Замена щеток генератора киа соренто

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

Текущее время: 04 апр 2022, 22:11

Замена щеток генератора и его обслуживание.

В последнее время стал задумываться о состоянии генератора, ввиду преклонного возраста автомобиля. Cудя по корейским каталогам на него с 1994 года ставили генераторы двух производителей: KIA и MANDO. На моей машине стоит MANDO AB170035 , каталожный номер KIA 0K011 18 300B , 12V/70A. Сборка и разборка этого девайса давно уже известна, есть ролик и в Youtybe (правда на английском языке): http://youtu.be/qOo0iSnmwP4 Про техрегламент замены щеток существуют расхождения: некоторые дотягивают до 200'000 км, другие считают предел в 120'000 км. Но не об этом речь, а о том какие размеры щеток именно у этого генератора. По каталогу запасных частей их код: K KY01 24 522 . В щетке должно быть отверстие для временной фиксации перед установкой задней части корпуса на коллектор ротора. К сожалению, пока не удалось найти техописание этих щеток с размерами, но на рынке различных щеток большой выбор. Поэтому, если у кого-то есть информация по размерам , а также любые полезные заметки, то буду рад их прочитать. Может это будет интересно и для других.
PS: не хотелось бы разбирать рабочий генератор "на образцы" и нести их в магазин. Тем более, что длина щетки в таком случае все равно будет неизвестной. Если заказывать "кота в мешке" по каталогу, то тоже можно разочароваться после разборки корпуса и напрасно потерять время.

Производитель один это мандо а вот в дальнейшем ему был присвоен чисто каталожный номер Киа/хундай вот и всё различие!номер щёток K KY01 24 522 их пока ещё можно заказать,будете перепаивать их и обязательно надо использовать очень тугоплавкое олово в противном случае можете в любой момент остаться без зарядки,простое олово при нагреве генератора не выдерживает,или замените весь узел вместе с реле 0K011 18 W70A ,конечно дороже но надёжней!

У нас в генераторе стоят щётки без отверстий, а вот в щёточном узле есть отверстия чтоб временно их крепить. Когда у меня были проблемы с генератором (реле регулятор полетел) я его разбирал, ничё сложного нет. Он разбирается за 10 минут. Я например не вижу проблем со щётками, если их надо менять, всё равнож разбирать ген надо, ну и какие проблемы, разобрали взяли счётки на баре подобрали и всё (на крайняк можно чуть большего размера взять и на точиле доколхозить, но я думаю до этого не дойдёт).

Это как? Как происходит электрический контакт с ними .

Вперёд.ФЛАГ в руки!

Ну как бы менял сам когдато, сегодня точно в гараж приду пофоткаю.
Отверстия там есть, но не в щётках а в щёткодержателе, отжимаеш щётки до упора, вставляеш в щёткодержатель кусок проволоки и всё, никаких отверстий в щётках нету.

Как обычно — пружины стоят.

craz1983 писал(а): ….
Отверстия там есть, но не в щётках а в щёткодержателе, отжимаеш щётки до упора, вставляеш в щёткодержатель кусок проволоки и всё, никаких отверстий в щётках нету.

Sportage Grand. АВТОТОР. 2006. синий. был. Теперь Mitsubishi Pajero Sport II 3.2d DI-D 2008. СИНИЙ
Муравей на Драйве

Не мучайте людям мозг . Если рабочя кромка не влазит то подпиляйте её (это в случае отсутсвия данных отверстий), хотя в моём случае я купил щётки без дырок, и опять же повторюсь где логика не пойму, всё равно гену разбирать и снимать счётки, снять и сьездить с ниму в любой магазин где электробарахло продают. Если размеры и найду (посмотрю в своём барахле то дам размеры сечения, по длинне НЕТУ так как новых щёток в наличии нет . Но вообще не понимаю в чём реально проблема, или Вы думаете что оригинальные щётки чемто принципиально отличаются от всех других??

craz1983 писал(а): Не мучайте людям мозг . Если рабочя кромка не влазит то подпиляйте её (это в случае отсутсвия данных отверстий)

А это уже напоминает: "дурная голова рукам покоя не дает". На какой такой "колхоз" мне чего-то подпиливать. когда можно купить в автомагазине нормальные японские щетки с дыркой? . За две штуки просят всего 200 руб.
Сегодня разобрал генератор, осмотрел, почистил из аэрозоля жидкостью для мойки генераторов, сделал замеры и собрал обратно. Щетка выступает из узла на 10 мм. Ее размеры 5 х 8, длина щеточного узла 30 мм. Значит можно брать щетку новую щетку длиной 20-23 мм, наподобие такой: "FCC" 5х8х23mm JМТX-41" Или я ошибаюсь?

Capt.Sparrow писал(а): Вот эта вроде бы лучше и отверстие не слишком далеко от рабочей кромки"FCC" 5х8х21mm, JNDX-30

Вообще, смотрю я на это … фуууу!
Я бы на свой генератор такие дырявые щетки ставить не стал бы.

Sportage Grand. АВТОТОР. 2006. синий. был. Теперь Mitsubishi Pajero Sport II 3.2d DI-D 2008. СИНИЙ
Муравей на Драйве

А что делать, моя тема — вот и занимаюсь обсуждением сам с собой. Кроме того, я сегодня генератор разобрал и могу прийти к совершенно непредсказуемому решению.

Мне тоже этот вариант не нравится. Но не надо бояться — это нормальные щетки. Все дело в том, что пока еще никто не предъявил оригинальные щетки к этому генератору. Приходится импровизировать, но не торопясь. Благо, что рабочих щеток хватит еще на тысяч 50.

Capt.Sparrow писал(а): Приходится импровизировать, но не торопясь. Благо, что рабочих щеток хватит еще на тысяч 50.

У меня такое впечатление, что мы не щётки генератора обсуждаем, а топливный элемент ядерного реактора , не пойму неужели это так важно какие щётки или там супер проводящий состав у них какойто, или принципиально наличие "дырочек". А вдруг у на наших генераторах они не нужны, что тогда делать?

Краткий отчет о разборке и осмотре генератора MANDO AB 170035 ( 0K011 18 300B):
1. Ключом на "8" Выкручиваем 4 болта

2.Нежным ударами ~~кувалды~~ молоточка отделяем переднюю крышку с ротором от статора. Высыпаем пыль.

3.Осматриваем, чистим и моем от графитной пыли и прочей грязи внутренние полости

4. Пододвигаем поближе и рассматриваем уже чистую обмотку статора, диодный мост, щеточный узел. Ищем три болтика под биту "филипс". Откручиваем вначале те, до которых можно легко добраться отверткой. Третий, немного спрятанный под обмоткой, выкручиваем после аккуратного поднятия и разворота статора с задней крышки.

5.Снимаем изолированный клемник на задней крышке. Осторожно, так как его пластик может быть "прихвачен" к металлической части болта из-за температуры и специальных насечек.

6. Отсоединяем все части и осматриваем, при необходимости чистим.

7. Осматриваем подшипник, коллектор. При необходимости полируем дорожки "нулевкой". Мне это, к счастью, не потребовалось.

8. Осматриваем щеточный узел, тип пайки щеток. Оцениваем возможный объем работ. В этом случае замена щеток не потребовалась. Все делалось "на будущее".

9. Оценочные замеры для принятия решения о покупке щеток генератора.

10.Собираем и крепим диодный мост в обратной последовательности.
Процедура временного удержания щеток перед установкой ротора на заднюю крышку. Резиновая затычка удалена.

11.Приспособление для вдавливания щеток в гнезда, перед удержанием их металлической спицей. Делается из мягкой древесины типа сосна тут же "не отходя от кассы". После использования тщательно оберегается для возможного применения.

Далее собираем ротор с передней крышкой вместе, центруем ротор, удаляем спицу. Устанавливаем и зажимаем 4 болта, клемник на задней крышке. Устанавливаем резиновую заглушку-затычку.
PS: Шкив не снимался, ввиду отсутствия в этом надобности. Подшипники проверялись на легкость вращения и на "морской выпуклый глаз"

craz1983 писал(а): У меня такое впечатление, что мы не щётки генератора обсуждаем, а топливный элемент ядерного реактора , не пойму неужели это так важно какие щётки или там супер проводящий состав у них какойто, или принципиально наличие "дырочек". А вдруг у на наших генераторах они не нужны, что тогда делать?

Пока не вижу обсуждения, я играю сам с собой и в свои ворота. Есть все же какие то технические нормативы и расходники на генераторы. Начал искать, а их нигде нет. Только каталожные номера, по которым "могут привезти" через пару недель. Даже на простейшую дрель это можно найти в паспорте или на сайте производителя со всеми размерами. Вот думал, что может быть это удастся сделать сообща.

Выкладываю фотки по замене щеток генератора: размер щеток 5 мм на 8 мм длина 18 мм

1. снять генератор, отвернуть четыре болтика на М8 (под отвертку крест)-лучше головкой для сохранности шлицов под отвертку-затянуты сильно.

2. располовинить генератор

3. Ударной отверткой (при ее отсутствии-постучать по головке винтов) вывернуть два внутренних винта на той части генератора, где крепится выпрямитель-щеткодержатель. Это позволит отсоеденить обмотку. Наклонив ее немного в сторону (слегка стукните по ней на искосок во внешнюю сторону для отделения от крышки) для подступа к третьему винту.

4. Паяльником распаять контакт

5. На щеткодержателе есть черная пластмассовая крышечка (на четырех защелках). Она немного приклеена в месте пайки щеток резиновым герметиком. Её надо отщелкнуть и подрезав герметик снизу - отсоединить. Очистив все от герметика - будут видны два контакта - место пайки.

7. Перепаять новые щетки (пружинку и удерживающие профилированные шайбочки-выступающая сторона в сторону окончания проводка на щетке). При сборке важно выдержать длину проводка, чтобы не получился короче.

8. Установив новые щетки, припаяйте контакты , залейте все герметиком и наденьте пластинку. Далее утопите щетки и вставьте тоненькую проволочку в специальное отверстие для фиксации щеток.

Доступ к этому отверстию закрыт, если не снять вакуумный насос.

Добавлю немного фото.
Для разборки генератора снимаем вакуумный насос(дорестайл) и выкручиваем четыре болтика головкой на 8.Со стороны вакуумника откручиваем гайку на 13(+ клемма к которой идет провод с аккума.

Аккуратно половиним генератор с помощью кияночки.Постукиваем по крепежным проушинам.

Так выглядит задняя часть генератора с выпрямителем и щеточным узлом.Одна щетка оказалась обломанной,поэтому "геннадий" не давал зарядки.

Видим сальник .

Задний подшипник 6202LN1 остался на роторе.

Это отверстие для фиксации щеток при сборке(об этом писалось выше)

Процесс фиксации щёток.

Одна из проблем с электрикой автомобиля подразумевает износ щеток генератора. Если преобразователь тока выходит из строя, то многие водители спешат его выбросить и покупают новый. Однако часто проблема кроется в истирании угольков — достаточно их заменить, и деталь снова заработает.

Где находятся щётки генератора и для чего они нужны

Щетки применяются в любом электрическом двигателе, каковым является и автомобильный генератор. Они расположены под крышкой устройства, непосредственно соприкасаются с вращающимся коллектором преобразователя (ламелями) на роторе. Ламели — это медные контакты в виде колец, которых на преобразователе всего два.

Щетки генератора

Как и было написано, графитовые угольки расположены под крышкой — задней, которая на установленном преобразователе смотрит в сторону двигателя. Чтобы вытащить их, не нужно целиком демонтировать генератор с машины, щеточный узел держится на одном болте и подключен к регулятору напряжения. Однако на некоторых автомобилях снимать устройство придется, так как конструкция там не позволяет поступить иначе.

Функция графитовых угольков очень важная — они передают ток от аккумуляторной батареи на обмотки возбуждения ротора. Происходит это во время контактирования щеток с ламелями.

Признаки неисправности

Ниже приведены явные признаки неисправности щеток генератора, указывающие на время их замены:

без повода отключаются электроприборы в машине — при движении автомобиля неожиданно гаснут фары, стопы, отключается автомагнитола;
оптика работает тускло, часто мигает;
постоянно горит лампочка АКБ на панели приборов — мерцающая пиктограмма укажет на недостаточное получение батареей тока;
резко снижается бортовой ток автомобиля, двигатель трудно заводится;
аккумулятор быстро садится, даже после продолжительной езды;
свистит ремень — в этом случае надо проверить натяжение, так как если генератор не будет вращаться с должной скоростью, то и АКБ нормально заряжаться не будет.

Рекомендуется проверять устройство преобразования тока каждые 40-50 тыс. км пробега машины. Именно на этом отрезке времени щетки преобразователя обычно изнашиваются. Устройство становится не в состоянии заряжать АКБ, отчего та быстро садится.

Новые и изношенные щетки

Еще одним признаком, указывающим на проблему с генератором, является запах гари и в некоторых случаях — появление дымка из-под капота. Это свидетельствует об отслоении дорожек и кусков резины от приводного ремня. Такое происходит по причине подклинивания какого-то навесного оборудования — возможно обводных роликов. Преобразователь с неисправным ремнем не сможет нормально работать.

Как проверить щетки

Самый просто способ — проверить предохранитель, отвечающий за генератор. При неисправности, замените его. Потом желательно осмотреть целостность ремня, проводки и корпуса преобразователя. Если все в порядке, то надо переходить к контролю щеток.

Чтобы проверить, стерлись щетки генератора или нет, надо измерить их остаточную длину. Если элементы короче 5 мм, то их надо заменять. Контроль угольков обязан проводиться при плановом осмотре электрики автомобиля.

Однако этот способ даст лишь поверхностное представление о состоянии щеток. Да и на многих автомобилях графитовые элементы совмещены с регулятором напряжения, а поэтому заодно проверяется и эта деталь. Как правило, для проверки используют мультиметр — но сойдет и обычная 12-вольтовая лампочка. Она соединяется с угольками, а на массу и плюс регулятора напряжения подается ток в 12 вольт. Индикатор должен гореть, а при увеличении напряжения (15 В и выше) — тухнуть.

Проверка щеток генератора лампочкой

Другой способ, уже с использованием тестера (мультиметра). Включить бортовое напряжение, мотор не заводить — напряжение должно быть в пределах 12 В. После этого на заведенном двигателе замерить напряжение на клеммах аккумулятора и выводах генератора. Ток должен находиться в пределах 13-14,7 вольта. Если заметны колебания в большую сторону, то идет перезаряд (скорее всего, неисправен регулятор). А если отклонение в меньшую сторону, что-то со щетками или поступлением тока.

Внимание! Запрещается проверять генератор, снимая плюсовую клемму с аккумулятора. Так делали наши деды, но машины тогда были другие. На современных автомобилях установлен электронный реле-регулятор, который из-за таких действий может сгореть.

Если конструкция автомобиля не предусматривает проверку и замену щеток на месте, придется сначала демонтировать устройство преобразования тока. Например, так устроено большинство модификаций Киа Рио.

Ниже подробная инструкция по снятию генератора, когда защита двигателя не затрагивается:

Поднять капот машины.
Скинуть клеммы с АКБ, чтобы не было замыкания.
Открутить верхний болт кронштейна на котором крепится генератор.
Отпустить нижний болт крепления. Не нужно его целиком выворачивать, надо лишь снизить усилие на натяжитель ремня.
Ослабить натяжение и скинуть ремень.
Скинуть фишку напряжения.
Потянуть генератор на себя, открутить провод и снять устройство.
Разобрать заднюю крышку, головкой на 8 выворачивая гайки.
Головкой на 7 отвернуть гайки крепления щеточного узла.
Вытянуть и снять таблетку с графитовыми элементами в сборе.

Дальше нужно осмотреть состояние щеток. Если они требуют замены, то нужно снять их из узла и поставить новые. Можно также целиком заменить таблетку, но стоить это будет дороже. При умении обращаться с паяльником, расходы удастся заметно снизить и сэкономить. Задача простая — отпаять обратные концы угольков, чтобы детали выпали из своих посадочных отверстий.

В процессе установки новых щеток, не забудьте вдеть сначала пружинки. Под каждый уголек предусмотрена пружина, которая держит элементы внутри гнезд таблетки. Их тоже желательно заменить новыми — идут в комплекте.

Установка новой щетки

Как избежать серьезных поломок

Чтобы не попасть на замену всего генератора и более тяжелый ремонт автомобиля, щетки надо вовремя заменять. Неисправный преобразователь не будет питать аккумулятор, из-за чего увеличится зарядный ток устройства. Это повлечет за собой другие, более тяжелые последствия — к примеру, разрушение диодного моста.

Внимание стоит уделить также батарее внешнего питания. Да и вообще, АКБ с генератором работают в тандеме, порча одного устройства обязательно сказывается на состоянии другого. Поэтому не нарушайте правил эксплуатации аккумулятора, заменяйте его при истечении срока службы, не допускайте механических повреждений и переполюсовки.

Помните, что генератор имеет самую большую скорость вращения из всех узлов автомобиля — его обороты даже превышают частоту оборотов силового агрегата. Они составляют примерно 10-14 тыс. об/мин, что в 2-3 раз больше, чем у ДВС. Поэтому срок службы электродвигателя и ниже в два раза.

Условно поломки генератора делят на механические и электрические. В первом случае косвенным признаком неисправности становится повышенная шумность работы устройства, что характеризует поломку подшипников в передней крышке. В случае электрического повреждения наблюдается отсутствие напряжения АКБ, низкий ток или превышение заряда.

Факторы, сокращающие ресурс генератора

Заметно сократить ресурс генератора могут:

резкие перепады температуры и постоянная эксплуатация машины — в подкапотном пространстве в этом случае образуется вредный конденсат;
плохое качество изготовления комплектующих — поэтому при замене генератора и его деталей, не стоит экономить на оригинальных расходниках;
проливы различных технических жидкостей (антифриза, масла для ГУР) — агрессивные жидкости легко разъедают щетки преобразователя, а также соединяясь с пылью, образуют токопроводящую среду и приводят к замыканиям;
внешние факторы — реагенты, грязь, влага;
износ отдельных компонентов — не только щетки, но и ремень, подшипники, шкив и т. д.

Регулятор напряжения и диодный мост имеют сравнительно солидный запас прочности.

Диодный мост

Распространенной причиной неисправности преобразователя 24/12 вольт в машине является банальный износ и коррозия. Щетки тоже повреждаются чаще всего именно из-за длительной эксплуатации автомобиля.

Ремонт или замена?

Безусловно, ремонт обходится дешевле замены, особенно, если стерлись щетки. Эти расходники стоят недорого, замена проводится легко, без использования специального оборудования. Также устройство проще восстановить, если разрушены подшипники.

А вообще, принято условно делить элементы автомобильного генератора на трудно изнашиваемые и расходники. О последних речь шла выше — щетки, подшипники, обгонная муфта, ламели, проставки. На них действует определенный срок, после которого их надо менять. Например, демпферный шкив служит 200-300 тыс. км, графитовые элементы — 50 тыс. км и т. д.

Техническое обслуживание генератора надо проводить в срок, а на любой признак (вой, гул, тусклое свечение лампы аккумулятора) быстро реагировать. В противном случае в скором времени придется менять уже преобразователь, так как после внутреннего замыкания и поломок трудно изнашиваемых деталей, ремонт нецелесообразен.

Почему горит лампочка аккумулятора на панели приборов

Как проверить генератор на машине: с мультиметром и без него От генератора зависит нормальная работа электрических и электронных систем автомобиля. Как правильно его проверить — об этом в нашей статье.

Как проверить генератор автомобиля Как предотвратить выход из строя генератора, особенности и слабые места узлов.

Восстанавливаем энергообеспечение: проверка и восстановление работы альтернатора Volkswagen Sharan Минивэн Volkswagen Sharan занимает достойное место в ряду вместительных семейных автомобилей. Простота конструкции вместе с немецким качеством обеспечивают надежность этого автобуса. Однако несоблюдение циклов регламентных работ по обслуживанию оборачиваются досадными поломками, зачастую требующими

29-01-2014, 15:58 0 Восстанавливаем энергообеспечение: проверка и восстановление работы альтернатора Volkswagen Sharan

Устройство и типы генераторов на автомобилях ВАЗ седьмой серии Одним из важнейших элементов в схеме электропитания автомобиля является генератор. На первый взгляд это довольно сложное устройство, но прочитав эту статью, разобраться в принципе его работы, будет не так уж и сложно. Генератор, это сложное устройство, требующее к себе бережного отношения.

Принципы установки генераторов на автомобилях Жигули Генератор - это сложное устройство, которое преобразует механическую энергию в электрическую, обеспечивающее питание всей электропроводки автомобиля и зарядку аккумулятора. Его подключение - важная составляющая часть установки. При неправильном подключении неизбежно повреждение важных узлов и

Выкладываю фотки по замене щеток генератора: размер щеток 5 мм на 8 мм длина 18 мм

2. располовинить генератор

4. Паяльником распаять контакт

Доступ к этому отверстию закрыт, если не снять вакуумный насос.

Аккуратно половиним генератор с помощью кияночки.Постукиваем по крепежным проушинам.

Видим сальник .

Задний подшипник 6202LN1 остался на роторе.

Это отверстие для фиксации щеток при сборке(об этом писалось выше)

Процесс фиксации щёток.

При пробеге около 200 ткм стал замечать, что напряжение бортсети стало сильнее, чем обычно, реагировать на изменение нагрузки, также со стороны генератора появился жужжащий звук. Все понятно, пора менять износившиеся щетки и подшипники. Ниже привожу отчет, все делал сам.

Снимаем генератор с автомобиля. Он производства Valeo, на 120А.

Откручиваем шкив приводного ремня. На валу предусмотрен внутренний ключ под шестигранник, чтобы стопорить вал, я же поступил проще и открутил гайку ударным гайковертом.

Снимаем пластиковую крышку, закрывающую щеточный узел и диодный мост. Крышка прикручена гайками.

Снимаем регулятор напряжения, он выполнен в сборе со щетками. Щетки изношены на 80-90%, т.е. срок службы генератора до ремонта около 200 ткм.

Оцениваем состояние контактных колец. Наибольший износ у верхнего кольца, у нижнего износ минимальный. Почему — не знаю, ожидал более равномерный износ колец.

Небольшими острыми бокорезами разгибаем клеммы соединения диодного моста к обмотке статора. Клеммы обжаты вокруг выводов статора и дополнительно пропаяны.

Выкручиваем болты, соединяющие половинки корпуса генератора. Выкрутились легко, не закисли, но я предварительно перед разборкой залил в резьбу проникающую смазку типа WD-40.

С помощью плоской отвертки аккуратно разъединяем половинки корпуса. Нужна аккуратность, чтобы случайно не повредить обмотки статора.

С помощью выколотки выбиваем ротор из корпуса. На новом генераторе он вынимается свободно, на старом пришлось приложить некоторое усилие из-за коррозии вала ротора в подшипнике.

Ротор выполнен в сборе с задним подшипником. Если хочется сэкономить, то можно заменить только контактные кольца и подшипник, но это требует дополнительного времени плюс желательна проточка колец на токарном станке. Я же не стал заморачиваться и купил новый ротор, он стоит около 2500 руб.

Затем извлекаем передний подшипник. Он закреплен в корпусе металлической пластиной на четырех винтах. Просто выкручиваем винты, снимаем пластину и выбивам подшипник. Чистим посадочное место и ставим новый подшипник. Обращаю внимание, что шлицы винтов Torx, нужна соответствующая отвертка или бита.

Новый регулятор напряжения в сборе стоит несколько тысяч рублей (за что?), поэтому будем менять щетки. Для этого выпаиваем старые, очищаем отверстия для проводов, впаиваем новые щетки. Для гибкости, провода щеток выполнены в виде косичек, поэтому паять нужно быстро, чтобы косички не впитали припой и не потеряли гибкость. Лучше всего при пайке их пережать плоскогубцами, чтобы не дать впитаться припою.

Сборка производится в обратной последовательности, ничего сложного. Чистим корпус изнутри, я использовал баллончик "Очиститель тормозов", он хорошо очищает загрязнения и быстро высыхает. Ставим регулятор со щетками на место, не забываем надеть на щеточный узел пластиковый защитный колпачок, он продлит жизнь щеткам и кольцам. Обжимаем и пропаиваем клеммы обмоток статора, закрываем крышку, прикручивам шкив. Все, генератор практически новый, может дальше нести свою нелегкую службу!

При стоимости нового генератора более 10 тыс.руб., я потратил около 3 тыс.руб. и 2 часа времени, получив практически новый генератор. Если есть время, можно дополнительно сэкономить на роторе, заменив только контактные кольца и подшипник. Надеюсь, мой опыт пригодится вам при ремонте.

Читайте также: