Замена щеток стартера волга

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Установка редукторного стартера на ГАЗ — волгу

Более всего вопрос замены штатного стартера на редукторный заботит владельцев уже не молодых машин. И в полный рост этот вопрос встает с приходом зимы. Становится холодно, масло густеет, стартер начинает крутить вяло и с натужным подвыванием. Машина заводится не так бодро, как нам бы того хотелось.

Есть ли смысл в замене?

На самом деле, исправный родной стартер при хорошем аккумуляторе со своей задачей справляется очень даже замечательно, и машина успешно заводится даже в очень лютый мороз. Конечно, речь о машинах, не имеющих проблем в зажигании и топливной системе. Однако преимущества у редукторного стартера есть.

Компактность. Пожалуй, это самый наглядный момент. Хотя при общей массе машины этот плюс, может, и не самый главный.
Более высокая скорость вращения. А вот это уже облегчение запуска мотора.
Более высокий момент на выходном валу. Это преимущество вы оцените при пуске в мороз. Такой стартер бодро крутит даже при очень густом масле.
Экономичность. Потребление редукторного стартера несколько ниже.
Красивый звук при запуске. Это просто приятный бонус.

Технически редукторный стартер отличается от обычного тем, что в его конструкции присутствует планетарная передача, посредством которой вращение передается с вала электромотора на выходной вал стартера.

Подготовка к замене

Прежде всего, нам нужно будет приобрести правильный стартер. Обратите внимание, для моторов семейства ЗМЗ 406 и его братьев (ЗМЗ 405, ЗМЗ 409 ) — стартер отличается. У них он располагается справа, по ходу движения машины. Для моторов ЗМЗ 402 , ГАЗ 21, ГАЗ 24 нужен стартер, выпускающийся для четыреста второго или для ульяновских двигателей (УМЗ 421, 414, 417).
Далее нам потребуется новый силовой плюсовой провод. Так как новый стартер намного меньше штатного, родной провод до своего контакта может просто не достать. Если нет желания обжимать кабель самостоятельно, лучше всего приобрести комплект силовых проводов для Нивы или ГАЗели. Они как раз подходящей размерности.
Из инструментов потребуется минимальный набор ключей и, возможно, приспособление для обжимки клемм.
Будет очень хорошо, если в вашем распоряжении окажется теплый гараж со смотровой ямой. Если такового нет, вполне обойдетесь и обычным домкратом.

Замена стартера на машинах с инжекторным мотором

В первую очередь, снимаем клеммы с аккумулятора.
Удаляем из моторного отсека бачок стеклоомывателя.
Ключом на 8 откручиваем гайку, крепящую управляющий провод втягивающего реле.
Силовой провод можно снять сразу, а можно отсоединить его уже после демонтажа стартера с машины. Обратите внимание, на некоторых моделях стартеров на шпильке имеется контргайка, обязательно придерживайте ее при откручивании и закручивании гайки крепления провода. В противном случае, шпилька может провернуться.
Далее переходим под машину и с помощью головки на 14 и ключа-трещотки отворачиваем две гайки, крепящие стартер к колоколу сцепления. В принципе, все можно сделать и из-под капота с использованием рожкового ключа, но это будет крайне неудобно.
Теперь стартер можно снять. Для удобства имеет смысл снять электромагнитный клапан отопителя (если у вас кран отопителя с механическим приводом, просто снимите его с брызговика крыла и отодвиньте).
Теперь вам осталось только прикрутить на новый стартер силовой провод, установить агрегат на свое место и, прикрутив к нему управляющий провод, вернуть на места бочок омывателя и кран отопителя.

Установка редукторного стартера на карбюраторную волгу

Отсоединяем аккумулятор.
Отсоединяем проводку от стартера.
На автомобилях ГАЗ 21 с открытой вентиляцией картера, снимаем нижнюю газоотводную трубку и трубку маслоизмерительного щупа. На некоторых машинах еще может мешать топливная трубка.
Из под машины, рожковым ключом отворачиваем гайки крепления стартера к колоколу. С головками вы здесь не подлезете, так что придется немного попотеть. Ход у ключа крайне мал, но вы справитесь.
Прикручиваем к новому стартеру наш длинный силовой провод и ставим стартер на свое место.
Обнаруживаем засаду… У нас остается лишний тонкий провод. Без паники, вы все сделали верно. Так и должно быть.

Что делать с лишним проводом и откуда он вообще взялся

Тот самый провод, который теперь остался висеть в воздухе, отвечал за подачу напряжения на катушку в обход дополнительного сопротивления (вариатора) в момент пуска двигателя. Это сделано для того, чтобы искра при пуске была посильнее.

8 – задняя крышка; 9, 19, 21 – втулки; 10 – колпачок; 11, 22 – винты; 12 – шайба, проставка и разрезная шайба вала якоря; 13 – узел щеткодержателя; 14 – щетка; 15 – пружина щетки; 16 – обмотка статора;

– снимите разрезную фиксирующую шайбу с конца вала якоря (рис. 8.8), снимите шайбы и проставку, запомнив их положение;

– установите щетки в держатели и соберите узел с помощью головки (рис. 8.13); щетки должны без заедания перемещаться в щеткодержателе;

– установите узел щеткодержателя на коллектор якоря стартера (рис. 8.14) и выньте фиксирующую головку, следя за тем, чтобы щетки уперлись в коллектор;

– выполните остальные операции в порядке, обратном снятию, совместите метки на крышке и корпусе, правильно установите шайбы и проставку на вал якоря;

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Народ вот пришло время поменять щетки на стартере. Но вот как их туда присабачить? Контактную сварку я фиг найду.. Так вроде с помощью её щетки прикреплены. Дуговой опасно можно в корпусе обмотки сжеч.. Припоять не надежно если долго маслать и 2 акумма. Кто что может подсказать.. Поделитесь опытом.. Что можно порешать или все таки контактную искать.

Народ вот пришло время поменять щетки на стартере. Но вот как их туда присабачить? Контактную сварку я фиг найду.. Так вроде с помощью её щетки прикреплены. Дуговой опасно можно в корпусе обмотки сжеч.. Припоять не надежно если долго маслать и 2 акумма. Кто что может подсказать.. Поделитесь опытом.. Что можно порешать или все таки контактную искать.

никак. всё отвалится(если есть место пробуй маленкие болтики,но мера временная,чисто-доехать..). а так-щёточный узел вместе со щётками.

Сшей старый и новый поводки тонкой медной проволокой, ей же плотно обмотай сшитое место - будет жить.

На обмотку якоря через щетки подается ток возбуждения, он невелик. Больший ток идет на обмотку статора. Так что паяй!.

как сдесь что сшивать.. изоляция проводков боюсь не даст. кто нибудь слышал про сварку термитным карандошом? прокатит или нет?

Миниатюры

Мда , проблема. И это может коснуться каждого. Если паять то только тугоплавким припоем типа Пос-40 и ниже. Все равно есть какой то старый шоферский метод.

"Если высота щеток меньше. 11мм. замените щетки и ОБМОТКУ СТАРТЕРА"(с), легион автодата.
Термистый карандаш. Как вариант: в Советское время восстанавливал соединение между банками неразборного аккумулятора(заводской брак), сваривая клеммы графитовым сердечником батарейки через маленькое вырезанное окошко. По принципу дуговой эл.сварки. Заточил, обмотал алюминиевой проволокой(что под рукой было), питание от другого аккумулятора 12в. В качестве припоя - нарезанные полоски свинца. Прекрасно варится-плавится. Может, и с медью так можно, не пробовал.

Попробуй просто подобрать втулку чтоб входили оба проводка, можно с двух сторон и опресовать, есть даже втулки в изоляции. Я так менял на электродвигателе насоса подкачки тормозной жидкости на прадо, ходит уже пол года.

Заинтересовал вопрос по замене щёток герератора, там где требуется пайка, например на Газели. Один раз попробовал и бросил. вроде и паять то умею, но со счётками не пошло. Токи большие и паять нужно четко, но как спаять два провода скрученных из волосков? Если мало дать флюса, то пайка не очень, если чуть побольше то при прогреве припой пропитывает провод и он теряет гибкость при паять к пластине ещё получаеться, а вот два провода вместе так чтобы нахлест был 2-3мм и припой бальше не пропитал не получается.

Вообщем кто как паяет такие провода, каким флюсом, паяльником и т.п.

Sukhov

Вообщем кто как паяет такие провода, каким флюсом, паяльником и т.п.

Можно вопрос -А зачем их паять?Они что там таких бешеных денег стоят?Ежели вопрос о генераторах с выносным РР- то копейки стоят щетки всборе со щеткодержателем,а ежели говорим про генератор у которого одним модулем РР и щетки ,,ну тогда там стоимость чуток подороже ,в районе 120-150ти рублей в сборе
Ежели вопрос касаем щеток генераторов на иномарках (дорого клиенту покупать весь РР ,хотя это его проблемы -клиента),то сам поводок полностью не нужно пропитывать флюсом ,иначе он будет жесткий ,а лишь кончик и этот же -кончик облуживаем, и подпаиваем к нему тонкий одножильный проводок ,затем вставив пружину в щеткодержатель вставляем щетку (проталкивая вперед проводочек направляющий, и вставляем его в отверсие клемника.
Припаиваем к клеме щеткодержателя а направляющий проводок откусываем

В принципе, теоретически так сказать (я лично так не делаю)- для этого можно использовать короткий латунный -медный пистон ,и соединять методом обжимки

Последнее слово в кавычках в волговской литературе не встречается поэтому употреблять его не буду.

Симптомы – тяговое реле отрабатывает, якорь стартера раскручивается до космических оборотов, но зацепления с маховиком нет.

Год назад начало проявляться изредка, по теплому времени года не было. Зимой – во всей красе. Как-то пришлось 20 минут в -20 насиловать стартер, чтобы он хоть соизволил покрутить маховик. Соизволил… И так – периодами, всю зиму, по желанию агрегата…

Понадобятся – рожковые ключи на 8, 10, 13, 19 и возможно 17. Отвертки. Бензин. Моторное масло. 4 гвоздя по 10 см. Тряпки. По времени – полдня.

На родном двигателе 4022/4023 ставился монстрик СТ-230 (он же в разных модификациях ставился заводом на 24/2410). У меня стоит 37.003.084-88 на 1,65 кВт. Он легче, меньше, мощнее штатного. От кого – не знаю.

Вот разница в размерах:

Протираем от грязи и моем бензином стартер снаружи, не допуская попадания его внутрь.

Выбираем удобное и чистое рабочее место.

Ставим стартер на место. Затягиваем силовые и управляющие провода, обращая внимание на слабость резьбы латунных шпилек.

Заодно и перебрали

Замена стартера на ГАЗ 3110 делается только в том случае, если ремонт стартера на ГАЗ 3110 сделать не возможно или он будет стоить дороже замены на новый.

Сначала, мы сделаем диагностику стартера ГАЗ 3110, без снятия. Если диагностика покажет проблему в стартере, мы снимаем стартер и ставим его на специальный стенд для диагностики.

Сняв показания, мастер произведет разборку и дефектовку стартера. После определения стоимость ремонта стартера ГАЗ 3110, принимается решение, что лучше сделать: ремонт и замену стартера на новый.

Стоимость замены и ремонта стартера на ГАЗ 3110:

ВНИМАНИЕ. Мы не ремонтируем стартеры снятые с автомобиля. Мы самостоятельно делаем диагностику, ставим диагноз и даем на это гарантию, что проблема именно в стартере и что мы ее решим.

Когда делать замену или ремонт стартера ГАЗ 3110:
– автомобиль не заводиться, стартер не подает признаков жизни;
– при попытке завести автомобиль, слышен шум, авто не заводится;
– после запуска двигателя, не происходит отключение стартера;

Гарантия на замену стартера ГАЗ 3110 – 360 дней.
Гарантия на ремонт стартера ГАЗ 3110 – 180 дней.

В случае необходимости, мы можем помочь с эвакуацией автомобиля до наших СТО.

2. Отсоединить провода от двух клемм тягового реле стартера.

3. Отвернуть две гайки верхнего и нижнего крепления и снять стартер.

На двигателе ЗМЗ–402 предварительно вывернуть направляющую трубку указателя (щупа) уровня масла.

Разборка

1. Очистить стартер от грязи.

2. Отвернуть два винта 1 и снять крышку 2.

Отвернуть гайку 4 и отсоединить шину 3 от клеммы тягового реле.

Снять стопорное кольцо 1.

Отвернуть две гайки 2 крепления и снять крышку 3 со стороны коллектора.

Отвернуть два винта 1 крепления и снять тяговое реле 2.

При этом якорь должен остаться на рычаге привода.

Вынуть с помощью отвертки резиновое уплотнение 1 рычага.

Снять якорь 2 тягового реле, для этого нажать на якорь 2 вниз и отсоединить от рычага.

Снять статор 1 с щеткодержателем 2.

Чтобы отсоединить щеткодержатель от статора, необходимо отжать концы пружин 3 и вынуть две изолированные щетки 4 из держателей (эти щетки остаются на выводах обмотки статора).

Вывернуть ось рычага, предварительно отвернув контргайку с другой стороны

Снять крышку 1 со стороны привода и вынуть рычаг 2.

Сбить через оправку удерживающее кольцо 1 по направлению стрелки и снять стопорное кольцо, установленное под удерживающим кольцом.

Снять с вала якоря привод 2 стартера в сборе

Проверка, осмотр и дефектовка деталей стартера

1. Очистить все детали стартера.

2. Проверить состояние обмотки статора.

Для этого включить контрольную лампу в цепь переменного тока напряжением 220 В и подсоединить к одному из выводов обмотки статора, другой конец цепи должен быть замкнут на корпус статора.

При этом лампа гореть не должна.

Если лампа горит, значит повреждена изоляция обмотки.

В этом случае заменить обмотку или статор.

Таким же образом проверить вторую обмотку.

3. Осмотреть якорь.

Если коллектор загрязнен или на нем имеются риски, царапины и т.п., прошлифовать коллектор мелкой стеклянной шкуркой.

При значительной шероховатости коллектора или выступании слюды между его пластинами проточить коллектор на токарном станке и затем прошлифовать мелкой стеклянной шкуркой.

Биение коллектора относительно цапф вала не должно превышать 0,05 мм.

При обнаружении на валу якоря желтого налета от подшипника удалить его мелкой шкуркой, так как это может привести к заеданию шестерни на валу.

Проверить надежность пайки выводов обмотки якоря к пластинам коллектора.

Осмотреть обмотку по торцам якоря, диаметр обмотки должен быть меньше пакета железа якоря. В противном случае якорь заменить.

Проверить состояние обмотки якоря с помощью прибора Э–236 или контрольной лампы, питаемой переменным током, напряжением 220 В.

Напряжение подводится к пластине коллектора и сердечнику якоря. Лампа гореть не должна.

5. Надеть привод стартера на вал якоря, он должен свободно, без заеданий, перемещаться по шлицам вала якоря.

Удерживая якорь, провернуть шестерню стартера в обе стороны: по часовой стрелке шестерня должна вращаться свободно, а против часовой стрелки вращаться не должна.

В противном случае заменить привод.

Тяговое реле

Проверить омметром сопротивление обмоток тягового реле.

Сопротивление втягивающей обмотки должно быть в пределах 0,300–0,345 Ом, а удерживающей – 1,03–1,11 Ом.

Обмотки также можно проверить, подсоединив аккумуляторную батарею к выводам обмоток.

Для проверки втягивающей обмотки нужно отсоединить клемму от контактного болта 1 тягового реле.

При этом якорь тягового реле должен плавно втянуться.

В противном случае заменить тяговое реле.

Якорь тягового реле должен перемещаться в корпусе свободно, без заеданий.

Осмотреть контактные болты.

Зачистить мелкой шкуркой подгоревшие головки болтов.

При сильном выгорании головок болтов можно развернуть болты на 180°, чтобы они прижимались к контактному диску не выгоревшей стороной.

Если поверхность контактного диска сильно изношена, его можно повернуть неизношенной стороной к контактным болтам.

Проверить перемещение щеток 1 в держателях 2 и 3, щетки должны перемещаться легко, без заеданий.

Проверить надежность крепления держателей 2 и 3 щеток, держатели не должны болтаться.

Проверить усилие пружин 4, прижимающих щетки, с помощью динамометра.

Для этого необходимо установить щеткодержатель 5 в крышку со стороны коллектора, вставить якорь, установить щетки на коллектор.

В момент отрыва пружины от щетки усилие должно быть в пределах 8,5–14 Н (0,85–1,4 кгс).

Концы пружин должны нажимать на середину щетки.

Щетки, изношенные до высоты 5,0 мм, необходимо заменить (выводы щеток припаяны).

Осмотреть крышки стартера и при обнаружении трещин заменить их.

Если втулки 1 в крышках, на которых вращается вал якоря, изношены или на них имеются задиры, раковины и т.п., необходимо заменить крышки с дефектными втулками

Сборка

1. Сборку стартера проводят в порядке, обратном снятию.

При сборке смазать моторным маслом подшипники (втулки), шлицевую часть и цапфы вала.

После сборки проверить размер А, он должен быть не более 34 мм.

Включить тяговое реле и измерить размер Б между торцом шестерни и упорным кольцом, он должен быть в пределах 3–5 мм.

Если размер Б не попадает в данный предел, то отрегулировать его положение поворотом оси рычага.

Для этого отпустить контргайку, повернуть ось и затянуть контргайку.

Рекомендуется после окончательной сборки проверить стартер на СТО на стенде мод. 532М.

Стартер СТ230–Б4 считается исправным, если при напряжении 12 В он потребляет ток не более 85 А и развивает частоту вращения не менее 4000 мин –1 .

Стартер 42.3708–10 при напряжении 12 В должен иметь следующие параметры: 75 А и 5000 мин –1 .

Читайте также: