Замена сцепления ниссан альмера n15

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Опыт самостоятельной замены сцепления на Nissan Almera N-15

- творческая обработка by анд®юха -

Короче, прошла Альмерка ровно 200 тысяч, на пятой передаче при 140-150кмч вело сцепуху - решил сменить. Машине 6 лет и тащить в сервис я не решился, да и дело принципа, всю жизнь под Жигулями валялся, так что - неужели тяму не хватит. Ушел в гараж, часа 2 ходил вокруг двигла и коробки, разглядывал и разглядывал. Наконец решился (да простят спецы дилетанта…)

- снял аккумулятор и приемную трубу воздухозаборника
- расстегнул все фишки на коробке и рядом проходящего жгута проводов, дабы их не оторвать
- oткрутил силовую положительную клемму с стартера и отвел ее в сторону
- у соседа стрельнул глубокую головку на 32 для отворачивания ступичной гайки
- взял метровую трубу, машину поставил на ручник, вынул шплинт с привода правого переднего колеса и с горем пополам отвернул гайку ступицы
- задомкратил и снял колеса с обеих сторон спереди, положил колеса на бок, добавил сантиметров по 10-12 досками и на них вывесил передок
- открутил стойку от поворотного кулака, осторожно отвел, дабы не выдернуть ШРУСа из коробки и закрепил кулак на веревке за пружину "внатяг"
- залез под брюхо под коробку, подвел домкрат через брусок и начал потихоньку приподнимать, смотрю - ага, весь силовой агрегат поднимается и пространство между двиглом и нижней балкой появляется, туда засунул кусок доски тридцатки и подотпустил домкрат
- начал искать болты “коробка-двигатель”, насчитал 6 штук: 2 снизу под 12 ключик (с двигла в коробку ), 2 со стороны радиатора под 14 головку, 2 сверху тоже отворачиваются головкой на 14, но потом оказалось есть еще и 7-ой болт, он закручен также как и два нижних болта со стороны двигателя в коробку, он находится прямо над правым приводом (ШРУС) и нихрена не виден - его нашел только рукой, одел на него головку с удлинителем в 30 сантиметров и вывернул
- отвернул болты с подушек, там 2 подушки - одна задняя, закручено в нее 3 болта - тоже все наощупь, под один даже в кронштейне сделано отверстие чтобы головкой удобно было крутить, закручены со стороны двигателя в коробку, со второй подушкой гемора меньше - в ее кронштейн закручено 3 болта
- помаленьку стал отодвигать коробку влево поддерживая правый привод и немного его прокручивая взад-вперед и толкая в сторону отходящей коробки (жестянка должна остаться на двигателе), регулируя домкрат, периодически вылезал из под машины и перевязывал поворотный кулак (его пихал в бок левый привод)
- ушла коробка сантиметров на 9-10, ключиком на 12 потихоньку стал откручивать корзину, коленвал вращался и чтобы прекратить сие недоразумение, взял из набора головок удлинитель, надел на него головку и подставлял под следующий болт на корзине против направления откручивания и упирал в землю – можно использовать короче любой стержень подбирая его по длине зависящей от высоты подъема тачки
- снял корзину, поглядел - вроде выработка не ужасная, на нее решил не разоряться, то же самое с выжимным подшипником
- только одно потом всплыло - пришлось разбирать по новой и чистить весь механизм привода вилки, посему лучше сделать от греха все сразу, там все просто - выбиваются 2 штифта и все разбирается, чистится и смазывается

По поводу сборки - все в обратной последовательности, толкать коробку надо сразу за левый поворотный кулак. С попаданием в диск проблем не было - кто видел первичный на Ниссане, то сразу поймет. Ведомый диск центровал в корзине на глазок. Стоит только смазать шлицы на первичном.

Ну еще стоит упомянуть, что затягивать ступицу надо тоже "от души" длинным рычагом, предварительно смазав гайку и шайбу под ней.

Да, и еще - гайки на стойках одноразовые судя по ковке, поэтому можно или стрематься потом и переодически их проверять, а можно купить в любом авто магазине - шаг и резьба как на жигулевских.

Всем привет! Люди добрые, кто нибудь может точно сказать, при замене сцепления на N15, двигло GA16DE, нужно вынимать приводы из коробки или можно просто, вынув приводы из ступиц, отвести коробку в сторону(к левому лонжерону) А то сами понимаете, появляется сразу несколько заморочек-это покупка и замена сальников, а также трансмиссионного масла . да и цена за работу будет выше. В сервис по записи уже во вторник ехать, а я еще не определился заказывать сальники или нет. С заменой хотел заморочиться сам, да как-то холодно уже в гараже ковыряться

При замене сцепления придется полностью снимать коробку.
Сначала вывешиваешь обе стороны передка, например на пеньки, снимаешь пер.колеса,отстегиваешь шаровые опоры и рулевые тяги, сливаешь масло с КПП. Далее взявшись руками за поворотный кулак резким дерганием выводишь полуось с кпп, но нужен помошник для придерживания вала полуоси, чтобы не повредить сальник, отводишь полуось в сторону и обматываешь чистой тряпкой,чтобы не попала в шлицы грязюка. Также делаем вторую сторону. Полуоси вместе с амортизационными стойками легко отводятся в сторону на растояние достаточное для вывода шлицевой с КПП. Далее откручиваем среднюю балку, снимаем аккумулятор, снимаем стартер,отсоединяем датчик скорости и еще какие-то провода. Отстегиваем трос сцепления и откручиваем штук 15 болтов кожуха сцепления, один какойто почти не виден, прийдется поискать. Далее с помошником, покачивая кпп со стороны в сторону, снимаем ее. Кожух КПП имеет две направляющих(шпонки) которые иногда закоксовываются, исп. WD40. Сальники КПП я не менял т.к. новые купленные оказались дубовыми, а старые наудивление эластичные.
Сложного ничего, но работа муторная, без гаражных условий выполнить сложно.

Интересно. Поискал про эти особенности конструкции диска сцепления в инете-ничего не нашел. Сейчас посмотрел на все это дело в EXISTe и у меня сложилось такое впечатление, что до 98г шлицевая трехугольного сечения, а после 98г прямоугольного. Потому что, на весь период выпуска с 95г по 00г в каталоге всего одна модель корзины сцепления: C190S 390KG, а дисков сцепления две модели: до 98г- 190CBL, после 98г- 190TBL(это для GA16DE). Сергей, а у тебя машинка какого г.в. ? Я заказывал оригинальный комплект по вину, так что проблем, думаю, не должно быть. Завтра все же, для спокойствия, заеду в гараж, посмотрю какой мне диск попался.

У меня Almera 97г.в., но с мотором 1,4. Я брал заменитель Valeo корейского производства и скорее всего сами продавцы особо не вникают в тонкости, поэтому и продали бывшему хозяину моей машины диск с трехугольным зубом. Когда уже я менял сцепление то мне тоже сначала дали "трехуголный зуб", но когда я начал "сопротивляться" то поискали, и нашли точно такой, но с прямоугольным зубом.
А с оригиналом заказанным по вин-коду , я думаю проблем не будет!

Может после буксировки диск сцепления перегрелся и деформировался и в результате этого поменялся свободный ход вилки при заведенном двигателе.( диск из-за коробления начал "вилять" на перв валу и для его выжима нужен меньший свободный ход вилки сцепления). Но это все лишь мои догадки, а там кто его знает.

На счет коробления диска сцепления скорее всего ты прав Мне в голову тоже пришел только этот вариант. потому что с такой проблемой уже сталкивался на другой машине. А у меня, опять, возникла седущая проблема, только сегодня обратил внимание, когда слегка нажимаешь на педаль сцепления, т.е. когда выжимной начинает касаться лепестков корзины, на педали ощущается небольшая вибрация. Тут два варианта: или в сервисе накосячили, или корзина попалась такая хреновая. На старой такого не было. Вот такие пироги.

Всем добрый вечер! Блин, не могу понять, что происходит с новым сцеплением на моей Альке. Вибрация на педали сцепления прогрессирует. Три дня назад она ощущалась только когда слегка касался педали, а сегодня уже ощущается, причем не плохо, примерно на первой трети ее хода, а потом исчезает И еще обратил внимание, что вроде как, исчез свободный ход вилки сцепления. Когда забирал машинку из сервиса-все проверял, свободный ход был. Единственная мысль, которая приходит мне в голову, что плохо обтянули корзину сцепления и она начинает потихоньку кое-где отходить от маховика, вледствие чего вибрация и т.д. и т.п. Это как вариант, если такое вообще возможно. Может у кого другие варианты есть? Заранее благодарен А сейчас пока прокачусь в гараж, посмотрю по внимательнее, с переноской, что там со свободным ходом стало.

Замена сцепления на Nissan Almera Classic — трудоемкая процедура. Если вы делаете подобный ремонт впервые, работы наверняка займут не менее 12 часов.

Рассмотрим процедуру на примере Ниссан Альмера Н16, двигатель 1.5 л, бензин, 2004 год, МКПП.

Что нужно купить

Комплект сцепления (диск, корзина, выжимной подшипник).
Масло в коробку передач. Можно залить и старое, но заменить будет не лишним.
Сальники полуоси (оригинальный номер 38342M8001, такой же установлен и на нисан Sunny) — 2 шт. Покупать не обязательно, но так как работа подразумевает извлечение дифференциала, заменить сальник не будет лишним — особенно, если пробег автомобиля подходит к 100 тыс. км.
Хомуты на пыльники ШРУСов (в зависимости от их износа).
Скоба выжимного 30506–M8002 — если та, которая стоит, развалилась. Купите 2 такие детали — их цена невысока.

Порядок выполнения действий

Автомобиль поднимите на подъемнике. Потом демонтируйте защиту двигателя и при помощи шестигранного ключа 14 мм открутите заливную пробку МКПП.

Подставьте емкость под вытекающее масло и с помощью шестигранника 8 мм открутите сливную пробку.

Переходим к шаровым. Если есть шплинты, их нужно снимать. Далее открутите гайки крепления.

Извлеките шаровые из цапфы.

Вытащите левую полуось из коробки передач.

Извлеките и правый привод. Возможно, сделать это полностью не удастся — тогда стакан останется в коробке, пока вы не опустите ее на землю.

Теперь переходим под капот. Демонтируйте короб воздушного фильтра.

Внутри него один болт крепления. Второй — снаружи с правой стороны.

Снимите АКБ и площадку крепления.

Открутите два болта гидравлического привода сцепления (возле главного цилиндра) и сдвиньте его вбок.

Удалите шланг сапуна.

Открутите от коробки все — шланги, патрубки, хомуты. Один датчик расположен за гофрой — не забудьте снять с него фишку.

Демонтаж МКПП

Открутите все болты, с помощью которых крепятся коробка и стартер. Они разной длины и диаметра, поэтому стоит как‐то пометить, где лежит какой болт — чтобы потом было проще собирать все обратно.

Извлеките 4 болта, которыми КПП крепится к опоре.

Не забудьте снять фишку, которая находится на этом датчике

Спереди коробки открутите две минусовые клеммы и отстегните гофру.

Теперь отключите приводы переключения передач.

Поддомкратьте ДВС. Сделайте это как можно надёжнее, потому как кроме домкрата держать двигатель будет только одна подушка. Демонтируйте по 2 болта крепления лонжеронов сзади и спереди.

Открутите болты (2 шт.), которыми ДВС крепится к подушке, и один, которым он крепится к кронштейну.

Подушка крепится одним болтом (сзади) к кронштейну, двумя болтами кронштейн крепится к МКПП. Открутите их, снимите балку с подушками.

Переходите к демонтажу 2 болтов кронштейнов ДВС.

Перед снятием КПП проверьте, не осталось ли какое‐либо из навесного оборудования не отсоединённым. Осмотрите — не мешает ли что коробке сойти с места.

Вытащите коробку передач.

Демонтируйте стакан внутреннего ШРУСа, если вам не удалось сделать это на автомобиле.

Замена сцепления

Корзина крепится к маховику 6 болтами, которые нужно выкрутить.

Снимите корзину с диском.

После продувки маховика компрессором поставьте новую корзину с диском, насадите и центрируйте. Если эту регулировку не выполнить, то маховик будет бить на скорости.

Очистите от грязи колокол коробки передач. В нем продукты износа сцепления.

Неплохо было бы очистить его с помощью химических реагентов. Подойдет очиститель инжектора.

Сальники дифференциала

Поменяйте сальник полуоси. Сидит он плотно — подденьте отверткой и извлеките его.

Смажьте маслом новый сальник и аккуратно забейте его внутрь с помощью мягкой надставки (не повредив!).

Так же поменяйте сальник на второй полуоси.

Вот эти места смажьте. Подойдет смазка для ШРУСов.

Установите монтажные скобы на выжимной подшипник, насадите его на вал.

Обратная сборка

Насадите КПП на шпильки, вкрутите болты, которыми она крепится к мотору и затяните их. Прикрутите на место лонжерон, тяги, вставьте полуоси.

Верните на место шаровые опоры, закрутите гайки и поставьте шплинты.

Закрутите сливную пробку, залейте масло в КПП.

Коробку прикрутите к подушке. Если отверстия не совпадают — пошевелите ее немного снизу, из‐под машины. Все навесное, что открутили с коробки, прикручивайте обратно. Оденьте шланг сапуна.

Да, процедура непростая. Надеемся, эта инструкция поможет вам правильно выполнить замену. Ну а если вы не хотите тратить своё время, доверьте работы автосервису DDCAR — у нас замена сцепления Ниссан Альмера Н16 выполняется по скромным расценкам. Точную стоимость услуги можно узнать после бесплатной диагностики.

Демонстрация такой ремонтной процедуры, как замена диска сцепления на автомобиле Nissan Almera N16 (Ниссан Альмера Н16) в виде подробного фотоотчета.

Диаметр заменяемого диска сцепления в данном случае составляет 200 миллиметров. Данную процедуру лучше всего проводить с помощником, особенно помощь понадобится при снятии тяжелой коробки передач. Также идеальным вариантом было бы наличие подъемника, но если такой возможности нет, можно попробовать провести замену сцепления в гараже оборудованном ямой.

Какой комплект сцепления ставить на Nissan Almera N16?

Оригинальный номер 23354BN700, средняя цена 4950 руб.

Luk 622 3223 09 — 7122 руб.
Aisin KN-170A — 5882 руб.
Mecarm MK9995D — 4463 руб.

Диск сцепления с диаметром 200мм.

Ставим автомобиль на подъемник. Отсоединяем клемму аккумулятора. Снимаем воздуховод, датчик расхода воздуха для того, чтобы была возможность подлезть сверху к датчикам коробки и рабочему цилиндру КПП.

Снимаем защиту двигателя снизу.

Откидываем все контакты датчиков и откручиваем рабочий цилиндр сверху. Жидкость с гидропривода можно не сливать.

Откидываем тягу переключения передач и нижнюю стяжку с корпусом.

Чтобы можно было снять привод передних колес, снимаем само колесо.

Сливаем около половины литра масла, чтобы не вылилось с мест крепления переднего привода.

Через нижний слив коробки.

Выворачиваем колеса, откручиваем шаровую, предварительно вынув шплинт. Новые шплинты должны быть куплены заранее.

Вынимаем из коробки привод вместе со ШРУСом.

Снимаем нижнюю лыжу. Сначала центральные шпильки передней и задней подушек, затем четыре болта, по два спереди и сзади. Затем крепление левой боковой подушки (еще 4 болта).

Откручиваем все болты крепления коробки к двигателю. Аккуратно, вместе с помощником, снимаем коробку. Коробку стоит продуть от залежавшегося черного порошка.

Откроется следующий вид.

Вынимаем фрикционный диск. Одна сторона полностью стерта до металла.

Другая сторона почти лысая.

Для сравнения — старый и новый диски.

Смазываем шлицы и шток смазкой и одеваем выжимной подшипник.

Устанавливаем новый диск и корзину, затягиваем, не забыв перед этим отцентровать фрикционный диск. Проводим обратную сборку.

Читайте также: