Замена сальника коленвала ниссан ад

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

А от этого ничего не поломается? Долго стартером крутить, сколько секунд? Обратно каким образом шкив затягивать?

небольше 1сек егото надо просто сорвать, отруки затянул ивсе, коленвал крутица в сторону затягивания болта такчто неоткрутица

Завтра загоняю на сервис.
Стоимость оригиналов передний 300руб,задний900руб,ремень генератора300руб. Замена переднего сальника работа 500, замена заднего 2500 ремень генератора на халявку)) (один хрен снимают).
Дешевле цен вроде бы у нас в городе не нашел, мастер как и сервис внушает уважение. По времени делать говорят будут часов 7-8.

В 17-00 Позвонил мастер и сказал что готово.
Показал старые сальники, передний напрочь дубовый был а задний видно след выдавливания.
Работой как и ценой остался доволен))
На вопрос про гарантию, сказал дает какую угодно что все поставил правильно и что больше масло подтекать не будет.

Фотоотчет. Замена переднего сальника коленвала.

Миниатюры

кто интересуется заменой ремней навесного оборудования - нужно делать всё то же самое до этапа снятия шкива коленвала ;)

В догонку. По следам задававшихся в теме вопросов.

1. Если масло бежит через передний сальник коленвала, это можно заметить из ямы на заведённом двигателе, предварительно насухо убрав масло с двигателя в этом районе. У меня текло достаточно обильно, поэтому определить неисправность труда не составило.
2. Работать удобнее всего из ямы со снятым колесом и пластиковыми защитами (одна - в передней нижней части двигателя со стороны днища, вторая - со стороны колеса).
3. Ремни снимаются очень просто в течение получаса.
4. У меня самым гиморным местом оказалось - открутить болт шкива (был затянут ОЧЕНЬ туго, использовал торцевой ключ и вороток). Для этого опускал машину на домкрате, так чтобы двигатель упёрся шкивом в деревянную чурку. По сути машина при этом частично повисла на двигателе (через подушки двигателя), однако иначе открутить не удавалось, поскольку шкив проворачивался. На металл или что-то ещё более твёрдое шкивом опускать НЕЛЬЗЯ, иначе можно повредить ручейки, что в дальнейшем приведёт к перетиранию ремня.
5. Сдёрнуть шкив вообще не составило труда. Я даже напрягся, ожидая с его стороны сопротивление, однако шкив легко снялся руками без всяких приспособ.
Был опыт снятия шкива коленвала на Рав4 - там пришлось стучать по нему молотком через деревянный брусок. Думаю, здесь возможен такой же сценарий.
6. Сальник жёсткий, выковыривается отвёрткой с внутренней стороны (типа на излом).
7. Новый сальник запрессовал пальцем (сильным нажатием). Можно использовать оправку типа торцевой головки большого размера.
8. Затягивать болт коленвала лучше всего так же, как его откручивали - чтобы обеспечить такое же усилие.
9. В целом работа несложная. Вполне можно сделать самостоятельно :) По времени заняло - часа 4, их них часа 2 - на откручивание болта шкива.

intr21, спасибо за фотоотчет! Все очень доходчиво разъяснил. У меня тоже этот сальник тек зимой когда я на масле Енеос ездил, а когда перешел на Шеврон течь практически прекратилась. Теперь думаю менять сальник или нет? К зиме надо скрее всего менять, а то выдавит по морозу.

Не за что! Надеюсь, кому-нибудь поможет :)
Да, от густоты масла сильно зависит. Я думаю, если не беспокоит, то и не нужно пока менять. А к зиме - сам увидишь: если потечёт, то и сменишь. Насчёт того, чтобы выдавило - сомнительно. Всё же он там крепко стоит и со временем всё сильнее и сильнее дубеет. Хотя подстраховаться можно.

Очень полезная инфа. Огромный респект. Тока один вопрос а если потсавить коробку на паркинг то шкив будет прокручитваться?

На паркинге нельзя усилие сильное прилагать - коробку поломаешь.

На паркинге будет прокручиваться - проверял :)
Хотя самому странно. Вроде ж там жёсткий фиксатор.

В ФАК это ещё Вингер занес.
На паркинге блокируется коробка, а не коленвал двигателя. Вспоминаем матчасть, на паркинге двигатель заводится. :)))
В мурзилке пишут, что коленвал стопорится через окно снятого стартера - фиксируется маховик. ИМХО гемор, шкив тормознуть как на фото проще.

Точно, тупим-с. :))
На паркинге коробка блокируется "в сторону колёс".
Кстати, на D тоже будет прокручиваться, так как на заглушенном двигателе не работает гидротрансформатор.

Завтра загоняю на сервис.
Стоимость оригиналов передний 300руб,задний900руб,ремень генератора300руб. Замена переднего сальника работа 500, замена заднего 2500 ремень генератора на халявку)) (один хрен снимают).
Дешевле цен вроде бы у нас в городе не нашел, мастер как и сервис внушает уважение. По времени делать говорят будут часов 7-8.

В 17-00 Позвонил мастер и сказал что готово.
Показал старые сальники, передний напрочь дубовый был а задний видно след выдавливания.
Работой как и ценой остался доволен))
На вопрос про гарантию, сказал дает какую угодно что все поставил правильно и что больше масло подтекать не будет.

Фотоотчет. Замена переднего сальника коленвала.

Миниатюры

кто интересуется заменой ремней навесного оборудования - нужно делать всё то же самое до этапа снятия шкива коленвала ;)

В догонку. По следам задававшихся в теме вопросов.

intr21, спасибо за фотоотчет! Все очень доходчиво разъяснил. У меня тоже этот сальник тек зимой когда я на масле Енеос ездил, а когда перешел на Шеврон течь практически прекратилась. Теперь думаю менять сальник или нет? К зиме надо скрее всего менять, а то выдавит по морозу.

Не за что! Надеюсь, кому-нибудь поможет :)
Да, от густоты масла сильно зависит. Я думаю, если не беспокоит, то и не нужно пока менять. А к зиме - сам увидишь: если потечёт, то и сменишь. Насчёт того, чтобы выдавило - сомнительно. Всё же он там крепко стоит и со временем всё сильнее и сильнее дубеет. Хотя подстраховаться можно.

Очень полезная инфа. Огромный респект. Тока один вопрос а если потсавить коробку на паркинг то шкив будет прокручитваться?

На паркинге нельзя усилие сильное прилагать - коробку поломаешь.

На паркинге будет прокручиваться - проверял :)
Хотя самому странно. Вроде ж там жёсткий фиксатор.

В ФАК это ещё Вингер занес.
На паркинге блокируется коробка, а не коленвал двигателя. Вспоминаем матчасть, на паркинге двигатель заводится. :)))
В мурзилке пишут, что коленвал стопорится через окно снятого стартера - фиксируется маховик. ИМХО гемор, шкив тормознуть как на фото проще.

Точно, тупим-с. :))
На паркинге коробка блокируется "в сторону колёс".
Кстати, на D тоже будет прокручиваться, так как на заглушенном двигателе не работает гидротрансформатор.

Все таки похоже что у меня потек задний сальник. Вокруг соединения все в масле, с дренажа так и капает :(. Похоже масло попадает на маховик и разбрызгивается.

На сколько я попал? вместе с заменой и запчастями? Что еще заодно поменять?
какой его номер. FB14-533371

Кроме сальника ничего больше не надо.
Номеров у него много
12279-0M300
12279-0M310
12279-AD205
12279-6N210
Можно заказывать любой.

А сколько будет стоить замена примерно? Я так понимаю самому достаточно проблематично снимать двигатель?

Во во у меня похоже такая же песня по морозам началась.
В сервисе просят в районе 4500 сменить сразу передний и задний, сижу репу чешу.
Сальники стоят около 250р. все остальное работа

Если будешь менять задний сальник двигателя , то сразу прикупи и поменяй передний сальник КПП .
Он стоит там же на стыке ДВС и КПП .
Сальник копеечный - а если не поменяешь , то гемору можешь схватить . )

Все заказал все. в итоге передний 220, коробки 260, задний 350. Еще замено хрен знает сколько будет стоить. Все оригинал.

Плиз, подскажите номера сальников переднего, заднего и коробки. Машина Pulsar, 1999 г.в.
Вчера когда парковался, задним ходом сдавал - в салон дым пошел. Открываю капот, а это от генератора дым, походу масло со снегом накидало. Ремень генератора в масле. Ещё летом через коренной сальник сочилось масло, а сейчас залил синтетику, да морозы ещё были, видимо, сильнее течь начало.
Поиском нашел такие номера: задний 12279-AD205; передний 13510-10Y10 Подойдут ли не знаю.

Откуда масло? (задний сальник коленвала?)

Ребята, нужна подсказка по фотографиям - откуда течёт масло?
Предыстория: недавно не смог пройти ТО по причине подтеков масла с ДВС. Явно увидел, что масло течёт через передний сальник коленвала - заменил. Оказалось, что это не всё, и подтекал ещё и поддон - посадил его на новый герметик. Думал - ну всё, вот оно счастье! А вот и куй!
Остались подтёки из района стыка двигателя и АКПП (см фото).
Есть предположение, что течёт через задний сальник коленвала. Подскажите, пожалуйста:
1. верно ли предположение?
2. насколько трудоёмка замена? нужно снимать двигатель?
3. кто-нибудь менял самостоятельно или только в сервис?

Поиск почти ничего не дал. В ФАКе по заднему сальнику тоже ничего нет. Нужна помощь.

Миниатюры

Засада.. :(((
Demige, заменил сальник? Во сколько обошлось?
Видимо, я правильно понимаю, что самому это быстро не осилить? А времени снимать двигатель совсем нет.. :(

Двигатель - это основное устройство транспортного средства, правильная эксплуатация которого предусматривает создание особых условий. Во время его эксплуатации все детали должны быть достаточно хорошо смазаны моторным маслом. Это связано с тем, что использование масел соответствующего качества снижает трение при работе движущихся частей, что продлевает срок службы механизма.

Для правильной работы двигателя необходимо обеспечить смазку его движущихся частей, выходящих за пределы корпуса двигателя. Одна из этих частей - коленчатый вал, часть которого соединена с маховиком. Когда эти элементы вынуты, смазочное масло может течь через отверстие. Для предотвращения подобных проблем используются специальные приспособления в виде сальника. Их цель - не допустить утечки жира из представленных механизмов. Поэтому своевременная замена сальника коленвала так необходима любому автомобилю во избежание поломки его двигателя.

Виды и расположение сальников на коленчатом вале

Сальники используются в различных элементах автомобиля, в том числе в коленчатом валу. Они гарантируют, что смазка не покидает двигатель. Элемент выполнен в виде кольца с упругой внутренней кромкой, а также имеет жесткую внешнюю кромку. Пружина используется для усиления внутреннего края. Предотвращает утечку масла наружу. Устройства, устанавливаемые на любой автомобиль, могут быть двух типов:

Задний сальник. Отличается высокой износостойкостью, что отражается на долговечности, эквивалентной сроку использования транспортного средства. Имеет громоздкие габариты.
Передний сальник. Устройство немного меньше по размеру, а также более подвержено износу. Модуль находится в крышке масляного насоса. Для доступа к нему нужно отсоединить элемент ремня ГРМ. Сам сальник находится под нижним шкивом коленчатого вала.

Как показывает практика, выход из строя переднего сальника происходит гораздо чаще. В процессе длительного использования он может потерять желаемую эластичность, что приведет к появлению трещин и протечек масла. Все это создает дополнительные проблемы для водителя. По этой причине передние сальники классифицируются как элементы, которые необходимо периодически проверять, а затем заменять.

Осмотр с целью выявления места утечки масла

При подозрении на неправильную работу представленного устройства водителю в первую очередь необходимо определить, какой сальник протекает. При обнаружении дефекта в задней части двигателя следует провести визуальный осмотр поддона и коробки передач в сборе. Чтобы определить, есть ли утечка рабочей жидкости, необходимо капнуть на поддон немного воды и наблюдать: если масло трансформатора потечет, оно растечется по поверхности, моторное масло - прилипнет твердой каплей.

Причины протеканий

Наиболее частые причины протечек сальника:

Достижение автомобильного пробега 100 000 километров. В таких ситуациях под действием вибрации коленчатого вала изнашивается внутренняя часть сальника. В результате он перестанет плотно прилипать к коробке и облегчит течение рабочей жидкости.
Высыхание сальника, связанное с использованием некачественного масла. Это часто происходит, если рабочая жидкость длительное время выдерживается при низких температурах.
Низкое качество детали или неправильная ее установка, что нельзя исключать как причину выхода из строя.
Неисправности в самом двигателе. Самая частая неисправность в этом случае - повышение давления картерных газов, что приводит к смещению сальника.
Протечка масляного фильтра, поэтому проблему сложно решить простой заменой сальника.

Примечание. Задний и передний сальники имеют некоторые отличия из-за конструкции двигателя. Поэтому их замена не равнозначна по сложности. Для опытного водителя процесс обслуживания не составит труда. Однако для новичков, плохо разбирающихся в особенностях двигателя, процедура не всегда будет доступна.

Замена переднего сальника коленвала

Замена любой детали или узла транспортного средства всегда происходит в два этапа: удаление старого изношенного модуля и установка нового. Сальники коленвала не станут исключением. Такой ремонт не обойдется без молотка и отвертки, однако перед началом работ нужно запастись необходимым инструментом для выполнения следующих процедур: снятие привода ГРМ, снятие крышки ГБЦ. Фактический процесс замены переднего сальника состоит из трех этапов.

ШАГ 1. Первым делом снимается ремень ГРМ со всех шкивов. Далее с помощью двух плоских отверток поднимается зубчатый шкив, который необходимо снять с кончика коленчатого вала.

Автолюбителю, занимающемуся ремонтом, не стоит забывать о ключе, который необходимо вынуть отверткой, чтобы он не потерялся.

ШАГ 2. Отверткой снимаем изношенный элемент с крышки, после чего смазываем моторным маслом. Такая же обработка жидкости требуется для нового сальника.

ШАГ 3. Любителю авторемонта необходимо прижать новый сальник в нужном месте с помощью трубки или оправки определенного диаметра. Это поле повторяется в обратном порядке, независимо от того, что указано на первом шаге.

Замена заднего сальника коленвала

Замена заднего сальника коленвала производится в смотровой яме или с помощью элеватора. Работа предполагает снятие коробки передач. Во время этой процедуры также следует осмотреть все соседние узлы. Это связано с тем, что снятие коробки передач следует отнести к довольно сложному и трудоемкому процессу. Из-за высокой износостойкости заднего сальника к таким действиям прибегать крайне редко.

Замена сальника для заднеприводных транспортных средств

ШАГ 1. Сначала снимается карданный привод, затем отсоединяются стартер и рабочий цилиндр сцепления (снимается целиком вместе со шлангом).

ШАГ 2. Отсоедините трос спидометра, переверните жабу проводом. Затем вам нужно отпустить рычаг переключения передач внутри автомобиля.

ШАГ 3. Открутите болты, соединяющие коробку передач и двигатель. Далее снимается поперечина (задняя приставка) коробки передач.

В некоторых случаях возникает необходимость снятия трубы глушителя. Это упростит задачу снятия нужных деталей. В случае самостоятельного ремонта автомобилисту необходимо предварительно подготовить основание, на которое будет опускаться КПП (можно использовать обыкновенную доску, расположенную через смотровую яму).

После снятия корзины и диска сцепления, маховика и щитка будет обеспечен беспрепятственный доступ к сальнику. Замена сальника коленвала производится с помощью самореза, который при постепенном завинчивании оголяется кромкой. Предварительно необходимо слегка постучать по инструменту, чтобы облегчить вставку в металл. Наиболее удачным будет использование приспособления, применяемого при ремонте квартир, с целью крепления профиля.

После нескольких поворотов скручивания изношенная железа извлекается с помощью щипцов. В некоторых случаях для большего эффекта можно использовать несколько винтов.

Замена сальника для переднеприводных автомобилей

Изначально снимается левое переднее колесо. Перед этим необходимо ослабить гайку приводного вала, которая со временем откроется полностью. Это позволит рейке соскользнуть с полуоси. Иногда бывает необходимо вынуть рулевой палец в креплении.

Водитель-ремонтник может также рассмотреть возможность снятия заднего кожуха в качестве опции, после чего его можно будет снова установить с сальником. Такие манипуляции более трудоемки и могут привести к повреждению набивки тела железы, что приведет к обратному результату.

Попутно при замене сальника необходимо осмотреть подшипник в коленчатом валу, в который входит первичный вал коробки передач: когда он заедает и шумит при вращении, необходимо установить новый.

После завершения замены сальника все процедуры необходимо выполнить в обратном порядке.

Выводы

Использование сальников в автомобиле связано с необходимостью циркуляции смазочных жидкостей. Состояние такого элемента напрямую влияет на рабочее состояние двигателя, а потому систематический осмотр лишним не будет. В случае, если сальник потерял работоспособность, его потребуется заменить. Ремонт хоть и несложный, но требует значительного времени.

Снять колесо. Снять пластиковую защиту справа.
Снять приводные ремни.
Болт, который удерживает шкив срывал стартером.
Головка на 27. Трубу упёр в пол.

Шкив легко выходит при покачивании. Старый сальник поддел отвёрткой.

Справа старый. Не порван. Просто немного задубел.

Посадочное место протёр тряпкой.

Рабочую поверхность на шкиве оттёр от сгустков застарелого масла.
Новый сальник запрессовал пальцами и постукиваниями через старый сальник (использовал как оправку).
Рабочую поверхность сальника смазал маслом. Одел шкив.
Выкрутил свечу, провернул коленвал до нижней мёртвой точки. Засунул в цилиндр кусок старого приводного ремня (сколько влезло). Затянул болт удерживающий шкив.
Одел ремни обратно, прикрутил пластиковую защиту.
UPD от 2014.05.06, пробег 255т.км Сальник жив, течи нет.

Попутно заменил ремень генератора и кондиционера.
Номер 44817A ценник 148.22р.

Старые ремни (хоть они и почти мёртвые) вожу с собой. Чтобы не попасть на геморрой из-за пустяка в жопе мира.

UPD: май 2015. Прошло 3 года, пройдено 60тык. Сальник не течёт.

Nissan AD 1999, 105 л. с. — визит на сервис

Машины в продаже

Комментарии 6

Чтобы затянуть болт, которым крепится шкив к коленвалу, надо зафиксировать коленвал.
Сначала я хотел воткнуть передачу и удерживая тормоз (помощник) крутить болт (как делал это на авто с МКПП). АКПП этому не способствует. Пневмогайковёрта не нашли. Поэтому взял старый ремень, разрезал, и засунул в цилиндр (некоторые суют верёвку).

все равно не пойму как ремень блокирует коленвал:)

Совершенно не важно ремень это или верёвка. Любой гибкий предмет по свойствам напоминающий верёвку.
У меня был ремень. Узкий, по сечению похож на клин (условно — в разрезе треугольник). Ремень к Ниссану никакого отношения не имеющий. Он от какой-то техники (может трактор или ещё чего).
Ремень был закольцован. Я его разрезал и получил "верёвку", имеющую начало и конец.
Один из концов засунул через свечное отверстие в горшок и продолжал туда проталкивать этот ремень до тех пор, пока мог. Т.е. этот ремень заполнил всё пространство горшка (напомню, поршень в нижней мёртвой точке).
При повороте коленвала (затягивание болта на шкиве) поршень идёт вверх. Но не может продолжать движение, т.к. всё пространство горшка забито этим ремнём. Т.е. поршень упирается клубок из ремня.
Как описать подробней я просто не знаю.

Читайте также: