Замена топливной рампы уаз 409

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

2: насос был упакован в три слоя "энергоизола" или как он правильно зовется, белая хрень покрытая фольгой с одной стороны.

Не надо утеплять бензонасос, оборачивая его всяким материалом, ухудшающим теплоотвод. Попробуй не плотно закрывать пробку бензобака - возможно из-за сильного разрежения в бензобаке бензин начинает кипеть в насосе и соответственно он уже не качает.

столкнулся с той же проблемой как и автор поста
имеется
1. змз-409.04 с мозгами Бош МЕ17
2. бак от газа 53
3. купленный насос выносной

не могу понять как сделать обратку. может посоветуете, погружной же насос наврядли войдет в отверстия бака

есть идеи? или надо переваривать бак?

не могу понять как сделать обратку. может посоветуете, погружной же насос наврядли войдет в отверстия бака

есть идеи? или надо переваривать бак?

Поставьте рампу от Евро-2 - на ней есть обратка и редукционный клапан.
У меня так сделал завод на Евро-3 ЗМЗ-4091.

а мозги какие стоят?

в данной теме очень долго поносили эту идею, других источников информации по этому вопросу в инете не обнаружил

а мозги какие стоят?

в сомнениязх прям пребываю, по теме уаза вообще больше в инете не нашел ни одного похожего обсуждения, но вот, например, вольво, опеля и еще несколько других иномарок точно не позволяют делать замену рампы (с обратки/без обратки) и наоборот без замены сопел форсунок и перепрошивки мозгов.

и не хочется с баком и погружным насосом заморачиваться и с другой стороны, боязно что не будет нормально работать,

а может есть вариант какой-то с клапаном врезанном в шланг после подвесного бензонасоса?

1. В рампе со сливом и в рампе без слива РАЗНОЕ давление.
В рампе без слива значительно больше - что б бензин не закипал и не образовывал паровых пробок. Это важно учитывать.

2. В варианте со сливом на перепускной клапан идёт шланг со впускного коллектора. Дабы корректировать давление в рампе по давлению в рессивере. Если ставить такой вариант в районе бака, вы туда и шланг от рессивера потянете?.

Давление в рампе без слива больше на 30%. Насколько существенна
эта разница - вопрос открытый.
Однако в рампе со сливом оно определяется редукционным клапаном, который можно подрегулировать.

А зачем нужна эта коррекция, если её нет в рампе без слива?
Давление 3 кг/см2 в рампе со сливом на холостом ходу - пусть
оно такое будет всегда. Просто глушится патрубок на клапане,
куда цепляется шланг от ресивера.
И я не понял, как Вы предлагаете ставить рампу со сливом в районе
бака?
Редукционный клапан стоит прямо на рампе и от него идёт обратка в бак.

Не всё тут так просто.
Производительность форсунки зависит не только от давления топлива внутри неё, но и от противодавления воздуха во впускном коллекторе. А это давление меняется в широких пределах, от почти атмосферного (1 Бар) на полном дросселе или режиме пуска, до 0,2 Бар на холостом ходу. Соответственно и производительность форсунки меняется в широком диапазоне. Это надо либо компенсировать, либо учитывать.
Самое простое и эффективное решение было осуществленно в рампе "сливного" типа. Как вы видите, прямо на рампе стоит регулятор, соединённый воздушной трубкой с полостью впускного рессивера. Таким образом в полости топливной рампы обеспечивается постоянный ПЕРЕПАД. давления, относительно давления воздуха в РЕССИВЕРЕ. Равен он для нашего случая 3.0 Бар(кгс/кв.см.) Соответственно и производительность форсунки на всех режимах постоянна и соответствует прописанной в прошивке ЭБУ.
Но здоровье европейцев с каждым годом хуже и хуже. И винят они в этом технику, а не свою лень и обжорство. Поэтому они нашли очередную придирку к ДВС - типа бензин, циркулируя по горячей рампе нагревается, сливаясь в бензобак нагревает его. В результате чего увеличивается количество топливных испарений. Следовательно слив надо прекратить. Что и было задекларировано в нормах Евро-3. Регулятор давления топлива пришлось ставить прямо в бак вместе с насосом. И регулирует давление он теперь относительно АТМОСФЕРЫ. Изменение производительности форсунки от противодавления воздуха учитывается математической моделью. На сколько точна эта модель. На сколько усложнён алгоритм расчёта впрыска. Надеюсь что продвинутые тюнеры прояснят этот вопрос.
Чтоб бензин не кипел в рампе, решили приподнять давление до 4х (по другим источникам до 3.8 ) бар.

Во входном канале форсунки установлен дополнительный топливный фильтр.

Проверка форсунки без снятия ее с двигателя

Шилом или тонкой отверткой, отщелкиваем пружинный зажим колодки.

Отсоединяем разъем от форсунки.

Подсоединив к выводам форсунки омметр, замеряем сопротивление ее обмотки.

Обмотка исправной форсунки должна иметь сопротивление 15-16 Ом между центральным и боковым штырями разъема.

Дальнейшие испытания проводим на снятой с двигателя форсунки.

При кратковременной подаче напряжения от аккумуляторной батареи, должен быть слышан отчетливый щелчок.

Снимаем с фланца форсунки уплотнительную манжету и соединяем форсунку резиновым шлангом с хомутом с источником сжатого воздуха (компрессор с манометром или ножной насос).

Опустив распылитель форсунки в керосин, подаем на нее воздух под давлением 3 кгс/см 2 .

У исправной форсунки воздух не должен проходить через распылитель.

Затянув гайки, ключом на 13 затягиваем контакт с массой.

Надеваем на фланец форсунки подводящий шланг топливной рампы и отверткой затягиваем хомут.

Подсоединяем к выводам форсунки два провода длиной не менее 1 метра.

Включаем зажигание и, дождавшись прекращения работы бензонасоса, выключаем зажигание.

Закрепив форсунку над емкостью, подсоединяем на короткое время провода к выводам аккумуляторной батареи

Форсунка должна выдать конический факел тонко распыленного топлива.

Если форсунка не сработала, поменяйте полярность проводов.

Сбрасываем давление в топливопроводе, подав на форсунку напряжение. Бензин сливаем в подходящую емкость.

Неисправную форсунку заменяем.

Снятие и установка форсунки

Отсоединяем разъем регулятора добавочного воздуха.

Снимаем шланг подвода воздуха и отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от корпуса дроссельной заслонки.

Отверткой ослабляем хомут нижнего (отводящего) шланга регулятора холостого хода.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг системы вентиляции картера.

Ослабляем хомут, снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг регулятора давления топлива

Аналогично отсоединяем провод от последней шпильки впускного коллектора.

Ослабив хомут, снимаем со штуцера топливной рампы подводящий шланг.

Ослабив хомут, снимаем с патрубка системы холостого хода шланг вентиляции картера.

Ослабив хомут, снимаем сливной шланг со штуцера регулятора давления топлива.

Поддев отверткой фиксаторы колодок жгутов проводов форсунок.

Отсоедините колодки от выводов форсунок

Выверните гайку крепления подводящего трубопровода.

Отведите трубопровод в сторону.

Выверните гайку крепления сливного трубопровода.

Отведите трубопровод в сторону

Выверните два болта крепления топливной рампы к впускной трубе

Аккуратно снимите рампу в сборе с форсунками.

Ослабьте затяжку хомута крепления вакуумного шланга, снимите шланг со штуцера регулятора давления и снимите топливную рампу с автомобиля

Установите топливную рампу в обратном порядке, заменив уплотнительные кольца форсунок.

Снизьте давление в системе питания.

Поддев отверткой фиксаторы колодок жгутов проводов форсунок

Отсоедините колодки от выводов форсунок.

Выверните гайку крепления подводящего трубопровода

Отведите трубопровод в сторону

Выверните гайку крепления сливного трубопровода

Отведите трубопровод в сторону.

Выверните два болта крепления топливной рампы к впускной трубе

Аккуратно снимите рампу в сборе с форсунками