Замена щеток генератора шкода фабия 2

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Нельзя сказать, что Skoda Fabia - самый успешный проект чешской компании, входящей в состав VAG. Но в свое время Фабии удалось принести автопроизводителю солидную прибыль.

Да, в настоящее время эта модель снята с производства. И надолго. На смену Skoda Fabia пришла новая экономичная модель, представленная Skoda Rapid.

На Fabia больше нет официальной заводской гарантии. Поэтому многие и проблемы автовладельцам приходится решать самостоятельно. Некоторые из них относительно просты и позволяют выполнять работу самостоятельно.

К этим мероприятиям по праву относится замена ремня генератора, а также разборка и установка устройства нового поколения. Что касается ремонта генератора, то это уже более сложная задача. Хотя многие владельцы успешно с этим справляются.

Что указывает на износ ремня генератора

Даже неопытные автомобилисты легко определят, есть проблемы с генератором, зная характерные признаки.

В этом плане Skoda Fabia ничем не отличается от любого другого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания и генератором. Следовательно, симптомы износа ремня будут следующим внешним образом.

Свист из-под капота. Появляется при запуске двигателя. Также со временем свист может постепенно утихнуть или исчезнуть. Так выглядит растянутый или изношенный приводной ремень. Обратите внимание, что проблемный ремень ГРМ издает аналогичный звук.
Контрольная лампа аккумуляторной батареи на приборной панели. Кроме того, владельцы Skoda Fabia, у которых есть проблемы с ремнем генератора, могут увидеть на приборной панели лампочку в виде батареи. Нет 100% гарантии, что проблема заключается в износе ремня. Но это одна из наиболее вероятных причин, по которой загорается эта лампа.
Батарея разряжена. Ведь постоянно разряженный аккумулятор может быть результатом различных неисправностей. Это связано как с батареей, так и с проблемами со стороны генератора. Но растянутый или изношенный пояс - тоже одна из причин. Причем наиболее вероятный.
Следы масла. Проскальзывание ремня и снижение эффективности могут быть вызваны утечкой масла. В этой ситуации необходимо понять, где и почему произошла утечка, а устранить ее. Сам пояс, если он только что был установлен, можно стирать и сушить. Но все же более рациональным решением будет замена.
Фары и другие электроприборы. Также изношенный ремень может проявляться в виде нестабильного электрооборудования станка. В качестве альтернативы, когда вентилятор кондиционера включен, он не хочет стабильно вращаться. Или фары постоянно мигают при включении ближнего или дальнего света.

Все это косвенные признаки. Но именно с ними сталкиваются владельцы Skoda Fabia в процессе эксплуатации автомобиля.

Механизм может изнашиваться совершенно неожиданно, по этому симптомам можно понять, что его скоро заменит. Или хотя бы временный переход к месту назначения.

Итак, если вы заметили свист, сигнальную лампу о разогреве аккумулятора на приборной панели или другие потенциальные признаки, обязательно проверьте состояние ремня визуально.

На снижение эффективности и снижение показателей следы трещин, дефекты, расслоение и т.д. Если деталь начинает заползать в волокна, вывод очевиден. Такой пояс уже не сможет полноценно выполнять свои функции. Осталось только произвести замену.

Можно ли подтянуть ремень и как это сделать

Многие автолюбители активно интересуются, как натянуть ремень генератора на такой машине, как Skoda Fabia. Да и вообще растягивать можно, так как многие современные станки используют автоматический натяжитель.

В случае со Skoda Fabia в этом есть смысл. Потенциально возможно натянуть ремень. Хотя здесь тоже используется автоматический натяжитель. Есть уловка. Вы не сможете делать это бесконечно. Обычно 1-2 бандажа, и все, предел полностью достигнут.

Когда деталь относительно холодная и не имеет видимого износа, возможно небольшое растяжение. С ним автомобиль также проявит все симптомы, описанные выше.

Здесь предусмотрено специальное отверстие для подтяжек. Визуально этого не заметить без полноценного анализа. Вам понадобится ключ Torx 50. Найдите отверстие под натяжным роликом. Теперь вставьте ключ в это отверстие и поверните его по часовой стрелке. Это повысит напряжение.

При повороте против часовой стрелки это ролику натяжителя назад и снять старый ремень. Не путайте.

Но вообще в случае с Skoda Fabia затягивание ремня не требуется. Лучше не рисковать, а доверить натяжителю. Если агрегат вышел из строя, натяжитель также потребуется заменить.

Процедура замены ремня генератора

В процессе замены нет ничего принципиально сложного. Если вы также знаете и понимаете саму схему устройства и работу генератора, заменить ремень будет несложно. В этом компоненте Skoda Fabia демонстрирует приятные для автовладельцев характеристики. То есть конструктивно машина не самая сложная, что позволяет проводить ряд ремонтно-восстановительных работ, включая замену расходных материалов, своими руками.

Если разборка ремня не связана с необходимостью его, то вы планируете вернуть расходный материал на место, обязательно отметьте направление его вращения. Если изменить это направление, износ будет намного интенсивнее.

Первое, на что следует обратить внимание при замене приводного ремня, - это оборудование. Skoda Fabia с завода может поставляться с кондиционером или без него. Это влияет на процесс замены расходных материалов.

Skoda Fabia без кондиционера

Чтобы снять Skoda Fabia без кондиционера, вам понадобятся:

снимаем верхний кожух двигателя;
если это турбомотор, то хомуты и верхний воздуховод со шлангом необходимо снять из моторного отсека;
поверните ролик натяжителя по часовой стрелке с помощью ключа, который ослабит натяжение ремня;
придерживая ролик, нужно снять расходный материал;
проверьте затяжку болтов крепления натяжителя и генератора;
проверьте легкость вращения ролика натяжителя, а также шкива генератора (заедания быть не должно);
удерживая натяжитель ключом, надеть новый ремень;
сначала наденьте его на шкив коленвала, затем на генератор и отпустите натяжитель;
из-за автоматического натяжения ремень сам растянется.

Нет ничего принципиально сложного. Здесь главное надежно и крепко удерживать ролик, сняв старый и надев новый ремень.

Skoda Fabia с кондиционером

Здесь замена выглядит немного иначе. Ведь приводной ремень также приводит в движение компрессор кондиционера.

В этом случае инструкция следующая:

откручиваем крепежные винты грязезащитного щитка;
снимаем брызговик двигателя;
откручиваем болт, снимаем хомуты и снимаем нижний воздуховод вместе со шлангом (это нижний воздуховод наддувочного воздуха);
с помощью гаечного ключа поверните ролик натяжителя по часовой стрелке;
ослабить натяжение элемента;
удерживая ролик, снимите изношенный ремень;
не отпуская ролик, надеть ремень на шкив коленчатого вала;
затем к генератору и, наконец, к компрессору кондиционера;
отпустить ролик;
пусть натяжитель автоматически натянет ремень;
запустите двигатель и проверьте работоспособность нового элемента.

На этом работа завершена. Отличие от конфигурации без кондиционера есть, но не столь существенное.

Как снять генератор

Поговорим теперь о снятии и установка генератора на автомобили Skoda Fabia. Эту работу также можно выполнить своими руками. Конструктивно чешская модель относительно проста. Никаких сложных действий и манипуляций по демонтажу генераторного устройства не предусмотрено.

Перед тем, как снимать генератор на Skoda Fabia, подготовьте набор инструментов. Он будет состоять из головок под шестигранник на 8 и 13, а также плоской отвертки.

важно добавить, что замена генератора на Шкода Фабия одинаково, вне зависимости от того, какой двигатель установлен. Это могут быть двигатели объемом 1,2, 1,4 и 1,6 л. Единственное различие между ними в том, что они крепятся к двигателю несколько иначе. В принципе на демонтажный режим это не влияет.

Многие владельцы снимают генератор со Skoda Fabia своими руками.

Инструкция выглядит так:

приподнять и закрепить капюшон;
отсоединить минусовой провод от АКБ;
снимите приводной ремень, как показано выше;
отключите блок с проводами от генератора, на защелку блока;
снимите защитный колпачок с гайки кабеля питания;
ослабьте затяжку, полностью открутите гайку;
снимите клемму кабеля питания со шпильки на генераторе, затем переместите кабель в удобную сторону, чтобы он случайно не вернулся на место;
откручиваем гайку, фиксирующую опору жгута;
теперь аккуратно снимите кронштейн вместе с проводкой со шпильки генератора;
откручиваем 2 болта крепления генератора на кронштейне на блоке цилиндров;
вытаскиваем болты и снимаем генератор.

Как видите, схема установки генератора в случае чешской Skoda Fabia действительно не самая сложная.

Но будьте осторожны при повторной сборке. Вам необходимо убедиться, что V-образные канавки на ремне точно совпадают с канавками на шкивах.

Также проверните коленчатый вал вручную на 3 полных оборота. Это позволит ремню максимально правильно расположиться на всех шкивах. После этого вы можете пройти тест и проверить результат своей работы.

Как отремонтировать генератор

Другой вопрос, как заменить подшипники генератора на Шкода Фабия второго поколения, а также доработать другие элементы устройства для его восстановления работоспособности без покупки нового агрегата.

Да, в некоторых случаях, заменив щетки старого генератора на Skoda Fabia, можно вернуть устройство к жизни. Но перед тем, как делать такую работу, следует убедиться в ее адекватности. Нет смысла ремонтировать откровенно старые и изношенные генераторы. Такой ремонт не даст желаемого результата. К тому же стоимость ремонта в автосервисе близка к цене нового устройства. То есть возможность восстановления находится под большим сомнением.

Если новый, но возникла какая-то неисправность, можно устранить замену генератора, то в таком решении есть какой-то здравый смысл. Обратите внимание, что ответственность за последствия самостоятельного ремонта генератора полностью ложится на пользователя.

Генератор - высокоточный и технически сложный агрегат. Чтобы разобрать его, запустить средство устранения неполадок и собрать заново вам потребуется оборудование и инструменты. При отсутствии таких навыков и условий для проведения работ ремонт лучше не проводить.

Если вы решили позаботиться о генераторе на Skoda Fabia, следуйте инструкциям и следуйте инструкциям.

Из инструментов вам потребуется взять:

принято за 8 и 24;
ключ XZN M10;
отвертки двух типов (крестовая и плоская);
тестер или мультиметр;
универсальный экстрактор;
молоток.

Далее действовать нужно поэтапно, придерживаясь рекомендаций.

Снимите генератор с машины. Починить его, пока он под капотом, определенно не получится. Генератор должен быть перед вами.
Вытяните каждую защелку крышки и снимите ее с устройства.
С помощью отвертки Phillips открутите 4 крепежных винта, затем снимите регулятор вместе со щеткой в сборе.
Сделайте отметки для взаимного расположения крышки генератора и статора. При сборке они должны строго совпадать, как и перед разборкой.
Отверните 4 болта крышки генератора. Отделите крышку ротора от крышки статора.
Крышка и выпрямитель замените собой одно целое и не подлежат разборке. При необходимости производится замена в сборе.
Удерживая вал генератора, чтобы он не вращался, снимите гайку шкива генератора. Теперь шкив можно снять. Обратите внимание, что под гайкой крепления шкива находится пружинная шайба. Не пропустите. Как вариант, заранее подготовьте новую аналогичную запчасть.
Теперь открутите 4 винта, удерживающих прижимную пластину переднего подшипника.
С помощью универсального съемника вам нужно будет снять с крышки ротор с подшипником.
Далее необходимо проверить замыкание обмотки ротора на массу. Используйте щупы тестера, которые подходят к полюсу ротора, а также к каждому контактному кольцу по очереди. Нормальный показатель - бесконечно высокое сопротивление. В противном случае ротор необходимо заменить.
Кроме того, с помощью тестера проверьте сопротивление обмотки ротора, подключив его к контактным кольцам. Нормальным сопротивлением не более 2,1-2,4 Ом. Если на экране тестера вы видите бесконечность, значит в обмотке есть обрыв. Ротор под замену.
Проверьте, насколько легко вращаются подшипники. Обнаружив люфт, качение, заклинивание или визуальные признаки износа и повреждения, подшипник необходимо вынуть из вала ротора и заменить.
Установите новый подшипник. Сила прилагается строго к внутреннему кольцу.
Соберите генераторную установку в обратном порядке.

Осталось только проверить результат проделанной работы в действии.

Угольные щетки генератора изнашиваются довольно медленно; в среднем через каждые 120.000 км. Рекомендуется заменять щетки немного раньше, для этого генератор необходимо снять.

Отвинтить и вынуть 3 сквозных болта. Вставить отвертку с плоским лезвием между статором и передним креплением и разделить обе детали.

Осторожно зажать ротор в тисках и отвинтить центральный болт ременного шкива. Снять ременный шкив с крыльчаткой и дистанционной втулкой.
Отвинтить от задней крышки генератора выпрямитель.
Отделить заднее крепление и статор друг от друга.

Отпаять кабель обмотки статора от держателя выпрямителя, при этом держать клемму плоскогубцами, чтобы отводить тепло от выпрямителя. Не держать паяльник дольше 5 секунд.

Заменить угольные щетки, если достигнута граница износа (длина 8 мм и меньше). Для этого выпаять контакты.

Проверить износ контактных колец на роторе, при необходимости заменить.
Проверить легкость хода обоих подшипников ротора. при необходимости заменить. Задний подшипник запрессован, для замены необходим пресс.

После установки проверить легкость хода новых щеток в держателях.
Спаять кабель статора с платой выпрямителя, выпрямитель при этом не перегревать.
Установить на ротор задний корпус и подключить.
Установить передний подшипниковый щит с дистанционной втулкой и втулкой с буртиком.

Установить крыльчатку с ременным шкивом и пружинной шайбой и затянуть гайку с усилием 60 Нм.

Вложить упорную пружину в эксцентриковый паз заднего подшипника. Выступающая часть пружины должна при этом войти в самую глубокую часть паза. Край паза в самом глубоком месте имеет фаску.

Перед установкой отогнуть провода подключения выпрямителя, чтобы они не касались ротора. Вставить пальцем щетки в щеткодержатели, вставить в отверстие заднего подшипника проволоку (диаметром 2 мм, длиной 40 — 50 мм), удерживая, таким образом, щетки в нажатом положении.

Собрать корпус генератора, нагрев предварительно крепление паяльником, см. параграф Снятие.
Свинтить корпус 3 сквозными болтами.

Убедиться, что генератор свободно проворачивается рукой.
Установить генератор.
Подключить кабель массы к батарее.
Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Произошло все внезапно… Я ехал по городу, и тут раздался гудок. Что ж, я думаю, что газ на исходе. Посмотрел заказ - нет, аккум горит. Обеспокоенный. Сразу утонул и направо. Открыл капот - ремень в норме. Значит работает от АКБ. Генератор не работает. Завел, погазовал - нет. Никаких результатов. Ну в общем загадка.
Надо отдать дань уважения этому красавцу:

Он отвез меня по городу, около 20км, а потом на следующий день до гаража, до села - 40км. Правда, в 10 км от гаража он уже не мог завести двигатель. Когда я катился с холма, я выключил зажигание, и все, заряда Варты не хватило, а он просто сошел с катка и поехал на место! В целом, молодец, в тяжелые времена он не разочаровал. По приезду зарядил от сети=)

Приехал и начал разбирать. Генератор сняли через 15 минут.
сначала снимаем защиту: поддон и мотор. Затем снимаем ремень и ролик натяжителя вот так

а потом откручиваем провода от генератора.
и крепление шланга антифриза, иначе снять генератор не получится.
затем откручиваем два болта генератора
вот как я написал
и сам генератор стяните вниз по машине.

Ремонт генератора Skoda Fabia

Данный:
Автомобиль: Skoda
Год: 2011
Модель: Fabia
Двигатель: 1.4 бензин
Характеристики автомобиля: Нет
Жалобы, проблема: генератор не загрузился
Характеристики проблемы: изношенные щетки в щеточном узле, сгоревший ротор

Необходимо:
- Снимаем генератор с машины
- Снимаем генератор
- Отремонтировать генератор (заменить детали)
- Собрать генератор
- Установить автоматически

Начать:
генератор на машине

старые детали (заменить - ротор, регулятор)

контроль отремонтированного агрегата на стенде

установил на автомобиль отремонтированный и проверенный генератор

Все операции длились 3 часа.
Общая стоимость запчастей, расходных материалов и ремонта составила 9 200 рублей.
Гарантия на проделанные работы - 3 месяца.

Понравилось - нравится, подписывайтесь на наш блог, каждую неделю выкладываются новые статьи по ремонту. Всем подписчикам блога - скидка 10

Генератор - довольно сложный и высокоточный агрегат. Для разборки, устранения неисправностей и сборки требуется специальное оборудование, поэтому, если у вас нет навыков для выполнения таких работ, при выходе из строя генератора рекомендуем обратиться в специализированную мастерскую для его ремонта или замены генератора деловой костюм. Поэтому в этом разделе описано только, как заменить регулятор напряжения, снять шкив и заменить подшипники.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Показан ремонт двигателя-генератора объемом 1,6 л.
Разборка, осмотр и ремонт двигателей-генераторов 1,2 и 1,4 л аналогичны.
Вам понадобятся: шестигранные ключи на "8", "24", ключ XZN M10, отвертки с крестообразным и плоским лезвием, тестер, универсальный съемник, молоток.
1. Снимите генератор с автомобиля (см. Снятие и установка генератора).

2. С помощью отвертки последовательно открутите фиксаторы корпуса…

3 . и снимаем крышку.

4. С помощью отвертки Phillips открутите четыре крепежных винта…

5.… и снимаем регулятор с щеткой в сборе.
6. Отметьте любым способом (например, маркером) относительное положение крышек статора и генератора, чтобы обеспечить совмещение отверстий для сборки генератора во время повторной сборки.

7. Снимите четыре натяжных болта крышки генератора.

8. Отсоедините всю крышку с ротором и крышку со статором.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Выпрямительный блок и крышка представляют собой единый блок и не подлежат дальнейшей разборке, так как три диода выпрямительного блока вдавлены в заднюю крышку и соединены с выпрямительным блоком сваркой высокочастотным током.

9. Удерживая вал генератора, чтобы он не вращался, отверните гайку шкива генератора…

10 . и снимите шкив с вала генератора.
ПРИМЕЧАНИЕ.

Под гайкой крепления шкива генератора находится пружинная шайба, не потеряйте ее.

11. Выверните четыре винта, которыми крепится прижимная пластина переднего подшипника.

12. Использование универсального экстрактора…

13.… снимаем ротор вместе с подшипником с крышки.

14. Проверить обмотку ротора на замыкание на массу. Для этого подсоедините щупы тестера к полюсу ротора или, как вариант, к контактным кольцам. Измеренное сопротивление должно быть бесконечно большим, в противном случае замените ротор.

15. Проверить сопротивление обмотки ротора тестером, подключив его к контактным кольцам. Сопротивление не должно превышать 2,1–2,4 Ом. Если тестер показывает бесконечность, значит обрыв в обмотках и требуется замена ротора.

16. Проверьте подшипники на легкость вращения. Если во время вращения подшипника вы заметили люфт между кольцами, качение или заедание тел качения, повреждение защитных колец или капание смазки, подшипник необходимо заменить. Для этого нужно выдавить подшипник из вала ротора.

17. Надавите на новый подшипник, прикладывая усилие к внутреннему кольцу. После установки подшипника убедитесь, что он вращается плавно, тихо и без заеданий. Не должно быть осевого или радиального биения.
18. Соберите генератор в порядке, обратном разборке, ориентируя крышки генератора и статор по ранее сделанным меткам.

Недавно под капотом появился посторонний звук - звук старого троллейбуса. Я был на 99% уверен, что это шум изношенных подшипников. Я давно слышал подобные звуки на старых пассатах и на французском, и я точно знал, что так воет усталый генератор. Поэтому я сразу начал искать варианты восстановления генов. Оказалось, что узнать исходное число не так-то просто - из-за ошибки экзистенциал дал шесть вариантов с разными буквами в конце, и не факт, что все они были взаимозаменяемыми, затирая историю оборотной стороной колодки.

Кроме того, из каталога Valio предоставлено несколько опций. С ценами оказалось еще хуже: оригинал продается в районе 35к, точно такой же Valio, что идет в оригинале, его обменивают на 16к, но срок доставки 2 недели а значит скорее всего будет нельзя нести. Из страха даже не рассматривал китайские варианты, хотя говорят, что WAI вроде много и даже ничего. Следовательно, было решено искать специализированное отделение для переборки генератора. Судя по отзывам, все эти конторы жульничают и жульничают на деньги, поэтому нужно было найти более-менее адекватную, где не только развелись, но хотя бы нормально делали. В конечном итоге выбор пал на офис Exin из-за удобного расположения и относительно небольшого процента негатива. Также преимуществом здесь было то, что демонтаж и установку генераторов они проводят сами и не требуют, чтобы они приносили к ним уже снятый агрегат. За снятие-место просят 2000 рублей - нормальная цена для московского часа.

В общем приехал, снял ген за 10 минут, покрутил на верстаке и все оказалось так же - гудят подшипники.

Потом отвезли в мастерскую на разборку, где переборкой уже занимался другой специалист. Через 20 минут вердикт: ноль щеток, подшипников и прочей мелочи. Что касается кистей, они были очень удивлены, как я сам их достал. Последние полгода у меня возникли недопонимания по поводу зарядки аккумулятора - напруга на нем подозрительно быстро упала до 12,5В, хотя я прошел долгий путь. Раньше после дальнего монитора пару дней держалось 12,8 В, а вот через пару часов уже было 12,5 В. Все это грешил на батарею, которая ушла уже на 3-й год , но оказалось, что это был ген. Через час заказанный ген остановился, машина завелась, казалось, когда я просто взял ключ от замка. Полностью исчезли посторонние звуки. Напруга даже после 20-минутной поездки продержалась весь день при 12,6 В. Как сказали в эксине, поставили кисти Ика - предположительно Германия, но они пахнут Китаем, по их мнению, они как лучшие кисти. Подшипники поставляются польской компанией NSK. Насколько всего этого хватит хз, если пройду 100к то уже неплохо.

Я специально посмотрел, сколько гены стоят корейцам: 15к - новый оригинал, 5к - заводской восстановленный оригинал. И их там около 300к разваливают, управляемые таксистами.

Не заряжается аккумулятор Skoda Fabia II 1.2

Возникла проблема, машина перестала двигаться.
Сначала начали попеременно загораться лампочки - восклицательный знак, АБС и секунды после 15-ти закрываний ГУР и зуммера.
Машина остановилась. Только началось через 15-20 минут. Пока я не вернулся домой, я останавливался еще три раза.

Похоже, проблема заключается в зарядке самого аккумулятора, но это нужно проверить. Из-за этого:

1) По возможности следует провести компьютерную диагностику. Это будет лучший вариант, так как сразу станет понятно, в чем проблема: в аккумуляторе или генераторе (а может еще где-то).
2) Если есть тестер, нужно проверить напряжение на АКБ. Первое измерение следует провести на приглушенном аппарате (показания должны быть приблизительно 12 В), а второе - на ране (показания должны быть в пределах от 13,5 до 14 В).
3) Внимательно осмотрите проводку от генератора к аккумулятору и рядом с аккумулятором на предмет повреждений, проверьте все массы и силовые соединения. Резьба должна быть чистой и плотной.

Косвенно вы можете оценить элементы системы по пробегу и возрасту:
1) Если пробег больше 200-250 тысяч км, то скорее всего износились щетки генератора (это нормально для такого пробега). Устанавливаются на генераторе в релейном корпусе регулятора напряжения (на тыльной стороне генератора под кожухом находится пластиковая колодка черного цвета);
2) Если аккумулятору больше 5-7 лет (работают по разному), этот аккумулятор может не держать заряд;

PS если сейчас машина не заводится, нужно зарядить аккумулятор, потом делать все замеры и тесты. Если после полной зарядки аккумулятора автомобиль заводится и некоторое время едет правильно, вероятность того, что проблема связана с генератором, составляет 90.

У меня машина 2011 года выпуска и пробег уже более 250 т.км., не знаю, ремонтировали ли генератор или меняли это реле. Скорее всего, нет.
Сейчас машина вообще не заводится, но еще у меня есть зарядное устройство и тестер. Так что как только аккумулятор зарядится, попробую все замерить. Батарея свежая от Боша (поменял около года назад).

Я зарядил аккумулятор. Без нагрузки показывает 12.4. Машина сразу уехала. Рана показывает 10,5 (без включенного света и тд.).
Мы также читаем ошибки, он выдал следующее:

17911 - Сигнал нагрузки с клеммы генератора DF
P1503 008 Недействительный сигнал

Я так понимаю, проблема в генераторе?

17911 - Сигнал нагрузки с клеммы генератора DF
P1503 008 Недействительный сигнал

Я так понимаю, проблема в генераторе?

Поздравляю, вы нашли свою проблему =)
С вероятностью 99% это щетки на реле регулятора напряжения. Теперь нужно заменить реле регулятора напряжения.
Для этого вам необходимо выполнить следующую работу, которая выполнима даже без подъемника.

У меня есть инструкция по замене этого реле регулятора напряжения. Прилагаю ниже, думаю пригодится:

1) Для любых работ с кабелями и электросистемой автомобиля в первую очередь необходимо отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи, для этого необходимо гаечным ключом на 10мм открутить фиксирующий винт от клеммы, снимите и отложите его, чтобы он не касался батареи.

2) После обесточивания электрической цепи автомобиля необходимо отсоединить жгут проводов от генератора. Генератор подключается к электросети автомобиля через двухконтактный разъем (подключается только к реле регулятора напряжения) и силовой кабель.

Разъем с реле-регулятора снимается очень легко, для этого нужно слегка нажать на фиксатор (показан стрелкой) и одновременно вытащить разъем из гнезда.

Для отключения шнура питания требуется гаечный ключ на 13 мм. Сначала нужно снять с гайки пластиковый колпачок, затем аккуратно его открутить и снять проводку с генератора (чуть ниже проводка приручена гайкой к кронштейну, эту гайку тоже нужно открутить).

3) Теперь, когда жгут отключен, необходимо снять приводной ремень со шкива генератора. Для этого снимите ролик натяжителя приводного ремня и зафиксируйте его в сервисном положении.

Ролик натяжителя ремня генератора имеет паз под Torx (отмечен стрелкой). Вам нужно установить туда соответствующую биту и с помощью кривошипа повернуть ролик против часовой стрелки. На ответной части натяжителя и на корпусе есть отверстия для крепления. В какой-то момент, когда ролик отъезжает, отверстие и канавка станут коаксиальными, и туда можно будет вставить L-образный гаечный ключ (отмечен стрелкой), чтобы зафиксировать положение.

4) Теперь, когда ролик закреплен, можно безопасно снять ремень со шкива генератора и отложить его в сторону (он нам пока не нужен). Далее откручиваем два длинных винта, которыми генератор крепится к двигателю (нужен гаечный ключ на 13 мм, я использовал храповик). Когда винты будут откручены, у вас появится возможность снять генератор: открутить винты и вручную (при необходимости делать рывками) снять генератор. Остается еще один маленький винт, крепящий тепловой экран к генератору (для этого требуется Torx с маленькой трещоткой).

5) Снимаем генератор и смотрим кто его производитель, так как это необходимо для того, чтобы правильно выбрать реле регулятора напряжения. В нашем случае генератор произведен компанией Valeo и имеет каталог 03D 903 025 H (этот генератор рассчитан на зарядку на 70 А и 14 Вольт). Соответственно, к такому генератору необходимо подбирать реле-регулятор (он может быть от любого производителя, главное, чтобы он подходил). Как вариант, можно генератор Бош, там будет другое реле.

6) Теперь можно снять пластиковую крышку генератора, она фиксируется двумя винтами. На крышке есть модуль - это реле регулятора напряжения. Так же снимаем и осматриваем на предмет износа щеток:

На фото ниже вы можете увидеть, как выглядят полностью изношенные щетки (это нормально на пробеге более 200-250 тысяч км). На фото только одна щетка, но при втором износе она больше на 2-3 мм, то есть вообще не выступает из корпуса (новые должны выступать из корпуса на 10 миллиметров, если их отпустить - это длина используется только для завершения ношения).

7) Покупаем новый регулятор и ставим на место старого. НО ОБЯЗАТЕЛЬНО: вставьте новый регулятор с колпачком для переноски, который фиксирует щетки внутри корпуса регулятора. Только после установки и фиксации нового модуля - снимаем транспортный колпачок и ставим на его место тот, который идет в комплекте, назовем его рабочим (в моем случае транспортный был синим, а рабочий - черным).

8) Теперь можно установить генератор на место. Все операции выполняются строго в обратном порядке (ничего сложного). А после того, как все будет собрано и подключено, нужно будет проверить напряжение на аккумуляторе. Если все удачно и проблема была именно в регуляторе напряжения, то на демпфированном автомобиле и заряженном аккумуляторе напряжение будет от 12 В до 13 В:

Затем заведите машину и снимите повторные показания, которые должны быть в пределах от 13,5 В до 14,5 В:

Ну в общем все, проблема и ремонт не такие страшные и дорогие, как может показаться поначалу.
Надеюсь, это руководство поможет вам отремонтировать машину и будет полезно другим участникам конференции.