Вольво s40 замена лямбда зонда

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Лямбда-зонд служит для регулировки состава отработавших газов на автомобилях с бензиновыми двигателями с регулируемым катализатором. Зонд ввинчен в выпускной коллектор.

Прогреть двигатель, стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости должна находиться в середине шкалы.
Оставить двигатель работать на холостых оборотах.
Отключить электрическое соединение и подключить между контактом лямбда-зонда и массой автомобиля вольтметр.

При числе оборотов 3000 об/мин напряжение должно составлять примерно 0,55 В, для этого дать немного газа рычагом дроссельной заслонки.

Несколько раз быстро увеличить число оборотов и дать снизиться. При повышении числа оборотов вольтметр должен показывать напряжение от 0,5 до 1,0 В, при снижении оборотов от 0 до 0,4 В, иначе лямбда-зонд следует заменить. (В мастерской с помощью диагностического прибора может быть проверена чувствительность).

MAZDA 323 4 WD (полный привод)

Очистить резьбу.
Покрыть специальной смазкой BOSH резьбу только лямбда-зонда. Новые зонды уже покрыты этой смазкой. Смазка не должна попасть на шлицы или отверстия тела датчика. По возможности не касаться тела нового лямбда-зонда, не пачкать его.

Ввинтить лямбда-зонд с прокладкой и затянуть с усилием 40 Нм.
Подключить штекер к лямбда-зонду.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Здравствуйте, хотелось бы получить информационную помощь, так как расход на моей Вольво s40, 2.0, 136л/с (B4204S2) состовляет 14,5 литра на сотню по городу и 12.3 -12.8 на трассе при скорости 100-120, а я у же и менял дмрв, фильтра, чистил форсунки, тпливную систему, чистил лямбду, а так как родная 30630130 NTK A4F стоит очень дорого, то все таки, хотелось бы понять, на какой лямбд можно ее поменять. Пытался по каталогу ставить универсальную denzo , работает на холостых не устойчиво, плавают и не держит обороты, но и ошибок не дает.

Вложения

Janvar

blackkasper

4534.65руб. |Кислородный датчик для VOLVO V40 1,6 1999 лямбда Датчик OEM номер 30611510,306115111 30630130 автомобильный кислородный датчик O2 8845 27004|sensor sensor|sensor o2sensor lambda | АлиЭкспресс

Mike15

4534.65руб. |Кислородный датчик для VOLVO V40 1,6 1999 лямбда Датчик OEM номер 30611510,306115111 30630130 автомобильный кислородный датчик O2 8845 27004|sensor sensor|sensor o2sensor lambda | АлиЭкспресс

Серeга

Постоянный участник сообщества

Какие отклонения, а из-за чего еще может быть повышенный расход, если все остальное либо помененою либо почищено.

4534.65руб. |Кислородный датчик для VOLVO V40 1,6 1999 лямбда Датчик OEM номер 30611510,306115111 30630130 автомобильный кислородный датчик O2 8845 27004|sensor sensor|sensor o2sensor lambda | АлиЭкспресс

blackkasper

Серeга

Постоянный участник сообщества

По крайней мере дроссельные заслонки с али работают "на ура".
И потом ставить "универсальную" лямбду за 2 р и получить херню на выходе или поставить за те же деньги с али или б\у каждый решает сам. Но как известно "Кроилово ведет к попадалову". 2р на универсальную лямбду выброшены уже в пропасть. проще было купить за 9 сразу и навсегда забыть про эту проблему
А ничего не могу сказать за дроссельные заслонки, но то, что покупка на али это как лотерея, я много чего покупал там, и знаю, что говорю. Но дело в том, что у меня, как я понял теперь, стоит титановая лямбда, а к ней замену найти не легко, даже "аналог"стоит не меньше 6руб. Поэтому покупка с али за эти деньги будет точно деньги на ветер. Вот я и хотел совета тех, кто сталкивался именно с этой проблемой. Да и 11т.р отдавать жалко.

Вырезан катализатор. Заменил вторую лямбду на универсальную. Поставил на нее обманку из сопротивления и кондюка, но что то не пошло. После прогрева машина сначала снижает обороты, затем загорается лямбда. Может параметры не ты подобрал. Если есть готовые решения, опробованные на вашей машине или негативный опыт, пишите! Система впрыска у меня - мотроник.

Дима V70

Если движок больше трех тысяч не раскручивать, то по расходу в 16 литров укладываюсь, правда по окраине города, движение не интенсивное и пробок нет. Может и ну его в баню, этот зонд?

Дима V70

На моей системе в режиме реального времени работу всех датчиков можно посмотреть? Или только ошибки считать можно?

alkuz

Постоянный участник сообщества

Дима V70

У меня оно просто так не влезет, лямбда над катализаторм. Если реально работает у знакомых, напиши пожалуйста(машина, расход). Может переварю крепление зонда пониже.

alkuz

Постоянный участник сообщества

В случае с недостаточностью расстояния можно использовать Г-образный патрубок. Тоже попадалась такая инфа. Даже было написано, что именно использовалось в качестве исходнойго элемента (чтото кажется от УАЗика) Вся информация у меня с Крайслеровского форума.
По практическим размерам - могу только основные размеры самого датчика указать. Но у меня в наличии только старый датчик от ХС90. Не знаю, на сколько они совпадают с теми, что нужны тебе :dn

Суть следующая. Передняя лямбда - это датчик обратной связи. Блок обедняет и обогащает смесь, контролируя ее по сигналу лямбды. При этом, если сигнал есть смесь дозируется оптимально (14,7:1). Если подключиться осциллографом к лямбде - будет сигнал от 0,15 до 0,9 В. Сам датчик - химический источник тока, который вырабатывает напряжение 1 В при наличии кислорода. В катализаторе происходит хим. реакция доокисления СО до СО2 и НС до СО2 и Н2О. При этом оставшийся кислород вступает в реакцию. Задняя лямбда должна фиксировать это снижение концентрации. При отсутствии или отравлении ката задняя лямбда повторяет сигнал передней. Блок это видит и прописывает ошибку. Смысл обманок - попытаться привести сигнал к виду работающего ката. На новых машинах это не прокатит, потому, что там контроль более жесткий.

alkuz

Постоянный участник сообщества

Maeglin

Шовинист

Самый главный вопрос - участвует ли задняя лямбда в формировании смеси. Если она тупо для оценки состояния катализатора там тусует, то это одно, а если тоже формирует смесь, то мотор в любом случае будет работать неэффективно.

Дима V70

Если я правильно понял, то задний дтчик получает меньше кислорода, и поэтому усредненное напряжение на нем должно быть выше(при исправном катализаторе)?

И механического устройства в т.ч. Дело в следующем - механическое устройство позволяет убрать лямбду из потока ВГ. Она несколько остывает и вместо того, чтобы выдавать сигнал полного размаха на неисправном кате выдает небольшие колебания вокруг значения 0,3- 0,4 В. Иногда в провод массы врезают германиевый диод в прямом включении. Падение напряжения на нем поднимает среднюю линию на 0,2 В. Получаем необходимые 0,6 В. НО! Современные системы периодически выполняют программу (монитор) катализатора и заднего лямбда-зонда, передавая на него управление. А раз у нас зонд выведен из потока - он не будет реагировать на эти изменения. Будет прописана ошибка по отсутствию отклика от О2S B1S2.
Вот,например, цитата из Фордовского мануала.

Задние датчики кислорода отслеживаются несколько иначе. Пики максимального и минимального напряжения также постоянно проверяются, но если монитор не обнаруживает пиков максимального или минимального напряжения вдали от порога, затем топливовоздушная смесь сильно обогащается или обедняется, чтобы заставить датчик начать переключаться. Если эта последовательность не “оживляет” задний датчик к переключению, затем записывается код неисправности.
Р0136 – нет активности банка№1
Р0156 – нет активности банка№2

Нет, не участвует. Нужна для контроля состояния ката. И фактически, пока не будет прописана ошибка по эффективности ката, нарушения ездовых качеств не будет.

Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О ₂ с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О ₂ (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения продолжительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию. На рассматриваемых моделях автомобилей используются два кислородных датчика; первичный расположен в выпускном коллекторе двигателя, а вторичный - ниже каталитического преобразователя. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет также эффективность функционирования последнего.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (около 320°С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА.

Если при прогретом до нормальной рабочей температуры и/или работающем в течение не менее двух минут двигателе кислородный датчик вырабатывает стабильный сигнал амплитудой ниже 0.45 В (при оборотах не менее 1500 в минуту), система самодиагностики заносит в память РСМ соответствующий код неисправности (Р0131 или Р0132). Соответствующий код заносится также в случае выявления неисправности в цепи нагревателя датчика (см. Раздел Система бортовой диагностики (OBD) - принцип функционирования и коды неисправностей).

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320°С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него и оборудованным контактным штекером отрезком электропроводки, попытки отсоединения которого могут привести к необратимому выходу датчика из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

старайтесь не прикасаться к разогретым поверхностями системы выпуска отработавших газов.

Один из страшных моментов — когда едешь в том месте, где раньше все было неплохо, видишь впереди печальный пейзаж разбитой дороги, и тоскливо осознаешь — надо ехать вперед, и есть шанс проскочить, а остановиться уже поздняк, и это гарантированные муки по уши в грязи. Но, в этот раз чуда не случилось. Раз — и переднее правое колесо соскакальзывает в колею, доли секунды, и заднее оказывается там же, да так, что едва достает до земли.

Пара часов мучений с лопатой, которая чудом оказалась в багажнике, поиск чего бы подложить — и вот машина на дороге, вся в грязи, но это мелочи.
Дела уже давно отложены, и тут по пути домой резко пропадает газ, движок начинает адовейше троить, так продолжается несколько секунд, потом вроде бы все приходит в норму, не считая того, что загорается лампа лямбда-зонда. Доехал до дома, благо что недалеко, посмотрел на все это дело, выключил зажигание — включил, чудо — все как обычно, движок как часы, и лампа потухла. Но радость оказалась недолгой, через пару минут начали плавать холостые, еще несколько секунд — снова та же лампа. Согласно инструкции, она сигнализирует о неисправностях не только кислородного датчика, но и всех неполадках системы зажигания.
Через пару дней сканер — и тут уже точно. Неисправность кислородного датчика. Недолгое гугление так и не помогло выяснить, где он находится, так что пошел искать сам. Надежда обнаружить его в легком доступе где-то на выпускном коллекторе не оправдалась, а обнаружился он в самом низу, на трубе, прямо перед катализатором. Слегка погнут, видимо керамический элемент внутри не выдержал и треснул. Оригинал стоил около 10к деревянных, универсальный аналог от BOSCH — 1800. После размышлений и чтения отзывов выбор пал на Бошевского собрата, который был тут же заказан и через день уже лежал в бардачке. Два домкрата, пара бетонных блоков для подстраховки, и больше часа мучений с тем, чтобы выкрутить старый датчик. Постоянные перепады температур и расположение неподалеку от дорожного полотна сделали свое дело — не припомню, чтобы хоть раз прикладывал больше сил, чтобы открутить что-либо. Когда уже почти смирился с тем, что придется ехать в сервис, ВДшка и здоровый разводной ключ все же спасли ситуацию) На старом датчике — следы копоти, видимо, сказались поездки без лямбды на переобогащенной смеси.

Вкручиваем новый, соединяем с проводами от старого. Тут надо сказать отдельное спасибо немцам, которые заботливо положили в коробочку диаграмму с соответствием проводов по цветам для разных авто. Для Volvo это не актуально, цвета на датчике совпадают с родными. Два белых — подогрев (полярность значения не имеет), черный и серый — непосредственно сигнал с датчика. В комплекте так же шла весьма удобная быстрозажимная клеммная колодка, герметизирующая соединение после сборки в корпус.

Фиксируем проводку стяжками (кстати, штук 10 тоже лежали в коробочке с датчиком), заводим, ждем. Ничего не загорается, ошибок нет. Небольшая поездочка по окрестностям — и приятное удивление. Машина явно стала ехать лучше чем до поломки. Видимо, 140т км для родного датчика не прошли бесследно)
На весь ремонт ушло от силы пару часов, при наличии ямы — меньше.
Если вдруг кто-то столкнулся с похожей проблемой и задумывается, брать оригинал, или заменитель: дело ваше, пока что я проехал с неоригинальным датчиком около 500км, полет нормальный, динамика лучше чем на старом оригинале, а цена более чем в 5 раз меньше.

Читайте также: