Замена сетки бензонасоса шкода рапид

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 20.09.2024

Кто сталкивался с заменой топливного насоса (бензонасос, вкладыш) в Шкоде рапид 1,6 ?

Стала плохо заводится. Проверили все. Похоже бензонасос умирает, давление на рамке 2,8 и при заглушенном двигателе быстро падает в системе до 1,6. Для успокоения, поменял топливный фильтр ( исключить, т.к. в нем датчик давления), думал помогло появилось давление 3 на рамке, но по прежнему падает, хотя и не так быстро и до 2,5.

Какой топливный насос (Шкода 1,6) какая там вставка? (везде показывает только в сборе, специалисты говорят только вскрытие. Фильтр в бак мне подобрали).

Sponsor

Если быстро падает давление в рампе значит стоит смотреть в сторону обратного клапана на сбросе в бак.
Тоже хотел поменять сетку в баке, но топливный модуль у меня неразборный - так и собрал все назад.

ШкодаХарьков , а подкачка топлива при открытии водит. двери работает?

Далее просто мысли вслух.
Если подкачка топлива производителем предусмотрена, то вероятно давление в рампе после выключения зажигания долго не держится (даже в исправной системе). И для данной топливной системы вероятно это есть нормой. Да действительно, в некоторых топливных системах предусмотрено длительное сохранение давления в рампе, например в 323 Мазде. Там топливный насос не включается даже при включении зажигания, там топливный начинает качать только по факту расхода воздуха (по сигналу от ДМРВ - датчика массового расхода воздуха), т.е при проворачивании коленчатого вала. И там действительно после длительного простоя в случае если обратный клапан начинал травить, то запуск был тяжелым или не удавалось запустить.

Может причина все же не в топливном насосе?

Если бы недокачивал бензонасос или забита сетка, то машина бы не ехала.
Были бы рывки и провалы при наборе скорости из разряда тапок в пол, а она глохнет.
Здесь проблема в обратном клапане, тем более автор пишет быстро падает давление в рампе.
Т.к. обратный клапан у нас только в топливном фильтре, то вопрос качества оного.
Как вариант еще попробовать заводить с открытой крышкой топливного бака.

Обратный клапан стоит в топливном фильтре, замена топливного особо ничего не дала.

Вчера извлекли, топливный из бака, он к сожалению оказался не разборной, отвез на проверку.
Вердикт "Клиент больше мерт чем жив", еле давил 2 атм. А должен 8 м! TSI двигатель то 10-12атм

Сегодня завелась нормально, пока все ок.

С сеткой непонятно.. Сколько читаю drive2, так там пишут про замену сетки, как расходник. А уже не первый случай в Украине, что сетку заменить не удаётся, т.к. насос не разборной. Видать, отличие в комплектациях, точнее в стране сборки машин (ru/ua). При чём, как mpi, так и tsi.

ask писал(а): С сеткой непонятно.. Сколько читаю drive2, так там пишут про замену сетки, как расходник. А уже не первый случай в Украине, что сетку заменить не удаётся, т.к. насос не разборной. Видать, отличие в комплектациях, точнее в стране сборки машин (ru/ua). При чём, как mpi, так и tsi.

Заменить при не разборном топливном модуле нереально.

в сборе предлагали 4300-4500 оригинал

пробег на данный момент 20000, менять сеточку бензонасоса не собирался, ездил в основном на дальние расстояния, т.к живу в деревне ездил по ней в основном на другой машине на 2107, Рапид простаивал недели по две в гараже. Но после месячного простоя стал заводить пошла вибрация, немного газанув и вовсе затроила, открыв капот смотрю двигатель просто калашматит. На дороге в разгон сперва нормально потом резко затраивает и начинает мигать чек, доехав до гаража загорелся чек и esc. Подключив шнурок вижу ошибку пропуски воспламенения множественные, и в одном цилиндре. Выкручиваю свечи они все чёрные. Почистил их (замачивал в шампуне на бесконтактной мойки двухкомпонентной, стали как новые) ставлю обратно, результат нулевой(новые свечи исправили положение, позже выяснилось одна свеча померла, остальные работали с перебоями). Поехав на дальняк я почувствовал что машина стала тяжелее набирать скорость, да и расход вырос с привычных 5.5 до 6.8. Тогда я подумал нужно заглянуть в бак, наверно скопилась грязь. Благо как снять бензонасос в интернете полно описания.

Откручиваем эту пластиковую шайбу(на фото момент закручивания) откручивалась тяжело( откручивать против часовой)

Давление в топливопроводе скидывал отсоединив штекер на бензонасосе, после заводим авто, когда заглохнет можно отсоединять трубки. потом собираем всё обратно, правда я смазал пластиковую шайбу маслом, когда снимал второй раз открутилась намного легче. Поставив всё на место скинте клему с аккумулятора, т.к я сливал весь бензин с бака(бак полный был), и залив обратно 10 литров, уровень показывал почти полный, залив ещё 5 литров так вообще уровень стал полный с запасом хода 850 км, скинув и надев клему обратно всё стало нормально.Ещё правда отсоединял предохранитель, хотя можно и не отсоединять(потом скинул ошибку Васей диагностом. на приборке ошибка эта не отображается)
Первый пуск прошёл нормально, но движок всё равно потряхивает, но не так сильно, но зато машина ожила, идёт на взлёт, расход вернулся в прежние 5.5, теперь буду менять сам фильтр.
Всем удачи.

Решил сегодня поменять сеточку на бензонасосе. Предварительно снял заднее сиденье и открутил два болта на крышке которая ведет к бензонасосу.

Отключаем провода идущие к бензонасосу и садимся за руль, заводим машину и даем поработать на холостом ходу пока не заглохнет, тем самым мы сбросили давление внутри трубопроводов. Стравливать обязательно.

Далее отсоединяем два трубопровода которые крепятся на бензонасосе. Снимаются путем нажатия на железную скобу и отталкивая от себя отсоединяем трубопровод от бензонасоса

Откручиваем восемь гаек на 10.

Далее снимаем кольцо держатель бензонасоса и убираем его чтобы оно не мешалось нам.

Потом аккуратно отводя шланги трубопровода придерживая их рукой вытаскиваем из посадочного места сам бензонасос, главное без чрезмерных усилий и аккуратно чтобы не повредить поплавок на бензонасосе.

Снявши бензонасос отсоединяем пластмассовый патрубок, без снятия его мы не сможем разобрать бензонасос

После снимаем два маленьких стопорных кольца по обе стороны этих направляющих

Потом отсоединяем пластмассовый крепеж их там три, благодаря отсоединению их мы можем долезть до самой сеточки.

Вот и добрались мы до сеточки, как видим на ней есть немного стружки, значит фильтр работает хорошо. Дальше мы его будем снимать чтобы поменять на новый.

Благодаря отвертке поддеваем сеточку и снимаем её с седла бензонасоса.

Вот и сняли мы сеточку с бензонасоса для замены старой на новую.

Установка новой сеточки на бензонасос и сборка в обратной последовательности.

Всем спасибо за внимание.))))

Лада Приора Седан 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада Приора, 2013

Лада Приора, 2012

Лада Приора, 2017

Смотрите также

Комментарии 28

Привет! На 3 фото масса бензонасоса? Если да, с какого штекера она идет?

Спасибо большое, буду по твоей инструкции делать! Удачи на дорогах

Автор молоток! На данный момент занимаюсь этим ( впервые ) иду по твоему уроку. Ни гвоздя, ни жезла тебе, и халявного 95го. Уфа

спасибо за статью, фотки !очень пригодилось!

Чётко и по делу)
процедура сама простая, но тем кто первый раз будет интересно почитать)

Сегодня завтра займусь как раз этой процедурой

Есть разница в фирме сеточки? может взять сеточку определенной фирмы?

Полезная работа для машины. У меня обычная дешевая стоит

Слушай не совсем по теме однажды снимал бензонасос но сетка была в норме, поставил обратно, орабил внимание, на третье фото ты показываешь пальцем на гайку, а под ней провод, скажи пожалуйста для чего он нужен и к чему подключается, у меня он был прикручен к кольцу упнотнительному, я за него потянул, а другое ушко этого провода в свободном полёте, ума не приложу, для чего он этот провод, если он не прикручен никуда, смыл его тогда прикручивания к стопорному кольцу

Доброго времени суток!

Многие меняют сеточку бензонасоса. В очередной раз решил достать насос, глянуть и заменить, если она черная, сеточку насоса…

Давление в рампе принудительно не снижал. Просто оставил на ночь авто, а днем заменил сетку…

1. Приобрел топливный фильтр 21230-1117010-82 за 200р. Судя по марке, фильтр от Шевроле-нива.

2. А вот и сеточка бензонасоса на Калину за 65р. Цена этой сеточке — 35р. Сеточки для "десяток" и для "калин" — разные.

3. Откидываем задние сидения, добираемся до крышки, открываюшей путь к насосу. Откручиваем 4-е шурупа.

4. Все как у всех — в пыли… И так каждый раз при снятии… Обязательно пылесосим все перед снятием топливных магистралей.

5. На рисунке указал место, где снимаются топливные шланги. У меня в "букваре по калине" указаны совсем другие фиксаторы, которые намного удобнее этих.

6. А вот и сам принцип снятия! Надавливаем одной отверткой на фиксатор с одной стороны. Другой отверткой поддеваем топливный шланг по направлению стрелки и снимаем его. Все делаем предельно аккуратно!

7. Протираем насос тряпкой. Снимаем стопорное кольцо (золотистое). Стрелками указано направление кручения. С первого раза будет очень трудно сдвинуть сбить с места это кольцо. Нужно будет приложить не мало усилий. Молоток и хорошая отвертка в помошь!
Я снимаю насос 3-й раз, поэтому уже намного проше все делать!

9. Вынимаем насос аккуратно, чтоб не пролить бензин в салоне. Покрыт весь желтым налетом. Пробег 55 тыс. Разбираем насос. Все по "мурзилке" к калине. Снимаем все провода, датчик уровня топлива. Затем поддеваем заборную трубку и скидываем ее. Никакие топливные гофриротанные шланги не надо снимать.

10. Отгибаем аккуратно 4-е пластмассовых фиксатора и снимаем нижний стакан. . Заглядываем в стакан и удивляемсянеудивляемся (кому как нравится)… Грязи хватает…

11. А вот и сеточка, научное название — "фильтр грубой очистки".

12. Снимаем сеточку, приложив определенные усилия с помощью отвертки. Кладем новую и старую сетки и сравниваем.

На автомобилях Лада Гранта, Калина и Приора в топливном модуле установлен фильтр грубой очистки топлива (сетка). В ходе эксплуатации в нем задерживается грязь, которая препятствует нормальной работе топливной системы. Рассмотрим, как самостоятельно снять сеточку бензонасоса и очистить ее от грязи.

Как снять сеточку топливного насоса:

Снять поплавок с датчиком уровня топлива (отогнуть усик, сдвинуть вниз корпуса).
Отстегнуть трубку с корпуса бензонасоса.
Отсоединить нижнюю часть корпуса (нажать на три усика).
Снять сетку (поддеть ее у основания плоской отверткой).

Сетку бензонасоса можно:

Процесс замены сеточки бензонасоса также показан на видео:

Напомним, в топливной системе автомобилей Лада Гранта, Калина и Приора присутствует также фильтр тонкой очистки топлива, который находится рядом с топливным баком. Его меняют каждые 30 тыс. км. пробега (см. инструкцию для Lada Priora и Granta/Kalina). Кстати, на автомобилях Lada Vesta, XRAY и Largus такой фильтр отсутствует, владельцы этим моделей меняют/чистят только сеточку бензонасоса.

Многих начинающих автолюбителей часто интересует вопрос о том, когда менять фильтр топливный. Важно знать, что он собой представляет. Данный элемент очищает бензин, прежде чем последний попадет в цилиндры двигателя. Чистое горючее – это надежная работа машины.

От чего защищает фильтр?

Ни для кого не секрет, что горючее на наших заправках не отличается высоким качеством. В бензине содержится песок, ржавчина, металлическая окалина – все это оседает на фильтре. Если эти вещества попадут в мотор, основные детали будут изнашиваться значительно быстрее.

В результате владелец получит необходимость капитального ремонта. Кроме того, окисленная сера, а точнее серная кислота, которая образуется в процессе сгорания топлива, губительно влияет на металлические поверхности. Нормально работающий топливный фильтр полностью улавливает различную грязь и пыль, конденсат, ржавчину, вкрапления парафина. Использовать грязный элемент нельзя. И если владелец автомобиля задумывается, менять ли топливный фильтр, или очистить старый, однозначно нужно менять. Если игнорировать регламент, проблемы с автомобилем не заставят себя долго ждать. Нарушится стабильный запуск мотора, возможны повреждения различных элементов системы впрыска. Забитый элемент влечет за собой засор карбюратора, повышенный расход топлива, падение мощности двигателя.

Разновидности

Период, когда нужно менять топливный фильтр, также зависит и от особенностей конкретной детали. Некоторые элементы имеют высокий срок службы, другие же приходится менять очень часто. Все существующие на автомобильном рынке фильтры можно разделить на два вида. Это погружные и магистральные. Погружной элемент зачастую находится в корпусе бензонасоса и вместе с наносом помещается в бак. Существуют модели, где возможность замены фильтра вовсе отсутствует. Магистральный очистительный элемент расположен на участке топливной магистрали между силовым агрегатом и бензобаком. Кроме места установки, фильтры также различаются по типу крепежа. На большинстве моделей для того чтобы выполнить замену, требуется использовать стандартный набор из гаечных ключей и отверток. Некоторые элементы можно демонтировать руками без необходимости применения инструмента. А иногда производители монтируют его на особый крепеж.

Тогда для демонтажа требуется такой же специальный инструмент. Из-за этого у автовладельцев возникает необходимость чаще обращаться в профессиональные СТО.

Когда замена очевидна?

Автомобиль может троить, глохнуть или вовсе отказываться заводиться. Кроме того, грязный фильтр влияет на работу АКПП – электронная система автоматической коробки неправильно трактует команды мотора. Переключения происходят несвоевременно или АКПП совсем не переключается. Протестировать, в каком состоянии топливный фильтр, можно на небольшой скорости. При резком нажатии на газ автомобиль должен набрать скорость. Если вместо разгона появились рывки или двигатель отказывается набирать обороты, тогда необходимо срочно заменить фильтр. Зачастую в самом начале появления проблемы никаких признаков ее наличия автомобиль не проявляет. И лишь когда топливо совсем перестанет подаваться в силовой агрегат, владельцы задумываются над проблемой и усиленно ищут причину. Через сколько менять топливный фильтр? Для каждого авто этот регламент свой и указан в инструкции.

Сроки замены

Все современные автопроизводители для своих автомобилей устанавливают достаточно точные графики замены расходных материалов. Так, в среднем рекомендуется выполнять замену чистящих элементов через каждые 40-50 тыс. км. Эти цифры актуальны для бензиновых двигателей. На дизельных моторах периоды замены фильтров меньше.

Сроки замены для популярных автомобилей

Для ВАЗ-2114, 2107 и прочих классических моделей периодичность замены составляет 30 тыс. км. Такой же срок и для "Рено-Логана". У "Рено-Меган" фильтр более выносливый – он способен эксплуатироваться целых 120 000 км.

На "Дастере" и "Кенго" с дизельными моторами срок небольшой – всего 10 000 км. На "Тойоте-Камри" ресурс элемента составляет 80 000 км. "Ниссан-Альмера" оснащена фильтром, рассчитанным на весь срок эксплуатации. А тем, кто не знает, через сколько нужно менять топливный фильтр, заправляясь российским бензином, необходимо эти цифры разделить на 2.

Последствия эксплуатации автомобиля с засоренным топливным фильтром

Это повышает риск перегрева и ведет к неправильной работе двигателя, а в итоге приводит к капитальному ремонту. Расход топлива связывают с психологией водителей. При загрязненном фильтре мотор заметно теряет свою мощность. Машина не хочет ехать, но водитель все сильнее нажимает на газ. Инжектор будет впрыскивать еще больше горючего в цилиндры, но ничего не изменится, лишь вырастет расход. Именно поэтому так важно знать, когда менять фильтр топливный. Ведь даже замена форсунок (а это самое малое) стоит значительно дороже, чем новый очистительный элемент.

Топливный фильтр для дизельного двигателя и его особенности

Дизель и бензин существенно отличаются между собой. В дизельном топливе содержится водный конденсат, и именно он имеет в себе различные загрязнения. Поэтому главное отличие такого фильтра – способность удерживать воду. Она губительно влияет на работу мотора. В лучшем случае упадет только эффективность и мощность. В худшем произойдет гидроудар – это уже капитальный ремонт.

Как часто менять дизельный фильтр

Что касается сроков службы очистительных элементов для таких силовых агрегатов, то они ниже, если сравнивать с аналогами для бензина.

Автопроизводители официально рекомендуют выполнять замену каждые 30 тысяч километров для импортных двигателей, да и то при условии качественного горючего. А в случае с отечественным топливом этот срок можно делить на три. По большому счету, автомобиль сам сообщит своим поведением, когда менять фильтр топливный. Это будет самая правильная периодичность.

Резюме

Двигателю для эффективной работы необходимо качественное и чистое питание. Если в цилиндры будет поступать бензин с песком или металлической окалиной, капитальный ремонт обеспечен. Необходимо вовремя менять все фильтры, и тогда машина будет долго служить своему владельцу.

В любом легковом или грузовом автомобиле есть расходные детали, нуждающиеся в периодической замене. Один из них – фильтр для очистки топлива, поступающего из бензобака в двигатель. Проблема заключается в следующем: в инструкции по эксплуатации авто производитель зачастую указывает интервал, не соответствующий реальному сроку службы расходников. Не учитывается состояние дорог и качество горюче-смазочных материалов на территории стран СНГ. В связи с этим предлагается рассмотреть вопрос, как часто надо менять фильтрующий элемент в нынешних условиях эксплуатации машин.

О фильтрации горючего перед сжиганием

В автомобилях с различными системами топливоподачи очистка организована в два или три этапа:

Карбюраторная система питания. Первая ступень – сетка в баке, дальше стоит фильтр тонкой очистки, и в конце еще одна мелкая сетка на входе в карбюратор.
Форсуночный впрыск от инжектора. Та же крупная сетка в топливной емкости, потом идет сетчатый фильтр бензинового насоса, за ним – элемент тонкой очистки.
Фильтрация для дизельных силовых агрегатов аналогична инжекторной системе, но добавлена дополнительная ступень – сепарация. Она заключается в отделении от солярки частиц воды, поскольку она способна вызвать гидроудар в камерах сгорания мотора и разрушение головки цилиндров.

Крупные и мелкие сеточки предназначены для улавливания посторонних твердых примесей, попавших в горючее. Размер задерживаемых частиц – от 70 до 100 микрон. Благодаря предварительному фильтрованию относительно крупный мусор не попадает внутрь элемента тонкой очистки, поэтому интервал замены топливного фильтра увеличивается.

Отделение мельчайших частиц производится с помощью специальной бумаги с ячейками размером 10 микрон. Бумажная вкладка помещена в металлический корпус, снабженный двумя штуцерами для подключения шлангов топливной магистрали.

У фильтрующего элемента есть одна особенность: он способен до определенной степени задерживать воду. Если ее поступает слишком много, то данное свойство теряется.

Периодичность замены

В технической документации любого автомобиля всегда указывается, через сколько км менять топливный фильтр. Эти данные можно отыскать в разделе о регламенте замены расходных деталей. Как правило, интервал пробега совладает с периодичностью проведения технического обслуживания и составляет от 15 до 40 тыс. км.

Справка. Некоторые западноевропейские производители вообще не регламентируют частоту замены элементов фильтрации горючего, поскольку они должны отработать весь срок эксплуатации авто (в Европе это 5 лет).

В машинах, эксплуатируемых на дорогах стран постсоветского пространства, необходимо менять фильтр гораздо чаще. Автомеханики городских станций технического обслуживания рекомендуют вычислять интервал следующим образом: от пробега, указанного в регламенте производителем, отнимите 10 тыс. км. Способ годится для условий эксплуатации в черте города, в сельской местности расходники могут выходить из строя еще раньше.

Признаки и причины преждевременного засорения

В процессе езды нередко проявляются симптомы загрязнения сетчатых элементов, по которым вы сами можете определить, когда надо менять топливный фильтр. Они выглядят так:

Причина подобного поведения авто – преждевременный засор. Неисправность возникает при постоянной езде по пыльным дорогам или заправок некачественным топливом.

Отдельный момент, касающийся сепараторов на дизелях: если в холодный период залить в бак летнюю солярку без присадок, сетка и влагоотделитель может покрыться пленкой парафина. В подобной ситуации топливный фильтр нужно менять без промедления.

Если игнорировать перечисленные выше симптомы или просто не установить новую расходную деталь вовремя, то грязь вместе с водой прорывается дальше, к силовому агрегату. Это чревато такими последствиями:

Примечание. Протекающие форсунки подлежат замене, очистка им не поможет. Цена деталей, особенно для дизеля, довольно высокая. Проще сменить фильтрующий элемент на 5–10 тыс. км раньше положенного срока.

Если нужно менять фильтр из-за преждевременного загрязнения, проявившегося в нестабильной работе двигателя, то мусор наверняка попал в карбюратор или форсунки. В первом случае желательно продуть жиклер холостого хода (он выкручивается снаружи), а во втором посетить автосервис с целью промывки распылителей.

Указания по замене

В подавляющем большинстве автомобилей эта операция не представляет сложности. Как правило, фильтры устанавливаются в таких местах:

под днищем авто (на инжекторах);
в моторном отсеке перед топливным насосом высокого давления (ТНВД) на дизеле;
там же, в разрыве бензиновой магистрали – на карбюраторе;
сетка грубой очистки погружена в бак вместе с бензонасосом.

Чтобы не облить горючим руки и детали машины, перед работой рекомендуется стравить давление в магистрали, постоянно присутствующее на инжекторных версиях авто. Для этого найдите золотник на рампе, подставьте маленькую емкость и нажмите клапан. Топливный фильтр меняется так:

На карбюраторных машинах достаточно открутить хомуты и снять шланги со штуцеров, после чего открутить корпус расходника и сменить на новый.
На автомобилях с топливоподачей от инжектора эти манипуляции придется выполнять из смотровой ямы либо лежа под днищем.
На дизеле потребуется отсоединить трубки, снять крышку и вытащить загрязненную бумажную вставку.

Расположение фильтра и технология замены может варьироваться в зависимости от марки и модели машины. Например, на бензиновом авто вместо неразборного круглого бочонка может стоять корпус со вкладышем из фильтровальной бумаги. Тогда меняется именно эта сердцевина. Если же необходимо прочистить либо заменить сетку в баке, то придется демонтировать бензиновый насос.

Топливная система – одна из наиболее важных частей любой современной машины. Ее бесперебойную работу обеспечивает топливный фильтр, который выполняет одну очень важную функцию – очищает топливо от грязи и вредных для двигателя примесей перед его попаданием в систему. Для этого современные транспортные средства обеспечиваются двумя степенями очистки: грубой, которая отсеивает частицы мусора, попавшие в бак вместе с топливной смесью, и тонкой, предотвращающей попадание в двигатель различных примесей, что есть в дизеле или бензине. В результате всего этого такие фильтры нуждаются в периодической замене, поскольку со временем перестают выполнять свои функции. Через сколько нужно менять топливный фильтр? Об этом и пойдет речь далее…

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Что и говорить топливо в нашей стране далеко от идеала. Да и пыль дождь, снег, грязь могут попасть в бак автомобиля, именно по этому и ставятся фильтра, чтобы защитить тонкую систему впрыска топлива.

Периодичность замены

В процессе эксплуатации фильтр для топлива постепенно забивается различными частицами, которые всегда присутствуют в топливной смеси. В результате этого со временем эта деталь будет полностью закупоренной мусором, поэтому потребуется провести ее замену. Как часто нужно менять фильтр для топлива?

Проводить такую замену следует согласно рекомендациям автопроизводителей. Для каждой конкретной модели транспортного средства есть свои рекомендации, но в среднем делать это нужно после каждых 25 тысяч километров пробега или же хотя бы раз на 2 года.

Но нельзя бывать, что такие рекомендации подойдут только для тех случаев, когда машина эксплуатируется в нормальных условиях без больших нагрузок, заправляется топливом только высокого качества.

Понятно, что таких условий эксплуатации автомобиля в принципе не бывает. В результате этого становиться очевидным, что периодичность замены топливного фильтра должна быть сокращена в несколько раз, иначе владельцу транспортного средств не удастся избежать проблем с ним.

Как определить засорение очистного элемента

Если не проводить своевременную замену такого элемента очистки топливной системы, можно столкнуться с достаточно серьезными проблемами. Но процесс засорения детали не происходит внезапно, все проходит постепенно. Если знать, какими являются признаки того, что фильтр нуждается в замене, то многих проблем можно избежать.

Самыми распространенными признаками засорения являются:

Стоит отметить, что на начальных стадиях засорения такие проблемы проявляются не явно, из-за чего в основном и возникают все проблемы. Но опытные водители способны вовремя все заменить и принять соответствующие меры.

При самых серьезных засорениях может даже не получаться запустить двигатель. Если довести ситуацию к этому, может потребоваться достаточно серьезный и дорогостоящий ремонт.

К чему приведет езда со старым фильтром

При засорении фильтр потеряет способность выполнять свою главную функцию – очищать топливо, поэтому форсунки впрыска топливной смеси, и вся система питания будут забиваться, а в сам мотор не будет поступать требуемое количество нормального топлива.

Топливо, которое не прошло нормально очистки, будет выгорать не равномерно, а фрагментарно, начнет оседать на поршнях, цилиндрических перегородках, свечах. Топливная смесь с содержанием тяжелых металлов и прочих частиц в результате попадания в систему выпуска продуктов горения посредством ускорителей и лямбда-зонда, начнет постепенно сокращать срок службы всех этих элементов.

Нельзя утверждать, что забитый фильтр напрямую влияет на расход топлива. Однако увеличение потребления горючего, которое наблюдается в таком случае, приведет к снижению мощности. В результате этого для нормального использования транспортного средства придется сильнее нажимать на газ, в результате чего, собственно, и нужно больше бензина или дизеля. Поэтому забитый фильтр для топливной смеси, не влияя напрямую на расход бензина, приводит к увеличению данного параметра.

Таким образом, необходимо постоянно следить за состояние топливного фильтра и в случае появления признаков его засорения сразу же осуществлять замену запчасти, поскольку ее дальнейшее использование гарантированно приведет к серьезным проблемами с работой двигателя, решение которых требует значительных материальных затрат.

Следует также отметить, что сам процесс замены очистного элемента – совсем несложный, при наличии соответствующих навыков все можно сделать самостоятельно. Также всегда можно обратиться за помощью профессионалам, которые сделают все быстро и качественно.

Бензонасос, это важнейший узел, который отвечает за подачу горючего в систему и поддержание нужного давления топлива. Что происходит, когда ломается бензонасос, каковы признаки неисправности бензонасоса и на что следует обращать внимание в таких ситуациях, обо всем этом расскажет данный материал.

Два вида бензонасосов

В старых, еще карбюраторных автомобилях, как правило, применялся механический бензонасос, но постепенно, его вытеснил электрический аналог. И сегодня авто с механическим бензиновым насосом встречаются крайне редко.

Расположен бензонасос в топливном баке и его основная задача организовать подачу бензина из бака в топливную систему автомобиля. Мало того, во многом, именно этот насос ответственен за поддержание нужного давления, во многом, но не во всем.

Симптомы неисправности бензонасоса

Бензонасос на ВАЗ

Собственно это скорее две стадии одной и той же неисправности, хотя бывает, что сбои в работе бензонасоса не ведут к его полному отказу. Особенно, когда эти сбои вызваны какими-то посторонними факторами. И так, бензонасос либо просто сбоит, либо вообще не работает. Вот это и есть все его поломки. Другое дело, что существует множество поломок других элементов, которые по своей симптоматике очень схожи с поломками бензонасоса.

Что касается признаков неисправности бензонасоса, то их может быть очень много, и как уже говорилось, они могут совпадать с симптомами неполадок в других узлах и системах авто. Поэтому, мы опишем, лишь самые распространенные и самые характерные из таких симптомов.

автомобиль не заводится или часто глохнет;
двигатель троит;
посторонние шумы в работе двигателя;
падения мощности двигателя;
отсутствие характерного шума при работе бензонасоса;

Признаки весьма красноречивые, вот только не всегда удается понять, о чем они говорят. И здесь нам не обойтись без методов диагностики топливного насоса.

Как определить неисправность бензонасоса

Как бы то ни было, но большинство признаков указывающих на неисправность бензонасоса могут свидетельствовать о неполадках в других системах и узлах машины. Троит автомобиль – может свечи, может зажигание, может какой-то датчик барахлит. Посторонние шумы в моторе – вообще могут быть вызваны разнообразными поломками. Даже когда мотор глохнет сразу же после запуска, грешить только на бензонасос не получится. К примеру, без показаний датчика положения коленвала, ЭБУ может остановить работу насоса, что является вполне себе штатной реакцией автомобиля на такую проблему. И даже снижение давления в системе, может быть вызвано нарушениями герметичности топливных магистралей, поломками перепускного клапана и другими сбоями.

Что можно сделать сразу же? В первую очередь, вы можете проверить работу бензонасоса перед запуском двигателя. Для этого, откройте крышку топливного бака и попросите кого-нибудь включить зажигание, не запуская стартер. В первые секунды после включения зажигания, вы должны услышать специфический шум работы бензонасоса. Если же он отсутствует, вероятнее всего, насос придется менять, хотя возможно, причина отказа в электроснабжении устройства.

Замер давления в топливной рампе, это еще один способ проверки бензонасоса. Нормальные показатели давления, как и правильную процедуру установки манометра, нужно смотреть в документации к вашему авто.

Чаще всего, в современных автомобилях при выходе из строя бензонасоса, производится его замена. Но спешить с этим не стоит. Возможно, причиной сбоев является не сам бензонасос, а например, фильтр грубой очистки, который попросту забился. В этом случае, поможет банальное очищение этой сеточки и ничего менять не понадобится. Так же стоит проверить проводку, предохранитель, а так же реле бензонасоса, возможно причина отказа устройства, кроется именно здесь. Опять-таки, проверка топливных магистралей, перепускного клапана, а то и самих форсунок, тоже будет не лишней.

Профилактика неисправностей бензонасоса

На что же обращать внимание, чтобы бензонасос ходил, как можно дольше? В первую очередь, это качество топлива и конечно же своевременная замена топливного фильтра. Если в бензине, который вы заливаете, будут содержаться различные посторонние включения, это скорее всего, негативно скажется на состоянии и сроке службы топливного насоса, и не только его. Поэтому, не стоить экономить на качестве горючего, так как подобная экономия потом выливается в очень солидные траты на ремонт автомобиля.

Следите за уровнем топлива в баке. Дело в том, что охлаждается бензонасос от того же самого бензина, который он накачивает. Соответственно, если топлива мало, или же насос работает вхолостую, он может перегреваться и поэтому, выходить из строя. Так же знающие люди, советуют чистить бензобак в положенное время и не пренебрегать этой процедурой. Вот, пожалуй и вся профилактика проблем с бензонасосом.

Видео на тему

Независимо от вида топлива, на которое рассчитан автомобиль, оно должно бесперебойно подаваться к двигателю. От этого напрямую зависит его надежность и стабильная работа. Качество отечественного бензина традиционно оставляет желать лучшего – от этого страдает большинство механизмов и систем двигателя, в первую очередь бензонасос. Для недопущения его поломки с самый неожиданный момент, нужно знать признаки и причины неисправности, а также придерживаться профилактических мер, позволяющих максимально продлить жизнь бензонасосу.

Назначение и принцип работы бензонасоса

Топливный насос предназначается для перекачки топлива из одной точки в другую. В автомобиле роль первой точки выполняет резервуар с горючим – бак, а второй – двигатель, куда и происходит перекачка. Данный процесс происходит при определенном давлении, которое поддерживается редуктором насоса, что является очень важным моментом.

Топливные насосы по типу привода подразделяются на 2 вида: электрические и механические. Внутри первого находится электродвигатель с мини-помпой, который работает от электросети и бесперебойно качает топливо в двигатель. Второй тип встречается все реже, так как установлен на карбюраторных машинах, и функционирует за счет возвратно-поступательного движения рычага.

Признаки неисправности бензонасоса

Механические бензонасосы

В механическом бензонасосе неисправности чаще всего возникают по причине износа уплотнительных прокладок и образования течи между частями корпуса. В результате герметичность конструкции нарушается, внутрь попадает воздух, топливо перестает попадать в карбюратор и двигатель глохнет. Похожее следствие вызывает разрыв мембраны и поломка клапанов. Автомобиль при этом начинает двигаться рывками, пока подача топлива совсем не прекратится.

Электрические бензонасосы

На машинах, имеющих механический и электронный впрыск, признаки неисправности бензонасоса немного разные, но их можно классифицировать в определенные группы:

Стоит отметить, что вышеперечисленные симптомы неисправностей топливного насоса характерны и для других поломок двигателя, и по ним нельзя однозначно диагностировать неисправность бензонасоса. К примеру, обороты также плавают при неполадках в датчике воздуха, дроссельной заслонки, засорении форсунок или некачественном топливе.

Возможные причины неисправности бензонасоса

Механический бензонасос в разборе

Механический бензонасос может выходить из строя по следующим причинам:

При нарушении целостности диафрагмы.
После скапливания под клапанами грязи.
При засорении фильтра.
При потере пружиной упругости.
При нарушении герметичности корпуса.
При естественном износе деталей в процессе эксплуатации.

Электрический бензонасос современного автомобиля достаточно надежен. Неисправности в нем возникают только по причине воздействия определенных факторов, среди которых чаще всего встречаются следующие:

Сгоревшие контакты внутри бензонасоса

1. Неисправная проводка в виде грязных, ржавых, расплавленных или поврежденных проводов в топливном комплексе создают помехи в работе устройства, а также ограничивают необходимые параметры тока, затрудняя перекачку топлива.

2. Мусор и посторонние примеси в топливном баке в виде ржавчины, грязи, воды, механических частиц, проникающих в бензонасос, и вызывающих его поломку.

Засоренный фильтр бензонасоса

3. Засоренный топливный фильтр мусором из бака способствует резкому снижению давления, создаваемого насосом и ухудшению параметров его работы.

Расплавленная турбина бензонасоса

4. Длительная езда на автомобиле с небольшим количеством топлива, при котором насос находится в не погруженном состоянии, испытывает значительный перегрев, быстро расходует внутреннюю смазку и выходит из строя.

5. Естественный износ трущихся частей насоса.

Проверка бензонасоса

Проверка работоспособности механического бензонасоса проводится отключением шланга от выхода ручной прокачки, после чего рычагом на насосе качают топливо, которое при отсутствии поломок должно подаваться струей в такт движению. Во время проведения процедуры под патрубок подстилают ветошь, чтобы бензин не разлило в моторном отделении.

Проверка неисправностей электрического топливного насоса осуществляется следующими способами:

Проверка фильтра на электрическом бензонасосе

1. Проверка фильтра. Чаще всего проблемы с работой устройства возникают при засорении фильтра грубой очистки, что характерно появлением следующих признаков:

Падением мощности мотора;
Слабой тягой на высоких оборотах;
Затрудненным запуском двигателя;
Нестабильной работой на холостых и малых оборотах.

Проверка давления в топливной рампе

2. Проверка давления в топливопроводе, по результатам которой можно более точно определить возникшую проблему с насосом:

Если на переходном режиме насос не выдает нужное давление, то высока вероятность засорения сетки фильтра грубой очистки. Если давление в топливопроводе при пережатой трубке обратной подачи не достигает 0,4 кПа – это значит, что степень износа насоса достаточно высокая.

3. Проверка насоса на механические повреждения. В случае значительно износа механизма насоса или попадания в него грязи, будет слышен характерный шум. При включении зажигания бензонасос работает, но с явными признаками неисправности механизма.

Ремонт

Ремонт механического бензонасоса

Ремонт механического бензонасоса состоит из установки на него нового ремкомплекта (диафрагмы и клапанов), и при необходимости износившегося толкателя с пружиной. Более глубокий ремонт данного устройства нецелесообразен, так как затраты на приобретение и ремонт износившихся деталей приближаются к стоимости нового изделия. Если корпус насоса деформирован или поврежден, требуется его полная замена.

Ремонт электрического бензонасоса

Электрический бензонасос оснащен неразборным корпусом, и при его поломке производят замену изделия на новое. Без специальных навыков, оборудования и запасных частей его вскрытие и ремонт невозможен. Но некоторые мастерские берутся за подобную работу, цена которой ниже, чем покупка нового насоса. Основные поломки устройства следующие:

Поломка щеток и коллектора двигателя. Ремонт предусматривает их замену на новые.
Поломка пластмассовой муфты, соединяющей ротор и вал якоря двигателя. Муфта меняется на новую.
Поломка якоря. Ремонт предусматривает перемотку данной детали.

Описанные действия позволяют устранить неисправность бензонасоса на всех моделях ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.

Профилактика поломок бензонасоса

Лучшей профилактикой для долговременной работы бензонасоса является его бережная и правильная эксплуатация, а также соблюдение следующих правил:

Все плановые ремонты автомобиля должны сопровождаться заменой всех топливных фильтров.
Необходимо контролировать и обеспечивать чистоту топливного бака и фильтров, а также следить за качеством заправляемого топлива (отсутствие в нем воды, песка и других примесей).
Ликвидация возможности попадания в бак для топлива воды.
Беречь корпус бензонасоса от механического воздействия, вызывающего вмятины и трещины, способствующие развитию коррозионных процессов.

Что такое бензонасос

Нетрудно догадаться, что бензонасос нужен для того, чтобы подавать топливо, находящееся в баке автомобиля, в двигатель внутреннего сгорания. Но это далеко не единственная его задача. В современных инжекторных системах он также поддерживает определённое давление в топливной рампе, без которого невозможна нормальная работа двигателя. На некоторых транспортных средствах устанавливается не один, а целых два насоса — один в бензобаке, а второй — на топливной рампе: первый перекачивает топливо из бака в подводящую магистраль, а второй поддерживает внутри неё постоянное давление, необходимое для работы топливных форсунок. Бензонасос должен прокачивать определённый объём топлива и при этом поддерживать достаточно высокое давление в системе питания.

Виды бензонасосов

Сразу оговоримся, что это далеко не единственный тип топливных насосов. До середины 70-х (а в Советском Союзе и России вплоть до 2000-х годов) были широко распространены карбюраторные автомобили с механическим бензонасосом, который находился непосредственно на двигателе и приводился в движение механически — от кулачка распредвала посредством толкателя. Нажимая на рычажок с определённым интервалом (в зависимости от оборотов двигателя), толкатель накачивал топливо в карбюратор. Большого давления, как вы уже догадались, в такой системе не было, равно как и надобности в нём. С появлением инжекторной (впрысковой) системы механические бензонасосы канули в Лету, уступив своё место высокопроизводительным электрическим агрегатам. Если первые могли накачивать топливо под давлением 0,3-0,5 атмосферы, то вторые в среднем выдают все три.

Как работает электробензонасос

Для постоянного поддержания правильного давления в топливной рампе электробензонасос должен работать всегда, когда включено зажигание. Именно от него зависит бесперебойная подача топлива в камеры сгорания мотора.

Как только вы садитесь в автомобиль и поворачиваете ключ в замке зажигания, этот агрегат моментально включается в работу — ещё до того, как начнёт прокручиваться стартер. Когда вы глушите двигатель, отключается и бензонасос — это обеспечивает безопасность в нештатных ситуациях и при ДТП. Лишнее топливо стравливается обратно в бак через специальный перепускной клапан.

Устройство

Электробензонасос большинства гражданских легковых автомобилей располагается непосредственно в баке и представляет собой небольшой пластиковый цилиндр с выносным поплавком. Он погружается в толщу бензина, которым и охлаждается в процессе работы. Добраться до этого агрегата можно, предварительно сложив заднее сиденье, а на некоторых машинах — через багажник. Для этого требуется отключение электрического разъёма и пары шлангов, а также (иногда) специальный ключ, которым можно отвернуть крепящую насос гайку.

По принципу работы электробензонасосы делятся на три вида — роторно-роликовые, шестерёнчатые и центробежные (турбинные). Именно последние наиболее распространены на данный момент. Подача топлива осуществляется ими за счёт крыльчатки с большим количеством лопастей, помещённых в специальную камеру. При вращении крыльчатки возникают завихрения, засасывающие бензин и сжимающие его. Таким образом создаётся давление в топливной магистрали.

Симптомы неисправности

А теперь перейдём к главному — симптомам, которые могут свидетельствовать о поломке бензонасоса на вашем автомобиле.

1. Потеря мощности

Одним из первых и основных симптомов приближающейся кончины топливного насоса является частичная потеря мощности. Автомобиль перестаёт адекватно реагировать на работу педалью акселератора, подёргивается, теряет ход, внезапно начинает замедляться. Это является прямым следствием недостаточного давления топлива в рампе. Насос может ещё работать, но не развивать необходимого давления — его мощности оказывается недостаточно, особенно в режиме движения в гору и на высоких оборотах вращения коленчатого вала.

2. Подтраивание двигателя, вибрации, нестабильные обороты

3. Изменение тональности работы мотора

Обычно такой симптом наблюдается в режиме прогрева двигателя: мотор время от времени меняет тональность звучания, а потом звук нормализуется. При этом не заметно какого-либо троения или перебоев в работе. Это ранняя стадия надвигающейся беды.

4. Шум или гул из бензобака

В особо запущенных случаях бензонасос напомнит о себе неприятными звуками — писками, скрипами и даже гулом. Все они свидетельствуют о серьёзных неприятностях и сильном механическом износе элементов насоса, либо о сильном загрязнении фильтрующей сетки. Особенно часто такая неисправность возникает на машинах, переведённых на газ: бензонасос работает на них всегда, вне зависимости от используемого топлива — он просто прокачивает через себя бензин и возвращает его обратно в бак.

5. Неуверенный запуск

Ну и последний, наиболее тревожный симптом — неуверенный пуск мотора. Это крайняя стадия, требующая немедленного вмешательства специалистов. При попытке запуска двигателя приходится подолгу крутить стартером коленчатый вал, прежде чем насос накачает топливо. Автомобиль заводится одинаково плохо и при холодном, и при горячем двигателе.

Читайте также: