобы загнать внутренний шрус в КПП… как только взял молоток потяжелее…2 удара и привод был на месте)
нюанс №4: когда заодно поменял шаровую опору и стал вставлять ее в поворотную кулак, при попытке снизу ее поддомкратить, чтобы ножка шаровой влезла в поворотный кулак, эта самая ножка стала постоянно сгибаться во внешнюю сторону и становиться в отверстие поворотного кулака под 45 градусов… раза три я все эти манипуляции с домкратом пытался проделать и все без толку… В результате поставил ножку в отверстие поворотного кулака более-менее ровно и пару раз долбанул снизу молотком… И шаровая наконец-то влезла в кулак.
нюанс №5: когда все было собрано в обратной последовательности возникло понимание, что я толком не знаю как долго и с каким усилием нужно закручивать ступичную гайку… сразу подумалось, что если ее перекрутить, то можно зажать подшипник и колесо не будет нормально вращаться. В общем прикрутил колесо и стал крутить… а оно все люфтит и люфтит… и скрежет откуда-то еще возникает непонятный… В итоге, только когда закрутил ступичную гайку до упора (насколько это возможно с подвешенным правым колесом) люфт колеса пропал.
нюанс №6: как я не пытался отыскать с фонариком место скрежета, так и не смог этого сделать. Пришлось снова снимать колесо и крутить уже одну только ступицу или как там эти кругляшки правильно называются)))
В итоге понял, что этот самый блестящий диск при кручении просто задевает за тонкую такую металлическую хрень на поворотном кулаке, которая скорее всего играет роль его защиты от лишней пыли и грязи… Скорее всего, когда я там орудовал монтажкой, эта самая защита поворотного кулака малость отогнулась во внешнюю сторону и вот она причина скрежета. Пальцами слегка отогнул эту железку на поворотном кулаке от ступицы и проблема была решена.
В итоге, когда все собрал и проехался…ни одного постороннего звука на Красном Чертенке не осталось. Рад как слон)
Да, и предвосхищая вопросы относительно того, почему брал целые полуоси на разборке неизвестного качества, а не менял отдельно внешние шрусы на новые, сразу поясню, что причин тому две: во-первых, я их самостоятельно еще ни разу не перебирал и специальные хомуты специальными клещами) еще не затягивал, а учитывая что подобные процедуры я люблю делать не спешно, все хорошо промывать и попутно изучать устройство, ремонт рискует затянуться на долго)))) то есть мне гораздо проще когда одна полуось трудится, а вторая находится у меня в руках и ждет переборки) … ну, а во-вторых, лишние запчасти в 2-3 дешевле стоимости новых шрусов еще никому не вредили))) Риск с б/у запчастями конечно есть … и понятно что все это 50/50, но если знаешь какая именно машина попала на разборку и почему, то риски можно как бы минимизировать… в данном случае полуоси приобретались с машины, у которой в дтп малость разбили левую часть морды… а стало быть на приводах это не должно было сказаться) Вот и весь рассказ собственно, удачных всем ремонтов!
and1822 писал(а): Неужели вы будете заказывать болт?
Я в таких случаях еду в магазин совецких з/ч и покупаю по 2-3 болта/гайки близкого размера. В данном случае нужно М8x60(правда не уверен,но можно в етке посмотреть), я-бы взял еще пару М10, в хозяйстве пригодится.
И еще: Парные детали лучше менять парой, а не по 1.
менять будут в сервисе,
и ребята настойчиво посоветовали - привезти "родной" болт
Замена шаровой опоры
Пацаны из сервиса тебя разводят , у меня давно наши болты . Болт - М10 /1,25 длина 50мм , длина резьбы 20мм ( можно и больше ) и самоконтрящаяся гайка с такой же резьбой (в любом автомагазине)
Я сам лоханулся подобным образом . Пришла нужда менять сайлентблоки
на задней балке , ну заказал . Болт , дороже чем резина , причем ощутимо . А открутить старый - пробовал . не реально , только срезать.
Какой он там ХЗ . Приходит заказ. открываю. смотрю.
Да за такую цену. Таких же наших , дюжину купишь . Так то
вот .
АРКАША писал(а): Пацаны из сервиса тебя разводят , у меня давно наши болты . Болт - М10 /1,25 длина 50мм , длина резьбы 20мм ( можно и больше ) и самоконтрящаяся гайка с такой же резьбой (в любом автомагазине)
но мне говорят, что русский болт это русский болт,
мол мы тебе его без проблем поставим,
только вот родной - он может быть специальный, т.е. например - каленый.
а вот поставим тебе русский и сам думай за свою жизнь что на какой нибудь яме его срежет.
В принципе грамотные рассуждения,
что еще можно на них сказать?
АРКАША писал(а): Пацаны из сервиса тебя разводят , у меня давно наши болты . Болт - М10 /1,25 длина 50мм , длина резьбы 20мм ( можно и больше ) и самоконтрящаяся гайка с такой же резьбой (в любом автомагазине)
но мне говорят, что русский болт это русский болт,
+1
Но, естественно, ко всему надо подходить с умом. В подвеску - не рискнул-бы ставить неоригинал, хоть даже с открученным болтом шаровая никуда не денется, а вот в теже задние сайленблоки можно и наш какой прилепить.
НО! Когда у меня была шестерка на любой болт годовалой давности без слез смотреть было невозможно, на Фильке все 10-летние болты почему-то блестят, как новые.
Реально блестят старые болты! Недавно менял подшипники передние на ступице, так вот почитав камасутру узнал, что болт и гайка шаровой обязательно меняются. На Дмитровке есть магаз, болт с гайкой для шаровой стоит рулей 50, и это оригинал. Любой болт не подойдет, т.к. -
- Болт шаровой из мягкого сплава, и когда притягиваете его, он немного мнется, т.е. более как бы обхватывает палец шаровой.
К сожалению выкинул старые, а то мог бы сфоткать.
Замена шаровой опоры
Я на вас УДИВЛЯЮСЬ , такой сыр бор ! Теперь по пунктам ; вы пробовали родной крепеж применить вторично , особенно наружний , подвеска там . ржавеет на раз . Хотя при откручивании был как новый , даже 10ти годовалый . Это семейная черта всех немцев , в чём тут фишка. вот бы знать . А победить сие , поможет обычная графитка (графитовая смазка) . Разобрал , стал собирать , помажь болтик и гаечку (резьбу) потом сам себе спасибо скажешь . В этом разе нет ни каких различий , наше там . не наше .
Теперь по поводу загнутых болтов ; загнулись они не вокруг пальца шаровой , а как раз наоборот . Причина - банально до слёз - перетянули , норму надо соблюдать . Тут наше " туже не хуже " не катит , хуже то и может .
Вопрос надёжности ; ох робяты , видали бы вы , по каким дорогам скачет зачастую моя кобылка , сердце кровью обливается . В районе в основном грунтовка и далеко не идеал , а лесовозные бетонки и лежнёвки , сомневаюсь что представляете себе , что это вообще такое ! Но ничего не срезало и не лопнуло , Хотя дано уж все болты кругом (и на шаровых) нашенские . Я не пытаюсь ни кому ни чего доказать (решайте сами) , просто факты , голимая правда опыта эксплуатации .
Разница в цене на болты и гайки не велика, зачем же тогда наше гэ ставить. Не пойму, может что и другое, что кусается в цене и можно нашем заменить, но такую мелочь, по-моему нет смысла.
болт надо менять полюбому ,у себя менял оба были чуть искривлены с потертой резьбой ,попробовал закрутить старые проворачиваются палец недожимая ,поставил новые и ок
Замена шаровой опоры
Наше не наше , не об том речь . А об том , что нету ежели , какого нибудь там рядового нехитрого болтика , меняйте нашим аналогом , не меньжуйтесь !
Снятие, капитальный ремонт и установка нижних рычагов передней Skoda Felicia
Снятие, капитальный ремонт и установка нижних рычагов передней подвески
1 - Поперечная балка
2 - Болт (25 Нм)
3 - Скоба
4 - Резиновая втулка
5 - болт
6 - Держатель с резинометаллической втулкой
7 - Самоконтрящаяся гайка (100 Нм)
8 - Задняя подушка поперечного рычага
9 - Болт М6 (7 Нм)
10 - Болт (70 Нм)
11 - Шайба
12 - Поперечный рычаг подвески
13 - Болты
14 - Шаровая опора
15 - Гайка (25 Нм)
16 - Передняя подушка поперечного рычага
17 - Самоконтрящаяся гайка (90 Нм)
18 - Болт
19 - Болт
20 - Кронштейн крепления реактивной штанги с резиновой подушкой
21 - Шайба
22 - Самоконтрящаяся гайка (5 Нм)
23 - Болт (45 Нм)
24 - Шайба
При сборке потребуется новая гайка стяжного болта шатровой опоры и также новая гайка переднего осевого болта. Также приготовьте новые пружинные шайбы болтов крепления рычага.
1. Подоприте клиньями задние колеса, взведите стояночный тормоз, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите соответствующее переднее колесо.
2. На моделях, оборудованных стабилизатором поперечной устойчивости, отдайте гайку крепления стойки штанги стабилизатора к нижнему рычагу, снимите шайбу и нижнюю резиновую вставку. Компоненты крепления нижнего рычага подвески представлены на иллюстрации.
3. На всех моделях отдайте гайку и извлеките стяжной болт хомута крепления ступичной сборки к нижнему рычагу.
. при помощи монтировки осторожно опустите нижний рычаг, высвобождая шаровую опору из своего посадочного хомута в основании ступичной сборки. На моделях, оборудованных стабилизатором поперечной устойчивости, постарайтесь не допустить выпадения резиновой подушки и шайбы верхней опоры стойки штанги стабилизатора.
Гайка стяжного болта шаровой опоры подлежит замене в обязательном порядке.
4. Отдайте гайку переднего осевого болта нижнего рычага, снимите шайбу.
При сборке гайка подлежит замене в обязательном порядке.
5. Отдайте гайку и болты крепления задней осевой втулки нижнего рычага к днищу автомобиля.
. снимите с болтов пружинные шайбы - при сборке они подлежат замене в обязательном порядке.
На некоторых моделях гайка крепления втулки может быть заменена заклепкой.
6. Выньте освой болт из втулки передней опоры и извлеките сборку рычага из-под автомобиля.
1. Тщательно протрите рычаг и посадочные поверхности его опор, удалив с них все следы грязи и антикоррозионного покрытия днища. Внимательно осмотрите сборку на наличие трещин, деформаций и прочих механических повреждений. Особое внимание уделите состоянию осевых втулок. Дефектные компоненты замените.
2. Для замены осевых втулок требуется гидравлический пресс, съемник подшипников и несколько дистанционных втулок. Ввиду сказанного, выполнение данной работы правильнее будет поручить специалистам автосервиса, располагающим всем необходимым оборудованием. Порядок проведения процедуры описан ниже.
3. Для замены передней втулки в первую очередь постарайтесь запомнить ее правильное установочное положение. Затем надежно подоприте рычаг и выжмите из него втулку. Тщательно протрите стенки гнезда под посадку втулки. Перед установкой новой втулки смочите ее мыльным раствором.
4. Задняя втулка также должна устанавливаться строго определенным образом обязательном порядке отношению к рычагу. В противном случае в процессе эксплуатации автомобиля втулка будет подвергаться чрезмерным нагрузкам. Выжмите сборку рычага из кронштейна, затем выжмите втулку из конца рычага. Тщательно протрите стенки гнезда под посадку втулки. Перед установкой новой втулки смочите ее мыльным раствором. При сборке проследите, чтобы втулка оказалась правильным образом развернута своим пазом относительно рычага.
1. Заведите нижний рычаг подвески на свое штатное место и заправьте хвостовик шаровой опоры в хомут в основании ступичной сборки. На оборудованных стабилизатором поперечной устойчивости моделях расположите стойку штанги стабилизатора на рычаге, проследив за правильностью посадки резиновой вставки и шайбы верхней опоры.
2. Вставьте передний осевой болт, установите шайбу, наверните новую гайку и затяните ее, пока только от руки.
3. Наверните крепежную гайку (при соответствующей комплектации) кронштейна задней осевой втулки. Вверните болты (не забудьте заменить пружинные шайбы). Затяните болты с требуемым усилием, затем затяните гайку. При соответствующей комплектации вместо гайки установите новую заклепку.
4. Удостоверьтесь в правильности посадки стяжного болта в ступичной сборке. Наверните новую гайку и затяните ее с требуемым усилием.
5. Где требуется, установите резиновую вставку и шайбу нижней опоры стойки штанги стабилизатора, наверните гайку и затяните ее с требуемым усилием.
6. Установите на место колесо, затем опустите автомобиль на землю и с требуемым усилием затяните колесные болты.
7. Покачайте автомобиль для усадки компонентов рычага, затем затяните с требуемым усилием гайку переднего осевого болта.
Видео про "Снятие, капитальный ремонт и установка нижних рычагов передней" для Skoda Felicia
Ремонт Авто / Замена сайлентблоков своими руками Замена передних тормозных дисков Ауди А6 С5 Замена задней стойки стабилизатораКапитальный ремонт стоек передней подвески Skoda Felicia
Капитальный ремонт стоек передней подвески
1 - Амортизатор
2 - Винтовая пружина
3 - Защитный чехол
4 - Буфер хода сжатия
5 - Верхняя тарелка пружины
6 - Подшипник
7 - Резиновая подушка
8 - Верхняя опора стойки
9 - Резиновое кольцо
10 - Гайка М12
Понадобится специальный инструмент для сжимания винтовых пружин подвески. Составители настоящего Руководства рекомендуют пользоваться инструментом регулируемого типа - спрашивайте в магазинах автомобильных аксессуаров. Любые попытки разборки стоек без использования специального инструмента чреваты получением серьезных травм.
1. Снимите стойку с автомобиля, очистите ее от грязи, затем зажмите вертикально в тиски с мягкими губками. При помощи специального приспособления сожмите винтовую пружину, полностью сняв нагрузку с тарелок. Проследите за правильностью закрепления инструмента на витках пружины (строго придерживайтесь инструкций изготовителей).
2. Гаечным ключом заблокируйте шток поршня стоечной сборки от проворачивания и отдайте гайку крепления верхней тарелки.
3. Запоминая установочное положение компонентов, отдайте гайку.
и снимите со стойки тарельчатую шайбу.
и крепежную пластину .
При сборке гайка подлежит замене в обязательном порядке.
4. Снимите резиновую втулку.
. дистанционную втулку и верхнюю тарелку пружины.
Затем снимите винтовую пружину.
5. Снимите с поршневой сборки амортизатора резиновый защитный чехол и буфер хода сжатия.
6. Внимательно осмотрите амортизатор на наличие следов утечек гидравлической жидкости. Проверьте поршень на наличие каверн, а корпус амортизатора на наличие механических повреждений. Удерживая амортизатор вертикально, проверьте исправность его функционирования сначала на всей длине его хода, потом на коротких сжатиях с ходом от 50 до 100 мм. В обоих случаях сопротивление сжатию должно быть равномерным и непрерывным. В противном случае амортизатор неисправен и подлежит замене.
7. Проверьте все компоненты на наличие признаков износа, деформаций и механических повреждений, особое внимание уделяя состоянию подшипника и дистанционной втулки. Дефектные детали замените.
8. Установите на амортизатор буфер хода сжатия и резиновый защитный чехол. Проследите за правильностью посадки нижнего края чехла на корпусе амортизатора.
9. Установите на место винтовую пружину. Проследите за правильностью посадки ее нижнего торца относительно упора тарелки.
10. Полностью растяните амортизатор, затем установите на него верхнюю тарелку, вновь правильно развернув ее упором относительно торца пружины.
11. Установите дистанционную втулку, подшипник, держатель подшипника и резиновую втулку, следом установите верхнюю крепежную пластину.
12. Установите на поршень тарельчатую шайбу, затем наверните новую гайку. Удерживая поршень от проворачивания, затяните гайку крепежной пластины с требуемым усилием.
13. Удостоверившись в правильности посадки пружины на упорах тарелок, отпустите сжимающий инструмент и снимите его со стойки.
Видео про "Капитальный ремонт стоек передней подвески" для Skoda Felicia
Skoda Felicia - ремонт передка и врезка стронгера Диагностика подвески Замена опорного подшипникаЧитайте также: