Регулировка клапанов great wall hover

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Услышал "мелодичный" дизельный звук
Всем привет!
Наконец руки дошли до регулировки клапанов.
Операция - проще не бывает. Всё очень быстро и удобно разбирается-собирается-регулируется.
Зазоры были от 0,55 до 0,7. Выставил 0,4.
Очень корректно затягивается контрогайка - зазор не сбивается.
Результат - двигатель затих. Теперь действительно остался дизельный звук ТНВД.
Спасибо George_SPB

Прикрепленные изображения

Начнем с того, что клапана надо объязательно регулировать, это полезно для всех, и для двигателя, и для хозяйна и для окружаюшей среды - меньше шума и вредного выхлопа. В начале надо расчистить дорогу к крышке клапанов. Надо снять крышку воздушного фильтра, воздуховод к турбине (на нем соединяется еще и шланг вентиляции картерных газов), шланг от турбины к металлическому воздуховоду, который стоит над крышкой клапанов и крепится двумя болтами к крышке клапанов, снять 2 шланга с охлаждяюшей жидкостю только с переднеи стороной и отодвинуть их назад (не надо снимать обе части, сложно будет потом устанавливать), закрыть все открытые полости чистым материалом, протереть крышку и снять 3 болта крепления крышки к мотору, они в центре, в углублениях. Эти болты вставлены в втулки, которые похоже содержат резину, но со временем они стареют, и масло начинает сочиться через них, но это не беда, но об этом чуть пониже, при описании процесса сборки. Сейчас самое интересное: оказывается, что черная крышка на самом деле не главная крышка, а крышка крышки. Между ними лежит звукопоглащающий материал, который должен гасить звук клапанов. Хвала инженерам Исузу за это. Обе крышки снимаются в сборе. Для пуристов - их можно разделить для чистки, там будет наверное масло - как и у меня, но процесс этот не легкий, ему мешает трубка отвода картерных газов. Не трогайте ее! она может отломиться, она плотно сидит в гнезде и не имеет резьбу. Лучший способ снятия верхней крышки это увеличить отверстие на самой крышке с надфилем или ножовкой - удлинить его чуть вниз примерно на 1-1.5см. Это ничего не испортит, а крышку можно будет потом снять без проблем. Шумоизоляционный материал похоже на резину, если он расшириться, можно при сборке чуть урезать лишнее и так приклейть клеем момент к поверхности основной крышки. После этой операции доступ к клапанам открыт. их там 8 штук. Они регулируются в 2 подхода. Но для начала надо установить поршень 1-го цилиндра в ВМТ. Для этого на шкиве коленвала имеется метка. Ее трудно наити, но она есть, скорее, их там несколько, одна чуть побольше и отдельно, а несколько (примерно на 1 см) рядом 3 метки поменьше. Метки эти на внутренней кромке шкива, и надо иметь хороший фонарь чтобы их увидеть. Нам нужна та что отдельно. Она должна состыковаться с иголкой которая выступает сверху над шкивом. Если метка стоит правильно, то ВМТ или в первом цилиндре, или в четвертом. Узнать можно 2 способами: 1 Если снять пластмассовый кожух на передней стенке двигателя, то там будет метка на шкиве ТНВД, но это делать не объязательно.Есть способ попроще: 2 потрогать цилиндрические толкатели рычагов клапанов, которые стоят вертикально и выходят из недр головки. Если они шатаются, то ВМТ в этом цилиндре, а если они плотно прилегают к рычагам толкателям, то тут ВМТ быть не может. После того, как поршень 1 цилиндра стоит в ВМТ, можно начинать регулировку. Двигатель должен быть абсолютно холодной, то есть не больше 20-25 градусов. Для операции понадобиться щуп 0.40 мм, накидной ключ (помню вроде 13мм но может быть и 12мм) и плоская отвертка. В начале надо выставить зазоры в 1,2,3 и 6 клапанах. (опечатки нет, именно так и надо, а считать надо спереди, то есть со стороны радиатора). Сперва ослабляем гайку, а потом отверткой выставляем зазор. Потом крутим гайку и вытаскиваем щуп, который должен выходить и не легко, и не с усилием. Проворачиваем коленвал на 360° и выставляем зазоры в клапанах 4,5,7,8. На этом процедура регулировки заканчивается и надо собрать все в обратном порядке. Если есть новая резиновая прокладка крышки, то меняем ее, а если нет, то лучше использовать хороший теплостойкий герметик поверх прокладки. При сборке болтов с втулками надо соприкасающиеся поверхности тоже намазать герметиком, чтобы исключить течь масла. По ходу операции есть смысл промыть все детали и удалить с них грязное масло. Тогда двигатель заблестит а герметик не даст маслу вновь пачкать крышку и окрестности. P.S. Эта процедура открывает доступ и к свечам накала, поэтому выгодно поменять их на новые, или по крайней мере, снять общую шыну и прозвонить их по отдельности. На моем авто могу заручиться, что их никто не менял, и после 235ткм они были все испорченные, и наверное, зазоры тоже никто не выставлял. Они были не 0.40 а 0.50. Можно также снять и проверить форсунки, но нужен пресс-стенд и ремкомплект форсунок, и делать это в домашних условиях вполне можно, но оборудование дорогое, поэтому процесс этот опишу как нибудь в другой раз. После регулировки двигатель начнет работать поровнее на холостых оборотах и шум клапанов тоже должен уменьшиться.

еще при запуске на холодную оч сильно воняет бензом из подкапотного, симптомы одинаковы и на газе и бензе, подсос не обнаружили с. скопом

Для начала проверь регулировку зазоров клапанов, на 4G63 (как я понял машина Н3) нет гидрокомпенсаторов. Недавно была машинка с подобными симптомами и так-же с ГБО. Клапана были зажаты, регулировка все исправила.

Здравствуйте!
Оставлю отзыв, как есть. Ховер 3, 2литра, езжу 1,5 года; 28 тыс.км. Ну что сказать. Ходит, и не плохо ходит. Иногда на подьемах в гору думаю, что лучше Ховер 5 надо было брать, 2,4 л. Но внешне тройка как то стильней смотрелась. Но не критично, пусть братан на форике с турбиной на гору заезжает на 10 сек. быстрее, на мою счастливую жизнь это не влияет. Конечно машина не для гонок.
Привлекает другое: Движок- японский, проверенный,элементы подвески-то же. Рамный; 4WD,4L- с кнопок, экономичен- на заднем приводе замерял по трассе 8,6 л. Новый стоит как обычная легковушка. И клиренс- 220 мм в самой нижней точке- это не пузотер.
По кузову- это конечно не Япония. Это "гремучая смесь" Китай, и сборка в России. Когда я смотрел авто в салоне, то спросил менеджера: а почему зазоры "зеркальные" все разные. Если бы я покупал японское подержанное авто на "балке", то подумал бы что оно битое было во все части кузова. На что он ответил- ну что вы хотели, российская сборка. ну вроде да хрен с ними, мелочами, в глаза не бросается да и ладно, но осадок остался. Как то въехал Грейдер в 5тую багажную дверь. Вот тут я понял преимущество рамной машки. Поменял только дверь. Если бы не полный привод с понижайкой не брал бы, и если бы движок не был японским, обкатанным уже много лет, то же не взял бы. Не очень жарко греет печка кстати, опять же по сравнению с япошками. Но приемлемо. С замененной ручкой багажника повторилась история "позорного" китайского качества. Она отломилась. Брал в ИРИТО. Она оказалась вся пластмассовая, пришлось верхнюю часть к тягам прикрутить на саморезы. Сиденья эргономичны, ездил целый день и не уставал, по сравнению например с тойотой гаей, где после 5 ти часов не мог уже места найти. По проходимости то же как и интернет сообщество плохого не скажу, себя вывозит. Забирался в ямы, в лесу по самое днище, и выгребал. буксанул- нажал кнопку и Вуаля. В кювет улетал уже на нем, по "неожиданному" первому снежку. После диагностировал в салоне, и все нормально. В целом машина оптимальна по критерию цена-качество для практичных,прагматичных, прижимистых людей типа меня. За что и хвалю братьев Китайцев.

Не совсем "японский", китайские доработки пошли на пользу. Мотор стал низовой, что для Ховера очень хорошо!

новое,после поездки в сугробе заглох,притащили на тросе. крутит стартер,горит чек,свечи сухие ,искры нет. Покупка новой катушки не принесло ожидаемого результата.проверяю предохранители- предор "системы зажигания " сгорел. Меняю.запускается и работает в норме. Глушу пробую снова и теперь предохранитель постоянно перегорает,поменял шт10,шевелил провода,колодку предохранителей разобрал подоткнул все провода,итог такойже- перегорает при повороте ключа. Может ли быть из-за умирания датчика колена? ума уже не приложу.машина осталась на улице в далеке от дома,сервисов там нет- глухомань.

парни нужна помощь ховер 3 2009г бензин что то тарахтит как шаровая если попадает вода еще хуже стук усиливается я уже все что можно все поменял не помогло как стучало в правом переднем колесе так и стучит . кто знает подскажить

P.S. на бензине по книге обслуживания регулировка требуется на 70 т. пробега!

Пробег у меня 35 тысяч — решил, что откладывать хватит, попутно поменял жижи в сцеплении, тормозах и ГУРе…

Делать решил сам)

Ну как добраться до момента регулировки описывать не буду, а вот правильно выставить зазор у меня получалось только "руками" т.е. не держа гаечный ключ и отверткой, а именно руками затягивал регулировочный винт до мента зажатия щупа и потом чуть расслаблял, чтоб щуп еле-еле ходил, потом затягивал от руки контру, доставал щуп и затягивал контрогайку гаечныv ключом, после этого еще раз вставлял щуп, проверяя не ушел ли при затяжке зазор!

регулировал по схеме:

ВМТ (метки на коленвале и распредвале совмещены, поршень в первом цилиндре наверху)

регулировка в четверть оборота колена, поочередно целиндры 1-3-4-2

Зазоры в клапанах двигателя 4G63 – Впуск 0,10 (это те что справа) Выпуск 0,15 (ну а эти те что слева)… (я по совету знакомых сервисменов устанавливаю 0,15 и 0,20 соответственно т.к. езжу на газу).

Другой вариант регулировки от ВМТ, регулируются сразу 8 клапанов:

1 цилиндр — все 4 клапана

2 цилиндр — впускные 2 клапана ( те что справа, если смотреть спереди)

3 цилиндр — выпускные 2 клапана ( те что слева)

4 цилиндр — не участвует в этой регулировке.

Все, регулировать можно спокойно эти клапана. Зазор на впускных 15 на выпускных 20 (на газу).

Дальше поворачиваем коленвал на один оборот и регулируем остальные клапана

1 цилиндр- не участвует

2 цилиндр — выпускные 2 клапана ( те что слева)

3 цилиндр — впускные 2 клапана (которые справа)

4 цилиндр — все 4 клапана.

По стоковой регулировке 13 из 16 клапанов были зажаты и не простукивались практически вообще! Зазор был от 0,5 до 0,10 от силы!

Процедура на самом деле не сложная, в первый раз я уложился за 3 часа! Ну и да, было желание опустить торсионы, на такой высоте регулировать не удобно!)))

Начнем с того, что клапана надо объязательно регулировать, это полезно для всех, и для двигателя, и для хозяйна и для окружаюшей среды - меньше шума и вредного выхлопа.

В начале надо расчистить дорогу к крышке клапанов. Надо снять крышку воздушного фильтра, воздуховод к турбине (на нем соединяется еще и шланг вентиляции картерных газов), шланг от турбины к металлическому воздуховоду, который стоит над крышкой клапанов и крепится двумя болтами к крышке клапанов, снять 2 шланга с охлаждяюшей жидкостю только с переднеи стороной и отодвинуть их назад (не надо снимать обе части, сложно будет потом устанавливать), закрыть все открытые полости чистым материалом, протереть крышку и снять 3 болта крепления крышки к мотору, они в центре, в углублениях. Эти болты вставлены в втулки, которые похоже содержат резину, но со временем они стареют, и масло начинает сочиться через них, но это не беда, но об этом чуть пониже, при описании процесса сборки.

Сейчас самое интересное: оказывается, что черная крышка на самом деле не главная крышка, а крышка крышки. Между ними лежит звукопоглащающий материал, который должен гасить звук клапанов. Хвала инженерам Исузу за это. Обе крышки снимаются в сборе. Для пуристов - их можно разделить для чистки, там будет наверное масло - как и у меня, но процесс этот не легкий, ему мешает трубка отвода картерных газов. Не трогайте ее! она может отломиться, она плотно сидит в гнезде и не имеет резьбу. Лучший способ снятия верхней крышки это увеличить отверстие на самой крышке с надфилем или ножовкой - удлинить его чуть вниз примерно на 1-1.5см. Это ничего не испортит, а крышку можно будет потом снять без проблем. Шумоизоляционный материал похоже на резину, если он расшириться, можно при сборке чуть урезать лишнее и так приклейть клеем момент к поверхности основной крышки.

После этой операции доступ к клапанам открыт. их там 8 штук. Они регулируются в 2 подхода. Но для начала надо установить поршень 1-го цилиндра в ВМТ.

Для этого на шкиве коленвала имеется метка. Ее трудно наити, но она есть, скорее, их там несколько, одна чуть побольше и отдельно, а несколько (примерно на 1 см) рядом 3 метки поменьше. Метки эти на внутренней кромке шкива, и надо иметь хороший фонарь чтобы их увидеть. Нам нужна та что отдельно. Она должна состыковаться с иголкой которая выступает сверху над шкивом.

Если метка стоит правильно, то ВМТ или в первом цилиндре, или в четвертом. Узнать можно 2 способами:

Если снять пластмассовый кожух на передней стенке двигателя, то там будет метка на шкиве ТНВД, но это делать не объязательно.Есть способ попроще:

потрогать цилиндрические толкатели рычагов клапанов, которые стоят вертикально и выходят из недр головки. Если они шатаются, то ВМТ в этом цилиндре, а если они плотно прилегают к рычагам толкателям, то тут ВМТ быть не может.

После того, как поршень 1 цилиндра стоит в ВМТ, можно начинать регулировку. Двигатель должен быть абсолютно холодной, то есть не больше 20-25 градусов.

Для операции понадобиться щуп 0.40 мм, накидной ключ (помню вроде 13мм но может быть и 12мм) и плоская отвертка.

В начале надо выставить зазоры в 1,2,3 и 6 клапанах. (опечатки нет, именно так и надо, а считать надо спереди, то есть со стороны радиатора). Сперва ослабляем гайку, а потом отверткой выставляем зазор. Потом крутим гайку и вытаскиваем щуп, который должен выходить и не легко, и не с усилием.

Проворачиваем коленвал на 360° и выставляем зазоры в клапанах 4,5,7,8.

На этом процедура регулировки заканчивается и надо собрать все в обратном порядке. Если есть новая резиновая прокладка крышки, то меняем ее, а если нет, то лучше использовать хороший теплостойкий герметик поверх прокладки. При сборке болтов с втулками надо соприкасающиеся поверхности тоже намазать герметиком, чтобы исключить течь масла.

По ходу операции есть смысл промыть все детали и удалить с них грязное масло. Тогда двигатель заблестит а герметик не даст маслу вновь пачкать крышку и окрестности.

P.S. Эта процедура открывает доступ и к свечам накала, поэтому выгодно поменять их на новые, или по крайней мере, снять общую шыну и прозвонить их по отдельности. На моем авто могу заручиться, что их никто не менял, и после 235ткм они были все испорченные, и наверное, зазоры тоже никто не выставлял. Они были не 0.40 а 0.50. Можно также снять и проверить форсунки, но нужен пресс-стенд и ремкомплект форсунок, и делать это в домашних условиях вполне можно, но оборудование дорогое, поэтому процесс этот опишу как нибудь в другой раз.

После регулировки двигатель начнет работать поровнее на холостых оборотах и шум клапанов тоже должен уменьшиться.

great_wall/great_wall_hover/regulirovka_klapanov.txt · Последние изменения: 2010/11/15 10:51 (внешнее изменение)

А этот двигатель ( Н3 4G63S4M 2.0 ) идет 8 или 16 клапанный?

Подскажи.
У меня зацокал двигатель на прогретом . Думал, клапана. Открыл заливную горловину, 8 клапанов вижу, а где еще 8? Не могу понять. крышку не снимал. Цоканье идет с парвой стороны, где форсунки 3 и 4. Короче, не могу понять в чем дело. Если знаешь, расскажи расположение клапанов.

Смотри:

Если сам НИ РАЗУ не регулировал, то лучше не лезь!

112,0 тыс. на спидометре, клапана не регулировал, как с нова цокали на горячую, так ничего не изменилось, правда с год как на Mobil перешел 10W40-0W30 в зависимости от времени года, до этого Shell был сторонником, цокают по сравнению с Shell значительно тише, собираюсь померить, но все как-то руки не доходят.

Там 4G69. А на 4G63 есть что-нибудь?

Там 4G69. А на 4G63 есть что-нибудь?

На 4G69 и 4G63 регулировка похожи?

Если сам НИ РАЗУ не регулировал, то лучше не лезь!

Да. на ховеровском 69ом стоят гидрики.

Это не Ховеровский. но регулировка одинаковая. с Ховеровским 4g63

На советских авто успешно регулировал зазоры клапанов без щупов, используя знание шага резьбы.

Вот это уже опыт, который позволит без труда отрегулировать клапана и на 4g63.
Если же такого опыта нет. то "тренироваться" на этом движке не стоит. себе дороже может выйти.

разве в теме мало расписано по зазорам и при какой температуре двигателя лучше регулировать? чем отличается жигулевский ДВС 2101 от 63-го, кроме количества клапанов? или опять расписывать, как и за что крутить? никогда не руководствовался книгами, регулировал клапана те, которые в положении ВМТ любого цилиндра закрыты. у меня до сих пор после регулировки клапана в норме. правда стоял у "мастеров" над душой, по другому регулировать не хотели

Читайте также: