Замена сцепления ауди а4 б6

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

Модели со ступенчатой коробкой передач имеют однодисковое сухое сцепление с гидравлическим приводом, накладками без содержания асбеста и двухдисковым маховиком. В автомобилях с бесступенчатой автоматической коробкой передач Multitronic устанавливается многодисковое сцепление с гидравлическим приводом. Для 5-ступенчатой коробка передач Tiptronic необходим гидродинамический преобразователь крутящего момента с регулируемой муфтой гидротрансформатора. Это весьма целесообразные и довольно сложные конструкции. Правда, у них есть тот недостаток, что автолюбителю не так легко добраться до ведомого диска сцепления, который является изнашиваемой деталью. Для этого коробку передач необходимо отделить от двигателя и снять вниз. Эта работа предполагает наличие соответствующих знаний и специальных инструментов. Износ диска сцепления, который обычно меняется лишь после 100 тысяч км, зависит от нагрузки (например, эксплуатация с прицепом) и способа вождения. Замена деталей сцепления должна производиться в мастерской.

Важнейшие детали сцепления

Маховик. Маховик жестко связан с коленчатым валом. Некоторые двигатели оснащаются двухдисковым маховиком. Пружинящее и демпфирующее устройство маховика снижает передачу вибраций двигателя на коробку передач.

Ведомый диск сцепления. Этот диск находится на первичном валу коробки передач. С обеих сторон к диску приклепываются накладки.

Нажимный диск сцепления. Нажимный диск привинчивается к маховику. Этот диск посредством тарельчатой (мембранной) пружины прижигает ведомый диск к маховику.

Подшипник выключения сцепления. При выжимании педали сцепления с помощью гидравлики приводится в действие рычаг и вилка выключения сцепления. Вилка выключения сцепления прижимает подшипник, который находится на валу вилки, к тарельчатой пружине нажимного диска сцепления.

Принцип действия сцепления
Управление сцеплением. Рычаг выключения сцепления приводится в действие гидравлической системой. Система компенсирует износ сцепления автоматически, то есть в техническом обслуживании она не нуждается. Первичный цилиндр располагается на педали сцепления, а рабочий цилиндр - на коробке передач, цилиндры соединяются друг с другом с помощью гидравлического трубопровода. В этом трубопроводе течет та же жидкость, что и в тормозной системе. Понижение уровня в бачке с тормозной жидкостью может быть вызвано также каким-нибудь дефектом в управлении сцеплением. Однако для тормозной системы это не опасно: штуцер заборной трубки для гидравлического привода сцепления расположен на бачке довольно высоко, поэтому для тормозной системы всегда остается достаточное количество жидкости.

Зазор между подшипником и рычагами выключения сцепления. Поскольку педаль сцепления не выжимается, этот зазор позволяет снять постоянное давление с подшипника. По мере износа накладок зазор уменьшается (свободный ход педали увеличивается).

Нажимный диск приближается к подшипнику выключения сцепления. Если подшипник прилегает к рычагу без зазора, то тарельчатая пружина нажимного диска опирается на подшипник. Вместо того чтобы прижимать ведомый диск к опорным поверхностям маховика и нажимного диска, пружина ослабляется, и сила трения уменьшается — сцепление проскальзывает.

Выключение сцепления. При выжимании педали сцепления подшипник выключения сцепления преодолевает силу натяжения тарельчатой пружины. Нагрузка с ведомого диска снимается, при полностью выжатой педали диск отводится назад и получает возможность свободно вращаться.

Включение сцепления. Тарельчатая пружина нажимного диска медленно прижимает ведомый диск к маховику до тех пор, пока он не станет вращаться с той же частотой, что и маховик. Таким образом, усилие передается мягко. При этом поверхности соприкосновения в течение короткого времени трутся друг о друга, прежде чем трение станет настолько большим, что вся мощность двигателя начнет передаваться в коробку передач.

Из-за чего изнашивается сцепление?
Трогание с места при высоких оборотах (кавалерийский старт) или на 2 передаче приводит к сильному износу фрикционных накладок. Если во время езды Вы не убираете ногу с педали сцепления, то сцепление постоянно слегка трется. Такой режим в течение долгого времени не в состоянии выдержать даже лучшие накладки. Так же плохо действует на накладки дурная привычка удерживать машину на уклоне с помощью педали сцепления и педали акселератора. Сцепление изнашивается также, если Вы имеете привычку ждать зеленого света светофора с включенной 1-й передачей и выжатой педалью сцепления. В этом случае сильно нагружается подшипник. Лучше выключите сцепление, пока горит красный свет, а 1-ю передачу включайте только тогда, когда светофор переключается на желтый свет.

Проверка сцепления

Проскальзывающее сцепление начинает проявлять себя при ускорении на высшей передаче. Двигатель вращается быстро, а скорость не увеличивается. Ниже приводится способ, который позволяет определить качество сцепления. Такую проверку можно проводить лишь изредка, кроме того, при этом должен быть в порядке ручной тормоз.
1 Затяните ручной тормоз, пустите двигатель.
2 Включите 3-ю передачу, затем медленно включите сцепление и нажмите на педаль акселератора.
3 Если сцепление находится в безупречном состоянии, то двигатель при этом глохнет.
4 Если двигатель продолжает работать, то это означает, что пришло время замены сцепления.

Правильно ли выключается сцепление?
Если процесс переключения передач сопровождается скрежетом и треском, то в большинстве случаев это означает, что сцепление выключается плохо. Ниже описывается способ, который при несинхрониэированной передаче заднего хода позволяет исключить предположение, что эти шумы возникают из-за неисправной коробки передач.
1 Двигатель должен работать вхолостую.
2 Полностью выжмите педаль сцепления, подождите примерно три секунды, затем включите задний ход. Если при этом слышны скрежещущие звуки, значит, диск сцепления вращается не свободно, то есть сцепление полностью не выключается.
3 В этом случае проверьте функционирование гидравлических передаточных элементов. Возможно, необходимо удалить воздух из привода сцепления. Проверьте герметичность деталей управления сцеплением.

Езда с неисправным управлением сцеплением
Если в пути отказывает управление сцеплением, то это не обязательно означает конец поездки. До ближайшей цели или мастерской можно доехать и, не включая сцепления. При деликатном обращении с педалью акселератора и рычагом переключения передач можно даже переключать передачи.

Трогание с места. Включите 1-ю передачу и приведите в действие стартер. Машина трогается и с пуском двигателя начинает двигаться. Если Вы не хотите переключать передачи во время движения, то на ровной местности можно трогаться и на 2-й передаче.

Переключение на более высокую передачу. На 1 -й передаче раскрутите двигатель лишь до оборотов, несколько превышающих скорость вращения холостого хода (примерно 1000 об/мин). Немного сбросьте газ, рычаг переключения передач потяните в нейтральное положение. Если передача заедает, немного прибавьте газу. После этого отпустите педаль акселератора и слегка отклоните рычаг в сторону 2-й передачи. При соответствующей частоте вращения двигателя и коробки передач передача включается почти автоматически.
• Если Вы ждали слишком долго, дайте немного газу, чтобы передача включилась без скрежета шестерен.
• Если это сделать не удалось, остановитесь, и проделайте все снова.
• Переключение на остальные передачи производится тем же способом. Легче всего это сделать при невысокой скорости движения: 3-я передача — при 30 км/ч, 4-я — при 40 км/ч, 5-я передача — при 50 км/ч. Переключение на более низкую передачу. На более низкую передачу легче всего переключаться при низких оборотах и невысокой скорости движения.

Сначала уберите ногу с педали акселератора и выключите передачу.
• После этого осторожно дайте газу, чтобы увеличить обороты двигателя. Одновременно рычаг переключения передач отклоните в сторону более низкой передачи. При соответствующей частоте вращения двигателя передача включается почти без дополнительного нажатия.

4 Отделите от первичного цилиндра педаль сцепления. Для этого отверткой отведите стопорную скобу в направлении стрелки 1 и вытащите болт в направлении стрелки 2.
5 Цилиндр можно отвернуть со стороны салона.
6 При установке цилиндра соедините его с педалью сцепления. Закрепите педаль стопором.
7 Вдавите стопорную скобу до упора.
8 Вставьте в цилиндр трубопровод, при этом должен быть слышен щелчок.
9 Присоедините к цилиндру шланг, который идет от бачка с тормозной жидкостью, шланг нужно надвинуть до упора.
10 По завершении монтажа удалите из системы воздух.

Замена рабочего цилиндра
1 Установите на козлы передок автомобиля, снимите нижний кожух двигателя,
2 Отверните от рабочего цилиндра напорный гидравлический трубопровод. Осторожно, при этом вытекает тормозная жидкость, жидкость не должна попасть на коробку передач. Не забывайте также о том, что после отсоединения трубопровода нажимать на педаль сцепления нельзя.
3 Ослабьте крепежные винты и вытащите цилиндр из картера коробки передач назад,
4 В случае рабочего цилиндра с опорным кольцом при установке цилиндра слегка смажьте консистентной смазкой внешнюю поверхность кольца.
5 При установке цилиндра отожмите его назад таким образом, чтобы можно было монтировать крепежный винт.
6 По завершении монтажа удалите из гидравлической системы воздух.

Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления

В мастерских воздух из гидравлического привода сцепления удаляют с помощью специального устройства. Проявив некоторую сноровку, воздух можно удалить самостоятельно и без больших затрат. Воздух удаляется примерно так же, как из тормозного привода. При этом также необходимо соблюдать правила безопасности при обращении с ядовитой тормозной жидкостью. Ни в коем случае не высасывайте жидкость ртом через шланг.
1 Установите на козлы передок автомобиля, снимите нижний кожух двигателя.
2 Проверьте уровень в общем бачке с тормозной жидкостью, в случае необходимости долейте жидкость до максимальной метки.
3 Снимите колпачок с воздушного клапана на рабочем цилиндре и одном из передних колесных тормозов, чтобы осторожно прочистить клапаны. Отверните клапан примерно на полтора оборота.
4 Соедините шлангом оба клапана.
5 Попросите помощника медленно выжимать тормозную педаль. Когда педаль будет выжата до упора, прикройте клапан на тормозе. После этого можно отпустить педаль. Таким способом прокачайте тормозную жидкость из переднего колесного тормоза через гидравлический привод сцепления. Нажимайте на педаль не слишком сильно, иначе шланг может соскользнуть.
6 Следите за уровнем тормозной жидкости в бачке, жидкость не должна опускаться ниже минимальной метки.
7 Когда в бачке с тормозной жидкостью перестанут появляться пузырьки воздуха, удаленные из гидравлического привода сцепления, прикройте оба клапана и снимите шланг. Воздух из гидравлического привода удален.
8 После удаления воздуха еще раз проверьте уровень жидкости в бачке.

Всем привет.
Начнем с того какие были симптомы. 1,2,3, передачи включались без нареканий и сцепление не буксовало, при любых оборотах двигателя, а вот 4,5 передачи включались без нареканий но стоило дать двигателю больше 3000 обмин. сцепление начиноло буксовать. т.е. обороты росли, а автомобиль не набирал скорости. Принято решение менять сцепление.
И так начнем:
Все что мне понадобилось для снятия коробки:
Набор головок.

Набор шестигранников, торксов.

Заказал сцепление через Exist. чтоб не тратить время загнал машину в гараж и принялся разбирать.

Снимаем корпус воздушного фильтра и гофру которая идет на дроссельную заслонку.
Откручиваем защитный экран над правым ШРУСом, там три болтика под шестигранник.

Откручиваем выхлопную трубу.

Три болта крепление выхлопной трубы к катализатору.

Так как эти болты у меня ни кто до меня не откручивал, они уже срослись с трубой мне пришлось откручивать катализатор.
Для начала откручиваем лямбду зонд №1,№2. Фишки их находяться за или, под кому как нравиться, расширительным бочком. снимаем его.

Фиксация фишек у немцев очень интересная, так что берём тонкую отвертку и аккуратно поддеваем фиксатор как показанно на фото

и разьеденяем фишку лямбды №1.
так же рассоединяем фишку на лямбду №2.

Аккуратно вытягиваем провода от лямбд и откручиваем их.
У катализатора три гайки. но так сложно их было откручивать из за трудодоступностью.
Две гайки на хомуте крепления выпускной трубы к среднему глушителю.

Выхлопная труба с катализатором снята.

До меня владелец сказал что катализатор у меня забит, так что варезай его и ставь плямягаситель, и прошивай.
Но вот что я увидел внутри.

Он не забит а просто пробит. Может он так сказал что я не понял. ну да ладно, это не самый шок который я увидел.
Дальше откручивае полуося и стартер.

Простите но фотки стартера нет, забыл сфотографировать.
Теперь откручиваем болты крепления коробки к двигателю.
Сначала три нижних болта.

Для этого я поставил домкрат под картер.

Так же подстраховал ещё лебедкой. закрплялся за ухо на ГБЦ.

Откручиваем переднюю подушку двигателя.

Откручиваем гайки гидроопор.

Вот тут я даже не ожидал, начал откручивать гайки, а шпильки прокручиваються, тут у меня просто все упало из рук, сразу было понятно что обе гидроопоры обломленны.
Аккуратно стал поддомкрачивать двигатель. что и стоило доказать обе гидроопоры в хлам, но к ним вернемся.
Поддомкрачиваем двигатель и откручиваем три болта.

Опускаем обратно гидроопоры.
Откручиваем 4 болта сверху. фото только одного который самый труднодоступный. он находиться за головой, под тройником.

Все болты нужно только сорвать а потом от руки идут. по крайне мере у меня.
Оставляем два болта. их можно просто сорвать но не откручивать полностью.

Теперь время дошло до подушки коробки и поперечине.
Откручиваем гайки подушки от коробки. Домкратим коробку, чтоб вышла из поперечины.
Откручиваем два болта скаждой стороны третий болт держит и поперечину и подрамник.

Третий болт я откручивал так, сначала одну сторону приоткрутил, вторую выкрутил полностью отвел в сторону поперечину и обратно болт вкрутил.

Все поперечина снята. приопускаем коробку.
Откручиваем Крепление штанги и переключение передач.

Откручиваем гидравлический толкатель.

И вытаскиваем его.
Отключаем фишки датчиков от коробки.
№1

№2
На моей коробке их два. оба находяться над левым ШРУСом.
Откручиваем оставшиеся два болта. чуть чуть отдыхаем зовем на помощь второго человека и снимаем коробку, для этого я сначала положил на яму доску, сначала на доску потом и на пол.

Все коробка снята.
Осматриваем выжимной подшипник. снимаем корзину и диск сцепления. для этого берем болт маленькую монтажку и начинаем откручивать. на фото показанно когда уже ставил.

Корзина и диск снят.

На нем видно что диск сцепления до того стерт прям до клепок. стер корзину.
Осматриваем маховик. на нем следов от изношенного диска нет. улыбка на лице.

Все. сцепление придет только на следующий день. но тут вспоминаеться что гидроопоры обломанны. улыбка уходит. поддомкрачиваю двигатель и снимаю гидроопоры. прихожу в УЖАС от их состояния. не то что обломанны шпильки. вообщем смотрите сами.

Самое главное в том что вибрации вообще не ощущалось. вообще никакой. был маленький косяк. двигатель очень близко стоял к передней рамке кузова(где крепиться радиатор), мне показалось что пластмасса где крепятся радиаторы треснула.
К замене гидроопор я был не готов, бюджет пока не позволяет. пришлось, только не ругайте строго, поискать какую нибудь альтернативу им. выбор пал не на гидроопоры, а на резинометалические опоры. на existe нашел опоры подходящие на мой двигатель именно резинометалические. их ставили на самые первые кузова В6 с моим двигателем. пришлось покупать их, пол города обьехал нашел только в одном магазине эти самые опоры. сразу их взял, обошлась эта радость с учетом скидки 1998 рублей. забрал сцепление и в гараж.

Ну вроде все пока идет как хотелось.
Сначала ставим подушки двигателя. тот же процесс домкратим двигатель. установливаем их на их штатное место. и опускаем двигатель.

Все они на месте. только резинометалические.
Теперь время пришло до сцепления. к чему весь отчет то.
Взял направляющую. не буду врать то ли от классики то ли от переднеприводных. не вспомню. но как раз подходит только первичный вал чуть тольще. мы не русские если не придумаем что делать. взял изоленту и накрутил на направляющую. подошло один в один.

Ставим корзину и диск на место к маховику, центруем направляющей. и закручиваем. болтики я ставил на фиксатор резьбы. так же ставим болт, монтажку, и затягиваем.

Незабываем поставить вилку и выжимной подшипник.

Подвязываем проводку чтоб не мешала. и гидравлический выжимной.
Зовем на помощь второго человека. и ставим коробку.
У нас получилось все с первого раза. значит диск сцепления хорошо отцентровалсяф.
Собираем все в обратной последовательности. проводку снова стянул стяжками. перед тем как поставить выхлопную трубу в хомут.

Трубу обмазал цементом-герметиком для выхлопной системы.
Лямды зонд, для того чтоб снова отвернуть, при необходимости, смазал специальной смазкой на основе меди.

Все собрал закрыл капот. и поехал на тест-драйв. педаль сцепления стала мягкой.
Всю работу проделал один, за исключением требовалась помощь второго человека, снятие коробки и установка на место.
Спасибо всем за внимание, сильно не пинайте первый раз такой большой отчет составляю. так что мог что то забыть.
Постараюсь ответить на все ваши вопросы.

Ремонт и замена сцепления Audi A4 часто требуются автомобилям с пробегом 70 тыс. и более км. Элементы сцепления изнашиваются в результате поездок по низкокачественному дорожному полотну, агрессивной манеры вождения.

Признаки неисправного сцепления

О скорой поездке на СТО, присутствии проблем в блоке сцепления указывают следующие признаки:

автомобиль не заводится;
невозможно переключить передачу;
переключение передачи сопровождается скрежетом.

периодичность поездок в автосервис с целью ремонта и замены сцепления Audi A4 будет сведена к минимуму, если следовать несложным правилам. Не стоит резко ускоряться на не разогретой коробке, допускать пробуксовку и дрифт.

Где отремонтировать сцепление

Заявка Позвоните мне

Отправьте нам заявку с фото и получите просчет фиксированной стоимости ремонта вашего авто

Видео и фото нашей работы

Посмотрите короткое видео о нашем Техцентре "ВАГ Автосервис" на Лобненской по ремонту автомобилей концерна VAG.

Высококлассная мойка вашего автомобиля

Наличный или безналичный расчет

Бесплатный высокоскоростной доступ в интернет по Wi-Fi

Многоканальное спутниковое телевидение

Дисконтная программа и скидки

Замена сцепления Audi A4 цена:

Ремонт трансмиссии

Доброго времени суток!
В предыдущей записи я делился своей неприятностью на отдыхе. В этой постараюсь коротко описать, как происходила замена сцепления, возможно кому-то пригодится данный материал. Все работы выполняли мастера на СТО при моём присутствии, крутить болты мне запретили так, как клиентов много и люди хотят заработать пока сезон.

Процесс ремонта
1. Откручиваем гайки на шпильках после пред катализатора и хомуты на трубах после катализаторов и снимаемых выхлопную трубу с катализаторами, на удивление они у меня ещё стоят и не забиты, дальше подумаю, что буду делать с ними, но пока не мешаем машине работать и пусть остаются.
2. Откручиваются от коробки трипоиды, мастера не делали audi))) и уже собирались откручивать колеса, чтобы потом выдернуть ШРУСы, как это делается на ладах)), но к счастью я был рядом и объяснил, что там этого не надо делать))) Другого СТО не нашёл, ибо машина еле-еле доехала до ближайшего, а ребята на совесть работают, пусть местами и не хватало опыта, но главное, что принцип как, что работает хорошо понимают и все это на мой взгляд важнее, чем будет делать мастер по инструкции и картинкам, который ничего не понимает в принципах работы узлов автомобиля.
3. Ставятся метки на всякий случай на кардане и откручивается он от коробки, ребята для удобства ещё открутили подвесную опору.
4. Откручиваются болты на коробке, чтобы отсоединить её от двигателя. Сначала все, до которых можно подлезть потом откручиваются поперечина и коробка на опоре чуть приопускается/приподнимается, чтобы добраться до болтов, в общем откручиваются все болты путём манипуляций с поднятием и опусканием коробки, в процессе еще нужно открутить кулису, масляные трубки и отсоединить провода от коробки.
5. На турбине есть злополучная скоба которая мешает съему коробки. На ней нужно ослабить болт повернуть скобу на 90 градусов и опять затянуть болт.
6. Сдергивается коробка, делать нужно вдвоём, а лучше втроём)))) так как она тяжёлая примерно 80 кг, как нам показалось (помогал снимать и ставить).
7. Откручиваем корзину сцепления и снимаем её вместе с диском, все было сгоревшее. Проверил сальник на коробке, он не потел не сопливил. Сцепление стояло Luk диск и корзина, фирму выжимного не узнать.
8. Ставится корзина с диском, диск центруется желательно при помощи направляйки, ребята делали на глаз, от того как ровно выставлен диск будет зависеть, как легко встанет коробка.
9. Ставится коробка на место и все остальное делается в обратной последовательности. По работе в принципе ничего сложного, главное снять и поставить коробку остальное похоже, как и на других машинах. В принципе можно и самому заменить на яме. При замене сцепления, заодно заменили рабочий цилиндр сцепления стоял еще пластиковый оригинальный, на вид хороший, ну, а поставил металлический бошевский.

На все работы у двух мастеров ушло с перекурами 5 часов (хорошо, что все болты легко открутились)

После замены, сцепление стало мягче и схватывает теперь намного раньше, чем было с момента покупки авто. Я проехал на машине до замены 70 т.км, а сколько до меня на этом сцеплении ездили неизвестно. Маховик пока проблем не вызывал и признаков на неисправности не подавал, его не откручивали, но так вроде он совсем как новый, надеюсь его меняли при предыдущей замене сцепления и он прослужит еще долго, ну или хотя бы до следующей замены сцепления.

Фотографий с ремонта не будет только выдержки из Эльзы (спасибо Gipe за них, очень помогли в ремонте)

Всем спасибо, что следите за машине и читаете мои записи. Если будут вопросы, пишите в комментариях, постараюсь ответить.