Замена сцепления ниссан примера р10
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
стал замечать на своей, что ход педали сц. совсем маленький (т.е. когда только начинаешь отпускать сцепление на 1, машина трогается, мне кажеться, что сцепление должно отпускать где-то по середине хода педали)
возможен ли вариант что диск накрывается? и как проверить не разбирая коробку?
буду благодарен, спа
по-моему, когда накрывается сцепление, оно начинает пробуксовывать
а в данном случае можно просто подтянуть трос сцепления
и чтоб посмотреть сцепление, коробку разбирать не надо - её необходимо снять
. Если все так как ты описал, то это обозначает каюк сцеплению. Потому как, когда сцепление сжигается при трогании начинает схватывать сразу не успеешь ногу с педалью сцепления отвести от пола. Возможен вариант, что трос сцепления растенулся (можно под капотом отрегулировать), но если раньше месяц или два назад было все нормально значит однозначно - сцепление. Покупаей и меняй все в сборе - скупой платит дважды.
Да-а? А я всегда думал,что сцепление становится при износе наоборот выше,а не ниже.Поэтому тросик ослабляют при износе или перед продажей(типо сцепа хорошая).Если я не прав просветите пож.
у меня похожая ситуация! только очень редко бывает что чуть отпускаешь сцепление и машина начинает ход, в основном так как должно быть! это тоже означает что сцепление потихоньку приказывает долго жить?
. Многое зависит от регулировки хода педали сцепления. Некоторым нравится, когда в самом начале начинает схватывать. Кому то в середине, а кому то и в конце. Кому как нравится, тот так и настраивает (настроить можно самостоятельно без проблем). Себе настраиваю на схватывание в самом конце, мне так удобно переключаться и я так чувствую (по ходу педали)если сцепление сжигается. Всегда! Сцепление когда сгорает начинает схватывать в самом начале, при последней стадии убитого сцепления перестанут включаться передачи т.е. не сможешь без хруста включить. Вот как раз, когда сцепление сожгут его регулируют на середину или на самый конец, чтобы показать что сцепление в норме. Ну и конечно, убитое сцепление сразу чувствуется при разгоне, т.е. на 1 и 2 передачи машина едет не как обычно на 100%, а на 40-60% своепо хода - тормозит при разгоне. А может и в горку не тянуть (так кстати раньше всегда проверяли). Так что вот так. Удачи!
У меня вот хватает в середине (раньше хватало в самом конце) трос завернут до предела. Передачили начали плохо включатся все (первую если катешся вообще не воткнуть). Чего скажите менять сцепуху или трос?
Первым делом нужно проверить сам трос.Не повреждена ли оплётка.И особое внимание обратить на то место,где трос выходит из рубашки(упирается в стопор).Нет ли заломов.
По нормальному,сцепление срабатывает в середине.Когда изношено(и не регулировалось),в конце.Ну-у ни как не в начале.Сами представте механику действия.Изношено,значит ход больше.Соответственно и срабатывает позже.То есть в конце.
Я же говорю:педаль становится выше,а не ниже ход больше при износе.А если настроить в начале,то оно скорее кончится и постепенно будет становиться выше,соответственно.
Во тут блин кулибины
Есть точные заводскии дваные по свободному ходу педали сцепления..
регулируется кстати не только тросиком:arrow:
так же как и тормоза
меньше нормы-будет позже хватать (возможна пробуксовка)
больше-затрудненое переключение передач,износ синхронизаторов и т.д..
Тугая педаль, скрипение педали при выжиме и жужжание выжимного в конец достали( Терпеть это больше не было сил, тем более все запчасти я приготовил, для моего стока DE особо не стал напрягаться и искать что то типа stage и прочее, хотя были мысли. Созвонился с ScRp, договорился с ним ( спасибо тебе за помощь! Одному мне бы было сложновато) и мы приступили к снятию коробки.
Я уже немного писал о том какие запчасти приготовил для замены, но так как БЖ посвящен именно замене сцепы, напишу еще раз что я все менял:
1. Корзина: Контрактная Valeo, по состоянию на 5 с минусом…
2. Диск: STCO…посоветовавшись решил поставить его ( все такие новый )
3. Выжимной: NTN новый. [ 3050253J05 ]
4. Крепление выжимного: новый 2шт. [ 30506M8002 ]
5. Сальник привода правого : новый
6. Масло в коробку: ZIC G-EP API – GL-4 (подбирал по мануалу)
Подробно расписывать весь процесс замены не буду, просто пару слов. Снимаем аккум, убираем возд. фильтр…патрубок к дросселю…т.е что б был доступ к коробке с вверху…откручиваем трос спидометра и трос сцепления, убираем в сторону, отключаем все фишки. Далее…вытаскиваем "гранату" с водительской стороны. Теперь с нижней части авто, откручиваем лыжу…крепление задней подушки ( вот эта гадина мозг попарила, особенно болт под ключ на 17, который через блок держит коробку.), кулису …И снимаем коробку…
Снимаем коробку, корзину и диск и начинаем анализировать)
Тут не кто не когда нечего не мыл…Хорошо видно сальник который под замену. Далее…
Оказывается в последний раз при замене сцепления я покупал выжимной NTN и диск Satio, корзину не менял…
Если обратить внимание то можно увидеть что нажим на корзину был не равномерным.я думаю тут именно и кроется одна из причин плохого выжима, …Да и по выработки на лепестках видно что прошла эта корзина не мало. На обратной стороне корзины при провождение пальцами чувствуются "дорожки". Под замену…
Диск еще бы походил…
Выжимной и скобы в ужасном состояние, хочу заметить что проездил на нем чуть больше года…Но исходя из выше написанного думаю не удивительно что он так быстро накрылся…
В общем чистим все внутри коробки, по возможности по лучше и приступаем к сборке в обратном порядке.
Хочу заметить что при установки выжимного, желательно вычистить посадочное место, вилку и все это смазать хорошей смазкой, а так особое внимание обратить на пружину которая возвращает подшипник назад и не дает ему постоянно крутиться тем самым продлевая ему жизнь. Я взял двое плоскогубцев и немного его разжал, тем самым увеличил силу отжима и возврат вилки с подшипником назад…На этом все готово, собираем…Заливаем масло
Немного о заливе масла…Подданкрачиваем перед машины немного по выше, что б морда задралась и при достижение 3,6 литров не лилось обратно ( ну тут кто как хочет, я перестраховался и сделал так что бы не разлить)…Что касается самой заливки. Берем шланг по диаметру входящий в заливное отверстие, с другой стороны берем бутылку ( мы обрезали от 2л. кока колы), стыкуем горлышко бутылки и шланга( я наматывал изоленту на сам шланг, с силой запихивал его в горлышко и сверху обматывал все это еще раз изолетной).Заливаем в бутылку, поднимаем повыше и все это стекает через шланг в коробку)
А теперь итог: Затрачено времени около 5-6 часов (это с передышками, разговорами и прочем), Выжим стал мягким, ровным))))) Ничего не хрустит, не жужжит и прочее. Передачи включаются четко и без запоздание…с повышенной на пониженную переключаюсь без проблем…
Теперь время покажет не перегревается ли все это и не пропадает ли выжим на горячию! Через недельку две вернусь к этой теме!
Затрачено около 15000 тыс.тенге или 3000 рублей на запчасти и еще немного денег на минералку (3 бутылки). считаю эта сумма приемлема учитывая что контрактные запчасти я забрал у ScRt (диск и корзину).
Всем добра! Ну и на по следок фотка)
Вован тебе огромное спасибо человеческое!
UPD от 260717.
Выжим по сегодняшний день мягкий, не каких признаков тугой педали после прогрева нет.
Замена сцепления Р10 с двиг. GA16-DE/ .
1. Снимаем аккумулятор.
2.Снимаем пластмассовый патрубок подачи воздуха в возд. фильтр.
3.Снимаем трос сцепления.
4 . Снимаем трос спидометра.
5.Отключаем разъемы всех датчиков, массу .
6. Пока машина на колесах , откручиваем гайки ступиц, страгиваем колесные гайки.
7.Откручиваем болты по периметру коробки , которые доступны сверху.
Поднимаем авто.
8.Откручиваем колеса, шаровые, вынимаем их из конуса.
9.Сливаем масло из КПП,( стронув предварительно заливную пробку).
10. Вынимаем ШРУСЫ из КПП ( короткий я не вынимал, на яме лучше вынуть - будет удобнее)
11. Откручиваем пластиковые защиты спереди и слева
12.Откручиваем кулису и упорную штангу .
13.Снимаем продольную балку.
14.Поддомкрачиваем мотор, (вывешиваем) , под КПП тоже.
15. Откручиваем Кронштейн задний балки продольной.
16.Откручиваем все болты КПП по периметру, оставляя один , который легче всего открутить.
17.Откручиваем болт крепления подушки КПП и опускаем коробку чтоб она визуально снялась.
18.Откручиваем последний болт и снимаем КПП (может закиснуть в направляющих) можно поддеть монтировкой
Оцениваем состояние деталей.
В Принципе походило бы еще, но диск уже изношен основательно, поэтому раз есть комплект-меняем комплектом.
Снимаем пружинные скобысо старого подшипника и ставим на новый, если нет в комплекте.
пришлось по ходу дела пыльник ШРУСа установить правильно.
Далее устанавливаем новый комплект, используя оправку, можно сделать самому, намотав изо ленту до вн. диаметра диска сцепления на подходящий штырь с конусом для центровки, привязав к др. концу веревочку.
Установку делаем в обратном порядке.
Загвоздка оказалась в левом неоригинальном тросе, которым нельзя было установить оптимальный выжим. Поле регулировки смешено в сторону. Пришлось доработать тросик( прокопался лишний час) прежде чем выжим стал нормальным, видимо и старое сцепление работало плохо от этого левого троса. Жаль фоток не сделал троса. Узнали кто там ковыряется?
[FONT=Calibri]Причинами замены сцепления послужили следующие факторы:[/FONT]
[FONT=Calibri] 1. [/FONT] [FONT=Calibri]Жёсткий выжим, как на Газ 53[/FONT]
[FONT=Calibri] 2. [/FONT] [FONT=Calibri]Шуршание выжимного подшипника[/FONT]
[FONT=Calibri] 3. [/FONT] [FONT=Calibri]Сложно плавно тронуться при нагреве данного узла.[/FONT]
[FONT=Calibri]А теперь по порядку[/FONT]
[FONT=Calibri] Снимаем: 1 патрубок воздушного фильтра,2 аккумулятор,3 шланг сапуна коробки передач и 4 трос сцепления. [/FONT]
Далее отсоединяем все провода от коробки (датчик скорости, датчик нейтрального положения, выключатель фонарей заднего хода и массу)
Вывешиваем автомобиль.
Сливаем масло с коробки.
Снимаем пластиковую защиту со стороны коробки передач.
Далее снимаем приводы передних колёс. Книга гласит что надо что надо отсоединить рулевой наконечник и разъединить поворотный кулак со средним рычагом. Я пошёл другим путём: отсоединил шаровую и рулевой наконечник. Внешний шрус откучивал ключём от МАЗа на 36. Сосед по гаражу давил на тормоза а я крутил.8)
Вибиваем шрус из коробки лёгким движеним монтажки и извлекаем его наружу
Аналогичную операцию проделываем на другой стороне.
Откручивам тяги переключения передач
Теперь начинается камасутра
Откручиваем коробку от двигателя или двигатель от коробки болты и с той и другой стороны есть. Подпераем коробку домкратом откручиваем подушку на ней и поднимаем домкрат вверх чтобы получить доступ к двум нижним болтам.
Откручиваем болты у задней опоры двигателя, предворительно подперев двигатель домкратом
Откручиваем два болта спереди коробки и два болта сверу(фото нет) Кстати все болты разной длины так что если нет книги с подробным описанием сего процесса рекомендую запомнить их расположение.
Убедившись что всё открутили и ничего лишнего не мешает приступаем к снятию коробки.
Здесь мне было не до фотоаппарата, я вспомнил много матерных слов и т.д.
Коробка сидела очень плотно пришлось поддевать внекоторых местах монтажкой. Короче снял с горем пополам, не скажу что очень она тяжёлая, но было не легко.
А вот собственно и она только уже помытая внутри
Вот состояние старого сцепления. Две пружины в диске свободно прокручиваются. Оно прошло около 90000 км. брал оригинал но на нём почему то написано LUK. Внутреняя обойма старого выжимного подшипника пластиковая и врашался он элипсом.(((
А это корзина
Прикупил комплект сцепления фирмы Sachs в него вошли корзина, диск, выжимной поджипник и смазка для первичного вала.
Начинаем поцесс сборки. Наносим высоко температурную смазку на выжимной подшипник и устанавливаем его на своё место.
Далее устанавливаем диск сцепления с корзиной. Оправку для диска я изготовил из старой оправки от Ваз2109 немного её обточив.
Теперь вешаем коробку предварительно смазов первичный вал и собираем всё в обратной последовательности. При установки коробки важно не опирать её на диск сцепления и лепистки корзины иначе вся работа коту под хвост. Не забываем про разную длину болтов крепления коробки
Общий вид и моменты затяжек болтов (Н*м)
Вот собственно и весь отчёт. Наслаждаемся отличной работой сцепления. Коментарии добавлю после небольшого пробега.
Проехал около 3500км. проблем ненаблюдается, пропали посторонние шумы (был шум при отпущеной педали сцепления- думал на подшипник первичного вала, а оказалось выжимной так стрекотал). Особое внимание рекомендую обратить на регулеровку троса сцепления, т.к. это неотъемлемый момент который влияет на работу всего узла в лучшую сторону.
ВСЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПИШЕМ В ЭТУ ТЕМУ
Поменял сцпление на выходных. Ставил коризину LUK (3600р), диск валео( 1000р), выжимной подшипник nissan.
Данная инстукия применима к w10. Так как подвеска переlняя у неё отличается от p10.
1.Снимаем воздуховод инжектора, его крепление. Это нужно для откручивания болтов стартера и верхних болтов коробки. Сливаем масло из коробки.
2. Домкратим левую часть машины, снимаем колесо. Откручиваем шаровую опору( 3 гайки) и стойку стабилизатора.
3. Затем нам нужно вытащить внутренний шрус из коробки. Надо поддеть его монтировкой и он выйдит из коробки. Отводим стойку всторону.
4. Домкратим двигатель, но не залыжу. Откручиваем лыжу. Затем откручиваем болты, которые идут насквозь подушек на этой лыжи.
5. Откручиваем привод рычага кп.
6. Откручиваем крепление нижней задней подушки от двигателя
7. Откручиваем стартер
8. Отсоеденяем левую подушку от кп.
9. Начинаем откручивать болты кп начиная снизу. Нодо запопнить расположения болтов, так как они разной длинны.
10. Спускаемся с помошником в яму и осоединяем кп.
11. Откручиваем коризину от маховика.
12. Отсоединяем выжимной от вилки и ставим новый.
13. Отчищакм маховик и смотрим на его состояние (он должен быть ровный)
14 .Вкладываем новый диск сцепления в новую корзину( если старая номальная - то в старую). Начинаем прикручивать корзину к маховику, визуально центруя её. Я центровал удленителем для насадки головок. Тем более диску сцепления там особо деваться некуда.
Теперь самое сложное- СТАВИМ КП НАМЕСТО!
Домкратим правую сторону. Это нам нужно для того ,чтобы правый вал легко вошёл в корбку. Надо будет слегка подвигать правое колесо.
Вдвоем слегка наживляем коробку . Один остоется её держать, второй поднимается наврерх, лажиться на пол и ногами упиранется в коробку и начинает её толкать. В это время как раз правый вал может упереться инадо будит покрутить колесо.
Далее собирать в обратном порядке.
много лишних действий, зачем снимать лыжу. сколько ушло времени. у нас при замене сцепы ушло 1ч.40м. на ниссан микру 1.0. (работали втроем).
Читайте также: