Замена сальника на редукторе опель омега а

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Купил б\у редуктор- в запас, и для изготовления и установки традиционного Quife (НИРФИ).
Заехал в гараж, быстро отдефектовал, раскидал, промыл.

Итак, по устройству- "классический" редуктор со сминаемой втулкой и расположением регулировочной шайбы ведущей шестерни между корпусом редуктора и внешней обоймой внутреннего подшипника. 8 болтов крепления ведомой шестерни к дифференциалу, дифференциал- с двумя сателлитами. Положение ведомой шестерни относительно ведущей и преднатяг подшипников дифференциала задается комбинацией стопорных колец разной толщины.

Всё скромное и маленькое. Для сравнения, слева- Омега, справа- дифф и ведомая от легкого 8" редуктора Тойоты.

1. Фланец (гайка внутри фланца). 2. Сальник. 3. Внешний подшипник ведущей шестерни. 4. Сминаемая ОДНОРАЗОВАЯ втулка. 5. Регулировочная шайба. 6. Внутренний подшипник ведущей шестерни. 7. Ведущая шестерня.

Уже прочитал немало бреда по замене сальников и настройке главной пары на этих редукторах, полагаю проблема эта усугублена любительскими книгами с кривым русским переводом (а так же рукожопостью и ленью).

Повторю главную догму любого профессионального мастера по редукторам: открутил гайку- поменял втулку. У гайки ведущей шестерни нет понятия "момент затяжки". Есть понятие- "момент страгивания ведущей шестерни", который измеряется специальным динамометрическим ключом индикаторного или стрелочного типа (с очень малым диапазоном, 0-5 Нм), и это- не точное значение, а диапазон от X.X и до Y.Y. Обычно- от 0.4 до 3.0 Нм, в зависимости от состояния подшипников и размера редуктора.

То есть- поставили новую втулку, сальник, подтянули гайку до начала выбора люфта и аккуратно подтягиваем её, периодически снимая вороток и проверяя динамометрическим ключом момент страгивания ведущей шестерни. Это делается сперва без дифференциала, а после- с дифференциалом, когда нужно выставить правильный преднатяг на подшипниках дифференицала.

Отдельно скажу про сминаемую втулку и её назначение. Единственное назначение втулки- создание преднатяга между гайкой и фланцем ведущей шестерни. Проще говоря- что бы гайка фланца не откручивалась. Если втулка ослаблена, например в следствии износа подшипников, то никакой фиксатор резьбовых соединений не удержит гайку от откручивания, это уже пройдено много раз. Эта сминаемая втулка не выполняет никакой регулировочной функции, и она существенно удобнее для конвейерной сборки, чем НЕ сминаемая втулка, которую ставят, например, на редукторы Ниссана.

По деталям (повторюсь, маленький редуктор C20NE), ведущая шестерня:
1. Сальник ведущей шестерни- GM 90222043, 90222991, 90522524 или Opel 0406777, 0406728 (оригинал- бразильский Sabo, номер 02494-BRAG), размер 42x72x10, направленный (по часовой стрелке). Приличного аналога пока не подобрал.
2. Внешний подшипник ведущей шестерни- Timken M88043/M88010 (размер 30.163x68.263x22.225 мм).
3. Внутренний подшипник ведущей шестерни- Timken HM88649/HM88613 (размер 34.925x73.025x27.0 мм). Не путать с HM88649/HM88610!
4. Сминаемая втулка- GM 90465215, судя по размеру подойдет обычная сминаемая втулка от Dana-30\35, которые у меня всегда лежат в наличии.

Подшипники дифференциала и сальники:
1. Сальники приводов- GM 90222045 или 0414537 Opel (оригинал- бразильский Sabo, номер 02481-BRAG), размер 35x65x8 мм, всенаправленный. Лучше вместо него поставить MB393929 (Mitsubishi, 35x65x12)…
2. Подшипники дифференциала- SKF LM501349/LM501310, это самый обычный подшипник LM501349/10, размер 41.275x73.431x19.558 мм.

Регулировочная шайба ведущей шестерни у этого опеля сделана из стали без термообработки (обычно у большинства нормальных редукторов они закаленные и после- шлифованные), даже легкие удары тупого зубила при вынимании обоймы из редуктора оставили глубокие повреждения на шайбе. Шайбы сделаю с нормальной термообработкой и шлифовкой.

Дифференциал после январских поедет в Нижний Новгород для образмерки и запуска в производство самоблока.

OFFLINE sk

Доброго времени суток! Уже год как езжу на омеге все не знаю как вопрос решить. Когда купил машину, на заднем мосту были видны следы утечки масла с сальника в месте соединения с карданным валом. Течи конкретной нет, но все-равно чуть-чуть масло уходит, корпус потихоньку дальше слоями масла покрывается. Вот и не знаю что делать, дальше забивать и масло добавлять периодически или всеже отремонтировать? Хотел узнать у форумчан кто сталкивался с такой проблемой, насколько геморойно ее устранение?

OFFLINE AlexC26NE

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega А 1991. Der Motor c26ne - Die Reihe Sechs. Der Automat 4L30E(AR25)

у меня тоже следы потёков появились после смены масла(заметил через 1.5 года после смены масла.) неделю назад отрутил пробку но уровень был нормальный. правда масло тёмное. заменил на кастрол. пока буду следить за уровнем. начнёт резко убывать -- сигнал что надо будет ставить новый сальник. чёрт меня дернул сменить первый раз.было прозрачное! наверное не зря пишут что заливать надо оригинал. он наверное не реагирует с резиной. уровень должен быть под пробку.

Guest_Serge63_*

Привет из Минска! У меня при покупке была та же проблема: подтекал сальник заднего моста и забрызгал все днище маслом + на аморты + на выхлопную трубу(и там постепенно высыхало, т.ч. под машиной пятен небыло. ). Т.К. ЗАДНИЙ МОСТ - ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННАЯ И ДОРОГАЯ ДЕТАЛЬ(ЭТО МОЕ МНЕНИЕ), то я решил обратится на сервис. Резюме:манжета - 30$, работа - 70$(пришлось отсоединять вал,разбирать место установки манжеты, сливать масло,очистить место установки манжеты на валу от грязи и заполировать кожей,установить манжету и собрать обратно)+ доливка масла(грамм 300, остальное отдали с собой - всего 1 л.)+ прочистка сапуна и смыли все отложения на заднем мосту. может кто-то решит что это дорого, но для меня безопасность важнее.

Guest_Serge63_*

Guest_FIN_*

У меня тоже редуктор заднего моста (сальник) сопливиться! Потеки есть, но не большие. Я пока забил на это дело, будет время и деньги - заменю, а ща даже не парюсь. oops:

OFFLINE sk

Привет из Минска! У меня при покупке была та же проблема: подтекал сальник заднего моста и забрызгал все днище маслом + на аморты + на выхлопную трубу(и там постепенно высыхало, т.ч. под машиной пятен небыло. ). Т.К. ЗАДНИЙ МОСТ - ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННАЯ И ДОРОГАЯ ДЕТАЛЬ(ЭТО МОЕ МНЕНИЕ), то я решил обратится на сервис. Резюме:манжета - 30$, работа - 70$(пришлось отсоединять вал,разбирать место установки манжеты, сливать масло,очистить место установки манжеты на валу от грязи и заполировать кожей,установить манжету и собрать обратно)+ доливка масла(грамм 300, остальное отдали с собой - всего 1 л.)+ прочистка сапуна и смыли все отложения на заднем мосту. может кто-то решит что это дорого, но для меня безопасность важнее.

Вобщем сделать можно, единственный вопрос - это с каким усилием надо закручивать гайку ведущего вала, чтоб натяжение подшипников было в норме?

OFFLINE Morkeleb

OFFLINE logo

+ прочистка сапуна и смыли все отложения на заднем мосту.

а где ентот сапун находится? пдскажите плз маслится-то я долил, хотел и сапун прочистить, но чёй-то не смог его найти, зато нашел какую-то трубку вертикально торчащую из редуктора, думал мож она и есть, только к ней подход больно неудобный и мне показалось, что она не металлическая, поэтому усилия прикладывать к ней поостерегся, оно это или не оно и если оно, то как оно чистится?

OFFLINE sk

а где ентот сапун находится? пдскажите плз маслится-то я долил, хотел и сапун прочистить, но чёй-то не смог его найти, зато нашел какую-то трубку вертикально торчащую из редуктора, думал мож она и есть, только к ней подход больно неудобный и мне показалось, что она не металлическая, поэтому усилия прикладывать к ней поостерегся, оно это или не оно и если оно, то как оно чистится?

Guest_Plumper_*

Guest_FIN_*

FIN,
+1 та же фигня, катаюсь больше года, не парюсь, есть проблемы другие, более насущные что ли.

OFFLINE Терпеливый

Изменено: Терпеливый, 04 Сентябрь 2008 - 05:42

Guest_Serge63_*

А что в караванах сзади мост? Для общего развития , просветите.

Как не странно и удивительно - то таки мост стоит. А на счет важно или нет :слейте масло из двигателя и прокатитесь (надеюсь вопросы отпали сами собой). Есть там такая штука как диференциал и не советую я вам попасть на бабки при его покупке(хотя можно и на разборке после пробега 350 000 - 500 000 км. купить.) Про сапун: уменя в верхней части редуктора стоит что-то типа пробки,но в верхней части выступ (высота 10 мм.), похоже на спеченый из металлокерамики фильтрик(более точно не могу сказать).

Изменено: Serge63, 23 Сентябрь 2008 - 04:44

OFFLINE Терпеливый

Как не странно и удивительно - то таки мост стоит. А на счет важно или нет :слейте масло из двигателя и прокатитесь (надеюсь вопросы отпали сами собой). Есть там такая штука как диференциал и не советую я вам попасть на бабки при его покупке(хотя можно и на разборке после пробега 350 000 - 500 000 км. купить.) Про сапун: уменя в верхней части редуктора стоит что-то типа пробки,но в верхней части выступ (высота 10 мм.), похоже на спеченый из металлокерамики фильтрик(более точно не могу сказать).

А я думал карданный вал, далее задний редуктор, ШРУСЫ, приводные валы и так далее. У ЗИЛа или ГАЗона , там да, я бы называл задним мостом. А в импортных легковых авто, как правило 2 конструкции: Описанная мною выше и балка. Балка часто применима на авто с передним приводом. Задний мост , как термин , как мне кажется , унаследовался от времен совдепа и часто его применяют к импортным легковым авто. Я думаю, что это некорректно. Да , задний мостом можно называть совокупность узлов и в импортных авто, но это уже микроавтобусы, некоторые внедорожники.

Guest_СлепойПью_*

Буквально с месяц как поменял сальник хвостовика редуктора, сальник обошёлся в 270 руб, менял сам, часа полтора работы.

OFFLINE Воронин

Сначала был слышен мелкий гул в задней части авто, потом начались мелкие подергивания при езде независимо от скорости. три дня назад сдавал задним ходом, потом включаю D, нажимаю на педаль газа и слышу такой звук, как-будто в редукторе проскальзывают шестерни. машина соответственно не едет. С предвкушением поломки бросаю газ, нажимаю потихоньку и авто едет. на повороте ближайшем, т.е. когда редуктор начал работу, опять как хруст в редукторе. благо от дома не уехал далеко. поставил и думаю, что с ним?! Что делать? у кого какие мысли?

Изменено: Воронин, 17 Февраль 2012 - 01:00

OFFLINE MaxiK98

скарее всего шрусам конец,хотя если плохо эксплуатировали то и редуктор умирает,замени сначало масло в нем)А потом посмотри

OFFLINE Kerogaz

А отчего может идти гул-вой, как у троллейбуса при движении накатом на передаче? Похоже гудела четверка, когда у нее сломался редуктор, но тогда выло значительно громче. Звук несильный, но слышимый, при разгоне звука нет, при выжиме сцепления звук, вроде, пропадает. Гудит именно накатом на передаче.

OFFLINE Варич Алексей

А отчего может идти гул-вой, как у троллейбуса при движении накатом на передаче? Похоже гудела четверка, когда у нее сломался редуктор, но тогда выло значительно громче. Звук несильный, но слышимый, при разгоне звука нет, при выжиме сцепления звук, вроде, пропадает. Гудит именно накатом на передаче.

Была похожая ситуация, только усугубилась тем, что дифференциал стал подклинивать в поворотах и колёса вращались с одной скоростью. В результате разорвало подушки двигателя. Вибрация была большая, пока до дома добрался. Залез под машину и покачал кардан в верх и в низ у редуктора. Он болтался, но масло не текло и уровень был в норме. Вылечил заменой редуктора с разборки.

OFFLINE Kerogaz

Вылечил заменой редуктора с разборки.

печальная перспектива. Есть масляные подтеки в райне заднего редуктора. Где-то читал, что масло в редуктор заливается на весь срок его службы и он необслуживаемый и запаяный. Может ли оно оттуда течь? Если не редуктор, тогда кто же там течет?

OFFLINE Tsariev

Течь оно оттуда может запросто, из сальников хвостовика и полуосей. Редуктор обслуживаемый, есть заливная пробка, сливать методом отсасывания. На предыдущей менял, так там вместо литра было около 800 мл непонятной черной жижи. Воет редуктор, скорее всего, замена масла вряд ли поможет.

OFFLINE Варич Алексей

Течь оно оттуда может запросто, из сальников хвостовика и полуосей. Редуктор обслуживаемый, есть заливная пробка, сливать методом отсасывания. На предыдущей менял, так там вместо литра было около 800 мл непонятной черной жижи. Воет редуктор, скорее всего, замена масла вряд ли поможет.

Слить масло полностью можно открутив заднюю алюминиевую крышку. Я так сделал, когда купил на разборке редуктор. Промыл там всё тщательно, чёрной жижи много было. Снятие старого и установка нового заняла около часа времени, правда у меня яма есть в гараже. Редуктор с разборки обошелся в 3000 руб. + купил новые сайлентблоки на крепления редуктора сзади, чтоб потом лишний раз не лазить. Вот уже больше трёх лет катаюсь без проблем с редуктором. Кстати можно сразу и резинки на тяге стабилизатора поменять, если износились.

OFFLINE MEGAV0D

Где-то читал, что масло в редуктор заливается на весь срок его службы

Меня всегда смешила эта фраза. ))))))
И напрашивается вопрос, а какой у него срок службы? )))
Если ознакомится с инфой про масла то там производители пишут срок хранения масла 5 лет. Нового. И запечатанного. )

По своему опыту скажу, после замены трансмисионных масел, на всех авто что у меня были, очень заметно увеличивался накат.

OFFLINE il74

Гул, вой редуктора – самая распространённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

И так… разбираем по очерёдности

1. Гул главной пары

Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.

При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

2. Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

3. Открученная гайка хвостовика*

Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет

Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её! о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

4. Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), и в какой то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор?

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной? – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

* Верно для автомобилей отечественного производства.
Показания редуктора заднего моста к ремонту следующие — если пробег его более 100 тыс. км., если залито было хоть один раз не качественное масло, если хоть один раз при замене масла сливали отработанное масло грязное со стружкой, если у Вас гнутый чулок (задняя балка), если у Вас разбалансированный карданный вал: он может повредить правильную работу редуктора, если у Вас редуктор з/моста явно разрегулирован, хвостовик болтается и сальник течёт, в дифференциале большие зазоры, (это можно проверить, если на передаче поддомкратить одно заднее колесо и покрутить влево-вправо и при этом большой ход будет колеса с постукиванием в редукторе), посторонние звуки при езде, шумы, урчания, постукивания, подпевания и гудение редуктора — это всё является показанием к его ремонту.мы!

Потек редуктор, сальники поменял, а он дальше течет, думал полуосям пришел конец, лазил смотрел, высматривал.через щель в итоге вижу, сальник сухой, а течет якобы за сальником. Есть ли там еще какое то кольцо, кудой может течь масло? (течет с обеих сторон).

Проблема в шрусах которые входят в редуктор, там за время вытирается канавка от сальника и масло проходит наружу.

Я себе менял - все гуд. Ты сальник правильно подобрал и установил? Ставил Corteco 19016662 Сальник привода
Тема на драйве Моя ссылка

возле меня есть магазин опель (варшавка пгт. гостомель) сказал какая машина, взял сальник. я понимаю что могут быть канавки, но сальник сухой. (старый был мокрый) а течь есть

Прикрепленные файлы

Обойму подшипника.

Проблема в шрусах которые входят в редуктор, там за время вытирается канавка от сальника и масло проходит наружу.

Хоть одну фотку покажите, ну не верю в это, там твёрдости больше 60 единиц, мелкий шлиц переваривает весь крутящий момент и живой, а какая то резина канаву проточит

Проблема в шрусах которые входят в редуктор, там за время вытирается канавка от сальника и масло проходит наружу.

Серега, я снимать п/ось для фото не буду конечно, но это правда)))
Бывает такая проблема с годами, вытирается и получается канавка, такая проблема встречается больше всего на коленвалах.
Недаром есть пословица: "Вода камень точит"
Кстати вот нашел тебе фото, я думаю у коленвала закалка метала по более шруса будет)))

Читайте также: