Замена сальника раздатки тойота венза
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Коллеги, подходит ТО-40, а значит потребуется (по регламенту) заменить масло не только в двигателе, но и в заднем дифференциале, раздатке. Кто чего заливал, если уже проделывали данную процедуру? Вязкость брали 80W-90 как в "руководстве для владельца", 75W-85 как в "руководстве по ремонту" или 75W-90 как "все такое заливают"? Как выглядит жижа отработки? Черное-черное "хорошо что вовремя сменил", или светлое "можно ещё столько же ездить"? Поделитесь опытом.
я заливал 80W-90. по цвету сказать не могу, меняли у ОД, но при мне. сливали в большую воронку))
на всякий случай напишу, еще на 40 меняется тормозная жидкость.
Вчера как раз менял сам. Залил 75х90 лукоил. Я второй хозяин не давно купил. До этого на короссоверах так заливал. Пробеги не большие 10-15 тыщь менял раз в год. С редуктора мало слилось у меня отсилы 300 грамм. С виду не видно что есть подтеки. Теперь кубатурю почему так
Заливал на ТО-40-80-120 Idemitsu Racing MTF 75W-90 (код 2846042)
Заливаю Motul GEAR 300 SAE 75W90 100% Synt. Ester. ТО-40-80 делал сам. При сливе масло не чёрное. Характеристика "светлое "можно ещё столько же ездить", для меня не существует. Положено - меняйте.
Адепт а/м Toyota с 2007 года (Королла07, Версо10, Версо14). Сейчас Venza октябрь 2014, 2.7AWD, кузов чёрный, салон белый.
Жижу менял в 35 тыс.км в раздатке по цвету норм,в дифференциале черное.Заменил на 75w90 castrol syntrax long life, дорогая сволочь,но зимой стало намного лучше на холодную ехать .Если менять то все сразу ,все равно 2 литрушки покупать
Коллеги, вчера произвел замену масла и хочу поделить наблюдениями. Масло я менял в теплом боксе, на яме, покатавшись перед этим часа полтора по городу. На улице было -5.
Т.к. замене подвержены были все масла кроме АКПП, а в двигателе менял уже трижды, то начал в прямом смысле с конца - с заднего дифференциала. Тут же возникли непредвиденные сложности: заливная и сливная пробки в диффе откручиваются шестигранником на 10. Так вот, какая с*ка в Америке их ТАК затянула? Чтобы их сдернуть, потребовалось добавлять к шестиграннику полуметровую трубу, при этом сам ключ при приложении усилия стал гнуться!! В итоге сдернуть всё таки
удалось применив ВДшку - щелчёк был как выстрел, резкий и громкий. Далее, жижа из дифференциала сливалась очень не охотно, долго и по консистенции напоминала кисель. Очень черный кисель. После перешел к раздатке - там всё "как по маслу": пробки легко открутились головкой на 24. Сама жижа оказалась достаточно текучей, тоже черного цвета, слилась очень быстро. Видимо сказывается близкое расположение к двигателю.
Масло залил полусинт Лукойл TM-5 (GL-5) 75W-90. Покупал на фирменной заправке за "лукойловские" баллы. Деньгами заплатил 1р. Дата выпуска масла - октябрь 2017. По наши меркам, считай, вчера. В Пермском крае именно трансмиссионные жидкости Лукойл продает почему-то только в 4л таре. Хотя фасуют и "литрушки". При замене ушло чуть меньше 1,5л. Учитывая годность масла в 5 лет, канистры точно хватит еще на раз, а может и на два.
Я обычно обстукиваю пробку, перед ее откручиванием, если позволяет место. А то, что вы ее сорвали с большим усилием, обусловлено только тем, что там "гальваническая пара", т.к. пробка- железная, а корпус редуктора- алюминий и это приводит к образованию окисла.
lobzik24, дело конечно хозяйское. Лукойл действительно хорошее масло? По допускам понятно, что подходит, Лукойл-центр mercedes у себя на дилера в движки, да и везде рекомендует заливать своё масло, но я б не стал, хотя у них есть все рекомендации, тесты и допуски от daimler-benz.
. что вы ее сорвали с большим усилием, обусловлено только тем, что там "гальваническая пара", т.к. пробка- железная, а корпус редуктора- алюминий и это приводит к образованию окисла.
Все правильно, только для какой-либо электрической цепи. В нашем случае, применительно к корпусу дифференциала - маловероятно. Кроме этого, такая же "гальваническая пара" в раздатке открутилась с минимальным усилием.
Лукойл действительно хорошее масло? По допускам понятно, что подходит..
Хотя тема и не об этом, отвечу: я для себя этот вопрос решил давным-давно и окончательно - это единственная марка масла в нашем регионе, за оригинальность которого можно быть уверенным на 1000%. Все остальные бренды и марки масел - абсолютнейшая лотерея. Никто, никогда, ни один "проверенный продаван" на самом деле не поручиться за происхождение, качество и оригинальность импортных аналогов! Ну а Лукойл. На самом деле, характеристики масла не топовые. Намного выше средних, но не идеал. Бесспорно лишь то, что это именно оригинальное масло, приготовленное и расфасованное на пермском НПЗ.
13 Ответ от lobzik24 2019-04-16 06:58:33
Коллеги, "посчастливилось" мне тут побывать в одном достойном сервисе, заехал туда за знакомым. То да сё, разговорились. Увидел Venza - сразу вопросы и т.д. Дело не в этом. Пока ехали с ним до места, зашла речь про "что куда льешь" и я рассказал о своем опыте замены масел в раздатке и заднем редукторе. И описал состояние родного масла. Первый же вопрос, который он мне задал: "не было ли случаев течи сальников заднего редуктора"? Я говорю "навалом! очень частая неисправность!". А вот случая замены сальника в раздатке из-за течи, я чего-то не припомнил.
И вот здесь, собственно, главная мысль - масло в редукторе, от того режима работы на который он рассчитан, просто-напросто перегревается и теряет свои свойства. Очень сильно густеет, забивает сапун, и как следствие - избыточное давление выдавливает масло через сальники. Кроме этого, повышенному нагреву способствует близкое расположение выпускной системы. Единственный выход из ситуации - чаще менять масло в заднем редукторе. В несколько раз дешевле и на порядок проще, чем замена сальника там же.
Кто что думает по этому поводу, коллеги?
14 Ответ от Um239 2019-04-16 08:43:17
В мануале к авто написано: гипоидное 80W-90. Это очень густое масло и в морозы ниже -20 оно будет как пластилин. И пока оно не нагреется, оно нормально не работает.
На сайте Motul для Европы рекомендовано HD 80W-90, для США и Канады - GEAR300 75W-90. Какое-то время сайт выдавал для редуктора жижу для АКПП.
В свой Yamaha Grizzly 700 заливал HD летом нормально, зимой не едет. Перешел на GEAR300. Его же заливаю и в Вензу.
Поэтому считаю проблема не в перегреве масла, а как раз наоборот. Слишком долго нагревается до рабочей температуры в зимний период.
Адепт а/м Toyota с 2007 года (Королла07, Версо10, Версо14). Сейчас Venza октябрь 2014, 2.7AWD, кузов чёрный, салон белый.
15 Ответ от Customs495 2019-04-16 08:50:44
Коллеги, "посчастливилось" мне тут побывать в одном достойном сервисе, заехал туда за знакомым. То да сё, разговорились. Увидел Venza - сразу вопросы и т.д. Дело не в этом. Пока ехали с ним до места, зашла речь про "что куда льешь" и я рассказал о своем опыте замены масел в раздатке и заднем редукторе. И описал состояние родного масла. Первый же вопрос, который он мне задал: "не было ли случаев течи сальников заднего редуктора"? Я говорю "навалом! очень частая неисправность!". А вот случая замены сальника в раздатке из-за течи, я чего-то не припомнил.
И вот здесь, собственно, главная мысль - масло в редукторе, от того режима работы на который он рассчитан, просто-напросто перегревается и теряет свои свойства. Очень сильно густеет, забивает сапун, и как следствие - избыточное давление выдавливает масло через сальники. Кроме этого, повышенному нагреву способствует близкое расположение выпускной системы. Единственный выход из ситуации - чаще менять масло в заднем редукторе. В несколько раз дешевле и на порядок проще, чем замена сальника там же.Кто что думает по этому поводу, коллеги?
Так и есть, забитый сапун влечет к попадению на сальники как в редукторе, так и в раздатке. Намедни как раз совершил работы по замене сальников редуктора привода и хвостовика. Сапуны были забиты, я бы сказал что они просто не двигались, так что их в первую очередь проверять, а потом и масло можно махнуть по желанию. За 84000 миль, у меня масло не прям чернющее было, еще можно было ездить. А вот то, что сапуны забиты, это беда.
Коллеги, "накатал" таки 40 тыщ.км!
Надо сменить жижи в разд. и зад. ред. Хотел уточнить, всего понадобиться 2л., литр в один узел и литр в другой?
Коллеги, "накатал" таки 40 тыщ.км!
Надо сменить жижи в разд. и зад. ред. Хотел уточнить, всего понадобиться 2л., литр в один узел и литр в другой?
Два литра хватит, ещё останется грамм 300.
Чёт смутила надпись МКПП на бутылке. Можно лить?
Чёт смутила надпись МКПП на бутылке. Можно лить?
Я заливаю Тойота 80w90 как завод изготовитель рекомендует.
Ндеее, черная жижа была в обоих узлах, м.б. раньше менять.
Авто 2013 г., 41000 км.
21 Ответ от printa2 2020-03-16 11:07:29
Покупал с пробегом 132 000 км, в раздатке масло светло-коричневое, в заднем редукторе - черное. Залил LIQUI MOLY
22 Ответ от vovan30-80 2020-04-05 09:26:42
Так и есть, забитый сапун влечет к попадению на сальники как в редукторе, так и в раздатке.
Здравствуйте, а где эти сапуны находятся, куда смотреть, или снизу там всё понятно, сразу видно их?
Отчёт: Замена сальников раздатки и правого переднего привода IPSUM ACM26 (EVGEN902)
Добрался до замены сальников на раздатке и АКПП.
Если раньше просто было напотевшее, то теперь стали появляться капельки масла.
Тут и было принято волевое решение и куплено три сальника, естественно, оригинал. Сальник хвостовика, куда вставляется карданный вал, решил пока не менять, он пока не подтекает, да и заменить его не сложно. Сразу предупрежу, что для снятия раздатки понадобится обрезок накидного ключа на 17, желательно прямого, если он изогнутый, то подравнять его молоточком. Для чего он нужен станет понятно далее. Возможно понадобится асбестовое кольцо для глушителя, я его не покупал, так как у меня был герметик для глушителей и я до последнего надеялся, что кольцо еще в хорошем состоянии, так и случилось.
Ремонт производился на подъемнике. Теперь все по порядку.
Снимаем оба передних колеса. Откручиваем гайку крепления правого привода, обе шаровые опоры, два болта крепления рулевой рейки, четыре болта крепления хомутов стабилизатора. Полностью откручиваем и убираем правый пластиковый пыльник. Левый откручиваем частично от середины. Откручиваем центральный болт передней подушки двигателя, но не вынимаем его. Откручиваем продольную траверсу, два болта спереди и сзади один болт и две гайки, спереди в глубине траверсы спрятана гаечка под головку на 10, она крепит кронштейн, который держит шланг. Теперь откручиваем четыре болта дополнительных "косынок", два болта и две гайки крепления балки и снимаем балку.
Вынимаем центральный болт передней подушки и снимаем траверсу.
Сливаем масло с раздатки и с АКПП. Снимаем переднюю часть кардана, на всякий случай отметив как он стоял.
Выкрутив два болта, разъединяем глушитель.
Снимаем стопорное кольцо, которое держит подшипник правого привода и пробуем выбивать привод, на месте выбить привод вместе с подшипником у меня не получилось, пришлось снимать раздатку вместе с правы м приводом.
Откручиваем четыре болта дополнительного кронштейна крепления раздатки,
на кронштейне имеется одна направляющая втулка, поэтому аккуратно маленькой монтажкой поддеваем между кронштейном и блоком двигателя и убираем кронштейн, без привода было бы по проще. Когда собирал, сначала ставил кронштейн, а потом вставлял привод.
Теперь окручиваем центральный болт крепления задней подушки двигателя
и два болта кронштейна крепления подушки двигателя.
Как раз под ней находятся две гайки крепления раздатки.
Ну вот мы и добрались до самого интересного. Теперь нам предстоит в первую очередь открутить сверху два болта крепления раздатки,
а затем еще шесть гаек по кругу, пять гаек откручиваются без проблем, так как доступ к ним очень хороший,
а вот шестая, которая находится сверху, да еще и в углублении заставит помучиться (хотя кому-то может и повести, не все автослесаря закручивают эту гайку, если они туда лазили и, проклиная японцев, ее открутили). Вот тут нам и понадобится обрезок ключа на 17,
но даже с ним придется попотеть, откручивая эту гайку. В моем случае именно эту гайку и два верхних болта наверно затягивал сумоист, так как, чтобы их сорвать пришлось приложить достаточно усилий, а до конца они выкручивались руками. Раздатка не очень тяжелая, поэтому снимал и ставил один. Уже на снятой раздатке открутил стопорный болт,
который крепит металлическую обойму, в которую запрессовывается подшипник правого привода
и, при помощи кувалдочки и медного кругляка, выбил правый привод. как раз за подшипником правого привода и находится один из сальников.
У меня он не бежал, но был поддубевшим.
Миниатюры
Далее по фото все понятно. Моем, перебиваем сальники и собираем все в обратной последовательности.
И еще маленькое отступление. Перед тем, как вставлять правый привод, почему-то меня заинтересовал подшипник привода, вроде крутится свободно и не гудит, (кстати гула не было и при езде), но решил его посмотреть. Для этого нужно ОЧЕНЬ аккуратно извлечь два сальничка, наружный извлек аккуратно, а вот внутренний слегка повредил (не критично).
Не зря пыхтел. Смазка в подшипнике вся скаталась и уже начала появляться ржавчинка,
подшипник промыл
и заложил новой смазки, при этом помазал место под сальник и обойму, чтобы легче зашел привод.
Вставляем привод в раздатку и не забываем совместить отверстия под стопорный болт.
Забиваем привод, ставим кардан, заливаем масло. ну и т.д. и т.п. Надеюсь, кому-нибудь будет отчет полезен.
Спасибо, хороший отчёт, помещён в FAQ.
Единственно номер одного сальника на фото не обозначен, на всякий случай перечислю номера и назначение сальников:
90311-55005 - переднего привода правый (в АКПП)
90311-55002 - левый раздатки
90311-36006 - правый раздатки
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Toyota Venza , ремонт карданных валов Toyota Venza , дифференциал Toyota Venza
Карданный вал
Снятие карданного вала
1. Снять заднюю выхлопную трубу (для модификации с двигателем 1AR-FE).
2. Снять заднюю выхлопную трубу (для модификации с двигателем 2GR-FE).
3. Снять центральную выхлопную трубу (для модификации с двигателем 1AR-FE).
4. Снять центральную выхлопную трубу (для модификации с двигателем 2GR-FE).
5. Снять карданный вал в сборе с центральной опорой.
1) Нажать на педаль тормоза и зафиксировать ее в данном положении.
2) Ослабить крепежные болты на ½ оборота при помощи торцового гаечного ключа (6 мм).
Примечание:
Поместить кусок ткани или ветошь внутрь крышки универсального шарнира таким образом, чтобы пыльник не дотрагивался до внутренней поверхности крышки универсального шарнира.
Не выворачивать крепежные болты полностью.
3) Нанести установочные метки на задний карданный вал и электромагнитную муфту.
4) Вывернуть четыре гайки и снять четыре шайбы.
5) Отсоединить карданный вал в сборе с центральной опорой при помощи медного стержня и молотка.
6) Вывернуть четыре болта, и снять две шайбы центральной опоры № 1 карданного вала и две шайбы центральной опоры № 2 карданного вала.
Примечание:
Во время выворачивания болтов и снятия шайб, не применять слишком больших усилий к универсальному шарниру.
7) Отсоединить карданный вал в сборе с центральной опорой от раздаточной коробки.
Примечание:
Во время отсоединения карданного вала, не применять слишком больших усилий к универсальному шарниру.
На протяжении и после снятия карданного вала, держать универсальный шарнир прямо.
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить сальник.
8) Вставить специальный инструмент внутрь раздаточной коробки, чтобы предотвратить утечку масла.
Специальный инструмент: 09325 – 20010.
Примечание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить сальник.
Установка карданного вала
1. Предварительно установить карданный вал в сборе с центральной опорой.
1) Извлечь специальный инструмент из раздаточной коробки.
Специальный инструмент: 09325 – 20010.
2) Установить карданный вал в сборе с центральной опорой.
Примечание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить сальник.
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить пыльник универсального шарнира, во время установки карданного вала.
3) Совместить установочные метки на заднем карданном валу и электромагнитной муфте и установить четыре шайбы, затем наживить четыре крепежные гайки.
Примечание:
Не допускать попадание смазки на шайбы и гайки.
4) Установить две шайбы центральной опоры № 1 карданного вала и две шайбы центральной опоры № 2 карданного вала, и зафиксировать карданный вал в сборе с центральной опорой при помощи четырех крепежных болтов. На данном этапе вкрутить крепежные болты вручную.
Примечание:
Использовать бывшие в употреблении шайбы.
Не допускать попадание смазки на шайбы и болты.
5) Затянуть четыре крепежные гайки рекомендуемым моментом затяжки.
Момент затяжки: 37 Н·м.
2. Окончательно установить карданный вал в сборе с центральной опорой.
1) Извлечь кусок ткани или ветоши из универсального шарнира.
2) Нажать на педаль тормоза и зафиксировать ее в данном положении.
3) Затянуть шесть крепежных болтов рекомендуемым моментом затяжки при помощи торцового гаечного ключа (6 мм).
Момент затяжки: 26 Н·м.
4) Отрегулировать расстояние между задней стороной крышки и валом, как показано на рисунке.
Длина (А): 65,5 – 70,5 мм.
5) Отрегулировать переднее и заднее расстояния между торцевой поверхностью центрального опорного подшипника и торцевой поверхностью соответствующей монтажной подушки, как показано на рисунке, и затем затянуть крепежные болты.
Длина (А): 11,5 – 13, 5 мм.
6) Убедиться, что центральная линия кронштейна находиться под правильным углом по отношению к оси вала.
7) Затянуть четыре крепежных болта рекомендуемым моментом затяжки.
Момент затяжки: 37 Н·м.
3. Установить центральную выхлопную трубу (для модификации с двигателем 1AR-FE).
4. Установить центральную выхлопную трубу (для модификации с двигателем 2GR-FE).
5. Установить заднюю выхлопную трубу (для модификации с двигателем 1AR-FE).
6. Установить заднюю выхлопную трубу (для модификации с двигателем 2GR-FE).
7. Проверить и отрегулировать уровень масла в раздаточной коробке.
8. Проверить выпускную систему на предмет наличия следов утечки выхлопных газов.
9. Проверить и отрегулировать углы установки карданного вала.
Примечание:
Если при движении появляется вибрация или посторонние шумы в карданном валу, то необходимо проверить углы установки карданного вала и заменить шайбы центральной опоры № 2 карданного вала.
1) Повернуть карданный вал вручную несколько раз, чтобы стабилизировать центральные опорные подшипники.
2) Поднять и опустить задний дифференциал при помощи домкрата, чтобы стабилизировать монтажную подушку заднего дифференциала.
Примечание:
Поднять транспортное средство при помощи четырех точечного подъемника и измерить углы установки карданного вала.
3) Снять динамический демпфер раздаточной коробки.
4) Измерить установочный угол (А) карданного вала и установочный угол (В) промежуточного вала при помощи специального инструмента, как показано на рисунке.
Установочный угол универсального шарнира № 1: (А) - (В): от - 3,69 ˚ до - 1,69 ˚.
5) Измерить установочный угол заднего карданного вала (С) и установочный угол заднего дифференциала (D) при помощи специального инструмента, как показано на рисунке.
Установочный угол универсального шарнира № 4: (С) - (D): от 1,63 ˚ до 3,63 ˚.
6) Если полученное значение выходит за рамки спецификации, то необходимо отрегулировать его при помощи шайб центральной опоры № 2.
Примечание:
Использовать шайбы одинаковой толщины с правой и левой стороны.
Не использовать две или более шайб на одном болту.
Здраствуйте. Хотел у вас спросить совета, на холодную плавают обороты минуты две. Дросельную заслонку мыл,свечи менял. Куда еще копать, подскажите. Вы постоянно во всех видео упоминаете механика может он вкурсе где искать. Спасибо.
На 4 сек включается максимум,а на расход топлива влияет сильно,а ну,целых 4 секунды мотор без свечей знаете сколько двигло соляры сожрёт?
По сальнику кпп много информации в интернете ))) скажите пожалуйста!как лечится стук в шарнирном соединении?
Здравствуйте! Ехал по трассе зогарела масло и погасла машина и не заводится в чем может причина масло долил не заводится
У моего другана с сальником кпп на тойоте пока без проблем, Молодец, спасибо. Я тоже подумываю самому уже менять. Элементарно, зачем отдавать 10 долларов. Вопрос только куда отработку девать (я экологист)?
Доля правды в этом есть но не так всё однозначно. У всех моторов разные условия эксплуатации, разное качество самих сальников и т.д. Сальники из хренового материала задубеть могут и через 10тыс км и что будем дальше ездить по Вашей логики или чё там мелочится сразу капремот, а может не мелочится на сальники и просто их поменять и ездит ещё? Конечно я усугубил 10тыс хотя бывает и такое, но 100тыс и сальники под замену, не жлобитесь и всё у вас будет прекрасно наездите свои 500тыс а потом как душе захочется. Конечно не одни сальники клапанов в двигателе могут умереть но всё же это как расходный материал и замена их в среднем от 2-4часов.
Мне приятель сказал на toyota venza и без сальника кпп полно чего полетело, У меня мерс 124 обьем 3 не включается 4 скорость коробка автомат
Не частые геморрои с сальником кпп куда ни шло ) При замене масла машина должна стоять на ровной поверхности.
Так сборку и не увидел. Увидел только то, как автор 6 минут вставляет и болтает ШРУСы в корпусе дифференциала. А где сама сборка, регулировка преднатяга подшипников главной передачи. О сальнике кпп предельно ясно.
Санек Терминатор с тебя не кудышний. очки верни Арнольду пусть носит! шутка конечно но качество сильно страдает.. У приятеля и без сальника кпп на ТАЙОТА полно чем заняться можно ))
Еще неприятный запах железа из под капота после покатушек признак забитости катализатора, ночью бывает светится. Чистил систему от камеры сгорания до выхлопа Carbon Clean интересная жижа, срабатывает постепенно.
Пришла и ко мне беда. И уже во второй раз( Первый раз был 1.5 года назад, тогда поменяли внутренний сальник правого заднего привода. Обошлось не сильно больно. А сейчас (пробег 185т.км) потёк уже дифференциал. Подскажите два вопроса: Реально ли заменить самостоятельно, да ещё и без ямы/подъемника или там нужно много места и специальные съёмники/запрессовыватели? И второй вопрос, можно по фото понять, какой сальник потёк и как отыскать номер запчасти?
Спасибо.
Потек он у Вас давно! Без ямы и подъемника поменять проблематично, но ничего невозможного нет! Снимаете кардан и меняете сальник, потом масло до уровня!
Потек он у Вас давно! Без ямы и подъемника поменять проблематично, но ничего невозможного нет! Снимаете кардан и меняете сальник, потом масло до уровня!
А без спец съёмников и запрессовывателей это реально? Крутить-вертеть я готов сколько угодно. Только вот будет очень обидно дойти до сальника и понять, что без спец инструмента его не поменять. Никогда не проводил эту работу ранее.
не в водите в заблуждение людей,если потёк сальник муфты,то его не так просто поменять!
А в чем сложность? В том, что требуется аккуратность и чистота?
если течёт сальник редуктора со стороны привода,то нет ничего сложного в его замене,а если течёт сальник внутри муфты,то там несколько сложнее поменять,надо снимать муфту и разобрать немного.
Я это прекрасно понимаю, так в чем там сложность? Человек настроен, хоть ведро гаек открутить. Без спец инструмента, в данном случае, можно спокойно обойтись. Про то, что без ямы или подъемника это будет сделать сложно, человек предупрежден.
Да,я уже понял,что надо просто снять кардан и поменять сальник.
Давайте не ругаться, а чуток ближе к сути)
Чтобы добраться до сальника муфты, надо будет снимать дифф, я правильно понимаю?
Ткните, пожалуйста, пальцем, где эти сальники на схеме
В описании к картинке только дважды встречается Seal. 41410D - это сальник хвостовика дифференциала, 41334B - это сальник муфты? Всё верно?
Картинка паршивого качества загрузилась(( Подписал сальники.
По Экзисту 41334В обозначен как сальник заднего привода. Что-то я про муфту вообще нигде не нахожу. Что за муфта там и что у неё за сальник?
И ещё. Если бы протекал сальник муфты, то сочилось бы сбоку из-под крышки муфты, нет? А у меня конкретно передняя часть (хвостовик) мокрая.
Я не настаиваю, если что, а только спрашиваю)
P.S. Перестало течь, что наталкивает на мысль, что масла там не осталось. Буду доливать, чтобы на сухую не ездить. А шо делать.
Хотя может перестало давить из-за того, что погода тёплая.
Снова пару капель под машиной заметил. Предыдущие пару дней я ездил спокойно и довольно медленно. Подозреваю, что задний привод не подключался, и масло не выдавливало. Вчера жутко опаздывал на работу, поэтому притапливал. И в поворотах, и на светофорах, и на хайвее. Как результат - пару свежих капель.
Прикупил сальник. У дилера Тойоты обошёлся в 13$. Нет времени и желания ждать онлайн заказ, было бы раза в 2 дешевле.
Поговорил со спецом в дилершипе. Говорит, что довольно часто встречающаяся проблема у Венз и Рав4. Если доездиться до гула (то есть довольно долго на сухую), то нужно менять весь хвостовик (coupler) в сборе, т.к. там намертво стоит подшипник. Он мне назвал цену в 2200 usd. Ладно, это дилер, может в 2 раза дешевле есть, но всё равно больно. Так что не доводите до греха)
Ставить сальник надо на ту же самую глубину, где стоит старый. То есть молоточком тихонько его не забить, как в видосиках на ютубе с другими машинами. Нужна какая-то круглая болванка, которая будет как раз по диаметру. Очень полезная информация. А то полез бы и уткнулся в никуда.
Тот же спец из дилершипа сказал, что таки да, рекомендовано масло 80w-90 в дифф и раздатку, но они льют синтетику 75w-90. Так что даже специалисты Тойоты сами считают, что так лучше.
UPD: А вот и "болванка" нашлась)) В нашем загнившем капитализме в одном очень крупном магазине есть такая программа "Borrow a tool" (одолжи инструмент). Они бесплатно предоставляют спец.инструмент на 3-6 дней. Оставляешь залог, который вернут при возврате инструмента. Там я нашёл и извлекатель сальников и засовыватель.
37 Ответ от chingizhan 2019-05-12 03:42:39
если течёт сальник редуктора со стороны привода,то нет ничего сложного в его замене,а если течёт сальник внутри муфты,то там несколько сложнее поменять,надо снимать муфту и разобрать немного.
Подскажите, пожалуйста, как определить, что потёк сальник именно муфты? Я заменил сальник заднего диффа, который "смотрит" вперёд, на муфту. Но под машиной всё равно капли.
Парковочное место с небольшим уклоном. Если паркую машину носом вниз, то течёт, если носом вверх, то течи нет. Предполагаю, что масло из диффа стекает в муфту и через неё капает, когда машина наклонена вперёд.
Нигде не видел, чтобы продавался сальник муфты или вообще какие-то детали муфты.
Ещё и правый потёк снова((( Какая-то беда с этими сальниками
38 Ответ от chingizhan 2019-05-12 04:06:52
Да, кстати, знакомый механик сказал (и это подтверждают гуглы-ютубы), что зачастую текущие сальники - это проблема вентиляции, нужно чистить сапун и трубки. После замены сальника, у меня всё ещё были течи, я снова полез туда и на этот раз продул воздухом все трубки и отверстия, до которых смог добраться сверху диффа.
39 Ответ от CrazyHorse 2020-05-13 17:21:22
Коллеги, я правильно понял, что правый и левый сальники ничем не отличаются и текущий ориг. артикул Toyota90311-42046
Читайте также: