Замена сальника рулевой рейки фиат альбеа
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
Комментарии к теме Замена сальника коленвала FIAT Albea
норм почистил,не то что я поснимал все датчики и позбивалось все нахрен.В итоге почистил я на разборку за новым узлом!
Всё толково и по делу! Приятно наблюдать за работой таких Спецов! У меня вопрос: на этом двигателе получается нельзя снять помпу без предварительного снятия натяжного ролика грм!? Или я что то не так понял!? У меня на фиесте (2013г.в.) шуршат подшипники генератора +приличный люфт вала помпы - сегоднч приговорили на замену подшипники генератора и саму помпу. На сто утверждали что грм трогать не придётся (пробег 120т.км и я заодно хотел менять всё и грм и ролик)! Спасибо за ответ!
Как я понял, сперва мотор грязью поливали, а обошлось всё заменой колец и мск И всё. Подогрел его прежний хозя и не всё так печально. У меня фф2 1.8 и в сервисной книге показано проводить ТО с заменой масла раз в 20тыс км, так вот если так делать при городской эксплуатации, я уверен, мотор к сотне пробега и умрет. Слишком много противоречий, у кого 300 ходит, а у кого и сотню кое как.
Вячеслав Кремлевский че то ты загнул, что по регламенту масло в редукторе надо менять через 60т.км или раз в 5 лет. Где такие регламенты взял?! В сервисной книжке написано раз в 2 года или 30т.км и то при условии, что задним приводом редко пользуешься. А если ты живешь где-нибудь в глубинке и он постоянно включен, то раз в год! Не морочь голову людям своими собственными регламентами высосанными из пальца!
в задний мост льётся масло 75W140. И по поводу зажатия гайки хвостовика моментом на 150 Нм, не торопитесь повторять, погуглите данный вопрос, есть нюансы.
спасибо за подсказку но я приспособление сделаю из строительной пластины так как у меня нет сварки.завтра попробую??
Дебилы. кто так откручивает болт приводного шкива генератора, суки ума не хватило снять стартер и зафиксировать маховик. на фига же КПП насиловать, усилие которое вы создали на коробку и привод во многом превышает силу двигателя с которой он воздействует на нее. Рукожопы. Максимальный крутящий момент который снимается с этого двигателя 280 Н*м, а затяжка более 500 Н*м.
При подтяжке рейки обратил внимание на то что ссальник гидроусилителя в месте соединения с рулевой колонкой ссыт. Жидкость, хоть и крайне медленно, но начала опускаться к положению "MIN".
На Экзисте заказал Кольцо уплотнительное Corteco. Код 12012530B. Цена 162 руб.
Ну а для замены сей резинки запаситесь съемником стопорных колец, паяльником и большим количеством терпения)
Снимаем ковер, утеплитель (при необходимости его можно немного порвать, иначе работать будет крайне неудобно), отсоединяем рулевую колонку, педаль газа и вот мы почти приблизились к своей цели:
Сальник ГУРа спрятан не хуже смерти Кащея: под пластиковым кожухом с резиновым уплотнителем, перед которым нужно снять пластиковую направляющую рулевой колонки со стопорным кольцом.
Теперь по порядку:
Для начала необходимо снять направляющую рулевой колонки:
Для снятия стопорных колец заранее был куплен вот такой инструмент. Сразу скажу что я продешевил и из-за своей универсальности он слабоват для подобных работ:
Универсальный съемник стопорных колец. Дешево, сердито, но не надежно. На одной насадке сломал усики, другую погнул, да и люфты в съемном механизме делают работу с ним не очень комфортной. Но! это лучше, чем ничего! :)
Отнюдь нелегким оказалось снять пластиковый кожух сальника: как ни крути, а выниматься он не хочет. Поэтому было принято решение о хирургическом вмешательстве. И в этом мне помог паяльник:
На мой взгляд, проплавить паяльником кожух по самому низу наиболее простое и удобное решение. Тем более что потом он так же наденется и зафиксируется.
И вот здесь открывается вид на тот самый сальник:
Далее все собирается в обратном порядке.
Пользуясь случаем заменил жидкость в гидроусилителе. Купил две банки Масло трансмиссионное ATF DEXRON III 0.94л ENEOS, но влезло меньше литра:
И так… продолжение ремонта. После снятия КПП и заказа запчастей было куча времени чтобы провести профилактику моторного отсека. Замасливание и даже скажу больше, капли масла на левом пыльнике рулевой рейки я заметил уже с весны. Поэтому было принято решение, ну а х-ле, руки то "прямые" заменить сальники в рулевой рейке. Для этого был куплен ремкомплект на рулевую рейку FI9002kit. Снял рейку, при снятой кпп это очень просто, достаточно ослабить болты подрамника. А вот дальше меня ждала засада. Для начала не смог располовинить рулевую реку. Ну тут возможно нужны тиски побольше и ключ Бако помощнее. Ну это ладно…
Вторая беда. В руководстве по разборке рейки не сказано как поменять сальник находящийся внизу вала. показано стрелочкой. Мало того что там нужен спецключ(приспособление), так и еще очень важно не поцарапать зеркало цилиндра, где вращается этот вал. Я так понимаю его никто не менял, этот сальник? Если меняли, кидайте помидорами. А оттуда собственно говоря и течет, скорее всего.
Несколько моих фото
Возникло ощущение легкой неловкости и недоумения.
Ну ладно, решил пошерстить разборки. Сразу же попалось три объявления в Саратове. Два объявления по 5000 рублей и одно объявление за 3000 рубля. На следующий день рейка за 3000 была куплена. Владелец озвучил пробег в 50 тыс км. Но что я могу сказать. Пыльники на оригинальных хомутах, состояние пыльников лучше чем у меня. Рулевые тяги соответственно оригинальные. Один наконечник был заменен.
Рейка в хорошем состоянии, люфта нет. Решил рейку ставить со своими тягами и наконечниками. Все благополучно встало.
Пока не поставил КПП обратно, завести авто соответственно нельзя и проверить работу рейки тоже…
Пришлось ждать.
Могу сказать, что рейка работает отлично. Не течет( ручьем точно не течет). Промыл систему ГУР маслом, потом слил его и залил новое. Так на всякий случай.
На емексе есть поставщики с большим сроком доставки и ценой оригинальной рейки в районе 8 тыс рублей. Интересно шляпа или нет…
Жду критики и советов. Пытаться располовинить рейку далее не стал…
Не редко встречается течь рабочей жидкости насоса ГУР по валу, через сальниковое уплотнение. Течь обусловлена в основном потерей свойств сальника в результате длительной эксплуатации или некачественной сборке узла на заводе изготовителе.
Замену сальника производим на насосе ГУР Фиат албеа.
ОЕМ код запасных частей насоса ГУР
15277770 – сальник насоса ГУР (GENERAL MOTORS) Геометрические размеры сальника со стороны пыльника (внешняя) 33.5х19 мм, (внутренняя) 33.5х17 мм, ширина 8 мм.
Вид сзади. Видим стопорное кольцо и отверстие, через которое будем снимать стопорное кольцо
Разрез стопорного кольца желательно повернуть ближе к отверстию.
Вставляем любой подходящий тонкий инструмент и лёгкими постукиваниями молотка поддеваем его.
Край кольца подевается легко.
Заднюю часть необходимо очистить от грязи. Переворачиваем насос и молотком стучим по шкиву, ничего страшного в этом нету. Пальцами контролируем выход задней крышки, если перекосилась, вышедший край выравниваем вдавливая ее и придерживая этот край пальцами, стучим дальше. Когда задняя крышка выйдет, переверните насос и снимите только её.
Под крышкой как видим установлена кольцевая пружина.
Вынимаем верхнюю крышку барабана.
Вынимаем стопорное кольцо(желательно каким-то крючком, на фото в центре уже снято, одевать нудно и сложно). Также видим маркировку, которая указывает, что это верх деталей. В нашем случае были ромбики, но могут быть и круглые точки.
Внутренности насоса. Большое овальное кольцо, в середине которого барабан с лопастями. При вращении барабана лопасти по инерции выходят из своих пазов, тем самым образуя зоны разряжения и нагнетания.
Вынимаем большое кольцо. Внутреннюю поверхность кольца необходимо обследовать на предмет выработки и задиров. Если имеются глубокие задиры или выработка в виде ступеньки кольцо необходимо заменить.
Внутри остались нижняя крышка барабана и 2-е направляющие шпильки.
Вынимаем нижнюю крышку и 2-е шпильки.
Вынимаем шкив с валом из корпуса.
И вот нашему взору открылся вид на сальник.
Выбиваем старый сальник, устанавливаем новый.
Если под рукой имеется хороший пресс, то можно поступить следующим образом. Намного ускоряет процесс замены сальника, но в первом варианте за одно можно отследить и внутреннее состояние насоса.
При переборке насоса может возникнуть необходимость в проверке состояния клапана. Выкручиваем штуцер с боку насоса и видим подпружиненный клапан управлением потока. Проводим визуальный осмотр на предмет выработки на самом клапане и в посадочном гнезде, а так же на наличие мусора и всякого рода инородных предметов. При обратной сборке необходимо соблюсти последовательность установки деталей именно так как показано ниже на фото, при неправильной установке насос не будет работать.
Ремонт насоса ГУР, ремонт и регулировка рулевой рейки.
Как показывает практика и опыт владельцев, насос ГУР довольно таки ремонтопригоден, если конечно в нутри насоса не произошли критические разрушения. Бывают случаи, что у владельцев завалялся похожий насос от другого авто или же удалось прикупить на разборе за приемлемые деньги довольно таки живой насос. Так этот материал для таких случаев и рукастых автолюбителей.
Довольно таки частый отказ насоса проявляется в уменьшение его производительности и снижении рабочего давления. Такой отказ происходит по трём причинам:
1. Заедание лопастей из-за образовавшихся заусенцев на плоскости ротора;
2. Выработка на элиптической шайбе;
3. Также из-за отсутствия жидкости изнашиваются и так называемые рабочие зеркала — поверхности скольжения по которым вращается ротор с ламелями.
И так приступаем к дефектовке и ремонту насоса ГУР. Как разобрать насос ГУР можно прочитать в этой теме.
Рабочая пара ротор-элипс не должны иметь следов выработки и износа.
В таком положении лопатки (ламели) ротора должны легко перемещаться, т.е. должны были высыпаться из ротора. Соответственно ротор не работоспособен.
Ротор можно попробовать вернуть к жизни удалив заусенцы в местах указанных на фото.
Рабочие зеркала поверхностей скольжения имеют рабочий вид без задиров и критического износа, значит всё в порядке их можно ставить на место. Если же всё в точности до наоборот, то необходимо приобрести или подобрать от похожего насоса рабочие поверхности скольжения.
Продефектовав и заменив при необходимости необходимые детали. Собираем насос в обратной последовательности. Устанавливаем на авто и радуемся результату проделанной работе.
Из копилки опыта.
РЕМОНТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ
Вообще, сама рейка разборная и вполне ремонтопригодна, если только выработка в правой её половине (играет роль гидроцилиндра) не критична (поверхность не имеется выработки, выщерблин и раковин). Самое главное, чтоб имелся ремкомплект для её переборки.
ОЕМ код запасных частей рулевой рейки
1475014/S — ремкомплект рулевой рейки;
SS6716 — ремкомплект рулевой рейки;
RR-3641 — ремкомплект рулевой рейки.
Вот на такие составляющие разбирается рейка. Затем при наличии ремкомплекта необходимо заменить все резино-технические изделия (РТИ) в рейке и собрать обратно. Установить рейку на автомобиль.
РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА В РУЛЕВОЙ РЕЙКЕ
При пробеге авто в несколько десятков тысяч километров (в среднем 50-60 т. км) начинают наблюдаться стуки в рулеом управлении. Проведя диагностику владельцы убеждаются, что рулевые наконечники и рулевые тяги в полном порядке! Так откуда стук? Стук издаёт пара шестерня-рейка в самой рулевой рейке. Это нормальное явление, образовавшееся в результате естественной приработки рулевой рейки. Образовавшийся повышеный зазор можно легко отрегулировать при помощи регулировочной гайки показанной на фото ниже (это находится на рулевой рейке). Для регулировки необходимо: загнать автомобиль на яму или вывесить на подъёмнике, расшплинтовать указаную гайку и повернуть её на несколько зубцов по часовой стрелке, при этом необходимо следить чтоб не перетянуть механизм. Если перетянуть гайку руль будет вращаться с усилием или его будет закусывать. Регулировка производится до устранения зазора (стука), более плотная подтяжка не требуется.
Читайте также: