Замена шаровой опоры ниссан теана j32

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Причины замены шаровых опор : При проезде неровностей, вам слышен довольно глухой стучащий звук.

Для проведения работ понадобятся:

Трещетка и набор головок. Удлиннитель ручки трещетки.
Набор накидных ключей ( кое где ими удобнее )
вам нужны 2 трубы:
одна из них должа быть диаметр в который с лгкостью входит шаровая ( с этой удобнее и выбивать и забивать шаровую )
вторая прмерно по диамерту кольца с нижней стороны шаровой ( этой будите забивать шаровую на место )
Домкрат и балонник
Желательно: WD 40
Молоток и кувалда
Новые детали и возможно второй домкрат

Для начала опишу вариативные тонкости. Перед работой выберите подходящий вам вариант.

Пробы и ошибки на пути к правильному решению.

( подробное описание работ ниже )

Вариант первый: Почти ошибочный, привел к небольшой диформации рычага.

Из истории: Отпуск у меня длинный, и в один прекрасный день я решил сам поменять шаровые. И так я точно знаю что на Nissan Cefiro была проблема в высвобождении шаровой из ступици. поэтому я решил сначала высвободить шаровую, и лишь потом откручивать рычаг. И так, все добрался до шаровой, двигать рычаг вниз, постучал там где надо, подковырнул что стоит, и . шаровая сдвинулась вниз наверное на пол см. Ну тот то уже думается, что дело сделано, шаровая сорвана с места и остается только вынуть. Однако далее рычаг вниз не двигался, ни на милиметр, чем только не подковыривал, в итоге дошел до лома, немножко усилий, и вместо того чтобы выходить, ч начал подгинать в бок рычаг. НА этот остановился и собрал все обратно до следующего раза.

После первой неудачи, я долго думал почему так произошло. В итоге залез под автои вуаля. рычаг просто физически ниже не отгинается. Именно поэтому и согнул его. И сделав выводы, было решино использовать второй домкрат, чтобы приподнять ступицу, тем самым задать свободный ход рачагу вниз, и шаровая должна выйти полностью. При этом оставались сомнения о том что шаровая имеет специфическое строение которое может цепляться за ступицу, долгие мысли и просморщики различных съемников был выбран один, который в итоге подошел, но можно было и без негоа с широкой отверткой, которую я потом приглядел в сервисе. Данный способ помог снять шаровую. На втором фото видно как вышла шаровая и на заднем плане домкрат понимающий ступицу за тормозной диск.

Напоминаю что весь процесс, уже с поправками описан ниже. И так, после того как я в рычаг вставил уже новую шаровую, осталось все это только поставить на авто, но тут возникли трудности, ступица немного отошла в сторону, и если рычашг поставить, то шаровая не дотягивается, если сначала шаровую то рычаг поставить невозможно, в итоге после полутора часов мучений с поддомкрачиванием ступици и иных действий было принято решение снять стойку целивом, снял за 10 минут, пока снимал, внизу шаровой то нет, выпал привод , тут нужно было два человека, чтобы один придерживал.в итоге после мучений, я всетаки попал и собрал гаранату на место, далее воткнул шаровую, зафиксировал болты и поставил стойку. Вот. а мог бы сразу снять ее и не мучаться. А описывать буду способ до которого дошел сначало сам при установки и потом убедился в сервисе. На первом фото, показано на сколько у меня ушла ступица, и как я не мог ее подвинуть в поддомкраченом состоянии на нужное место. На втором фото показал попытка стяжки стойки не снимая ничего. Способ не правильный, анти конструктивный, опасный, и ни к чему желаемому не привел.

Для начала скажу что описывать буду способ наиболее удобный и рационально правильный, с самыми незначительными проблемками.

Конеяно же как всегда вам необходимо поддомкратить авто, поставить его на какой либо фиксирующий элемент ( чурка , кирпичи или спец приспособление ). Учитываю всю вышеописаную эпопею, рациональнее всего снимать рычаг, не используя второй домкрат и не откручивая стойку. Как , сейчас опишу. И так - видим такую картину:

На этом этапе все нужные болты у вас откручены, шаровая густо напшикана вэдэшкой, и все готово к тому чтобы вытащить ее из ступици. Для этого в первую очередь вам нужно немножко выдвинуть рычаг на себя, чтобы он не упирался в кузов и имел достаточный свободный ход. Далее пробуйте все поочереди:

Желательно забейти заточеную орматуру или толстую отвертку (только чуть чуть вам нужны доли мм.) в распорку ступици, после этого тяните рычаг вниз и стучите то по мамому рычагу ( стучать сверху вниз, где это можно ) и тяните.
С отверткой тоже самое, но стучите по ступице.

В основном к этому моменту все и вся уже выходит. Но так как я прошел долгий безрезультатный не правильный путь, я приглядел как бы съемник. Он называется съемник шрус / гранат. И сам он и как я его подточил болгаркой и прин его использования изображен на фото снизу. С ним все получилось. Но и если бы я делал как тут все описано и без него бы получилось.

Тут в первую очередь найдите и снимите стопорное кольцо. (первая фотка). далее вам нужно выбить шаровую. Это вы сможите сделать при помощи двух деревянных брусков и кувалды, как я , или если найшли трубо в которую проходит вся шаровая, ставьте рычаг на нее и байте кувалдой. Шаровая выскочит.

Расскажу Вам историю рычагов на моей теане. Эта тема многих заинтересует потому что в данный момент времени рычаг на нашу теану стоит 10000 рублей.
Вся сложность работы заключается в том что на наших рычагах шаровые завальцованы и без особого оборудования их не вытащить.
С начала, на пробеге 120тыс. Км у меня порвались все 4 сайлентблока.. Я не стал менять весь рычаг ибо это очень дорого по сравнению с заменой сайлентов. Стоимость всех 4х сайлентблоков составляет около 3000руб. и менять их особого труда не составляет, НО к этому времени и шаровые начинают подходить к концу и на пробеге в 130тыс. они заскрипели. В интернете не зная бед я нашел шаровые только от китайского производителя Febest 0220-J32 за 2000 рублей и тут все началось. Вся суть в том, что эти шаровые оказались на 3,4 мм шире чем дырка в рычаге (вот тебе и китайский производитель. ) но выход все ровно есть. Для того что бы выполнить эту замену потребуется фрейзерный станок, который есть в некоторых автосервисах. Ни в коем случае нельзя растачивать дырку на 4мм иначе это черевато разрывом самого рычага и в следствии оторваное колесо на ходу. На своей машине я сделал так:
1) Сточил диаметр шаровой на 1,5 мм (она это позволяет)
2) Расточил диаметр отверстия в рычаге на 1,5мм
3) Запресовал шаровую в рычаг под натяг, так как это гибкий аллюминий и обработал спец химией, что бы оно на мертво схватилось.
Внимание автор данной статьи не несет ответствености за возможные последствия. Все что вы делаете по данному совету - делаете на свой страх и риск.
В данный момент машина пробежала 3тыс. Км. Руль держу одной рукой а второй слезы счастия вытираю.

Шаровая "Febest" по тому в размере немного больше, что она сделана для рычага "Febest", а не для оригинального. И Китай, в данном конкретном случае, не причем

Я просто тащусь. ))) На автомобили, стоимость которого 1,3-1,5 ляма менять шаровые растачивая рычаги это просто смешно ))) Следующий шаг, только бенз с водой бодяжить, тоже наверное экономия ХОРОШИЯ )))

Расстрою автора - на драйве2 есть блок про теану чувак нормально вкорячил в рычаги то ли от ауди толи от фольца шаровые ничего не растачивая и соответственно качество не китай.

Всем привет. Недавно был на диагностике подвески. Приговорили шаровые. Меняются в сборе с рычагом. Оригинал довольно дорогой. Так вот один знакомый поведал, что шаровые ремонтируют. Снимают рычаг, высверливают снизу отверстие, через него достают тот самый болт с шариком, выжигают весь пластик (или что там), заливают заново эти самым пластиком, потом дырку заваривают. Цена вопроса 800 руб за одну сторону. У меня вопрос, кто-нибудь из форумчан про такой способ ремонта шаровых слышал? А может кто-то ремонтировал так? Было бы интересно выслушать мнение профессионалов и гуру форума. Заранее спасибо за участие.
ЗЫ: есть ли какие либо еще варианты ремонта шаровых из разряда "бюджетных"?
если менять рычаги в сборе, то что еще лучше сразу поменять? Или на что обратить внимание, чтобы потом из-за какой нибудь резинки, опять рычаги не снимать?

Rem76 рычаги оригинал стоят достаточно бюджетно для своего ресурса в 100 000 км. Меняй в сборе. А за 800 руб никто в автосервисе жёппу со стула не поднимет, а тем более не будет делать вышеуказанную операцию.

Ниссан Теанович
ну я может быть не совсем правильно описал. 800р это только за ремонт шаровой + 1200р. за работу снять/поставить рычаг. вопрос в том, как долго проживут шаровые после такого ремонта.
погуглил, ничего не нарыл. тут же на форуме вычитал, что как-то ремонтируют рычаги. выпрессовывают, запрессовывают других производителей. и еще, сколько можно на стучащих шаровых проездить до п. ца? не охота колесо потерять на трассе)))

Rem76 @ 29.9.2015, 10:07
Ниссан Теанович
ну я может быть не совсем правильно описал. 800р это только за ремонт шаровой + 1200р. за работу снять/поставить рычаг. вопрос в том, как долго проживут шаровые после такого ремонта.
погуглил, ничего не нарыл. тут же на форуме вычитал, что как-то ремонтируют рычаги. выпрессовывают, запрессовывают других производителей. и еще, сколько можно на стучащих шаровых проездить до п. ца? не охота колесо потерять на трассе)))

Думаю что проживут не долго. Вес авто не маленький, выжженный пластик=вторяк, то есть он потерял свою эластичность и имеет плохие свойства для обратного склеивания. Не занимайтесь ЕРУНДОЙ! Если новые рычаги для Вас не Бюджетно, то может легче поменять авто.

savel45 @ 29.9.2015, 10:56
Думаю что проживут не долго. Вес авто не маленький, выжженный пластик=вторяк, то есть он потерял свою эластичность и имеет плохие свойства для обратного склеивания. Не занимайтесь ЕРУНДОЙ! Если новые рычаги для Вас не Бюджетно, то может легче поменять авто.

дык они не выжженный же пластик туда заливают, а новый. видимо, закупают где-то этот материал. ну ,в принципе, ясно, врят ли кто-то с форума такой порнографией занимался. а вот вопрос про ресурс шаровых. можно ли на стучащих ездить и как долго? чисто теоретически шаровая может тупо отвалиться? я примерно имею представление, че там внутри и из своих соображений могу предположить, что шарик ну никак в дырку не пролезет и рычаг на асфальт не упадет. так ли это?
пысы: просто нет сейчас лишней 20-ки на замену рычагов. кризис, мля!)))

Rem76 @ 29.9.2015, 14:15
дык они не выжженный же пластик туда заливают, а новый. видимо, закупают где-то этот материал. ну ,в принципе, ясно, врят ли кто-то с форума такой порнографией занимался. а вот вопрос про ресурс шаровых. можно ли на стучащих ездить и как долго? чисто теоретически шаровая может тупо отвалиться? я примерно имею представление, че там внутри и из своих соображений могу предположить, что шарик ну никак в дырку не пролезет и рычаг на асфальт не упадет. так ли это?
пысы: просто нет сейчас лишней 20-ки на замену рычагов. кризис, мля!)))

По идеи шаровый болт вставляется с тыльной части, где запрессовка. Так что можно кататься, но если звук уже сильно выраженный, то замена. да и на крайняк, если совсем с деньгами туго, то купите у Гайки на разборе рычаг в сборе, дума. на 50 000 км хватит, а там может и разбогатеешь.

Нашел вот такое в своем городе. Не рекламы ради. Тут технология описана. Плюсом ко всему на ярославском форуме есть реальные отзывы о такой работе, положительные.
[/URL]

Основной плюс технологии — шаровую опору не нужно выпрессовывать из рычага и разбирать. Во время ремонта происходит закачивание высококачественного
расплавленного полимера в область между корпусом шаровой опоры и пальцем под очень высоким давлением через предварительно подготовленное отверстие.
После остывания, полимер превращается во втулку, которая не дает усадки и держит стабильно высокие ударные нагрузки.

Для того, чтобы мы смогли восстановить шаровый шарнир или опору, необходимо:

1. Демонтировать рычаг с вашего автомобиля. Вы можете сделать это самостоятельно, либо воспользоваться услугами дружественного нам сервиса (находится на ул. Угличская).
В последнем случае, услуги по демонтажу/монтажу оплачиваются вами отдельно. Стоимость различается в зависимости от сложности операций с рычагом
на разных автомобилях и составляет в среднем 1000 рублей за демонтаж/монтаж ОДНОГО рычага. Обычно, снятие рычагов в сервисе проделывается в конце рабочего дня.
Вы "загоняете" автомобиль в районе 18 часов в сервис, далее рычаги снимаются и идут в работу.
Автомобиль остается "висеть" на подъемнике всю ночь. Утром следующего дня проделывается обратная операция по установке рычагов на автомобиль.
В районе 10-11 часов утра вы забираете свой автомобиль.

3. Привезти рычаг к нам в рабочие дни в офис на Городской вал, 1а, до 16:00 и после 11:00 следующего дня (исключая выходные и праздничные дни)
сможете забрать восстановленный узел. В случае, если рычаг был снят на сервисе, мы сами заберем и привезем
восстановленный рычаг обратно на сервис для установки.
Машину вы сможете забрать также в районе 11 часов или в другое время по договоренности с мастером сервиса.

4. Грузовые автомобили / Автобусы / Спецтехника. Схема работы та же: вечером отдали нам наконечники или тяги - утром получили обратно.
Единственное, что снимать тяги или наконечники вам придется где-нибудь в специализированном сервисе или самостоятельно.

С точки зрения экономики, целесообразно восстанавливать шарниры оригинальных изделий,
если стоимость последних, в случае покупки новыми, начинается от 4-5 тысяч рублей,
Либо в случаях, когда оригинальные рычаги / тяги уже не производятся в запчасти и даже китайцы
не делают никаких аналогов.

Ниссан Теанович

Продвинутый Теановод

sitnickoff

savel45

Перейти к альбомам пользователя

Продвинутый Теановод

Реклама партнёров

foxsuper

Nushi

Rem76

Ниссан Теанович

Продвинутый Теановод

Rem76

Реклама партнёров

savel45

Перейти к альбомам пользователя

Продвинутый Теановод

Rem76

savel45

Перейти к альбомам пользователя

Продвинутый Теановод

Rem76

Для того, чтобы мы смогли восстановить шаровый шарнир или опору, необходимо:

нет, невозможно. не надо пытаться судьбу обхитрить.. боком может выйти.
з.ы. поробуй дубли, если денег нет на оригинал. например SAT(SibAutoTrade). ценник вдвое дешевле. по качеству не скажу, не пробовал. на фита ставил ступицу(она в сборе с подшипником)-пока бегает без нареканий.. правда забыл когда ставил, около года назад

Я ставил дубли по 3500, нормально ходят уже у нового хозяина, кстати валяются в гараже, сайленты на них хорошие и на одном только шаровая начинала шалить.

Да, делаются рычаги. Сейчас наверное в каждом городе уже этим занимаются.
Шаровые выдергивают, протачивают. Делают новый вкладыш, собирают и делают заглушку. Короче шаровые становятся разборными. Начала скрипеть, берешь новый вкладыш вставляешь, затягиваешь и катаешься дальше.
У меня отец уже три года на таких "разборных" катается, и хоть бы одна заскрипела, залюфтила.
Главное найти проверенного токаря с опытом подобной работы и хорошими отзывами.
Про сайлентблоки можно вообще не говорить, все есть в продаже.
А вот на аналогах мой Икс прокатался полгода, и шаровая развалилась, и сайлентблок передний рассыпался в крошку.

Но, есть одно НО!
Нужно отдавать себе отчет в том, что никогда никакой суперспециалист самоучка не сделает вам деталь качества как оригинальная японская деталь. В общем в случае необходимости крайне бюджетного ремонта, это самый нормальный вариант. И соответственно за такими рычагами надо будет регулярно наблюдать. За собственную безопасность в данном случае каждый отвечает лично.

Замена шаровой опоры и ее пыльника
мой пост смотри - 217
Проехал на востановленных шаровых тыщ 40. иногда подкручивал. Вот уже практически до упора. Но ездил везде где только мог проехать.

Но, есть одно НО!
Нужно отдавать себе отчет в том, что никогда никакой суперспециалист самоучка не сделает вам деталь качества как оригинальная японская деталь. В общем в случае необходимости крайне бюджетного ремонта, это самый нормальный вариант. И соответственно за такими рычагами надо будет регулярно наблюдать. За собственную безопасность в данном случае каждый отвечает лично.

тоесть ты полностью свою безопасность доверяешь японскому производителю, они ошибаться не могут, а если и будет косяк, то ссылаемся на не правильное обращение? (никогда никакой суперспециалист самоучка не сделает вам деталь качества как оригинальная японская деталь.)- ВЫ прям патриот Японии (видимо вы мало чего видели касаемо автомобилестроения (я не говорю про автоваз)), при должном желании и умении, сделать можно всё. и даже в кустарных условиях .

Салют Некромантам! :-)
Если ВЫ читали мой пост повыше, то наверняка поняли, что я имею опыт эксплуатации реставрированных рычагов (у отца). Кстати сам уже более 100000 км проездил на восстановленных (залитых полиуретаном). Проблем нет. После этого я патриот японии?
Я имел ввиду, что никто не даст гарантию на восстановленные рычаги, ни тем более кассовый чек.
Или вы хотели, что-бы я тут написал типа: ребята, оригинал отстой, айда все к токарям. Только я не могу говорить за каждого умельца-самоучку в стране. Ипользуемых материалов для восстановления несколько марок, кто какой использует мне неизвестно. И у какого мастера какие руки я тоже не знаю. Могу говорить только про свой конкретный опыт.
Еще раз повторюсь, мой опыт очень даже положительный.

О проволоки: Вам понадобится крепкая желательно алюминиевая проволока, алюминиевая потому что ее придется пилить, а толстая потому что она должна держать стянутую пружину. Если у вас такой проволоки нет, вы можете в спец магазине купить с пол метра кабеля. У меня жила проволоки была примерно 6 мм в диаметре или 28.26 квадратных миллиметров в сечении.

Приступаем к работе:

Задняя подвеска у Nissan Teana - многорычажная. Учитывая это, при работах по замене пружин или поставки проставок, разбирать всю подвеску не требуется, Объектом действия является рычаг и сама пружина. И так для начала стандартная процедура, снятия колеса, не забудьте при этом поставить страхующий упор под машину ( Во избежании падения авто с домкрата ). Для начала осматриваем место действия.

Первым делом вам необходимо сорвать Болт и гайку фиксации рычага к ступицы. Пока пружина у вас не стянута, она будет создавать дополнительное напряжение на болт ( показан на фотке ), в результате чего сорвать гайку и болт будет легче. При этих работах используйте головки только повторяющие форсу болта. Момент затяжки там такой, что при использовании головок, которые цепляют шляпку болта только за самые углы, вы очень легко свернете эти углы, и дальнейшее откручивание будет еще проблематичнее.

И в вопросах срывания этого болта у меня по сей день в уме борются две противоположные мысли: Все дело в том что центральная втулка сейлент блока до того как вы начали все откручивать фиксируется сторонами рычага от поворота по своей оси. И первое колесо я начал срывать сначала болт. Болт очень приржавел внутри сайлент блока, но при помощи трубы я сорвал первый болт, и лишь потом гайку. Но мне сказали что так никто не делает и вначале срывается гайка. На втором колесе, я сначала сорвал гайку, в результате чего внутренняя втулка сайлент блока начала вращаться относительно рычага, то есть рычаг ее уже не фиксировал, а при попытке сорвать болт от сайлент блока, он проворачивался вместе со внутренней втулкой сайлент блока. И из за этого мне пришлось здоровенными монтажками напрягать и рычаг и сайлент блок и всеравно я болт крутился вместе со втулкой, что грозило порвать сайлент блок. Долго промучившись вылев туда баллончик вэдешки, я его ели как сорвал. Теперь думаю, что хоть так никто не делает но срывать болт, когда внутреннюю втулку стабилизатора фиксирует рычаг - всетаки рациональнее. Так же одним из вариантов, если вам всеже хочется сорвать гайку первой может быть зажатие после этого рычага в струбцинах для фиксации внутренней втулки сайлент блока. Как то так.

Если вы не ставите проставки или не трогаете пружину то следующие 2 пункта пропускаете.

После того как пружину удалось вытащить, осматриваем то что мы получили: И так сверху на пружине надета резиновая накладка. Она фиксируется на кузове при повороте, поворачиваем, снимаем. Так как я ставил проставки, для начала сравнил штатный резиновый уплотнитель и мою проставку, в итоге выходило что купленная проставка 3- см, а штатная -2. И как производители проставок планировали установку их проставки. Пришли в выводу, что наверняка штатная убираться не должна, а прямо на нее должна надеваться купленная. После непродолжительных раздумий было принято решение, обрезать купленную проставку с внутренней стороны, чтобы во внутрь вставилась штатная. Смотрим фото:

После того вы вытащили пружину, в зависимости от требуемых действий вам необходимо проводить с ней какие либо мероприятия, если вы просто разбираете подвеску и пружину не трогаете и не меняете то пусть она остается стянутой, если же вы меняете пружину или ставите проставки как я вам необходимо разжать стяжки. Все потому что пружина с проставкой и стяжками на место не влезет, стяжки по краям очень мешают. Вот как делают многие сервисы: Для начала полностью убирают стяжки выбирают места на пружине так чтобы, они стояли напротив друг друга но при этом крайние витки не были с самого верха. Необходимо пружину стянуть проволокой, так чтобы проволока была по разные стороны пружины и цеплялась она за нее не на самом верхнем и самом нижнем витках (это для того чтобы вы могли вытащить проволоку когда пружина уже стоит на своем мете и прижимается сверху и низу). Тут есть пара аспектов, стяжки стягивайте на сколько можно, больше чем при том когда вы вытаскивали пружину. Стянули стяжки, цепляйте проволоку, проволоку загните надежно. После того как проволока на месте, потихоньку по очереди начинайте разжимать проставки, при этом держите руки на скрутки проволок, если эта скрутка хоть чуть чуть попробует разогнуться, дальше не разжимайте проставки, проволока не подходит, и вам нужна другая. Если все в норме убирайте стяжки.

Как только все готово, купленную проставку изолентой прикручиваем к крайнему верхнему витку пружины. Конструкция собрана идем ставить. Штатный резиновый уплотнитель вешаем на место. Отгинаем рычаг вниз, прикидываем положение по низу пружины и ставим ее на место. Далее берем второй домкрат и подставляем его под рычаг. Начинаем поднимать , в итоге пружина у нас встает на место и при дальнейшем поднятии рычага домкратом вы сможете вставить болт фиксирующий рычаг на ступице. После того как болт на месте не затягивам его сразу. Мам необходимо поднимать домкрат под рычагом до тех пор пока домкрат под машиной не ослабнет. Только в этом случаем можно затягивать гайку. Так делаем для того чтобы сайлент блок у нас не был пад напряжением когда автомобиль стоит на своих колесах. Смотрим фото:

После того как болт затянут, можно приступать к освобождению пружины от проволоки, для этого немного опускаем домкрат который под рычагом. После этого перепиливаем проволоку, где хотите, я пилил сверху и по середине с другой стороны, чтобы не разгинать. После этого полностью опускайте домкрат под рычагом, при этом витки пружины раздвинутся и у вас появится шанс вытащить проволоку.

Для того чтобы вытащить проволоку, не тяните ее, с такой проволокой это не поможет. Проволоку следует передвигать по витку пружины к ее центру, в итоге проволока по виткам, передвинется на середину пружины где места вам хватит чтобы просто снять ее с витка.

Все готово!

Читайте также: