Замена щеток генератора ниссан патфайндер

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Поскольку пробег у автомобиля уже 203 000 км пора проверить генератор. К тому же у меня подсвистывал подшипник генератора (выяснили в автосервисе еще при покупки в Питере). Перед началом дальних вылазок/поездок особенно путешествий рекомендую ВСЕМ проверять свой генератор. Согласитесь, если где-нибудь в глуши пропадет заряд, а как следствие "кончится аккумулятор" приятного в этой глуши мало, даже если эта глушь особенно красивая!
Что нужно периодически проверять — так это регулятор напряжения. Проверяется просто:
-завел,
— включил, по возможности, все потребители электроэнергии
-лучше если есть помощник, который в это время сидит в машине и держит обороты двигателя. примерно 2000 об/мин.
-вы тем временем проверяете вольтметром (или мультиметром) напряжение на выводах аккумуляторной батареи (далее АКБ).
Регулятор напряжения считается исправным, если напряжение на вольтметре находится в пределах 13.9-14.3 Вольт. Отклонение в меньшую сторону может стать причиной недозаряда, а в большую сторону -перезаряда АКБ.
Нередко недозаряд АКБ бывает следствием ослабления натяжения ремня генератора.
Теперь что нужно проверять изредка, согласно спецификации автомобиля.- это длину графитных щеток в самом генераторе. Износ этих самых щеток зависит прежде всего от пробега автомобиля, а также от исправности самого генератора. Как вы, понимаете без снятия и разбора генератора определить длину графитных щеток не представляется возможным.
У меня регулятор напряжения выдавал оптимальное значение. Но длина щеток вызывала подозрение. Хотелось перестраховаться, так сказать, перед дальней поездкой. Почитав литературу/интернет, понял что снятие генератора с двигателя VQ35 является полной жопой (труднодоступно), решил собраться духом выбрал время и преступил. Оценив сначала данный процесс, решил также сделать несколько сопутствующих работ, а именно:
— снять, промыть, продуть, радиатор охлаждения, заменить антифриз
-поменять навесные ремни
-проверить натяжные ролики
-собственно проверить генератор, при необходимости заменить подшипники.
Согласно тематики этой статьи, здесь опишу только работу с генератором. Остальные работы в других тематических статьях.
Сразу прошу, не судите строго. Не все процессы показаны на фото. Так как в то время еще не знал, что буду участником сообщества Драйв2. Фотографировал в основном для того чтобы не забыть в какой последовательности все собрано., а также для архива.
Итак начали.
Автомобиль в гараж. Переднюю часть авто на опоры — так удобнее подлазить. Снимаем защиту двигателя, снимаем аккумулятор. Для удобства снял передний бампер. Снимаем аккуратно кожух вентилятора охлаждения. Он состоит из двух частей, одна вытягивается вверх, одна вниз. Сливаем с радиатора старый антифриз. Отсоединяем радиатор от патрубков охлаждения антифриза. Внизу к радиатору подходят шланги от АКПП. Аккуратно их отсоединяем и сразу же глушим, чтобы драгоценная жидкость АКПП (nissan matic D или аналогичная не вытекла).

С кожухом будьте внимательнее. Защелки как и он сам пластиковые их легко поломать.После снятия кожуха, аккуратно вынимаем радиатор.

Далее ослабляем навесные ремни. Снимаем натяжной ролик. Затем снимаем вентилятор с вискомуфтой как одно целое. Вентилятор с вискомуфтой крепится на фланце при помощи 4-х гаек на 10.

Теперь места для работы стало больше)))

Теперь началось самое кропотливое. Отсоединяем токоподводы от генератора, которые находятся сзади и подлезть к ним неудобно. Генератор держится на двух болтах. Причем 1 болт со свободной гайкой, которая потом упала, после того как я начал расшатывать генератор. Ставить эту гайку потом…для меня это была целая жопа в кубе! Но об этом позже.
Токоподводы к генератору. Два из них на гайках, один это пластиковый разъем.

Итак сняли генератор.

Сняли, начинаем его разбирать. Прежде всего требуется снять шкив. Тут два безопасных способа:
1. Дважды обернуть шкив куском старого навесного ремня. Хорошо и аккуратно зажать в тисках. Открутить гайку.
2. Открутить гайку с помощью пневматического гайковерта. Здесь разумнее обратиться в автосервис где за небольшую плату вам эту гайку быстро скрутят. Так я и сделал. Пошел в знакомый мне автосервис, где ребята махом открутили гайку, причем придерживая шкив только рукой.
Далее с генератором. Кроме ключей, отверток требуется еще паяльник, а также навык работы с ним. (хотя бы самый начальный). Сняли крышку.

Вид сверху. В верхней части по обеим сторонам видны по два вывода, которые не просто припаяны, но и обжаты. Все сделано для того чтобы держать большие токи при минимальном межконтактном сопротивлени, а также для надежности. Эти выводы нужно одновременно и нагревать паяльником и разжимать лапки. Я разжимал при помощи бокорезов.

Далее, к сожалению фотографий мало. Скажу только что нужно было снять подшипники, для этого удобнее всего использовать съемник. Пусть даже самый простой. Подшипник я вскрыл, аккуратно подцепил крышки. Смазка там была почти высохшая. Еще бы за 16 лет! Поскольку люфта у подшипников не было, было решено их хорошенько промыть бензином и забить хорошую смазку. Ту же самую процедуру я сделал для подшипника натяжного ролика ремня кондиционера.

Смазку я использовал восстанавливающую МС1000 от уже известных нам ребят из ВМП авто. Отзывы впечатляют. Кому интересно ознакомьтесь.
smazka.ru/production/smaz…ayuschaya-smazka-ms-1000/
Далее вытащил регулятор напряжения. Прозвонил диодный мост. Все норме. Замерил длину щеток. У меня одна длиннее другой. Но так обычно бывает. Если не ошибаюсь, плюсовая срабатывается быстрее. И это является нормой.
Вообще по спецификации на наш автомобиль, минимальная длина щеток 7 мм. Хотя на практике генераторы исправно работают и с более короткими щетками. У меня было где то 9 и 12 мм. Я решил оставить так как есть, ничего не меняя. Прикинув что года на три мне точно хватит. Если уж буду менять, то вместе с регулятором напряжения. Единственное, что я сделал так это проточил контактные кольца, по которым трут щетки, передавая эл. ток. Толщина контактных колец внушала доверие., но в них от щеток и времени были проточены пазы. Как я протачивал кольца:
закрепил генератор в тисках без задней крышки так, чтобы ротор мог свободно вращаться. Закрепил свободную ось ротора в шуруповерт и вращал им ротор. Другой рукой аккуратно прижимал напильник к кольцам, снимая "лишний металл". Зачем я протачивал контактные кольца? Для того чтобы при сборке генератора плоскость щеток гарантированно легла на поверхность контактных колец.
вот ротор генератора. К сожалению кольца на другой его стороне и их не видно. Еще раз извиняюсь.

Вот и все сборка в обратном порядке. Что было трудно, так это удержать гайку, в которую вворачивается один из болтов, удерживающих генератор. Кто разбирал, или собирается разбирать, меня поймет. Как я вышел из положения? Я приклеил эту гайку к корпусу генератора ( прямо на крепежное ушко). Использовал 10-минутную эпоксидку poxipol. И только после этого, поместил генератор на свое место. Только так получилось. Остальные способы были безуспешными.
Благодарю за внимание.

В один из ноябрьских вечеров на приборной панели одновременно загорелось сразу три предупредительных лампы: с изображением аккумулятора, ручника и AT oil temp.
Нештатный бортовой компьютер, установленный на Бодром, по умолчанию был настроен на поднятие тревоги при падении напряжения сети ниже 11 вольт.
Через минуту женский голос БК, сопровождаемый прерывистым пиканьем так же поднял тревогу.

В сети удалось найти подтверждение того, что одновременная индикация аккумулятора, ручника и лампы AT oil temp является показанием именно низкого напряжения сети, а не чего-либо ещё, причём на нескольких марках японских автомобилей.

Признаки неисправности появлялись только на горячем двигателе, после 10-15 миут езды.
Со временем напряжение начинало падать, затем, по показаниям БК, напряжение всё хуже реагировало на обороты двигателя, а через полчаса езды и вовсе не имело разницы работает ли машина на холостом ходу или на повышенных оборотах — напряжение безостановочно падало.

К слову говоря, я не сразу встал на ремонт, и несколько дней использовал машину с помощью автоматического зарядного устройства, каждый вечер ставя АКБ на зарядку.
У меня на тот момент стоял трёхлетний аккумулятор Бош S4 Silver 70а/ч.
После его полной зарядки я уверенно проезжал 150 километров без магнитоллы и фар на штатных дневных ходовых огнях и климат-контроле и 2-3 пусками двигателя. Большее растояние я не пробовал, т.к. предупредительный голос БК к тому моменту не смолкал, а показания были близки к 9,5 Воль.

Все признаки указывали на неисправность реле-регулятор генератора.
Но на схеме реле отдельно не было, только в сборе с диодным мостом.

На форумах Ниссана нашёл записи какого-то меаника по генераторам и списал тот номер реле, который тот выкладывал.

В ремонт обратился в JMS. Напротив тех находится ремонт генераторов и, хотя ремонт делают не они сами, но гарантию дают, что оказалось очень наруку вдальнейшем.

Перед демонтажём генератора ещё раз проверили щупами чо дело именно в нём и вперёд снимать.
Как показала практика, самым сложным в снятии и установке генератора оказались соединения его клемм. Они все находятся сзади и до них сложно дотянуться.

Мной заранее были заказаны ролики и реле-регулятор по номеру, который нашёл в интернете.

Вскрытие показало, что с номером не угадал.

Реле оказались совсем разными.
Пришлось возвращать и покупать за цену в 1,5 выше у ремонтной конторы.
В наличии реле не было, оставил машину в сервисе на день.

На следующий день, забрав машину и проехав минут 15 снова та же фигня: горят лампы, падает напряжение.
Возвращаюст, поднимаем, снимаем снова, разбираем геныч. Находят разрыв в обмотке генератора…
Ну, нате вам ещё 3000 за обмотку.
В наличии обмотки нет, на следующий день.
Приезжаю на следующий день забирать коня. Те: мы заменили, поставили на стенд — сгорел диодный мост.
Мост (или отдельные диоды) они уже меняли за свой счёт.
Позитивного в этом всём только то, что за вторую снятие/установку и этот мост я уже не платил. В остальном несколько дней был без машины.
По сути перебрали весь генератор и с работами сервиса всё вместе обошлось около 5000 руб.
Какие детали ставили на замену и их номера осталось для меня тайной.

На тот момент была ещё альтернатива:
— Новый генератор от дочки Бош — Cargo
В то время он стоил около 7500 руб.

— В разборке нашёл генератор от Патфайндера с двигателем 3,3. Но от них генераторы на 3,5 не подходят, что подтвердили в конторе по ремонту.

На все работы контора дала гарантию 6 месяцев, которую, собственно, уже отъездил без новых приключений.

Началось всё где-то с месяц назад: чёто вдруг мне стало сильно интересно — почём же нынче наши обгонные муфты генератора? Полазил по магазам, ценник вроде несмертельный, деталь не дефицит, ну и всё, успокоился я)
А надысь в гараже услышал под капотом какой-то апериодичный хруст … Чё за нах?!

Всячески надеясь, что это именно муфта, полез на Д2 и на ПикапоПатоКлубы курить симптомы .
Все однако пишут разное, кто — стук, кто — хруст, кто как …
Прослушал пару роликов в ютубе — вроде похоже, а вроде и нет …
Решил записать на телефон момент остановки двигателя на предмет остаточного вращения муфты (ну там — заклинила или ещё нет), с первого раза не получилось, пока позвал соседа по гаражам ключ повернуть, вопщем — образовалось у меня в телефоне несколько роликов с этим хрустостуком)
И вот, вечером у компа у меня всё срослось!
Включил чей-то ролик в ютубе, включил свой ролик в телефоне — а хрустит-то одинаково))

Перед тем как трясти кошельком, стОит заглянуть под капот и проверить тип крепления муфты генератора на валу этого самого генератора, ибо возможны варианты: либо в торце вала генератора есть внутренний шестигранник для удерживания вала при смене муфты, либо там просто плоский торец вала как оказалось у меня.

И ещё: прежде чем начинать ремонт, обратите внимание под какой ключ старая муфта на машине и вновь купленная, вполне может оказаться что ключи потребуются разные. У меня совпали.
Головка для установки шкива генератора Licota ATA0415

Скажу сразу — после вскрытия подшипники генератора решил не менять, ибо нареканий к ним вроде бы нет, а купленные запчасти, как мы знаем, по качеству обычно хуже конвейерных. Поэтому подшипники я купил, процедуру снять/разобрать/собрать/поставить генератор освоил, надо будет — поменяем и подшипники)

Муфту INA решил не брать, соригинальничал — взял Hella 9XU 358 039-021
Производитель Mitsubishi Electric ))

Епстессно я изучил и распечатал с Д2 несколько наиболее полных отчетов о замене муфты,
но, как всегда, кто-то о чём-то забыл написать, поэтому с подробными фотками, печеньками и желанием ничего не сломать муфту я менял полдня)

Напоминаю: двиг 190л.с.
Поехали …

Обесточиваем авто, провода АКБ нынче коротковаты, далеко не отодвинуть, поэтому подсовываю под клемму пакет с чем-то непроводящим. Начинаем демонтировать всё по дороге к генератору)
Снимаем патрубок с корпуса воздушного фильтра и турбины, по дороге факультативно промываем дмрв, фотографируем расположения ремня на роликах, кожух вентилятора снимать смысла не увидел

Снимаем гусеничный патрубок (когда же я уже нержу поставлю!) и корпус воздушного фильтра чтоб свободней было — тут будет засадный болтик под корпусом фильтра, для него лучше заготовить ключик с трещёткой, я его гдето протерял, поэтому долго-долго по милиметру крутил обычным ключиком — пальцами там совсем неудобно

Опять-таки на всякий случай тщательно сравниваем муфты по размеру и плоскостям

Снимаем ремень генератора, откручиваем две гайки болтов крепления генератора, аккуратно не торопясь страгиваем и откручиваем гайку плюсового провода. Нижний длинный болт генератора хорошо выходит с графиткой на резьбе.
Отсоединяем жгут проводов от генератора. Разъём провода, идущего на компрессор кондиционера, мне не удалось рассоединить, пришлось оранжевой китайской помощницей выковырять стоечку с хомутом (там простая многоразовая ёлочка) из корпуса генератора

И вроде бы уже можно вытаскивать генератор на свет божий, но нет — масса не даёт

А вот и он — больной зуб!))

На форумах некоторые отважные умельцы просто стопорят генератор двумя отвёртками и просто откручивают муфту)) Наверное — вариант рабочий, раз у некоторых прокатывает, вот как это выглядит снаружи и изнутри

Застопорить у меня получилось, открутить муфту сразу не вышло, да я и не пытался особо — сильно интересно было заглянуть внутрь генератора и увидеть своими глазами состояние щёток.
Поэтому разбираем: откручиваем стяжные винты и аккуратно отсоединяем переднюю крышку вместе с ротором (можно легонько постучать молоточком, я ещё и поковырял отвёрткой). Рассоединить обязательно нужно так, чтобы статор остался на задней крышке, иначе можно оборвать провода обмоток.

Щётки вполне живы, внутренняя засранность генератора в приемлемых пределах)
Немного прибираемся там, вычищаем место посадки нижнего подшипника

Щётки в утопленном положении народ фиксирует проволочками. Мне больше понравился вариант с иглой шприца — она не гнётся. И шприц после сборки генератора трудно забыть вытащить))
Кстати щётки просто так пальцем утопить в колодцы недостаточно — игла/проволочка не вставляется. В итоге я АККУРАТНО!(ГРАФИТ МЯГЧЕ МЕТАЛЛА)! нажимал на щётки головкой длинного болта (болт держим за резьбу) и вставлял иглу

Ротор с муфтой аккуратно через прокладки зажимаем в тиски и с помощью вышеуказанной головки откручиваем муфту. Я ради этой операции наконец-то прикупил строительный фен, но греть не пришлось — открутилась и так. Резьба на валу генератора жива

Ещё раз сравниваем старую и новую муфты, штангенциркулем на глубину резьб и всё такое …
На старой муфте видны нарезы, на валу генератора — задиры, не знаю что это было.
Накручиваем новую муфту — вроде встала как родная!

Собираем генератор в обратном порядке, тщательно совмещаем следы ржавчины на корпусе.
При сборке мне сильно помогла пластиковорезиновая киянка

Одна из проблем с электрикой автомобиля подразумевает износ щеток генератора. Если преобразователь тока выходит из строя, то многие водители спешат его выбросить и покупают новый. Однако часто проблема кроется в истирании угольков — достаточно их заменить, и деталь снова заработает.

Где находятся щётки генератора и для чего они нужны

Щетки применяются в любом электрическом двигателе, каковым является и автомобильный генератор. Они расположены под крышкой устройства, непосредственно соприкасаются с вращающимся коллектором преобразователя (ламелями) на роторе. Ламели — это медные контакты в виде колец, которых на преобразователе всего два.

Щетки генератора

Как и было написано, графитовые угольки расположены под крышкой — задней, которая на установленном преобразователе смотрит в сторону двигателя. Чтобы вытащить их, не нужно целиком демонтировать генератор с машины, щеточный узел держится на одном болте и подключен к регулятору напряжения. Однако на некоторых автомобилях снимать устройство придется, так как конструкция там не позволяет поступить иначе.

Функция графитовых угольков очень важная — они передают ток от аккумуляторной батареи на обмотки возбуждения ротора. Происходит это во время контактирования щеток с ламелями.

Признаки неисправности

Ниже приведены явные признаки неисправности щеток генератора, указывающие на время их замены:

без повода отключаются электроприборы в машине — при движении автомобиля неожиданно гаснут фары, стопы, отключается автомагнитола;
оптика работает тускло, часто мигает;
постоянно горит лампочка АКБ на панели приборов — мерцающая пиктограмма укажет на недостаточное получение батареей тока;
резко снижается бортовой ток автомобиля, двигатель трудно заводится;
аккумулятор быстро садится, даже после продолжительной езды;
свистит ремень — в этом случае надо проверить натяжение, так как если генератор не будет вращаться с должной скоростью, то и АКБ нормально заряжаться не будет.

Рекомендуется проверять устройство преобразования тока каждые 40-50 тыс. км пробега машины. Именно на этом отрезке времени щетки преобразователя обычно изнашиваются. Устройство становится не в состоянии заряжать АКБ, отчего та быстро садится.

Новые и изношенные щетки

Еще одним признаком, указывающим на проблему с генератором, является запах гари и в некоторых случаях — появление дымка из-под капота. Это свидетельствует об отслоении дорожек и кусков резины от приводного ремня. Такое происходит по причине подклинивания какого-то навесного оборудования — возможно обводных роликов. Преобразователь с неисправным ремнем не сможет нормально работать.

Как проверить щетки

Самый просто способ — проверить предохранитель, отвечающий за генератор. При неисправности, замените его. Потом желательно осмотреть целостность ремня, проводки и корпуса преобразователя. Если все в порядке, то надо переходить к контролю щеток.

Чтобы проверить, стерлись щетки генератора или нет, надо измерить их остаточную длину. Если элементы короче 5 мм, то их надо заменять. Контроль угольков обязан проводиться при плановом осмотре электрики автомобиля.

Однако этот способ даст лишь поверхностное представление о состоянии щеток. Да и на многих автомобилях графитовые элементы совмещены с регулятором напряжения, а поэтому заодно проверяется и эта деталь. Как правило, для проверки используют мультиметр — но сойдет и обычная 12-вольтовая лампочка. Она соединяется с угольками, а на массу и плюс регулятора напряжения подается ток в 12 вольт. Индикатор должен гореть, а при увеличении напряжения (15 В и выше) — тухнуть.

Проверка щеток генератора лампочкой

Другой способ, уже с использованием тестера (мультиметра). Включить бортовое напряжение, мотор не заводить — напряжение должно быть в пределах 12 В. После этого на заведенном двигателе замерить напряжение на клеммах аккумулятора и выводах генератора. Ток должен находиться в пределах 13-14,7 вольта. Если заметны колебания в большую сторону, то идет перезаряд (скорее всего, неисправен регулятор). А если отклонение в меньшую сторону, что-то со щетками или поступлением тока.

Внимание! Запрещается проверять генератор, снимая плюсовую клемму с аккумулятора. Так делали наши деды, но машины тогда были другие. На современных автомобилях установлен электронный реле-регулятор, который из-за таких действий может сгореть.

Если конструкция автомобиля не предусматривает проверку и замену щеток на месте, придется сначала демонтировать устройство преобразования тока. Например, так устроено большинство модификаций Киа Рио.

Ниже подробная инструкция по снятию генератора, когда защита двигателя не затрагивается:

Поднять капот машины.
Скинуть клеммы с АКБ, чтобы не было замыкания.
Открутить верхний болт кронштейна на котором крепится генератор.
Отпустить нижний болт крепления. Не нужно его целиком выворачивать, надо лишь снизить усилие на натяжитель ремня.
Ослабить натяжение и скинуть ремень.
Скинуть фишку напряжения.
Потянуть генератор на себя, открутить провод и снять устройство.
Разобрать заднюю крышку, головкой на 8 выворачивая гайки.
Головкой на 7 отвернуть гайки крепления щеточного узла.
Вытянуть и снять таблетку с графитовыми элементами в сборе.

Дальше нужно осмотреть состояние щеток. Если они требуют замены, то нужно снять их из узла и поставить новые. Можно также целиком заменить таблетку, но стоить это будет дороже. При умении обращаться с паяльником, расходы удастся заметно снизить и сэкономить. Задача простая — отпаять обратные концы угольков, чтобы детали выпали из своих посадочных отверстий.

В процессе установки новых щеток, не забудьте вдеть сначала пружинки. Под каждый уголек предусмотрена пружина, которая держит элементы внутри гнезд таблетки. Их тоже желательно заменить новыми — идут в комплекте.

Установка новой щетки

Как избежать серьезных поломок

Чтобы не попасть на замену всего генератора и более тяжелый ремонт автомобиля, щетки надо вовремя заменять. Неисправный преобразователь не будет питать аккумулятор, из-за чего увеличится зарядный ток устройства. Это повлечет за собой другие, более тяжелые последствия — к примеру, разрушение диодного моста.

Внимание стоит уделить также батарее внешнего питания. Да и вообще, АКБ с генератором работают в тандеме, порча одного устройства обязательно сказывается на состоянии другого. Поэтому не нарушайте правил эксплуатации аккумулятора, заменяйте его при истечении срока службы, не допускайте механических повреждений и переполюсовки.

Помните, что генератор имеет самую большую скорость вращения из всех узлов автомобиля — его обороты даже превышают частоту оборотов силового агрегата. Они составляют примерно 10-14 тыс. об/мин, что в 2-3 раз больше, чем у ДВС. Поэтому срок службы электродвигателя и ниже в два раза.

Условно поломки генератора делят на механические и электрические. В первом случае косвенным признаком неисправности становится повышенная шумность работы устройства, что характеризует поломку подшипников в передней крышке. В случае электрического повреждения наблюдается отсутствие напряжения АКБ, низкий ток или превышение заряда.

Факторы, сокращающие ресурс генератора

Заметно сократить ресурс генератора могут:

резкие перепады температуры и постоянная эксплуатация машины — в подкапотном пространстве в этом случае образуется вредный конденсат;
плохое качество изготовления комплектующих — поэтому при замене генератора и его деталей, не стоит экономить на оригинальных расходниках;
проливы различных технических жидкостей (антифриза, масла для ГУР) — агрессивные жидкости легко разъедают щетки преобразователя, а также соединяясь с пылью, образуют токопроводящую среду и приводят к замыканиям;
внешние факторы — реагенты, грязь, влага;
износ отдельных компонентов — не только щетки, но и ремень, подшипники, шкив и т. д.

Регулятор напряжения и диодный мост имеют сравнительно солидный запас прочности.

Диодный мост

Распространенной причиной неисправности преобразователя 24/12 вольт в машине является банальный износ и коррозия. Щетки тоже повреждаются чаще всего именно из-за длительной эксплуатации автомобиля.

Ремонт или замена?

Безусловно, ремонт обходится дешевле замены, особенно, если стерлись щетки. Эти расходники стоят недорого, замена проводится легко, без использования специального оборудования. Также устройство проще восстановить, если разрушены подшипники.

А вообще, принято условно делить элементы автомобильного генератора на трудно изнашиваемые и расходники. О последних речь шла выше — щетки, подшипники, обгонная муфта, ламели, проставки. На них действует определенный срок, после которого их надо менять. Например, демпферный шкив служит 200-300 тыс. км, графитовые элементы — 50 тыс. км и т. д.

Техническое обслуживание генератора надо проводить в срок, а на любой признак (вой, гул, тусклое свечение лампы аккумулятора) быстро реагировать. В противном случае в скором времени придется менять уже преобразователь, так как после внутреннего замыкания и поломок трудно изнашиваемых деталей, ремонт нецелесообразен.

Почему горит лампочка аккумулятора на панели приборов

Как проверить генератор на машине: с мультиметром и без него От генератора зависит нормальная работа электрических и электронных систем автомобиля. Как правильно его проверить — об этом в нашей статье.

Как проверить генератор автомобиля Как предотвратить выход из строя генератора, особенности и слабые места узлов.

Восстанавливаем энергообеспечение: проверка и восстановление работы альтернатора Volkswagen Sharan Минивэн Volkswagen Sharan занимает достойное место в ряду вместительных семейных автомобилей. Простота конструкции вместе с немецким качеством обеспечивают надежность этого автобуса. Однако несоблюдение циклов регламентных работ по обслуживанию оборачиваются досадными поломками, зачастую требующими

29-01-2014, 15:58 0 Восстанавливаем энергообеспечение: проверка и восстановление работы альтернатора Volkswagen Sharan

Устройство и типы генераторов на автомобилях ВАЗ седьмой серии Одним из важнейших элементов в схеме электропитания автомобиля является генератор. На первый взгляд это довольно сложное устройство, но прочитав эту статью, разобраться в принципе его работы, будет не так уж и сложно. Генератор, это сложное устройство, требующее к себе бережного отношения.

Принципы установки генераторов на автомобилях Жигули Генератор - это сложное устройство, которое преобразует механическую энергию в электрическую, обеспечивающее питание всей электропроводки автомобиля и зарядку аккумулятора. Его подключение - важная составляющая часть установки. При неправильном подключении неизбежно повреждение важных узлов и

Около года назад, штатный генератор на моем Крокодиллере приказал долго жить, о чем была сделана соответствующая запись в БЖ: www.drive2.ru/l/543407509700870552/
Тогда я пошел в мастерскую АвтоСЭМ, что находится на Камской, где мне "удачно" за 6000 всучили генератор на 90А, стуча пяткой себя в грудь, что это и есть генератор для QD32, только от европейского пафика, абсолютно проверенный и исправный. Ладно, спецам, конечно лучше знать, генератор был установлен, и исправно отработал… ровно гарантийный срок в две недели и три дня.
Поминая недобрым словом специалистов из вышеуказанной мастерской и всех их ближайших родственников, я отправился в другое место, где приобрел за 8500 тайваньский генератор на 125А (который, к слову сказать, тоже сдох, но уже совсем по другой причине), перекинув генераторы за 20 минут (опыт, блин), я закинул пафиковский в ящик со всякими поломанными з/ч, которые выкинуть жалко, а чинить — то денег нет, то времени, а то и одновременно и того и другого.
Но однажды я все таки до него добрался.

Халтурщики из АвтоСЭМа, это вот так у вас выглядит абсолютно исправный, проверенный и обслуженный генератор?
Снял диодный мост, прозвонил — мост в полном порядке. Заказал на экзисте блок токосъемных колец и задний подшипник. С заказом немного ошибся — т.к. точный номер генератора был не известен (облезла лейбочка с серийным номером), кольца брал наугад — было два варианта, с внутренним диаметром 17 и 18 мм. Конечно же я не угадал, а померить штангелем не догадался, конечно же.

Щетки меняются легко и просто, благо у меня лежали еще с прошлой попытки реанимации старого генератора

Теперь встала задача, как снять старый подшипник и старый блок колец. Камрад Aleksys13 рекомендовал использовать съемник (которого у меня не было, а покупать жаба давила) в интернете предлагали отвертки и молоток, но я решил проблему кардинально. Вжух — и только шарики посыпались в разные стороны.

Дальше — запрессовываем, припаиваем, собираем и…

И… кидаем генератор обратно в ящик с ЗИП-ом, благо тайваньский работал без замечаний.
Но, не так давно, по собственной глупости (или лени) ухитрился спалить тайванца. Дело было так:
Отдыхали с друзьями с Prado RZ-2.7 на море и у них традиционно скончался генератор. Уже не в первый раз, кстати. Пришлось временно одолжить им свой левый аккумулятор, что бы они могли доехать до места назначения (тоже традиционно уже не в первый раз) Так вот, когда возвращал свой аккум на место, то ли забыл, то ли плохо затянул на нем плюсовую клемму, и на одной удачной кочке клемма слетела, замкнув цепь на корпус. Генератор сказал "давай до свиданья", задымился и скоропостижно скончался.
Тут-то мне и пригодился мой отремонтированный европеец-митцубиши. Катаюсь пока на нем, в планах теперь восстановить китайца )))
На этом у меня все, всем спасибо за внимание!

Читайте также: