Замена сальников рулевой рейки лансер 9
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Озадачился заменой рулевых тяг и наконечников на Лансере 9. Делать решил своими руками. Почитал различные статьи, оказалось, что главная проблема – открутить тягу от рулевой рейки, места мало, неудобно, не подлезть. Хитрый ключ нужен. Вариантов немного – покупать оригинальный (бешеных денег стоит, не вариант), стачивать на наждаке ключ на 32, чтобы по толщине подошёл (для меня – не вариант, т.к. нет ни ключа такого, ни наждака), и, самый оптимальный – купить в магазине тонкий ключ на 32, который не потребует доработок (кому-то на форуме повезло купить такой).
который называется то ли зажимной, то ли ещё как – не помню. Если кого заинтересует, могу потом узнать. Толщина рабочей части этого ключа – что-то около 7 мм. Цена – 230 рублей.
Собственно, сам процесс замены рулевых тяг и наконечников Лансер 9:
1. Ставим машину на ручник, на скорость, подкладываем колодки под колёса, в общем, делаем всё для того, чтобы она, не дай Бог, с домкрата потом не упала;
2. Начнём замену рулевых тяг Лансер 9 с правой стороны, там проще. Ослабляем гайки крепления правого переднего колеса. Выкручиваем рулевое колесо влево, до упора. Вал рулевой рейки выходит максимально вправо и мы получаем хороший доступ к правой рулевой тяге. Поддомкрачиваем, снимаем колесо.
3. Чтобы облегчить демонтаж элементов рулевого управления, обильно польём все резьбовые соединения ВД-шкой. Пусть впитывается. Хуже точно не будет.
4. Откручиваем гайку крепления рулевого наконечника;
6. Снимаем маленьких хомут (у меня стоял родной);
7. Большой хомут я просто поломал, просунув в него отвёртку и повернув её;
8. Сдвигаем на себя пыльник рулевой тяги, чтобы получить доступ к месту соединения тяги и вала рулевой рейки;
9. С радостью обнаруживаю, что вал не ржавый, блестит, как новый, без царапин и повреждений!
11. Теперь сталкиваемся с главной проблемой. Как открутить рулевую тягу Лансер 9. После нескольких неудачных попыток, я нашел правильный способ. Но – только для правой стороны, для левой – по-другому. Открываем капот и, вращением рулевого колеса подбираем такое положение вала рулевой рейки с прикрученной к нему тягой, при котором имеем максимально удобный доступ к месту соединения вала с тягой (отмечено красным):
13. Выкручиваем рулевую тягу. Фото того, что осталось (то, что блестит – это вал рулевой рейки)
Достаём новую для сравнения. Были приобетены наконечники с тягами фирмы CTR.
14. Затем откручиваем старый рулевой наконечник от тяги, замерив перед этим расстояние от начала тяги (того места, которым она вкручивается в вал) до центра наконечника, чтобы колёса после сборки не встали совсем в растопырку;
15. Снимаем пыльник. Пыльники, что один, что второй оказались в отличном состоянии, без трещин, замена не потребовалась. Только протёр;
16. Собираем новые детали в узел:
17. Использую новые хомуты взамен старых, брал такие:
18. В комплекте с тягами шла смазка вот такая:
19. Смазываем шарнир рулевой тяги:
20. Стопорное кольцо – вполне ещё пригодно для использования, плющим молотком и используем ещё раз;
21. Прикручиваем наконечник к тяге по заранее поставленным рискам, предварительно одев на своё место пыльник (иначе потом разбирать придётся!);
22. Вкручиваем тягу в вал рулевой рейки. Затягиваем нашим чудо-ключом из подкапотного пространства.
23. Теперь преодолеваем ещё одно неудобство – необходимо загнуть края стопорной шайбы. Здесь выход нашёлся достаточно быстро – маленьким молоточком вот таким:
из подкапотного пространства несильными аккуратными ударами загибаем края этой шайбы. Не более двух минут работы и никаких мучений!
24. Одеваем пыльник на место и затягиваем хомуты. Большой – из подкапотного пространства отвёрткой, фото:
маленький – со стороны колеса отвёрткой, а в конце – плоскогубцами;
закрываем капот, больше открывать его не потребуется;
25. Несколькими ударами молотка загоняем палец рулевого наконечника в посадочное гнездо и закручиваем стопорную гайку;
26. Фото готового узла:
27. Подтягиваем, на всякий случай, стойку стабилизатора, одеваем колесо, отпускаем домкрат, затягиваем гайки крепления колеса.
28. Празднуем окончание работ над правой стороной, ПЕРЕХОДИМ К ЛЕВОЙ СТОРОНЕ;
29. Повторяем пункты с первого по шестой для левой стороны;
30. Большой хомут я не сломал, просто отогнул отвёрткой и оказался прав, т.к. потом он мне очень пригодился;
31. Повторяем пункты 8, 9, 10;
32. Теперь перед нами возникла уже знакомая проблема откручивания рулевой тяги от вала рейки, но с другой стороны. Скажу сразу, тут я голову ломал намного дольше. Предпринял много безуспешных попыток. Снимал корпус воздушного фильтра, чтобы подлезть со стороны капота. Но с левой стороны это сделать нереально. Капот можно вообще не открывать, не зря я в пункте №24 об этом указал. В общем, постепенно ко мне пришло-таки решение, оказавшееся верным. Сделал бы так сразу, сэкономил бы час-полтора времени и килограмм-полтора нервов.
33. Вращением рулевого колеса необходимо подобрать такое положение вала рейки, при котором место его соединения с тягой окажется прямо над щелью между подрамником и рычагом;
34. Здесь мне ещё раз пригодился второй домкрат, который всегда вожу в багажнике! Им необходимо поддомкратить рычаг (лучше упереть его в шаровую – получим максимальный выигрыш) для того, чтобы иметь возможность залезть под машину (ВСЁ ДЕЛАЕТСЯ БЕЗ ЯМЫ!) и для лучшей её устойчивости (домкрат отмечен красным)
35. Просовываем наш чудо-ключ в щель между подрамником и рычагом (как на фотографиях), зажимаем его, становимся лицом к передней части машины, залезаем под неё животом вниз и правой рукой давим от себя на ключ. Тяга сорвана.
36. Повторяем пункты с тринадцатого по двадцать первый;
37. При вкручивании тяги в конце необходимо затянуть её тем же образом, каким сорвали;
38. Возникает проблема загибания краёв стопорной шайбы. Из подкапотного пространства это сделать нереально. Решение пришло быстро – опять помог наш чудо-ключ! На фото всё видно. Меньше минуты работы!
39. После одевания пыльника возникла проблема с большим хомутом. Не представляю, как можно там затянуть червячный, не залезая под машину (через щель между рычагом и подрамником). Лезть мне не хотелось, поэтому решил оставить старый хомут, который зажал бокорезами. На фото видно не очень, но понять можно:
40. Фото готового узла:
41. Старые рулевые тяги и наконечники выбрасываем в мусорку.
42. Едем на сервис делать схождение. Красота. Тишина, ничего не стучит.
43. Итог: чудо-ключ за 230 рублей, которым ещё и края стопорной шайбы очень удобно загибать и четыре часа времени. Если бы имел такой отчёт на руках – то за два часа свободно справился бы! Удачи!
Всем привет! Вообщем не я первый не я последний, проблема как и у большинства, а даже более в рулевой рейке. Было решено снять, восстановить, поставить всё своими силами.
Итак, процесс снятия, фото нет.
-поддеваем пластиковую защиту в салоне отвёрткой и поднимаем её по валу, тем самым освободив место соединения рулевого вала и штоком червячного вала рулевой рейки.
-откручиваем болт крепления рулевого вала и штока червячного вала рулевой рейки.
Далее ставим машину на два домкрата, снимаем колёса и перемещаемся в яму.
-снимаем защиту картера
-откручиваем и вытягиваем центральный болт крепления передней и задней опоры двигателя,
-откручиваем продольную планку "лыжу" от передней балки и от подрамника, и снимаем её вместе с передней опорой.
-выпрессовываем рулевые наконечники из поворотных кулаков ступицы.
Начинаем снимать подрамник:
-откручивать сначала поддерживающие (самые задние болты крепления к кузову)
-выкручиваем следующие болты которые крепят подрамник через сайлентблоки к кузову,
-подрамник остается висеть на верхних креплениях.
-снимаем трубки обратки с бачка и подачи с насоса ГУР.
-подставляем под подрамник подставку чтобы по мере откручивания гаек верхнего крепления подрамника он не упал на голову или можно в принципе если один будет его держать а второй будет откручивать, и плавно опускать до полного вывешивания подрамника вместе с рейкой.
-подрамник остается висеть на шаровых опорах.
-снимаем стойки стабилизатора, так как они стоят на рычагах.
-откручиваем крепления трубок от подрамника,
-откручиваем крепление выхлопной трубы после второй лямбды
— выводим аккуратно подрамник с рычагов, затем выводим вдоль выхлопной трубы и в месте где мы открутили два болта в месте соединения выхлопной трубы достаём подрамник вместе с рейкой, стабилизатором, тягами, и задней опорой двигателя.
рейка с подрамником
На месте откручиваем 4 болта крепления задней опоры и 4 болта крепления рулевой рейки.
На этом снятие рулевой рейки закончено.
Следующее, разбираем рулевую рейку в результате видим износ вала со стороны червячной пары и боковой втулкой поджима ну и мелкая коррозия в зоне работы сальников.
Всем доброго времени суток! Хочу рассказать вам как менять рулевую рейку своими руками. Решил я менять ее сам потому, что вместе с перепресовкой шаровых и сайленблоков в рычагах попросили 8 тысяч рублей. В общем начну по порядку. Если что заранее прошу прощения, делаю отчет впервые и с телефона. Сначала домкратим перед машины и снимаем колеса. Затем хорошенько пробрызгиваем болты которые мы будем откручивать вэдэшкой.
Откручиваем болт передней подушки двигателя и 4 болта продольной балки и снимаем ее вместе с падушкой.
Откручиваем гайки и достаем болты шаровых
Открутить гайки на рулевых наконечниках и достаем их.
Откручиваем нижние болты крепления подрамника к кузову ( по два болта с каждой стороны)
Далее откручиваем две гайки от выпускного коллектора и отцепив две резинки от глушителя отводим его в сторону, но при этом нужно подложить что нибудь под него, чтоб не оборвать провода второй лябды.
Можно конечно отцепить из салона его разьем со стороны переднего пассажира в районе левой ноги и вытянуть его вместе с уплотнительной резинкой, но я не стал, просто отвел глушитель в сторону оперев его на доску.
Затем откручиваем и достаем болт задней подушки двигателя и отцепляем шланг обратки от бачка ГУР и откручиваем от насоса гур шланг высокого давления. Далее в салоне в районе педалей разжимаем хомут и подтягиваем его вверх чтобы потом вал вместе с рейкой вышел из рулевой колонки. Ну и наконец откручиваем по одной гайке с каждой стороны верхнего крепления подрамника к кузову, только при этом нужно чтоб кто-нибудь поддерживал снизу всю эту конетель или что нибудь подложить, а то придавит не дай бог. Потом аккуратно опускаем и выводим подрамник вместе с рычагами, рейкой с трубками и стабилизатором.
Ну вот и сняли! Теперь можно поменять все втулки, сайленблоки, линьки, шаровые ну и рейку с тягами и наконечниками. Я все сразу поменял.
artem08
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 1
Ситуация следующая:
В виду порваных пыльников - текли оба сальника рулевой рейки. Было решено перебрать и заменить неисправные детали.
Разобрав её, были обнаружены небольшие следы корозии, но находятся они не на рабочей поверхности.
Решили обойтись заменой сальнков и тут трабл.
Внутренний сальник, который запрессован в сам корпус рейки, нужно выпрессовывать пододящим по диаметру "подручным предметом" (взято из мануала).
Причем, нельзя повредить внутреннюю поверхность.
Вобщем были перебраны все "предметы". Ниодин не подошел. На глаз там всего пара соток чтобы зацепиться за сальник.
Вопрос: кто уже сталкивался с этой проблемой. Как вы её решили?
artem08
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 1
Из того что уже было предпринято:
Взяли "усиливающий прутик" с резинки дворника (в разрезе он плоский, толщиной 0,5 мм). Загнули около 2-3 мм на 90 градусов.
Он стоит хорошо приложиться и он соскакивает. Да и выпрессовывать его так - не вариант.
Взяли (как в мануале) головку на . -цать. Она оказалась чуть меньшим диаметром "тонеля" через который, по мануалу, нужно выпрессовывать.
Пошла с натягом, потом вылетела через сальник. Тоесть по диаметру её надо больше. Да и этот вариант мне не нравится, в силу того что можно повредить "тонель".
Нашел рекомендацию, что нужно вставить две 5-и рублевые монетки между сальником и аллюминиевым корпусом. Но дело в том, что этого зазора я не обнаружил. Если он и есть то он меньше 0,5 мм. Т.к. в него не проходит "усиливающий пруток" толщиной 0,5.
Может ещё варианты будут?
artem08
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 1
Возьми или сделай тонкую монтажку на конце загнутую на 90 градусов и загнутую часть сточи как можно тоньше
Не совсем понял как орудовать монтажной. Так-же тянуть?
Полагаю этот вариант схож с "усиливающим прутиком". Нет?
tolomok
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 2
tolomok
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 2
В общем, пришлось на газовой плите выжигать сальник, он никак не хотел вытаскиваться. Как я понял, у него металлическое основание которое в итоге осталось внутри.
Т.к. образца для подбора не было, был куплен ремкомплект на рейку Lancer 9 2.0 (MN 101885), к нему идет бумажка с партномерами:
MB 350607 - rack bush (внутренний диаметр 38,2, внешний - 40,6)
MB 910963 - freed tube (внутренний диаметр 3,5, внешний - 5)
MR 333399 Piston ("O" ring to be installed together with Oiston Ring, внутренний диаметр 35,1, внешний 37,4).
Не силен в английском, если кто подскажет, что это, добавлю сюда для истории.
Может кому пригодится.
artem08
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 1
Сальник достал на фирменной СТО. Алгоритм такой: сначала длинным зубилом они ломают металлический корпус сальника, затем между ним и корпусом рейки ставят то-же зубило и одним ударом как-бы сжимают сальник к центру. Затем выколачивают его монтажкой описанной выше.
Может я конечно что-то уже и подзабыл. Но главное что они сломали корпус сальника и загнули его, сделав наружный диаметр меньше.
mk31
Репутация: 5
Столкнулся с ремонтом рулевой рейки, может кому пригодится опыт, ибо информации по этой теме мало. Заметил с левой стороны небольшой невысыхающий подтёк на пыльнике рулевой рейки, снял, разобрал. Вал чуть изогнут и только только начал ржаветь со стороны зубцов, видимо предыдущему владельцу (месяца 4 назад) меняя рулевые тяги неаккуратно надели пыльники, и внутрь попала грязь. Заказал ремкомплект MN101886 и два пыльника MR491361(старые были целые но решил от греха подальше поставить новые). Кроме того по степени износа может понадобиться опора MN101696, втулка MR491356 и вал MR589006, у меня все было в нормальном состоянии, видимо рейку уже когда-то перебирали. Вал на зубцах был чуть изогнут - на пару мм, выровнял кувалдой на деревянном чурбане, подкладывая доску под место удара. Ржавчину затёр наждачкой на 2000, заполировал пастой гои. Ну и по поводу внутреннего сальника - в заводском букваре сказано выбить сальник подходящей по диаметру трубкой, но таким методом у меня сальник только развальцевался, и трубка проскочила внутрь. Советы заточить монтировку, разрубить сальник и выбить не рассматривал, ибо вероятность повредить цилиндр крайне высока.
На форуме VW увидел совет взять шестигранный ключ на 4, сточить короткую его часть вот так:
затем вставить шестигранный ключ в головку, и через удлинители вставить заточенной частью между сальником и второй половиной рейки и сверлом подходящего диаметра вбиваем выточенный ключ между сальником и корпусом рейки:
Все это отлично, только ключ я вбил, край сальника загнулся, а сам сальник даже не сдвинулся. Провозился я с обеда и до вечера с этим сальником, плюнул и пошел домой. На следующий день заточил шестигранный ключ вот так
Вставил шестигранный ключ между сальником и корпусом рейки с другой стороны рейки (со стороны где расположена зубчатая передача на вал), и через удлинители начал потихоньку бить по ключу. Вуаля, сальник без проблем вышел. Да, не забудьте вырезать ровный кусок пластиковой бутылки и всунуть в корпус рейки, защитив тем самым рабочий цилиндр от царапин и задиров. Заточив шестигранник необходимо загладить все острые углы бархатным напильником и мелкой наждачкой, дабы случайно не поцарапать цилиндр. В остальном ничего сложного нет, самое трудное это открутить гайки подрулевой балки.
Enigma
Перейти к альбомам пользователя
Читайте также: