Замена сальника штока кпп шкода октавия тур

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

На коробках передач таких автомобилей, как Skoda Octavia Tour и Volkswagen Golf IV, сальники приводов имеют свойство со временем потеть. Отсюда вокруг гранаты привода образуются пятна масла, которые окутывают не только всю нижнюю часть коробки, но и даже заходят на картер двигателя. Я лично один раз начал грешить на задний сальник коленвала, но обошлось.

Прежде чем перейти к процедуре замены, хочу сказать, что если производить данную работу по сервисной книжке, то для того, чтобы добраться до сальника, нужно вынимать ШРУС целиком, при этом разбирая половину подвески автомобиля, а именно откручивая шаровую, выпрессовуя рулевой наконечник и так далее. Так как я ленивый человек, я поменял сальник, не разбирая подвеску и не вынимая ШРУС целиком. Не вижу смысла проделывать столько работы, которая займёт уйму времени и нервов. Итак, поехали.

Для начала снимаем защиту двигателя, домкратим автомобиль с той стороны, с которой будем менять сальник и снимаем колесо. Кстати, перед заменой сальника, как пишут в книжке, нужно сливать с коробки масло, но я этого не проделывал, потому что поднимая сторону коробки, с которой мы будем работать, масло не должно вытекать, ведь она будет выше. Но всё же, если масло и потечёт, то его там будет совершенно немного и остатки можно будет обратно залить через заливную пробку. Лучше конечно, чтобы перестраховаться подготовим для этого какую-нибудь чистую ёмкость.

Переходим к снятию внутреннего привода. Для этого нужно будет открутить между собой внутреннюю обойму привода от фланца, который заходит в коробку. Для этого откручиваем 6 болтов под звёздочку, предварительно очистив головки болтов от налипшей грязи. Заранее советую нанести на фланец и гранату привода метки, чтобы во время сборки прикрутить привод в его изначальном положении. Это нужно для исключения разбалансировки привода, так как при неправильной установке ШРУСа, на больших скоростях движения, может появиться шум.

Чтобы было удобно откручивать болты, можно поставить кулису на нейтральную передачу и по мере откручивания болтов, прокручивать привод за его вал. А чтобы во время того, как будете срывать болты, привод произвольно не прокручивался, под колесо можно подставить противооткатный упор. Ну а в случае, когда упоров может не оказаться, прийдётся каждый раз бегать в салон ставить на нейтралку и затем возвращаться и снова ставить на передачу, чтобы не прокручивался ШРУС.

Когда все болтов открутили, можно аккуратно сдвинуть привод в сторону. В большинстве случаев, внутри будет большое количество грязи, которую следует удалить и хорошо прочистить полость.

После того, как вы очистите фланец от грязи, посередине нужно будет открутить центральный болт, который крепит фланец к дифференциалу.

И самое сложное. Зачастую руками фланец достать не получается, так как он очень туго сидит. Поэтому его нужно выпрессовывать при помощи съёмника. Не раз слышал, что фланец можно выпрессовать поддевая монтировкой, но я лучше предпочту использовать съёмник, ведь это не Жигули, и зубчатая часть фланца во время использования монтировки будет выходить под углом, а повредить дифференциал, мало кому хочется.

Когда наконец фланец привода удалось выпрессовать, можно приступать к замене сальника. Старый удаляется при помощи плоской отвёртки или небольшой монтажной лопатки. Думаю, с этим ничего сложного не будет.

Новый запрессовуем оправкой идентичной размеру сальника. Главное перед запрессовкой посадочное место хорошо протрите сухой тканью, а новый сальник смажьте трансмиссионным маслом. Забивайте сальник очень аккуратно, чтобы его не повредить. Он должен запрессоваться ровно, иначе во время движения он провернётся и масло с коробки снова будет вытекать.

Как правило от руки фланец привода тоже не захочет устанавливаться в корпус дифференциала, поэтому его придётся запрессовывать. Съёмником сделать это не получиться, ведь лапами зацепляться просто некуда, поэтому я его аккуратно забивал постукивая молотком через деревянный брусок.

На этом всё. Остаётся лишь прикрутить на место гранату привода к фланцу и забыть о том, что такое потеющий сальник коробки.

Проблема известная - стало пробуксовывать сцепление сначала изредка, потом больше и больше - попадание масла на диск сцепления, осмотр после разборки показал - течь сальника штока выжима сцепления.

Здесь: http://golflab.dohc.ru/article2.shtml сказано,что "сальник бесполезно менять, если разбита направляющая втулка, которая за ним находится. Для проверки её состояния надо вытянуть шток на 3-5 см, и пошатать. Люфта быть не должно". Если вытянуть шток сантиметра на 3 и пошатать - люфт приличный.

Интересный момент - тысяч 7 километров назад, при снятии двигателя менялся диск сцепления, выжимной подшипник. Проблем до замены не было, масла тоже не было, внутри всё сухо и пыль фрикционная, диск заменили по причине большого износа, выжимной - в принципе без замечаний, но одна лапа из трёх, была подварена. Люфт штока тогда никто не проверял.
Откопал фото, которые делались при той замене:

отчётливо виден большой зазор между сальником и штоком, но масло не текло, поэтому на это не обратили внимания.

Так вот, тысяч через 5 заменили масло в коробке и вскоре начались пробуксовки

Был внимательно осмотрен выжимной (старый, который был заменен 7т.км назад):

- одна лапа подварена, другая с трещиной:

виден след от штока, который нажимал не по центру:

По следам от лепестков корзины видно, что выжимной стоял не по центру:

- два из трёх упорных лепестков на корзине вместо того, чтобы упираться в лапки на выжимном, подныривали под них и центровка выжимного нарушалась, возникало боковое усилие на шток – сальник и втулка в первичном вале вышли из строя.

С помощью штангенциркуля дефектуем шток

износа практически нет (-0.01мм)
проверка на изгиб:
пристёгиваем к штангенциркулю хомутиками, поворачиваем и смотрим:

тот конец штока, который давит на выжимной подшипник на корзине, изогнут на 0,05мм - проверяем щупами
можно ставить старый
на всякий случай(если у кого погнулся) код штока - 020 141 741 B

Покупаем:
1) сальник штока сцепления первичного вала 020 311 108 A (говорят подходит идеально м/с колпачок – но я не стал экспериментировать, заказал сальник)
2) втулка выжимного подшипника 020 311 107 D

Втулку из вала достать сложно - она там запрессована.
Мне посоветовали молоточком постучать по тонкой прочной отвертке, уперев ее во втулку, (без фанатизма ) бронза хрупкая и ломается хорошо, обломки старой втулки удаляются.
Но я решил не рисковать - не стал разбивать втулку
Надел на первичный вал ведомый диск (чтобы зафиксировать вал) нарезал во втулке резьбу М12. Просто дёргая за метчик, вынуть не получилось, пришлось измудряться.
взял болт М12 подлиннее, на него навернул гайку, надел шайбу и 1/2" водопроводную муфту, ввернул болт во втулку.

Удаляем стружку и обломки втулки:

Делаем термопосадку втулки в первичный вал:
втулку кладём на пару часов в морозильник и вместе с кастрюлей мороженой клубники(чтоб втулка не оттаяла ) и с феном тащим в гараж (теща чуть в обморок не упала, когда увидела меня в прихожей в таком прикиде )

Греем феном первичный вал(градусов до 60):

И быстренько(пока холодная) запрессовываем втулку в первичный вал лёгкими ударами молотка. Сначала через деревяшку, потом через головку на 9.

через деревяшку запрессовываем сальник:

Смазываем шток и вставляем в первичный вал - нужно ставить так как стоял, т.к. тот конец который упирается в тарелку как правило более плоский и в выемку выжимного сядет неплотно.

Также были заменены: корзина, ведомый диск, выжимной, и болты корзины (взято комплектом от SACHS) – на этом советую не экономить – менять обязательно и брать только комплектом. Процесс многократно описан в FAQ.

На выходных был в сервисе, поменяли сцепление, тк. снимали коробку, то заодно поменяли сальники первичного вала, и сальники диф-алов вместе с маслом.
Сейчас имею большую течь масла, если смотреть на первую фотку в теме, то капельки собираются чуть левее (на стыке КПП и ДВС) и чуть ниже (в самой нижней точке) площадки с маркировкой коробки. Течет во время езды и еще мин. десять после того как двигатель заглушен. По объему натекает пятно с компакт диск. Заметил только сегодня. Пробег с замены масла 160 км, судя по скорости масла там уже очень мало, долил 300 мл (больше не было) уровень не появился. Подозреваю сальник первичного вала, ставился оригинал, так что тут или криво поставили или даже не знаю (до этого коробка была без подтеков менял только для профилактики т.к. КПП снята). Теперь сервис говорит приезжайте на дефектовку, если наш косяк исправим если проблема в запчастях или в Вас ремонт за ваш счет.

Вопрос: какова вероятность что ваговский сальник бракованный и какова вероятность течи по другой причине не связанной с "косяком" сервиса, там износ посадочного места или что то в этом духе??
По опыту, они масло должны оплатить если я чек привезу. Оригинальное уже не успею достать придется брать BP ENERGEAR SGX.

schlak777

Реаниматор

Сальник не может быть бракованным, если он оригинальный.
Или левый сальник или 99% криво поставили, другого не дано
Когда забивали, срезали кромку и все потекло, пока едет и вал крутится, масло не течет, как остановился и потекло через обрыв кромки то что осталось на валах.

Tom9A

Партнеры сайта

Есть еще вариант.. Сальник не от этой коробки, (было один раз, не тот сальник првезли, он на мм больше внутр. диаметр.)

Anton_Mukhin

Участник

В общем Tom9A оказался прав.
Не совершайте подобных ошибок и не путайте сальник 020 311 113 с сальником 020 311 113 B .
Я думаю это в ФАК надо добавить разница во внутренних диаметрах в 2 мм, соотвественно 1,3 литра масла на 200 км в колокол, а может и в сцепление.

В общем на текущий момент у меня два вопроса:

1. Какой инструмент нужен чтобы скинуть коробку и добраться до сальника. Там звездочки, шестигранники, ключи на 16 или на 42, или что то в этом духе, пока есть набор головок, завтра буду запасаться тем что подскажите и что найду сам.

2. Сейчас буду искать, но если не очень сложно ткните мордой в ссылку на снятие коробки, чтобы не допустить ошибок вроде "открутил то, забыв снять это, в итоге стало раком".

Спасибо за наводку.

Tom9A

Партнеры сайта

В общем на текущий момент у меня два вопроса:

Спасибо за наводку.

Головки: 10,13,17,19, Звездочка или шестигранник, для болтов ШРУСов. Головка на 30 - откручивать ступичную гайку. Болты стартера - не помню, по-моему, на 16, рожковые ключи: на 11,10,13,17. Кронштейн коробки вдоль лонжерона - не помню, возможно на 16.
Снимаешь клемму с аккумулятора.
Отпускаешь левую ступичную гайку. Скидываешь колесо, откручиваешь и вытаскиваешь стяжной болт левой шаровой, извлекаешь шаровую из кулака.
Откручиваешь внутренние ШРУСы. Правый - подвешиваешь на проволоке. Откручиваешь ступ. гайку - вытаскиваешь левый привод.
Поддомкрачиваешь (подвешиваешь) двигатель. Откручиваешь верхний болт опоры КПП. Откручиваешь + провод от стартера, снимаешь разъем с втягивающщего, отключаешь датчики на КПП (или датчик+ тросик спидометра), Снимаешь снизу защщитный кожух маховика (2 болтика на 11). Откручиваешь болты крепления КПП к блоку двигателя, болты стартера. Откручиваешь болты крепления кронштейнов (от опоры КПП к коробке) к коробке. Снимаешь кронштейны. Со стороны перегородки моторного отсека над приводом левого ШРУса - маленькая металлическая пластинка, крепящщаяся болтиком на 10 - открутить и снять.
Коробку - отводишь от двигателя (до выхода первичного вала из зацепления), поворачиваешь против часовой стрелки, чтобы правый фланец ШРУса - оказался на месте открученной пластинки (там получится место для выведения фланца). Отводишь коробку дальше и опускаешь вниз.
Собственно все.
На форуме вроде есть отчет, как снять КПП разобрав морду машины.. Не пробовал, мне из ямы проще..

Беда у меня следующая.
Был заменён сальник штока выбора. через месяц поменял его в другом сервисе(потёк) на новый (оригинал). спустя три недели (сегодня) решил на всякий случай удостовериться всё ли в порядке. ТЕЧЁТ!

После осмотра мастера сказали мне примерно следующее - задрало шток (или сместился или перекосился,точно не помню), и для того чтобы искоренить течь, нужно разбирать коробку.

Говорят, или перебирать коробку или ездий так, масло только доливать вовремя и вроде как ничего страшного.

Но они коробками не занимаются, в связи с этим возникло пара вопросов.

1. Может причина быть в чём то другом (гдето ещё читал про какуюто фтулку которая вместе с сальником меняется)?

2. Если мастера правы, сколько эта коробка ещё проходит?

вообще мне уже не один человек говорил,что коробки на поло(в частности) - говно(извините). Этой коробке год (ставили новую) и пробег - 20 000км . Если не ошибаюсь, коробка - 085

P.S. за три недели,после замены сальника, коробка влажная, уровень в норме. Передачи включаются хорошо, но с некоторой нестабильностью, то задняя и первая как будто чтото задевает, то в третью не сразу попадаю(гдето с полгода так). Свиста и воя при движении нет.

Пожалуйста помогите советом или мнением.

максимнн

Участник

Говорят, или перебирать коробку или ездий так, масло только доливать вовремя и вроде как ничего страшного.

Но они коробками не занимаются, в связи с этим возникло пара вопросов.

1. Может причина быть в чём то другом (гдето ещё читал про какуюто фтулку которая вместе с сальником меняется)?

2. Если мастера правы, сколько эта коробка ещё проходит?

Пожалуйста помогите советом или мнением.

На самом деле всё это ерунда с разборкой сальника (манжеты), возможно сальник собран без пружины, которую могли забыть воткнуть в него.,но это тоже не аргумент. Если есть возможность подбери двухрядный сальник, всё же надежней будет. Сальник нужно аккуратно забивать, возможно, какой - нибудь туфтарь, "а вось и так пойдёт", воткнул абы как. Да и партия бракованных сальников тебе могла достаться, попробуй сам, самостоятельно сменить сальник, без туфтарей. Поищи в других магазинах сальник. А по поводу доливки масла в КПП, не рескуй, если сальник потёк, то он как пробка сливная, масло в один момент всё и уплывёт. Первый признак шум в КПП на холостых.

tipa_nemo

Профессиональный советчик

То-же самое. замена улучшает положение но не надолго. погляди на холостых вибрирует рычаг переключения передач.если да то заменой не выличеш.

psyalex

Мастер советчик

tipa_nemo, Вибрирует рычаг в нейтрали. что это значит?

максимнн, спасибо за совет

Был в другом сервисе, сказали то же самое - задрало шток. Шток подточили "шкуркой", сальник поменяли,масло долили, сказали - может поможет, в ближайшее время еду проверяться снова. устал уже бороться с коробкой и сцеплением(уже полгода длится эта эпопея)

Спросил от чего это,в чём первопричина, внятного ответа не получил. может кто знает от чего это случается?

Всё началось с тугого сцепления(со скрипом,не всегда), нестабильного включения передач(то легко и изящно, то как будто что-то задевает), затем добавился люфт ручки, далее вибрация ручки, и вот теперь течь.

И ещё вопрос, может кто знает, Taf-x не гуще будет чем оригинальное масло из серой банки с надписями на немецком?

максимнн

Участник

tipa_nemo, Вибрирует рычаг в нейтрали. что это значит?

максимнн, спасибо за совет

Спросил от чего это,в чём первопричина, внятного ответа не получил. может кто знает от чего это случается?

И ещё вопрос, может кто знает, Taf-x не гуще будет чем оригинальное масло из серой банки с надписями на немецком?

Насчёт сцепления не беспокойтесь, если пробег примерно до 200 000 тысяч и плавное манера езды, дело может быть в тросике сцепления, его необходимо проверить. Совет испытал на практике с VW passat, тоже было тугое сцепление, выключалась в самом низу, с теми же скрипами да ещё с таким усердием. Мы решили менять корзуну. Закупили всё необходимое, а как оказалась всё дело было в тросу, корзина и диски были почти в номинальном размере. До принетия таких решений проверьте износ накладок, у вас должна быть сверху на колоколе КПП вкрученная пластмассовая пробка, или через нижний лючок. Если вам это не найти, как проверить износ, заедте в мастерскую. Проверьте саму вилку сцепления. Есть ещё народные способы проверки, это ставите на ручник и пробуйте тронуться с места если глохнет двигатель, значит всё нормально, если машина все же пытается ехать поверьте отрегулирован у вас тросик ручника. Без ручника выполните пробуксовку колёс, тобиш быстро но плавно отпускайте сцепление с быстрым нажатием педали акселератора. При пробуксовки колес, сцепление должно быть отличное. Рекомендую проверить толщину накладок, тросик сцепления, вилку сцепления. Вы упомянули насчет
легких пробуксовок, есть причина задуматься не течет ли сальник фланца (крышки) первичного вала, или сальника коленвала. В принципе если бы такое случилось, было бы заметно по нижнему люку колокола КПП. Ну а насчёт штока выбора передач, сам привод кулисы, все тяги они регулируются, возможно гдето в одном месте тяга больше ходит. Может ещё когда разбивается втулка штока происходят задиры. Масло можно лить синтетическое ADdinol Casstrol Mobile 75W 90 в КПП, всё это можно проверить по WIN номеру вашей машине, да и не только масло, всё можно проверить и заказать.

Как-то столкнулся я с такой проблемой, когда выжимаешь педаль сцепления — раздаётся отчётливый гул. Это говорит о том, что выжимной подшипник просится на замену. Процедура замены выжимного будет идентична для автомобилей Skoda Octavia Tour и Volkswagen Golf IV исключительно с двигателем 1.6 BFQ (102 л.с.). Это объясняется тем, что по сравнению с остальной линейкой двигателей, именно у этого мотора расположение подшипника отличается, соответственно и работа будет другая. Как я когда-то писал про замену сцепления на этом моторе, я объяснял его принцип работы и устройство. Напомню, что в этом мотор сцепление устанавливается наоборот — если в традиционном устройстве на хвостовик коленвала крепится маховик, а к нему уже корзина сцепления, то на 1.6 BFQ на хвостовике коленвала крепится корзина сцепления, а к ней маховик, который располагается в колоколе коробки передач.

Для начала поднимаем автомобиль при помощи домкрата и снимаем переднее левое колесо. Теперь нужно снять левый боковой пластмассовый пыльник с защиты двигателя.

Для этого сначала со стороны колеса вытаскивается лепестковая шайба, а затем под машиной откручиваются от защиты саморезы, которые крепят пыльник к защите. Когда доступ к хвостовой части коробки открыт, нужно слить с неё масло.

Сначала откручиваете шестигранником маслозаливную пробку, находящуюся в задней части коробки, чтобы внутри коробки сбросить давление. Затем шестигранником откручивается маслосливная пробка, которая расположена под дифференциалом, и масло сливается в заранее подготовленную ёмкость.

Кстати за этой зелёной и круглой пробкой располагается наш пациент.

Пробка алюминиевая ну и соответственно одноразовая, поэтому аккуратно её вытащить не получится, как бы ты не старался. Но для начала нужно открутить два болта крепления рабочего цилиндра сцепления и увести вилку, на которую нажимает шок рабочего цилиндра.

Теперь берём плоскую отвёртку и жадно выковыриваем крышку ничего при этом не боясь. Вот и добрались к выжимному.

Как видно на фото, шток рабочего цилиндра нажимает на своеобразную вилку 1, которая прокручиваясь, заставляет пяте 2 надавить на выжимной подшипник 3. Вроде ничего сложного. Возвращаемся к работе. Поворачиваем вилку так, чтобы пята, нажимающая на выжимной смотрела наружу — из коробки. Остаётся при помощи магнита достать подшипник.

Так как замена выжимного обычно делается достаточно редко — на больших пробегах, очень советую заменить и шток, а также совместить данную работу с заменой масла в коробке. Это уж точно лишним не будет. Чтобы достать шток, достаточно аккуратно его взять длинными круглогубцами и вытащить.

Сравнивая старый и новый шток, результат на лицо — достаточно заметная выработка. Отсюда может быть и плохое включение первой передачи.

Таким же способом вставляем на место новый шток с выжимным подшипником и собираем всё в порядке обратном снятию. Перед тем как забивать новую одноразовую крышку выжимного, посадочное место хорошенько протрите сухой тканью. Во время установки не требуется нанесение герметика — крышка садится плотно и не пропускает масло.

На всякий случай пару слов о том, как заливать масло в коробку. Сначала машина опускается на колесо, закручивается маслосливная пробка и через маслозаливную при помощи специального шприца, заливается новое масло. Заливаем до тех пор, пока оно обратно не польётся через заливное отверстие. Этого будет достаточно. Много раз слышал, что многие когда заливают масло по уровень заливной пробки, начинают домкратить машину, чтобы залить его туда ещё больше — это не правильно, так как во время работы КПП, а особенно на больших скоростях, в картере может возникнуть избыточное давление, которое повреждает сальники.

Читайте также: