Замена задних амортизаторов ауди 80 б4
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Замена задних амортизаторов (для применения на моделе Audi 80 B4)
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Audi 80 , ходовая часть автомобиля Audi 80 , передняя подвеска Audi 80 , задняя подвеска Audi 80 , ремонт передней подвески Audi 80 , ремонт задней подвески Audi 80 , ремонт ходовой части Audi 90 , ходовая часть автомобиля Audi 90 , передняя подвеска Audi 90 , задняя подвеска Audi 90 , ремонт передней подвески Audi 90 , ремонт задней подвески Audi 90
Задние амортизаторы (переднеприводные модели)
Внимание:
— Амортизаторы заменяйте только парами (правый и левый одновременно).
— Не снимайте обе амортизаторные стойки одновременно, так как опускание балки задней подвески с двух сторон ниже допустимого предела может привести к повреждению трубопроводов и шлангов тормозной системы.
Примечание:
Ниже описана замена амортизатора с правой стороны. Замена с левой стороны выполняется аналогичным образом.
Перед заменой амортизаторов следует установить, какая подвеска установлена на автомобиле. Только в этом случае можно заказать нужные амортизаторы. Это можно узнать по носителю параметров автомобиля – табличке, наклеенной в нише запасного колеса под ковриком. Маркировка означает:
— 1ВА: серийное исполнение.
— 1ВЕ: спортивный вариант.
— 1ВВ: исполнение для плохих дорог.
Снятие
1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).
2. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо.
3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).
4. Удерживая одним ключом на 24 нижнюю гайку крепления амортизаторной стойки, вторым ключом с головкой на 24 отворачиваем нижний болт крепления задней амортизаторной стойки к продольному рычагу балки задней подвески.
5. Извлекаем болт крепления вместе с шайбой и отсоединяем амортизаторную стойку от продольного рычага балки задней подвески.
6. Ключом с головкой на 17 ослабляем затяжку четырех верхних болтов крепления кронштейна задней амортизаторной стойки к кузову автомобиля.
Два верхних болта крепления
Два нижних болта крепления
7. Придерживая стойку снизу, окончательно отворачиваем последний болт крепления и извлекаем ее в сборе с кронштейном из колесной арки движением вниз.
Разборка
1. Снимаем пылезащитную крышку кронштейна.
2. Зажимаем стойку в тисках с мягкими губками и устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли семь витков пружины.
3. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем цилиндрическую винтовую пружину.
Примечание:
Сжимаем пружину только до снятия усилия со штока в цилиндре амортизационной стойки.
Внимание:
— С этого момента пружина находится под большим напряжением. Будьте предельно внимательным при дальнейшей работе со стойкой.
— Пружина имеет очень большое усилие сжатия, поэтому используйте только надежный инструмент. Ни в коем случае не связывайте пружину проволокой.
4. Удерживая разводным ключом шток амортизатора от проворачивания, накидным ключом на 17 ослабляем затяжку гайки крепления кронштейна к амортизаторной стойке.
5. Окончательно отворачиваем гайку, …
… снимаем шайбу и верхнюю резиновую подушку. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.
6. Снимаем опорный кронштейн амортизаторной стойки.
7. Последовательно снимаем с амортизатора нижнюю резиновую подушку со втулкой, …
… защитный колпак, упорный буфер вместе с защитным чехлом и цилиндрическую винтовую пружину со стяжками. Удаляем старый амортизатор в отходы.
8. Проверяем целостность и исправность всех снятых элементов. Поврежденные или сильно изношенные детали заменяем на новые.
Примечание:
— Если это необходимо, заменяйте пружины амортизаторной стойки парами (левая и правая одновременно).
— Пружины стойки отличаются по жесткости и промаркированы краской в зависимости от класса жесткости. С обеих сторон автомобиля должны стоять пружины с одинаковой жесткостью.
Сборка
1. Берем новый амортизатор и несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки амортизатора.
2. Последовательно устанавливаем на амортизатор цилиндрическую винтовую пружину со стяжками, упорный буфер вместе с защитным чехлом и защитный колпак.
Примечание:
— Нижний конец пружины при правильной установке направлен на левой стороне автомобиля назад, а на правой вперед.
— Цветная маркировка на пружине указывает направление вниз к чашке пружины.
3. Затем устанавливаем нижнюю резиновую подушку со втулкой…
…и опорный кронштейн амортизаторной стойки. Опорный кронштейн устанавливаем так, чтобы конец верхнего витка пружины упирался в углубление ее верхней чашки (изолирующей прокладки), как показано ниже.
4. Устанавливаем верхнюю резиновую подушку, шайбу и наживляем новую гайку крепления кронштейна к амортизаторной стойке. Затем окончательно затягиваем гайку крепления с моментом затяжки в 30 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания.
5. После затяжки гайки крепления кронштейна к амортизаторной стойке, равномерно вращая винты стяжек, разжимаем пружину.
Примечание:
При ослаблении стяжек убеждаемся в том, что концы верхнего и нижнего витков пружины расположены на своих местах.
6. Устанавливаем обратно пылезащитную крышку кронштейна.
Установка
1. Вставляем стойку через колесную арку и вкручиваем четыре верхних болта крепления кронштейна задней амортизаторной стойки к кузову автомобиля. Затем окончательно затягиваем болты крепления с моментом затяжки в 55 Н∙м.
2. Подсоединяем нижнее крепление стойки к продольному рычагу балки задней подвески. Совмещаем отверстия и вставляем нижний болт крепления амортизаторной стойки вместе с шайбой.
3. Наживляем нижнюю гайку крепления амортизаторной стойки.
Внимание:
В обязательном порядке затягивайте нижний болт крепления амортизаторной стойки тогда, когда балка задней подвески автомобиля будет в нагруженном состоянии: или автомобиль должен стоять на колесах, под собственным весом, или балка должна быть поддомкрачена.
4. Домкратом или гидравлической стойкой поддомкрачиваем балку задней подвески, чтобы нагрузить крепление задней амортизаторной стойки …
… и окончательно затягиваем болт крепления стойки с моментом затяжки в 60 Н∙м, удерживая при этом гайку от проворачивания.
5. Затем только после этого убираем домкрат или гидравлическую стойку.
6. Аналогично заменяем амортизатор или пружину (если это необходимо) с другой стороны.
7. Устанавливаем колеса и опускаем автомобиль на землю.
Амортизатор задней подвески — снятие и установка
Audi 80 B4. Шасси. Подвеска и руль
Переднеприводные автомобили
Перед тем, как приступить к работам по замене амортизатора, проверьте, амортизатор какого типа установлен на автомобиле. Это можно узнать из таблички, установленной в нише для запасного колеса. Имеются три типа амортизаторов со следующей маркировкой:
- 1ВА — амортизаторы, устанавливаемые на серийные модели;
- 1ВЕ — амортизаторы, устанавливаемые на автомобили со спортивной базой;
- 1ВВ — амортизаторы, устанавливаемые на автомобили, предназначенные для эксплуатации на некачественных дорогах.
Снятие
1. Снимите амортизационную стойку (см. иллюстрации 9.1 и 9.1а).
2. Установите струбцины на цилиндрическую пружину и немного сожмите её. Чтобы струбцины не соскользнули, обмотайте соответствующие витки скотчем.
3. Снимите резиновый упор на верхнем конце амортизационной стойки.
4. Отверните самостопорящуюся гайку на верхнем конце амортизационной стойки. Шток амортизатора удерживайте от проворачивания торцовым ключом.
Установка
При установке амортизатора необходимо учесть следующее:
Нижний конец цилиндрической пружины левой задней стойки должен быть обращен назад, а правой — вперед. Цветная маркировка на пружине должна быть обращена вниз, к чашке крепления. Нижнее отверстие в амортизаторе под болт крепления должно быть перпендикулярно направлению движения.
Амортизатор задней подвески автомобилей quattro снимается таким же образом, как и у переднеприводных автомобилей. Проблематичной является установка амортизатора на место. Угол установки амортизатора внизу относительно его крепления вверху должен быть выдержан весьма точно. Этот угол равен 21±2°. Выполнить такую установку без установочного шаблона V. A.G 1752 практически невозможно. Мы рекомендуем самостоятельно демонтировать амортизатор, а установку поручить мастерской.
У меня давно покачивало машину, а именно заднюю часть, но из-за отсутствия времени и средств я это игнорировал(((( Но время шло, а я и дальше продолжал проезжать лежачих на скорости 60( и тогда случилось то, что должно было случиться. Моя бочка поплыла) Получалось так, что после проезда лежачего, зад повторял движение как на лежачем раз десять постепенно уЗбагаиваясПро движение по некоторый трассам я вообще молчу, т.к. на скорости свыше 80-90 км/ч вообще ехать страшно было.
Ну что уж тут, придется менять амортизаторы)
Начну с того, что нигде в наличии, в моем "большом" городе, амортизаторов на мою В4 НЕ БЫЛО! Ну как не было, я их все таки купил потратив 2.5 часа на разъезды по магазинам( Сразу скажу что искал китайские, т.к. будущее машины летом не определено(, но из-за дефицита их наличия был уже готов любые взять!
Купил Stellox знаю, шляпа, но за неимение лучшего и это хорошо) Качество конечно шокирует, из трех которых достали с самой верхней полки один был уже потекшим(, в другом треснул защитный колпачек. В итоге взяв два нормальных, еще и скидку получил 5 процентов на каждый)
Замена сама по себе проста, с правой стороны поменяли за минут 40, с левой 4 часа(
Для начала надо снять стойку, выкручиваем болт "палец" крепящий сайлентблок амортизатора к ступице и четыре крепящих болта, которые крепят стойку к кузову.
Снимаем защитную крышку, стягиваем пружину, снимаем амортизатор)
В сравнении со старым оригинальным) Новый хоть и китайское фуфло, но выглядит надежнее за счет более толстого штока, да и сайлентблок не меньше оригинала, что радует))))
К сожалению из-за секса с заменой левого амортизатора фото новых на машине не сделал, т.к. закончил поздно вечером, когда уже было темно. Собирали светя вспышкой телефона. Проблемы возникли при снятии левой стойки, а именно при выкручивании "пальца", потом в его закручивании, пришлось заново нарезать резьбу(. Потом еще и я конкретно облажался при установке пружины, провернув резинку на стойке, когда поправлял(.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Audi 80 , прокачка тормозов Audi 80 , схема тормозной системы Audi 80 , ремонт тормозной системы Audi 80 , неисправности тормозной системы Audi 80 , нет тормозов Audi 90 , прокачка тормозов Audi 90 , схема тормозной системы Audi 90 , ремонт тормозной системы Audi 90 , неисправности тормозной системы Audi 90
Задний тормозной диск и тормозные колодки
Внимание:
- Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
- При необходимости замены тормозного диска также необходимо заменить и второй тормозной диск для обеспечения равномерности торможения. При замене тормозных дисков также необходимо заменить тормозные колодки.
- При работе тормозных колодок образует тормозная пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья. Поэтому при очистке тормозных колодок не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль.
Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.
Снятие
2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).
3. Отпускаем стояночный тормоз.
4. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо.
5. Щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.
6. Ключом с головкой на 13 отворачиваем нижний болт крепления тормозного суппорта, придерживая вторым ключом на 15 направляющий палец за его шестигранник. Извлекаем болт крепления тормозного суппорта.
7. Таким же образом отворачиваем и извлекаем верхний болт крепления тормозного суппорта.
8. Поддев сверху и снизу отверткой, снимаем тормозной суппорт и подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.
Внимание:
- Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
- При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.
9. Поддеваем отверткой и затем снимаем внутреннюю и наружную тормозные колодки. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.
10. Наносим проникающую жидкость (типа WD-40) на болты крепления скобы-держателя тормозного суппорта. Затем ключом с шестигранником на 8 ослабляем затяжку двух болтов крепления скобы-держателя тормозного суппорта.
11. Отворачиваем болты и снимаем скобу-держатель.
12. Затем снимаем старый тормозной диск и удаляем его в отходы.
Примечание:
Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его резиновым или полимерным молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.
Установка
1. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место тормозного диска на ступице, а также посадочные места тормозных колодок на скобе-держателе тормозного суппорта.
2. Извлекаем направляющие пальцы вместе с пыльниками из скобы-держателя.
3. Удаляем старую смазку, проверяем пыльники (при необходимости заменяем на новые), наносим новую высокотемпературную смазку для тормозов и устанавливаем на место направляющие пальцы в скобу-держатель.
Примечание:
Быть внимательным, чтобы не нанести слишком много смазки, в противном случае избыток смазки может выдавиться и попасть на внутреннюю поверхность тормозных колодок и диска, что приведет к ухудшению эффективности торможения.
4. Обезжириваем ступицу, скобу-держатель, а также новый тормозной диск (с двух сторон).
5. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать тормозные колодки со скобой-держателем.
6. Наносим на ступицу медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного диска к ступице.
7. Устанавливаем новый тормозной диск на ступицу.
Примечание:
Чтобы удержать тормозной диск на ступице временно вкручиваем один или два колесных болта.
8. Устанавливаем скобу-держатель тормозного суппорта и вкручиваем болты крепления. Затем ключом затягиваем эти болты с моментом затяжки в 65 Н·м.
9. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новые тормозные колодки в те места, где они будут контактировать с тормозным суппортом и скобой-держателем.
10. Затем устанавливаем тормозные колодки на скобу-держатель.
Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.
11. Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра).
12. При помощи приспособления для утапливания поршней, полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт, одновременного его поворачивая.
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
Внимание:
На задних тормозных механизмах поршень должен утапливаться с одновременным вращением. В противном случае это может привести к разрушению механизма регулировки зазора между поршнем и толкателем привода стояночного тормоза.
13. Устанавливаем тормозной суппорт на скобу-держатель.
14. Вставляем и вкручиваем болты крепления тормозного суппорта.
15. Затем ключом с головкой на 13 окончательно затягиваем болты крепления тормозного суппорта с моментом затяжки в 35 Н·м, придерживая вторым ключом на 15 направляющие пальцы за шестигранник.
16. Аналогично меняем тормозные колодки и диск с другой стороны.
17. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.
18. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
19. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.
20. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Audi 80 , ходовая часть автомобиля Audi 80 , передняя подвеска Audi 80 , задняя подвеска Audi 80 , ремонт передней подвески Audi 80 , ремонт задней подвески Audi 80 , ремонт ходовой части Audi 90 , ходовая часть автомобиля Audi 90 , передняя подвеска Audi 90 , задняя подвеска Audi 90 , ремонт передней подвески Audi 90 , ремонт задней подвески Audi 90
Задние амортизаторы (переднеприводные модели)
Внимание:
- Амортизаторы заменяйте только парами (правый и левый одновременно).
- Не снимайте обе амортизаторные стойки одновременно, так как опускание балки задней подвески с двух сторон ниже допустимого предела может привести к повреждению трубопроводов и шлангов тормозной системы.
Примечание:
Ниже описана замена амортизатора с правой стороны. Замена с левой стороны выполняется аналогичным образом.
Перед заменой амортизаторов следует установить, какая подвеска установлена на автомобиле. Только в этом случае можно заказать нужные амортизаторы. Это можно узнать по носителю параметров автомобиля – табличке, наклеенной в нише запасного колеса под ковриком. Маркировка означает:
- 1ВА: серийное исполнение.
- 1ВЕ: спортивный вариант.
- 1ВВ: исполнение для плохих дорог.
Снятие
1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).
2. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо.
3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).
4. Удерживая одним ключом на 24 нижнюю гайку крепления амортизаторной стойки, вторым ключом с головкой на 24 отворачиваем нижний болт крепления задней амортизаторной стойки к продольному рычагу балки задней подвески.
5. Извлекаем болт крепления вместе с шайбой и отсоединяем амортизаторную стойку от продольного рычага балки задней подвески.
6. Ключом с головкой на 17 ослабляем затяжку четырех верхних болтов крепления кронштейна задней амортизаторной стойки к кузову автомобиля.
Два верхних болта крепления
Два нижних болта крепления
7. Придерживая стойку снизу, окончательно отворачиваем последний болт крепления и извлекаем ее в сборе с кронштейном из колесной арки движением вниз.
Разборка
1. Снимаем пылезащитную крышку кронштейна.
2. Зажимаем стойку в тисках с мягкими губками и устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли семь витков пружины.
3. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем цилиндрическую винтовую пружину.
Примечание:
Сжимаем пружину только до снятия усилия со штока в цилиндре амортизационной стойки.
Внимание:
- С этого момента пружина находится под большим напряжением. Будьте предельно внимательным при дальнейшей работе со стойкой.
- Пружина имеет очень большое усилие сжатия, поэтому используйте только надежный инструмент. Ни в коем случае не связывайте пружину проволокой.
4. Удерживая разводным ключом шток амортизатора от проворачивания, накидным ключом на 17 ослабляем затяжку гайки крепления кронштейна к амортизаторной стойке.
5. Окончательно отворачиваем гайку, …
… снимаем шайбу и верхнюю резиновую подушку. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.
6. Снимаем опорный кронштейн амортизаторной стойки.
7. Последовательно снимаем с амортизатора нижнюю резиновую подушку со втулкой, …
… защитный колпак, упорный буфер вместе с защитным чехлом и цилиндрическую винтовую пружину со стяжками. Удаляем старый амортизатор в отходы.
8. Проверяем целостность и исправность всех снятых элементов. Поврежденные или сильно изношенные детали заменяем на новые.
Примечание:
- Если это необходимо, заменяйте пружины амортизаторной стойки парами (левая и правая одновременно).
- Пружины стойки отличаются по жесткости и промаркированы краской в зависимости от класса жесткости. С обеих сторон автомобиля должны стоять пружины с одинаковой жесткостью.
Сборка
1. Берем новый амортизатор и несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки амортизатора.
2. Последовательно устанавливаем на амортизатор цилиндрическую винтовую пружину со стяжками, упорный буфер вместе с защитным чехлом и защитный колпак.
Примечание:
- Нижний конец пружины при правильной установке направлен на левой стороне автомобиля назад, а на правой вперед.
- Цветная маркировка на пружине указывает направление вниз к чашке пружины.
3. Затем устанавливаем нижнюю резиновую подушку со втулкой…
…и опорный кронштейн амортизаторной стойки. Опорный кронштейн устанавливаем так, чтобы конец верхнего витка пружины упирался в углубление ее верхней чашки (изолирующей прокладки), как показано ниже.
4. Устанавливаем верхнюю резиновую подушку, шайбу и наживляем новую гайку крепления кронштейна к амортизаторной стойке. Затем окончательно затягиваем гайку крепления с моментом затяжки в 30 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания.
5. После затяжки гайки крепления кронштейна к амортизаторной стойке, равномерно вращая винты стяжек, разжимаем пружину.
Примечание:
При ослаблении стяжек убеждаемся в том, что концы верхнего и нижнего витков пружины расположены на своих местах.
6. Устанавливаем обратно пылезащитную крышку кронштейна.
Установка
1. Вставляем стойку через колесную арку и вкручиваем четыре верхних болта крепления кронштейна задней амортизаторной стойки к кузову автомобиля. Затем окончательно затягиваем болты крепления с моментом затяжки в 55 Н∙м.
2. Подсоединяем нижнее крепление стойки к продольному рычагу балки задней подвески. Совмещаем отверстия и вставляем нижний болт крепления амортизаторной стойки вместе с шайбой.
3. Наживляем нижнюю гайку крепления амортизаторной стойки.
Внимание:
В обязательном порядке затягивайте нижний болт крепления амортизаторной стойки тогда, когда балка задней подвески автомобиля будет в нагруженном состоянии: или автомобиль должен стоять на колесах, под собственным весом, или балка должна быть поддомкрачена.
4. Домкратом или гидравлической стойкой поддомкрачиваем балку задней подвески, чтобы нагрузить крепление задней амортизаторной стойки …
… и окончательно затягиваем болт крепления стойки с моментом затяжки в 60 Н∙м, удерживая при этом гайку от проворачивания.
5. Затем только после этого убираем домкрат или гидравлическую стойку.
6. Аналогично заменяем амортизатор или пружину (если это необходимо) с другой стороны.
Устновкой спорт-пружин хотел убрать у машины раскачку, которая отчасти была из-за сдохших амортизаторов :) Сток-пружины решил глупо покупать когда ещё нужно вида придать к новым летним колёсам 17го радиуса.
Амотризаторы решил поставить масляные, чтобы уж совсем не стала жёсткой подвеска. И скажу заранее у меня это получилось, подвеска — не табуретка)
Амортизаторы менял до этого уже кучу раз.
Хотя опыт уже был у меня выходило по 4 часа на одно колесо.
ВНИМАНИЕ! Все моменты затяжек (Нм) взяты из книги по ремонту audi 80 с 1991 г. выпуска!
Чтобы было меньше нервов и удобнее использовать хоть что-то вместо домкрата:
Первым делом на стоящей машине нужно сдёрнуть гайку амортизатора под капотом. На разных амотризаторах гайки разные, так каких-то амортизаторах гайка на 21 (TRW, SACHS) а на каких-то на 22(Bilstein). Если гайка на 22, то просто нужен ключ накидной изогнутый под большим углом (на фото №1) и шестигранник на 7 (тоже разный в зависимости от производителя аммо). Если гайка на 21 то, гемор!, так как ключей накидных изогнутых под большим углом (на фото №1) на 21 не бывает, есть только менее изогнутые как на номере №2, но они соскальзывают в чашке и отвернуть им можно только не туго закрученную гайку (с другой стороны он помог мне).
Гайка почти всегда из-за тугой затяжки прикипает к кастрюльке, поэтому сначала нужно зажав кастрюльку сдёрнуть с места гайку:
и кстати в этот раз стал крутить не тем ключём, а балонником №4 на фото:), так же можно и свечным трубчатым №3 попробовать и при этом шестигранник на 7 в центр даже не понадобился (а вот при обратной сборке всё же он понадобится).
Далее нужно сначала открутить гайку на 17 рулевого наконечника. Если палец наконечника прокручивает, то можно зажать газовым ключём наконечник сильно к стойке от прокручивания гайки и открутить её. Затем трёхпалым съёмником снять рулевой наконечник.
Далее открутить верхнюю гайку на 17 стойки стабилизатора. Чтобы палец не прокручивал сзади есть ещё одна гайка на 16, впринципе её можно зажать и ключём на 17, только в редких случаях приходится прибегать к нестандартному ключу на 16. Так как стабилизатор напряжён, то можно подпереть вниз гвоздодёром/монтировкой стабилизатор или что проще подставить домкрат под рычаг и приподнять его:
Откручиваем все эти болты и болтики (головки болтов на 21, а гайки их на 22):
Раньше для стяжки пружин я использовал такие стяжки как №1 на фото — они не удобны для коротких пружин для захвата небольшого количества витков из-за того что в средине нет резьбы и стянуть сильно нельзя, хотя я с ними ранее уже 2 раза аммо менял, но всё же при занижении больше подходят стяжки для коротких пружин как №2 на фото:
Ну и снял пружины. Вот разница:
Откручиваем газовым ключём крышк гайку, которая держит амортизатор в стойке и вынимаем амортизатор.
Далее сборка всего нового:
1. Амортизатор BILSTEIN 16031319
2. Его крашка опять закручивается газовым ключём
Х. высота 98мм — стандарт у всех
1. высота 85мм 893412131 оригинал
2. высота 65мм 893412131B вместе с пыльником 811 412 135 B (фото из интерента с разборки видимо:)):
3. Пыльник для спорт подвески 85мм (ELASTOGRAN 770057) + отбойник (SWAG 30918369).
В итоге стал экспериментировать и перепробовал все возможные варинты установки. Я блин как минимум 3 раза разбирал стойки в течение этих 2 лет чтобы поменять пыльники и отбойники и вот почему:
Сначала я поставил 85мм Пыльник для спорт подвески (ELASTOGRAN 770057) + отбойник (SWAG 30918369).
Этот пыльник ELASTOGRAN 770057 хоть и из каталога и вроде под оригинал, но совсем неправильный! Он не садится до конца на нижнюю чашку и тем самым висит выше и таким образом и отбойник выше и при первой кочке отбойник входит в пыльник вглубь из своих пазов. А к тому же после сезона пыльник ELASTOGRAN 770057 раскололся! видимо когда всё же сел до конца на основание стойки и раскололо. Правильный пыльник должен быть расширяющийся в основании 811 412 135 B как на фото оригинала выше №2, из аналогов — это ORIGINAL IMPERIUM/IMPERGOM 32269, но и он ТРЕСНУЛ:
Итог по пыльникам: не брать! Все они пластиковые и треснут 100%! Через 2 года я пришёл к своему идеальному варианту, который работает и неёт о себе знать: я повесил свой старый оригинал резиновый с обрезанным на 1 деление (тогда отбойник станет не 95, а 85мм) оригинальным отбойником:
На фото рядом вы можете видеть ещё один пыльник из купленного мной давно по ошибке ремкомплекта SACHS 900 006 (обрезал по размеру равному размеру оригинального пыльника который треснул, потом правда переделал и обрезал так + ещё 2 рёбрышка с полониной = всего 12 с половиной рёбрышек). Он не трескается! Хороший! Я даже поставил его вместе с оригинальным отбойником 65мм для спорт подвески. Эти пыльник и отбойник идеально друг в друга входят еле вытащишь если даже понадобаится. Но в то время как этот пыльник прожил сезон, а вот отбойник 65мм его не прожил! У него сначала отвалилась верхняя "головка", в потом он вообще располовинился:
Вобщем отбойник на 65мм тоже НЕ БРАТЬ! Через сезон эксплуатаии он порвался! Вот:
Видимо от влётов в яму не выдержал и головка оторвалась!
На рисунке чуть выше вы можете видеть моё конечное решение по пыльникам: я обрезал оригинальный на одно деление и получил укороченный из 95мм получил 85мм.Этот вариант у меня стоит и по сей день!
Из умных статей про спорт подвески прочитал что к примеру, деталь, предназначенная для спортивной езды, содержит в себе небольшое количество пузырьков, что позволяет ей занимать лидирующую позицию по плотности материала. То есть теоретически спрот отбойник жёстче, да и практически при схатии видно что 65мм сделан из резины, 85мм сделан из более плотного чего-то, а 92мм сделан из менее плотного того же чего-то.
Кстати 85мм отбойник тоже идеально подходит к моему кастом пыльнику и тоже плотно в нём, но думаю что при занижении -30мм отбойник что 92мм что 85мм высоки и машина будет на отбойнике ездить, а не аммортизировать. Да и когда в первый раз ставил отбойник 85мм, то он всегда был вверху амортизатора, что свидетельствовало о том, что машина почти всегда висела на отбойнике, так что отбойник 85мм при занижении -30мм не подходит. Но пока оставил свой обрезанный 85мм потому что он стоит и я проблем не знаю, хотя и может нужно его доотрезать до 65мм.
Итог: Нужно использовать оригианльный отбойник и пыльник! нужно срезать у оригинального отбойника часть и поставить на аммо с оригинальным пыльником! Проверено! Сидит хорошо и не рвётся уже не один сезон! Хоть и колхозно но зато машина не висит на отбойнике, не пробивает через порванный отбойник, не грязнится шток через порванный пыльник — всего этого не будет при установке тех же отбойника (подрезанного) и пыльника. Поверьте, я уже всё перепробовал и это идеальный вариант!:
Выше на отбойник не забыть закруглённую шайбу.
Далее надевается собсно пружина и на неё чашка. На чашку опора LEMFORDER 3075301 (кстати если стереть снизу белую краск, то можно увидеть номер оригинала VAG и запил логотипа ауди фольцваген :) ):
Ну и завинтить зубилом новую хитрогайку FEBI 02159 с моментом 50Нм так как старую мы же откручивали тоже вандально зубилом:)
Далее вставляем стойку на своё место и прикручиваем сверху из под капота гайку с усилием 60 Нм придерживая от прокручивания шток шестигранником, которым пользовались при откручивании.
Затягиваем 2 болта, скрепляющие стойку и поворотный кулак с моментом 110 Нм + 90 градусов довернуть.
При сборке я увидел что пыльники рулевых наконечников были треснуты, скорее всего при установке и заказал новые. Поставил новые рулевые наконечники:
Lemforder 1014302 Наконечник рулевой тяги 652x2=1300руб
Опять же если гайка рулевого наконечника прокурчивает, то зажать газовым ключём наконечник сильно к стойке от прокручивания гайки и прикуртить гайку:
Если и это не помогает, то есть ещё один выход. Гайка крутится туго из-за того что у неё на конце резьбы самоконрящаяся резина. Нам нужно сначала накрутить обычную без резины (можно старую) гайку (если что у неё резьба М10х1) чтобы затянуть наконечник так, чтобы он туго сел в отверстие стойки и затем можно открутив старую гайку прикручивать новую и палец прокручивать не будет так как туго зажат в отверстии стойки.
Затягиваем новую гайку рулевого наконечника с моментом 30 Нм.
Затягиваем гайку стойки стабилизатора с усилием 40 Нм.
Задние колёса.
Открутить нижний болт заднего амортизатора очень легко если делать это домкратом:
То есть упираем один ключ на 24 в балку а второй в землю и опускаем машину, потом опять поднимаем и повторяем, так сдёрнув болт далее откручиваем руками. На другом правом колесе откручивать нижний болт амортизатора нужно в обратную сторону. Но суть как с левым колесом сначала так же срываем домкратом а потом руками. Для безопасности подложьте ещё что-нибудь под бок машины, когда будете домкратом поднимать опускать!
Многие говорят зачем сжимать задние? Я люблю с лёгкостью откручивать и накидывать гайку штока амортизатора а не корячиться одновременно вися на пружине сжимая её и накидывать/откручивать гайку.
На правом колесе не хотела откручиваться гайка на штоке амортизатора. Там у TRW на 16 (у SACHS более удобно хоть на 17). А ключ только угловой у меня а сверху ещё нужно держать сам шток от проворачивания ещё и ключём накидным на 6мм. Я взял вместо ключа на 6 разводной ключ и им держал шток.
Напомню из нюансов (из книги по ауди 80 б4):
1. Нижний болт заднего амортизатора закручивается моментом 240Нм. Причём его гайка меняется каждый раз.
2. 4 болта держащих вверху задний амортизатор закручиваются с моментом 55Нм.
3. Конец витка заднего левого амортизатора должен смотреть на 45градусов внутрь машины взад.
4. Конец витка заднего правого амортизатора должен смотреть на 45градусов внутрь машины вперёд.
Всё собрал. Поехал в путь на 50км в баню отмыть весь мазут (душ хорошо, но баня чистит до костей:)) и чтобы пружины осели и затем на сход-развал.
UPD. Сделал сход-развал. В этот раз сделали без лишних вопросов в отличае от прошлого, когда сказали что сход-развал делать не будут из-за изношенных втулок рулевых тяг.
Результат. Особого эффекта там где хотел — впереди — я не заметил, а вот зад просел очень сильно, подумываю даже вернуть старые пружины так как у старых тоже зазор не такой большой (может просели), даже сравним с теперешним передним.
ФОТО результата уже через 2 года где видно, что перед норм, а вот зад ещё ниже просел аж начало ширкать когда езжу по бездорожью там где раньше не ширкало:
Из плюсов:
красивее
не нужно тянуться когда мою крышу)
управляемее
Жёстче не стало по сравнению с убитыми амортизаторами
На не загруженной машине ничего нигде не трёт
Читайте также: