Замена сайлентблоков задней балки чери амулет

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 17.08.2024

Замена сайлентблока рычага задней подвески чери тиго – сложно, но возможно

Обычно главной проблемой при замене резинометаллического шарнира является его снятие и запрессовка новой детали. Сделать это без пресса проблематично. В остальных работах обычно не возникает особых проблем.

Перед началом проведения работ необходимо заранее подготовить набор ключей, новую деталь, а также пресс.

Чтобы провести замену выполняем такие действия:

Вот здесь стоит сайлентблок на Чери Тиго, который необходимо заменить.

Очищаем поверхность от загрязнений.
После чего обрабатываем с помощью WD -40.

Болты удалось сорвать, что бывает не всегда.
Иногда их приходиться просто спиливать, после чего высверливать.
Сняли колесо.
Подставили домкрат, поскольку существует вероятность что пружина стрельнет после откручивания болтов.

Чтобы этого не произошло и используется домкрат.
Выкручиваем болты.

Делать это лучше с помощью трещоточного ключа.
Болты покрыты графитовой смазкой, что существенно упростило их выкручивание.
Втулку сайлентблока на Чери Тиго вытащить не удается.

Пришлось использовать рычаг, чтобы как-то ее расшевелить и извлечь.
Медную напайку удалось сорвать.

Однако сама втулка прикипела, и извлечь ее будет тяжело.
В конечном итоге пришлось просто перепиливать ее.

На всякий случай отсоединяем провода, которые находятся на рычаге.
Они висят в натяжку, и их может просто оторвать.

Для этого необходимо открутить несколько болтов.
В сайлентблоке продольного рычага задней подвески Чери Тиго лопнуло металлическое кольцо.

Важно поставить метки, чтобы потом точно также поставить новый .
Иначе возможны серьезные проблемы, вплоть до разрыва новой детали.
Рассверливаем старый резинометаллический шарнир.

Иначе извлечь его не удавалось.
После чего по частям извлекаем старую комплектующую.

Выпрессовываем остатки металлической муфты .
Сделать это можно с помощью пресса, сняв рычаг задней подвески Чери Тиго.
Или использовать самодельные инструменты.

В нашем случае используем подручные средства.
По сути, выпрессовывание происходит посредством стягивания частей инструмента гайкой .
При этом происходит выпрессовывание остатков муфты.
В конечном итоге ее пришлось выбивать.
Запрессовываем новый сайлентблок.

Есть несколько важных моментов !Например, чтобы спилить втулку, для начала необходимо сорвать шляпку регулировочную. Также следует быть готовыми к тому, что извлечение старой детали займет гораздо больше времени, нежели установка новой.

Подтянуть рычаг можно с помощью лебедки. В процессе работы он немного проседает, а вручную сдвинуть его практически невозможно.

В целом, работы по замене сайлентблока рычага задней подвески могут занять несколько часов времени и потребуют наличия определенных навыков выполнения ремонта и обращения с электроинструментами.

Сайлентблоки задней подвески служат для упругого крепления задней балки и/или рычагов к кузову автомобиля. Кроме того, им приходится гасить вибрации, возникающие при движении автомобиля. Конструктивно сайлентблоки состоят из двух подвижно соединенных между собой втулок и резиновой части между ними.

На срок службы влияют два фактора – качество дорог и стиль вождения. Самая уязвимая часть сайлентблока – резиновая. Со временем она теряет эластичность, трескается, отслаивается от металлических втулок, может даже порваться. Обычно состояние сайлентблоков – это первое, на что обращают внимание автомеханики при периодическом техосмотре в автосервисах.

Замена сайлентблоков задней балки chery amulet (a15)

Вот что мне потребовалось:
Сайлентблоки: Rubbex JP Group Дания 191501541 (стоят около 120 руб.)
Тут сделаю одно замечание: посадочное место в балке имеет размер 44,5 мм, а размер сайлента 45 мм.
Не беспокойтесь все ОК!
Приспособы.

Ключь на 19 с хорошим рычагом (для откручивания-закручивания гайки болта крепления задней балки).
Помощник для выпрессовки, запрессовки и установки балки.
Что-нибудь для вывешивания задка+упоры (я использовал пеньки подходящих размеров).
Желательно конечно яма, но можно использовать трапы (как я и поступил), т.к. под машиной ползать придется, а пространство там нужно.
Фотоотчета подробного не будет, т.к. не до этого было, но основное запечатлел.
Итак вывешиваем задок, скидываем колеса, откручиваем и снимаем задние аммортизаторы (иначе будут мешать).
Все балку освободили.

Теперь нужно определится будите снимать балку полностью или на месте бум делать. Т.к. у меня не было спецключа для откручивания трубок тормозных, то было решено делать на месте. Иначе придется открутить тормозные шланги и трос ручника. Попутно осмотрите состояние задних тормозных колодок. Итак предварительно обработанные WD-шкой отворачиваем гайки болта крепления задней балки при помощи головки на 19 с помощью удлиненного ключа. Вытаскиваем болты, и аккуратно выводим балку из кронштейнов. Балка остается висеть на тормозных шлангах. Это то что называется обойма сайлентблоков:

А это нутрянка сайлентблоков:

Далее начинается "веселье" под названием выпрессовка сайлентблоков. Начали с правой стороны. Левую сторону временно закрепили в проушине (у кого нутрянка целая можно на проволку подвесить), это нужно для того, чтобы правая стороначуть приопустилась. Сначала пробовали выколачивать их, не получилось. Промучавшись с полчаса пошли другим путем: подпилили ножевкой край сайлентблока аккуратно, что бы не повредить саму балку. Затем завальцевали молотком по кругу. Далее наставили подходящего размера и длины выколотку (медяшка кругляк) и со второго удара кувалдой сайлентблок стронулся с места. Вот так собственно как старые выглядят (видны следы завальцовки и надпилов):

После небольшого перекура дорабатываем приспособу При помощи болгарки вырезаем паз на большой чашке:

Глубина паза 9мм,почти на половину и скосы под углом 45 град. (точнее кто будет делать сообразите что к чему).
Затем немного смещаем центр отверстия круглым напильником, чтобы чашка охватила выступ сайлента.
Устанавливаем приспособу. Тут ожидает засада: мешается кронштейн, на котором крепится томозной шланг (надо бы уменьшить толщину большой
чашки до 15 мм), влезла скорее всего. Ну ничего, отгибаем немного кронштейн, все приспособа с сайлентом на месте:

Прежде чем запрессовывать смазываем графитовой смазкой посадочное место в балке и сам сайлент.
Очень важно:
- выравняйте сайлентблок, иначе пойдет на искосую, а точнее вообще не зайдет;
- обратите внимание на ориентацию выступа сайлентблока.
Далее один потихоньку заварачивает гайку, а другой потихоньку подстукивает по болту. Минут через пять сайлентблок на месте.
Переходим на левую сторону. Все делаем по аналогии. При запрессовке опять та же проблема с кронштейном.
После отгибания всеж приспособа встала, но с небольшим перекосом. Необходимо при помощи прутка подбивать и кувалдочки
выправлять сайлент блок. Но с горем пополам всеж удалось впрессовать его, хотя и болт погнули.
УФ! Устанавливаем балку на место. Советую в первую очередь начать с левой стороны, т.к. опять же пресловутый тормозной шланг
мешает вставить болт, пришлось поизголятся, т.е. подбирать расположение правой стороны балки, чтобы болт влез.
Затем вставляем болт в правую сторону. Не спешите затягивать гайку, как я.
Дело в том, что если балка будет в нижнем положении, то затянув гайку в таком положениии втулка сайлентблока будет на изгибе
и сайлентблок просто напросто разрушится. Почесав репу просто поддомкратил за тормозной барабан на высоту
41 см от центра колеса до нижнего края арки крыла. Затянул гайку. Тоже самое и с другой стороны. У кого есть яма
намного проще, но тоже не айс, т.к. простора нет для рычага.
Все ставим на место аммортизаторы, колеса. Проверяем что ничего не забыли закрутить и радуемся проделанной работе.
На все про все ушло 8 часов с перекурами+пачка сигарет+1,5 литра минералки, ну и буря эмоций.

Сайлентблоки — это элементы подвески автомобиля, оказывающие прямое воздействие на углы распределения колес. Они имеют вид шарниров небольших размеров, с металлическими втулками по бокам.

Сайлентблоки играют важную роль в ходовой части. Они гасят шум и вибрации при езде, защищая остальные детали машины от негативных последствий.

Каждый водитель знает о неудовлетворительном состоянии дорог в нашей стране. Поэтому ни для кого не новость, что нагрузка на подвеску при активной эксплуатации авто по такому покрытию усиливается в разы. Поэтому, замена сайлентблоков Чери Амулет должна проводиться регулярно.

Когда требуется замена сайлентблоков?

Определить момент, когда необходима замена сайлентблоков Чери Амулет, можно, опираясь на следующие признаки:

Управление автомобилем стало затруднено, колеса медленнее реагируют на повороты руля в разные стороны;
При визуальном осмотре на поверхности сайлентблока обнаружились повреждения, трещины;
Наличие сильного люфта при физическом воздействии;
Неравномерный износ покрышек;
Скрипы и посторонние звуки в подвеске при езде.

В запущенных случаях шум настолько сильный, что отвлекает владельца за рулем от слежения за дорогой, снижая концентрацию.

Если автовладелец обнаружил одну из вышеперечисленных проблем, рекомендуется провести диагностику ходовой и в случае необходимости заменить сайлентблоки.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Чтобы выполнить данную задачу, потребуется:

Ключи накидные и торцевые;
Молоток для выбивания блока, зубило;
Специальный пресс, которым проводят запрессовку сайлентблоков;
Новые сайлентблоки
Смазку или жидкое мыло.

Также понадобится загнать автомобиль на яму или подъемник, поскольку работа выполняется под днищем машины.

Вся процедура состоит из нескольких этапов:

Размещение машины на яме (подъемнике);
Демонтаж кожуха;
Откручивание гаек, соединяющих передние рычаги и стойки стабилизатора;
Крепежные болты колес Чери ослабляются;
Автомобиль поддомкрачивается и передние колеса полностью снимаются;
Производится демонтаж подвески. Сначала откручиваются два болта, соединяющие между собой шаровую опору и поворотный кулак;

Совет: перед тем, как снимать гайки растяжек, нужно обработать резьбу средством WD-40 и немного зачистить ее металлической щеткой. Тогда откручивание не вызовет сложностей

После проделанной работы водитель получает доступ к нужным деталям. Производится замена сайлентблоков Чери Амулет.

Облегчить задачу можно, разбив шарнир. Так получится быстро и без особых усилий достать втулку, а остатки убрать при помощи отвертки. Затем место очищается от коррозии, новая запчасть смазывается смазкой или мылом, чтобы улучшить скольжение и облегчить установку. Выполняется запрессовка, после чего можно затягивать болт.

Остальные гайки можно затягивать только тогда, когда машина станет обратно на все колеса, предварительно обеспечив их рабочей нагрузкой.

Замена сайлентблоков задней балки

Замена задних запчастей немного отличается от предыдущей процедуры, и состоит из следующих шагов:

Откручиваем болт крепления заднего сайлентблока к балке. Перед этим нужно слегка приподнять балку с помощью домкрата;
После того, как болт удален, можно поддомкратить машину и выбить саму запчасть. Центральная часть демонтируется легко, можно сделать это руками, без помощи инструментов;
Блок детали слегка приклепан, так что необходимо сделать небольшие надрезы болгаркой по типу фаски. Чтобы дополнительно облегчить ход запчасти при снятии, можно воспользоваться смазкой-аэрозолем WD-40;
Перед тем, как установить новый сайлентблок, внутреннюю поверхность балки и саму запчасть смазывают смазкой (подойдет нигрол) для более легкой установки. Сайлентблок устанавливается выступом вперед. Такое положение объясняется тем, что при наезде на препятствие он будет уходить назад, а втулка наоборот — вперед;
Сайлентблок забивается молотком, ударяя сверху и снизу по очереди. Забивать нужно осторожно, чтобы не загнуть наружную обойму детали;
Теперь снимаем домкрат и опускаем автомобиль и закручиваем гайку;
Когда Chery Amulet (A15) твердо стоит на колесах, можно затягивать фиксирующий болт.

Разобравшись в строении подвески и ходовой части авто, замена сайлентблоков Чери Амулет своими руками не покажется сложной даже неопытному новичку.

Автовладельцам стоит обращать внимание на проблемы и шумы в подвеске, проводить своевременную замену блоков, и тогда автомобиль прослужит на порядок дольше.

Читайте также: