Замена сальника рулевой рейки шевроле каптива
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
- Данные модели оснащены рулевым механизмом в виде шестерни и тяг.
- Алюминиевый литой картер закреплен на подрамнике.
- Действие приводной шестерни картера, оснащенной косыми зубцами, заключается в непрерывном зацеплении за зубчатую рейку.
- Шестерня оснащена двумя подшипниками – передним игольчатым и задним шариковым.
- На шариковом подшипнике расположено стопорное кольцо и крепежная гайка, благодаря которым шестерня остается неподвижной, во избежание случайных повреждений гайку укрывает чехол-пыльник.
- Правая часть имеет цилиндрическую форму, ее опора – втулка, помещенная в корпус механизма. Левую часть прижимает к шестерне упор с пружиной, прочно зафиксированной при помощи контргаек (регулировочной и добавочной).
- С торца деталь оборудована шаровыми шарнирами тяг, необходимыми для ограничения движения элемента. Они во время самой высокой амплитуды хода упираются в картер. Назначение резиновых гофрированных чехлов состоит в защите выходов рейки из картера. При возникновении люфта в шаровых рулевые тяги следует заменить.
- Торцы тяг снаружи имеют навинченные наконечники, оснащенные шаровыми пальцами, которые закреплены в рычаги поворотных кулаков. Места, где соединяются наконечники, фиксируются контргайками.
- Управляющий вал оснащен карданными шарнирами и эластичной муфтой.
Правильнее будет выполнить диагностику и ремонт в автосервисе, однако можно попробовать выяснить причину неполадки самостоятельно. Ниже описаны наиболее распространенные признаки неисправности рулевого механизма:
- стук под капотом во время поворота руля;
- появление продольного рулевого люфта;
- руль тяжело вращается;
- под автомобилем образуются маслянистые пятна;
- руль на повороте заедает.
Все вышеперечисленные признаки прямо указывают на поломку, поэтому при их появлении нужно выполнить диагностику и ремонт агрегата.
Неисправность, требующая устранения, может возникнуть по следующим причинам:
Важно: если у вас нет опыта и навыков автомеханика, выполнять диагностику, а тем более ремонт лучше на специальной станции техобслуживания.
Если зазора совсем нет, машину заводит в сторону, и водитель вынужден все время принимать меры по выравниванию хода.
При выявлении данных видов неполадок требуется корректировка, причем рулевые агрегаты, независимо от наличия гидроусилителя, регулируются аналогично.
Рекомендуем
Для проведения работ по регулировке необходимы ключи на 26 и 50. Этапы процедуры:
Предварительно полностью очистите рулевую рейку. Для этого обычно применяется паровой агрегат, который под давлением хорошо удалит загрязнения, не повредив детали.
Рекомендуем
- Зафиксируйте задние колеса, подставив под них тормозные башмаки, и опустите ручник. Лучше, если в автосервисе есть подъемная площадка. При отсутствии таковой нужно заехать на смотровую яму и заглушить мотор.
- Поставьте машину на стойки-опоры и произведите демонтаж колес.
- При помощи домкрата поднимите переднюю часть машины и подложите под нее страхующие упоры.
- Снимите колесо.
- Слейте все содержимое бачка.
- Откройте капот, выкрутите пробку, находящуюся на расширительном бачке ГУР.
- Снимите бачок ГУР.
- Возьмите большой шприц или другое подходящее приспособление и сделайте отбор жидкости из бачка ГУР.
- Выкрутите болт, фиксирующий рулевой вал.
- Отключите обратный шланг, идущий от бачка, и вставьте в емкость объемом не менее 2 литров.
- Удалить шплинты, которые находятся на гайках крепления рулевых тяг к поворотному кулаку.
- Выкрутите крепление (2 болта) на расширительном бачке ГУР.
- Наклоните подготовленную емкость к шлангу для перемещения оставшейся жидкости в систему.
- Отвинтите гайки пальцев и выпрессуйте их. Бывает, что руками гайки не вынимаются. В этом случае поможет монтировка или молоток.
- Сядьте за руль, повращайте рулевое колесо в обе стороны, чтобы вся жидкость ГУР вытекла из системы (приблизительно 0,7–1 л).
- Открутите крепежную систему картера рулевой рейки к кузову автомобиля.
- Выкрутите крепления, состоящие из 2 болтов, на нижней опоре. Снимите опору.
- Вытащите рейку сквозь арку, при этом тяги демонтировать не нужно.
- Выкрутите болт (головка на 10), соединяющий рулевую колонку и рейку.
- Открутите болты крепления тяг к рейке и произведите их демонтаж.
- Открутите крепеж скобы, фиксирующей трубку подачи жидкости в ГУР. Скоба находится на подрамнике со стороны правого лонжерона.
- Срежьте хомуты крепежа пыльника.
- Слейте оставшуюся сервисную жидкость в емкость. Для этого нужно открутить 2 штуцера на ГУР (на подачу жидкости и обратку).
- Снимите подрамник и поперечную рейку, которая держится на 4 болтах.
- Раскрутите механизм и снимите крышку. Вероятно, что там будет грязь, которая попадала через пыльник.
- Освободите резиновые подушки от шпилек, фиксирующих глушитель, чтобы опустить затем беспрепятственно подрамник.
- Выкрутите крышку подшипника, чтобы вытянуть пружину.
- Подстрахуйте подрамник, подставив упор.
- Проведите заключительную диагностику всех частей. Замене подлежат детали из резины и пластика, а также пыльник и подшипники.
Перед тем как начать сборку, нужно провести чистку всех деталей, смазать реечный вал (для этого подойдет литол или другая смазочная жидкость).
Рулевое колесо должно стоять ровно, поэтому нужно совмещать метки на картере с метками на рейке. Этапы сборки после ремонта:
- заменить подшипники;
- ослабить крепеж, удерживающий подрамник, не до конца выкрутив 2 болта и 2 гайки;
- залить в картер жидкость для ГУР и установить рейку;
- свести все метки;
- разомкнуть рулевую рейку и колонку при помощи трубки, ударной отвертки или большого рожкового ключа;
- поставить новые детали: пружину, пластиковое кольцо, упор;
- открутить крепеж, соединяющий рулевую рейку и подрамник, состоящий из 2 болтов и 2 гаек;
- прикрутить тяги;
- до конца выкрутить крепеж подрамника;
- установить рейку и соединить шлицы;
- подключить к системе;
- опустить подрамник вплоть до выхода его из шпилек;
- соединить рулевые наконечники и поворотный кулак.
После завершения работ по ремонту и сборке рекомендуется провести тестовый заезд.
- гудит на повороте, значит, клапана забились;
- увеличен люфт хода руля, что может говорить об износе внутренних деталей.
Если стучит и гудит во время езды, проверьте, на каком уровне жидкость ГУР и натяжение приводного ремня. При появлении шума и вибрации на неровностях, нужно отрегулировать или полностью заменить (обратитесь к специалистам на СТО). Удары на ровной дороге при движении прямо могут говорить о проблемах со стабилизаторами, амортизаторами, втулками.
Рекомендуем
3. Стук рулевой рейки – не приговор детали
4. Грамотная диагностика авто сбережет ваш кошелек
«Для экономии 8 тысяч (на ремонте рулевой рейки) на днях сделал диагностику. Для этого рукой зажал шарнир наконечника к сошке. Потом подергал тягу, идущую к рейке – тихо, держится все намертво. Значит, проблема не во втулках? Отпустив наконечник, подергал у шарнира, одновременно придерживая тягу перед пыльником. Вот здесь стук и на 2–3 мм ходит в разные стороны!
5. Течет рулевая рейка? А вот и нет!
Похоже на цены 2007 года!
Ремонт рейки с работам и маслом и т.д. до 13 000р. максимум. Если подойти грамотно, к замене можно сохранить и схождение. Мы так уже 78 Каптив сделали и на себе я первым опробывал.
И самое главное, меняется упор и втулки со стального на композитный - уходят стуки вообще!
всё бы ничего, но машину вчера забирал! цены текущие (гы прям комунизм у них. ) спецом уточнял несколько раз, какое залили мне масло - сказали декстрон 6 (пол литра за 150руб !)
Иван2891 писал(а): И самое главное, меняется упор и втулки со стального на композитный - уходят стуки вообще!
а про это можно по подробней? может мне тож такое надо сделать у Вас
А чего масло-то всего поллитра влили, когда туда ровно литрушка входит? Но цена за нормо/час сладкая очень, в Москве давно меньше 800 не видел.
вот и я про то, мне кажется ГАРАНТИЙНЫЕ работы и запчасти идут по себестоимости
Чот они видимо себя обманули.
93165414 - Это Dextron VI GM на экзисте 675р. 1л.
Если по яндексу поискать - 400р. дешевле не видел.
Рейку вообще в МСК дешевле 21 000 никто. В зависимости от поставщика
96626520 - рейка в автоцентр сити 31 000р.
всё бы ничего, но машину вчера забирал! цены текущие (гы прям комунизм у них. ) спецом уточнял несколько раз, какое залили мне масло - сказали декстрон 6 (пол литра за 150руб !)
Иван2891 писал(а): И самое главное, меняется упор и втулки со стального на композитный - уходят стуки вообще!
А цены видимо входные указали. Теперь можно прикинуть, что на нормо часе 300% процентов минимум зарабатывают дилеры.
Пока на новой рейке рано. Смысл. Можно сделать, но зачем? Стуки появятся, тогда обращайся.
Dextron VI GM брал в вашем КЭМПе за 600. Только почему обозвали трансмиссионным и без маркировки? И что они вообще туда залили за 285 рублей?
мдааа, приехал чёто, руль как то туго крутится чую не разу не декстрон 6 залили мне, похоже к Ивану на замену жижи надо, ИЛИ с новой рейкой так должно быть? что руль стал более тугим
Недавно заменил рейку дилер выставил 36 под заказ +9 установка, нашел новую за 18 и поставил за 5 с развалом. Востановленную рейку покупать не рекомендую, т.к. будет тяжело вращать руль в положении от прямого в любую из сторон ( из-за износа вала в положении ЦЗ (прямого движения))
Андрей Уланов писал(а): Недавно заменил рейку дилер выставил 36 под заказ +9 установка, нашел новую за 18 и поставил за 5 с развалом. Востановленную рейку покупать не рекомендую, т.к. будет тяжело вращать руль в положении от прямого в любую из сторон ( из-за износа вала в положении ЦЗ (прямого движения))
Немного не так. Восстанавливать рейки можно и страшного тут ничего нет, вопрос только кто и где их восстанавливал. Если люди профессионалы, то упоры и прочее они отрегулируют уже после установки, если же вы берете восстановленную и едите менять в другой сервис, то могут (перестраховаться при восстановлении) перетянуть поджим и упоры - тогда действительно она будет идти тяжелее. И еще не маловажный момент - это Декстрон 6 должен быть залит. Если залить Декстрон 3 она будет тяжелее крутиться. А еще есть один момент - не заливайте никаких других жидкостей кроме допускаемых (у нас это Декстрон 6 с 2008г., и Декстрон 3/6 до 2008г.), все остальное либо убивает насос, либо ускоряет износ сальников - в любой момент можно остаться без "гидрача".
Теперь про износ вала. Чтоб появился существенный износ на валу нужно проехать примерно 250-300 тыс.км, но на Каптивах упор вала выполнен из металла, со временем он ослабевает и начинает болтаться. Происходит все примерно так: сначала появляются стуки (на 95% Каптив и Антар это происходит к 25 тыс. км) из-за люфта тяги, начинает расшатываться упор, он начинает изнашивать вал в одном месте, постоянно по нему долбя (проявляется как бы вмятина на участке вала). После такого дефекта (это примерно 40-50 тыс. после появления стука в рейке) рейку ремонтировать уже сложно, нужно наращивать вал и центровать его.
З.Ы. Замена рейки проблему на долго не решает, т.к. ЖМ ничего не менял в конструкции рулевой рейки.
Иван2891 писал(а): З.Ы. Замена рейки проблему на долго не решает, т.к. ЖМ ничего не менял в конструкции рулевой рейки.
В 2008 году в Ю.Корее массово устраняли дефект рулевой рейки по акции GM, всем сделали бесплатно, потом исходя из эксплуатационного опыта однофорумчан с авто Daewoo Winstorm такой проблемы пока не возникало. Пробеги у всех разные, но никто не жалуется на рейку. Я с такой проблемой столкнулся только на этом форуме. Как думаешь что здесь - наша не внимательность или что-то корейцами было предпринято в этом направлении?
Шторм пробежал уже около 70тыс.км, из них по российским дорогам более 30тыс.км.
skype: Daddy_from_Chita
Рулевая рейка – это механизм необходимый для синхронного поворота руля с передними колесами. Всего существует 3 вида реек: механическая, гидравлическая и электрическая. В автомобилях Шевроле круз стоит электрическая. Такая рейка оснащена электромотором, с помощью которого передается усилие для поворота колес.
Преимущества такого типа реек:
- Независимость от погодных условий;
- Надежность;
- Экономичность;
- Высокий КПД;
- Не требует постоянного ухода и долива рабочей жидкости.
Рулевые рейки для Chevrolet Cruze
Рейки и их аналоги
- NIPPARTS, Голландия. Двусторонняя с внешней двусторонней резьбой M16 x 1,5. Артикул – 4840910. Подойдет вместо оригинальных запчастей с номером 13278358 для седанов (начиная с выпуска 2009 г), универсалов (2012г) и хэтчбек (2011г). Цена 289-400 рублей.
Аналоги: Ruville 925315, Lemförder 37808 01, Delphi TA2665, Febi 44446, Moog OP-AX-10486.
- Fenox, Белоруссия. Двусторонняя с внешней правой резьбой M16 x 1,5. Артикул – SP40058. Подойдет вместо оригинальных деталей под номером 577242B000, в седанах начиная с 2009г. выпуска. Цена 354- 597 рублей.
Аналоги: Fai SS4084, Stellox 55-02549-SX, Profit 2303-0250, Flennor FL895-C, Fenox SP40009.
Аналоги: TRW (Thompson-Ramo-Wooldridge) JAR1296, Mapco 59771, Frap 4111, LEMFÖRDER 37808 01, FEBI BILSTEIN 44446.
- MEYLE, Германия. Имеет внешнюю двустороннюю резьбу M16 x 1,5. Артикул – 6160310037HD. Подойдет вместо оригинала для седанов (начиная с выпуска 2009 г), универсалов (2012г) и хэтчбек (2011г). Цена 1180-1285 рублей.
Аналоги: Mapco 59771, Frap 4111, Ruville 925315, Lemförder 37808 01, Delphi TA2665.
- Swag Autoteile GmbH, Германия. Имеет внешнюю, двустороннюю резьбу M16 x 1,5. Артикул — SWAG 40944447. Запчасть подойдет вместо оригинальных деталей с номерами 13278358 S1,13278358,13278358 S1,13278358, 0920 007 S1, 920 007 S1, 0920 007, 13278358, 13278358 S1. Применяется в седанах (начиная с 2009 г. выпуска) и хэтчбеках (2011г.). Цена 1280-1387 рублей.
Аналоги: LEMFÖRDER 37808 01, FEBI BILSTEIN 44446, Ruville 925315, Moog OP-AX-10486, Mapco 59771.
- Ремкомплект обойдется от 2250 рублей до 2500 рублей. В основной набор входят сальники, дополнительно могут поставлять тефлоновые и резиновые кольца, опорные втулки. Состав комплекта зависит от конкретной модели машины и ее конфигурации.
Типичные проблемы и их признаки
Срок эксплуатации рулевой тяги напрямую зависит от качества дорожного покрытия и обращения с автомобилем. Изначально производителем заложено, что родная рулевая рейка должна проходить 250 тыс. км.
Наиболее типичные проблемы с рейкой для владельцев Сhevrolet cruze:
Ремонт и замена рулевой рейки на Шевроле Круз
Главным недостатком электрической рулевой тяги по праву считается ее ремонт. Мало того, что дело это не из дешевых, так даже не на каждом СТО можно найти подходящее оборудование.
В любом официальном салоне Chevrolet скажут, что любой ремонт невозможен и выход из сложившейся ситуации один – полная замена всего узла.
Но все же ряд неисправностей можно починить самостоятельно или в СТО, это:
- Электрические неисправности: износ контактов, зависание датчиков скорости и крутящего момента, блок управление, неисправность проводки.
- Механические: износ подшипника, зубчатого соединения, уплотнительных элементов, коррозия или выработка вала.
Проблемы, связанные с электрикой решаются долго, сложно и дорого. Тут лучше отдать бразды правления мастерам СТО. Они смогут подключить весь узел к стенду и точно определят проблему. Купить электронику отдельно от самой рейки не получится, придется приобретать весь узел в сборе.
Процесс замены и ремонта рейки
Самостоятельно поменять рейку в Круз сложно, но можно. Проводить замену рейки желательно либо на подъемнике, либо в яме, но тогда переднюю часть автомобиля необходимо поддомкратить и зафиксировать.
После подготовки автомобиля ослабляем гайке на том колесе, где будет происходить замена. Снимаем колесо и наконечник тяги. Отворачиваем контргайку и поддеваем замок внутреннего хомута чехла тяги. Дальше нужно снять чехол рулевой тяги, отвернуть шарнир и теперь можно отсоединить рейку.
Если в процессе разборки были обнаружены трещины, коррозия или износ металла. То проблемные детали лучше всего сразу заменить новыми.
После ремонта или полной замены рейки сборка узла проходить в обратной последовательности. Желательно перед установкой обработать резьбу фиксирующей смазкой.
Последний пункт – проверка схождения.
Если причина ремонта был люфт рейки, то для ее устранения нужно будет поднять (поодомкратить) машину и найти регулировочную гайку. Затем обычным ключом ее нужно будет подтянуть. Чтобы сделать все правильно, желательно использовать люфтомер. Обычно, для устранения этой проблемы достаточно подтянуть гайку на 20-25% от ее полного оборота.
Вопросы, рассмотренные в материале:
- Данные модели оснащены рулевым механизмом в виде шестерни и тяг.
- Алюминиевый литой картер закреплен на подрамнике.
- Действие приводной шестерни картера, оснащенной косыми зубцами, заключается в непрерывном зацеплении за зубчатую рейку.
- Шестерня оснащена двумя подшипниками – передним игольчатым и задним шариковым.
- На шариковом подшипнике расположено стопорное кольцо и крепежная гайка, благодаря которым шестерня остается неподвижной, во избежание случайных повреждений гайку укрывает чехол-пыльник.
- Правая часть имеет цилиндрическую форму, ее опора – втулка, помещенная в корпус механизма. Левую часть прижимает к шестерне упор с пружиной, прочно зафиксированной при помощи контргаек (регулировочной и добавочной).
- С торца деталь оборудована шаровыми шарнирами тяг, необходимыми для ограничения движения элемента. Они во время самой высокой амплитуды хода упираются в картер. Назначение резиновых гофрированных чехлов состоит в защите выходов рейки из картера. При возникновении люфта в шаровых рулевые тяги следует заменить.
- Торцы тяг снаружи имеют навинченные наконечники, оснащенные шаровыми пальцами, которые закреплены в рычаги поворотных кулаков. Места, где соединяются наконечники, фиксируются контргайками.
- Управляющий вал оснащен карданными шарнирами и эластичной муфтой.
Правильнее будет выполнить диагностику и ремонт в автосервисе, однако можно попробовать выяснить причину неполадки самостоятельно. Ниже описаны наиболее распространенные признаки неисправности рулевого механизма:
- стук под капотом во время поворота руля;
- появление продольного рулевого люфта;
- руль тяжело вращается;
- под автомобилем образуются маслянистые пятна;
- руль на повороте заедает.
Все вышеперечисленные признаки прямо указывают на поломку, поэтому при их появлении нужно выполнить диагностику и ремонт агрегата.
Неисправность, требующая устранения, может возникнуть по следующим причинам:
Важно: если у вас нет опыта и навыков автомеханика, выполнять диагностику, а тем более ремонт лучше на специальной станции техобслуживания.
Если зазора совсем нет, машину заводит в сторону, и водитель вынужден все время принимать меры по выравниванию хода.
При выявлении данных видов неполадок требуется корректировка, причем рулевые агрегаты, независимо от наличия гидроусилителя, регулируются аналогично.
Рекомендуем
Для проведения работ по регулировке необходимы ключи на 26 и 50. Этапы процедуры:
Предварительно полностью очистите рулевую рейку. Для этого обычно применяется паровой агрегат, который под давлением хорошо удалит загрязнения, не повредив детали.
Рекомендуем
- Зафиксируйте задние колеса, подставив под них тормозные башмаки, и опустите ручник. Лучше, если в автосервисе есть подъемная площадка. При отсутствии таковой нужно заехать на смотровую яму и заглушить мотор.
- Поставьте машину на стойки-опоры и произведите демонтаж колес.
- При помощи домкрата поднимите переднюю часть машины и подложите под нее страхующие упоры.
- Снимите колесо.
- Слейте все содержимое бачка.
- Откройте капот, выкрутите пробку, находящуюся на расширительном бачке ГУР.
- Снимите бачок ГУР.
- Возьмите большой шприц или другое подходящее приспособление и сделайте отбор жидкости из бачка ГУР.
- Выкрутите болт, фиксирующий рулевой вал.
- Отключите обратный шланг, идущий от бачка, и вставьте в емкость объемом не менее 2 литров.
- Удалить шплинты, которые находятся на гайках крепления рулевых тяг к поворотному кулаку.
- Выкрутите крепление (2 болта) на расширительном бачке ГУР.
- Наклоните подготовленную емкость к шлангу для перемещения оставшейся жидкости в систему.
- Отвинтите гайки пальцев и выпрессуйте их. Бывает, что руками гайки не вынимаются. В этом случае поможет монтировка или молоток.
- Сядьте за руль, повращайте рулевое колесо в обе стороны, чтобы вся жидкость ГУР вытекла из системы (приблизительно 0,7–1 л).
- Открутите крепежную систему картера рулевой рейки к кузову автомобиля.
- Выкрутите крепления, состоящие из 2 болтов, на нижней опоре. Снимите опору.
- Вытащите рейку сквозь арку, при этом тяги демонтировать не нужно.
- Выкрутите болт (головка на 10), соединяющий рулевую колонку и рейку.
- Открутите болты крепления тяг к рейке и произведите их демонтаж.
- Открутите крепеж скобы, фиксирующей трубку подачи жидкости в ГУР. Скоба находится на подрамнике со стороны правого лонжерона.
- Срежьте хомуты крепежа пыльника.
- Слейте оставшуюся сервисную жидкость в емкость. Для этого нужно открутить 2 штуцера на ГУР (на подачу жидкости и обратку).
- Снимите подрамник и поперечную рейку, которая держится на 4 болтах.
- Раскрутите механизм и снимите крышку. Вероятно, что там будет грязь, которая попадала через пыльник.
- Освободите резиновые подушки от шпилек, фиксирующих глушитель, чтобы опустить затем беспрепятственно подрамник.
- Выкрутите крышку подшипника, чтобы вытянуть пружину.
- Подстрахуйте подрамник, подставив упор.
- Проведите заключительную диагностику всех частей. Замене подлежат детали из резины и пластика, а также пыльник и подшипники.
Перед тем как начать сборку, нужно провести чистку всех деталей, смазать реечный вал (для этого подойдет литол или другая смазочная жидкость).
Рулевое колесо должно стоять ровно, поэтому нужно совмещать метки на картере с метками на рейке. Этапы сборки после ремонта:
- заменить подшипники;
- ослабить крепеж, удерживающий подрамник, не до конца выкрутив 2 болта и 2 гайки;
- залить в картер жидкость для ГУР и установить рейку;
- свести все метки;
- разомкнуть рулевую рейку и колонку при помощи трубки, ударной отвертки или большого рожкового ключа;
- поставить новые детали: пружину, пластиковое кольцо, упор;
- открутить крепеж, соединяющий рулевую рейку и подрамник, состоящий из 2 болтов и 2 гаек;
- прикрутить тяги;
- до конца выкрутить крепеж подрамника;
- установить рейку и соединить шлицы;
- подключить к системе;
- опустить подрамник вплоть до выхода его из шпилек;
- соединить рулевые наконечники и поворотный кулак.
После завершения работ по ремонту и сборке рекомендуется провести тестовый заезд.
- гудит на повороте, значит, клапана забились;
- увеличен люфт хода руля, что может говорить об износе внутренних деталей.
Если стучит и гудит во время езды, проверьте, на каком уровне жидкость ГУР и натяжение приводного ремня. При появлении шума и вибрации на неровностях, нужно отрегулировать или полностью заменить (обратитесь к специалистам на СТО). Удары на ровной дороге при движении прямо могут говорить о проблемах со стабилизаторами, амортизаторами, втулками.
Рекомендуем
3. Стук рулевой рейки – не приговор детали
4. Грамотная диагностика авто сбережет ваш кошелек
«Для экономии 8 тысяч (на ремонте рулевой рейки) на днях сделал диагностику. Для этого рукой зажал шарнир наконечника к сошке. Потом подергал тягу, идущую к рейке – тихо, держится все намертво. Значит, проблема не во втулках? Отпустив наконечник, подергал у шарнира, одновременно придерживая тягу перед пыльником. Вот здесь стук и на 2–3 мм ходит в разные стороны!
5. Течет рулевая рейка? А вот и нет!
1. Поднять автомобиль.
2. Снять оба передних колеса.
3. Снять оба внешних крепежных хомута пылезащитных чехлов с помощью
монтажного инструмента KM-J-22610.
4. Обрезать и снять оба внутренних крепежных хомута пылезащитных
чехлов.
5. Снять оба пылезащитных чехла с корпуса рулевого механизма.
6. Открутить правую внешнюю гайку поперечной рулевой тяги и
отсоединить наконечник рулевой тяги от поворотного кулака.
7. Отсоединить правую поперечную рулевую тягу от рулевого механизма.
Осторожно удерживать зубчатую рейку гаечным ключом (1) с левой
стороны, чтобы освободить соединение на правой стороне.
— освободить соединение поперечной рулевой тяги с правой стороны
(ключ 32 мм)
— Снять поперечную рулевую тягу с зубчатой рейки
8. Вытянуть наружу левую сторону поперечной рулевой тяги, насколько
это возможно.
Указание: изготовить крюк (1), например, из шестигранного штыревого
ключа на 3 мм из закаленной стали, заточив верхний конец.
— Повернуть стопорное кольцо (2) так, чтобы один конец был
расположен на отверстии (3) втулки.
— Начать снимать стопорное кольцо (2) крючком (1)
на отверстии (3).
При необходимости воспользоваться отверткой для облегчения снятия
стопорного кольца.
— установить болт (1) (М8х30 мм) с гайкой на внутреннюю
поверхность втулки и расширить ее
— Медленно сдвинуть зубчатую рейку слева направо, чтобы снять
втулку
12. Установить новую втулку и стопорное кольцо
13. Снять левую поперечную рулевую тягу
Осторожно удерживать зубчатую рейку гаечным ключом (1) с правой
стороны, чтобы освободить соединение на левой стороне.
— Освободить соединение поперечной рулевой тяги с левой стороны
— Отсоединить поперечную рулевую тягу от рейки
14. Установить внутренние крепежные зажимы
— Поместить оба внутренних крепежных зажима на корпус рулевого
механизма
15. Установить поперечные рулевые тяги
— Установить поперечные рулевые тяги с обеих сторон на
зубчатую рейку
Затянуть соединения поперечных рулевых тяг с моментом 100 Нм
16. Установить пылезащитные чехлы
— Установить на исходные места оба пылезащитных чехла и закрепить
их зажимами
— Установить внутренний крепежный зажим пылезащитного чехла с
помощью монтажного инструмента KM-J-22610
17. Установить правую поперечную рулевую тягу
— Присоединить наконечник поперечной рулевой тяги к поворотному
кулаку самоконтрящейся гайкой
— Затянуть внешнюю гайку поперечной рулевой тяги с моментом 50 Нм
18. Установить оба передних колеса.
Это первое,второе я нашел ребят которые за очень умеренную плату все это делают.(мне отрегулировали ) Если нужно дам ссылку через личку.
Потекла рулевая рейка, а точнее левый сальник.
Как обнаружил: появился неприятный звук при повороте руля (жужжание), заглянул под капот, а бочок пустой. Долил АТФ и поехал в сервис диагностировать. Вскрытие левого пыльника обнаружило неисправность.
Предложили перебрать рейку за 9000 и снять поставить 4000. Итого 13000 без запчастей. Не слабо подумал я и взял паузу на подумать…
Продолжая колесить по городу и следя за уровнем АТФ примерно через неделю, снова знакомый звук. Доливаю масло и … оно всё под машиной. Надо что то делать…
Заказ зап. частей (подбирал по вину на автодоке):
— рем. комплект рулевой рейки (сальники)
— пыльники рулевой рейки
— втулка рулевой рейки
— рулевые наконечники
— 1 литр АТФ
Нашёл сервис в котором мастер согласился снять рейку и подержать машину на подъёмнике пару дней. В субботу в 15.00 загнал машину. В воскресенье в 14.00 забрал рейку. В 23.00 этого же дня рейка была перебрана. В понедельник отвёз мастеру и вечером забрал справный аппарат!
За снять поставить мастер взял 3500. Ну там реально сложно её снимать. Что бы снять реку у нас нужно опускать подрамник иначе её никак не достать. Говорю ответственно, сам проверял.
Фото не делал, но процесс опишу. Вдруг кому пригодится…
1. Зажимаем рейку в тиски, но без фанатизма.
2. Снимаем хомуты пыльников и сдвигаем их к наконечникам.
3. Откручиваем тяги. Использовал два разводных ключа. Один на шарнир тяги другой за край рейки с зубьями. Затянуто сильно + посажено на клей. Так что придётся постараться. Удобнее делать вдвоём. Тяги откладываем подальше, ими займёмся в конце.
4. Прокручиваем рейку за хвостовик (ключиком на 15), проверяем люфты. Осторожно, в цилиндре осталось масло, оно будет выливаться при движении рейки.
5. Помечаем положение регулировочной крышки относительно корпуса, поможет при сборке.
6. Откручиваем гайку крышки прижимной втулки. Она на 45. Использовал газовый ключ. Затянуто сильно.
7. Выворачиваем регулировочную крышку (шестигранник на 19) под ней пружина и сама прижимная втулка. У меня шестигранника не было, откручивал плоскогубцами разжимая их наружу. Откручивается легко.
8. С обратной стороны хвостовика шестерни снимаем заглушку. Там нет резьбы, но сидит прочно. Аккуратно подцепляем чем то острым, но твёрдым. Не спешим.
9. Отворачиваем гайку шестерни. Головка на 15. Но полностью не снимаем.
10. Со стороны хвостовика снимаем пыльник, под ним стопорное кольцо.
11. Молотком через проставку бьем по не отвёрнутой гайке, пока шестерня не выйдет из зацепления. Она выходит не сложно. Достаём вал с верхним сальником и верхним подшипником.
12. Достаём правую центрирующую втулку. Для чего отводим рейку в крайнее левое положение. Снимаем внутреннее стопорное кольцо втулки. Для чего берём гвоздь 100-120 и изгибаем его буквой "S". Во втулке есть специальная проточка по краю, поддеваем стопор и отверткой, аккуратно выводим из канавки. Если втулка от руки не вынимается, делаем не хитрое приспособление: вставляем подходящий по размеру болт с гайкой внутрь втулки, развинчиваем и за этот болт плоскогубцами достаём втулку.
13. Достаём рейку через правый край. Правый сальник выходит вместе с рейкой, т.к. на рейки находится поршень, он его и заставляет выходить.
14. Левый сальник достать сложнее. Использовал головку с удлинителем. Подбираем головку и аккуратно впрессовываем сальник.
15. Снимаем стопорное кольцо нижнего подшипника вала шестерни и выбиваем его. Использовал головку с удлинителем.
16. Выбиваем нижний сальник вала шестерни. Использовал головку с удлинителем.
17. Всё тщательно моем снаружи и внутри. Я сначала ножом отскоблил с корпуса рейки всю грязь, затем зубной щёткой в бензине. Все, абсолютно все запчасти мыл в бензине. И протирал насухо.
18. ! Все сальники перед установкой смазываем новым чистым декстроном.
18. Заприсовываем нижний сальник вала, нижний подшипник и ставим стопор.
19. Сальник рейки аккуратно надеваем на рейку. Аккуратно потому что там зубья. Его надо не повредить. И вставляем рейку в корпус. У меня шло очень туго, но молоточком через деревяшку загнал таки его на место. Проверить можно посмотрев в левое отверстие на корпусе (куда вворачивается трубка): сальника видно быть не должно. Должно быть видно часть поршня.
20. Надеваем наружный правый сальник вставляем в корпус и вставляем втулку. Ею и заприсоваваем через оправку. Ставим стопорное кольцо.
21. Мажем зубья рейки смазкой. Я использовал шруз. Смазываем прижимную втулку, пружину и низ крышки и все ставим, но сильно не зажимаем.
22. Мажем шестерню смазкой и устанавливаем в корпус. Важно поставить правильно. При центральном положении рейки проточка на валу под шплинт кардана должна смотреть строго вперёд.
23. Ставим верхний подшипник и верхний сальник, ставим стопорное кольцо. Заполняем верхнее пространство смазкой, дабы снизить вероятность попадания воды через пыльник. Ставим пыльник.
24. Закручиваем гайку вала, ставим крышку.
25. Несколько раз прогоняем реку вправо влево, что бы смазка разошлась.
26. Заворачиваем крышку регулировочной втулки до совпадения меток. Проверяем люфт. Если прижимная втулка не изношенная, то можно оставить на старом месте, т.е. по метке оставленное перед разборкой. Сильно перетягивать нельзя, нарушиться меж осевое расстояние и будет повышенный износ зубьев.
27. Заворачиваем контргайку крышки, следя что бы крышка не сместилась.
28. Рейку откладываем в сторону и принимаемся за перебору тяг. Я менял рулевые наконечники то же.
Подробно там описывать нечего за исключением того что перед разборкой надо измерить длину тяги с наконечником что бы потом так же собрать. На "сход" ехать всё равно придется, но это обеспечит хоть какое то правильное положение колёс.
29. В процессе переборки тяг ставим новые пыльники.
30. Прикручиваем тяги, затягиваем хомуты.
Всё! Рейка перебрана. Удачного ремонта!
P.S. Цена вопроса без запчастей (их то всё равно надо было бы покупать при переборке в сервисе)
Читайте также: