Замена сайлентблоков задних продольных рычагов тойота рав 4

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

о..я менял не давно такой на СТО, отдал 1200р + обязательно новый эксцентрик покупать, он не дорогой совсем. меняли не снимая рычага, специальным подвесным пресом что ли.

про новый эксцентрик в курсе (меняю как раз потому что закис (одна из причин))
интересовало съемник готовый от чего подходит

Тиски нормальные самый съемник в этом случае. Иногда проще открутить деталь и спокойно в тисках разобрать чем по месту корячиться.

Давно планировал у себя провести эту работу, но так получилось что только вчера осуществил. Лично я снимал все, даже подрамник задний вместе с редуктором, т.к. менял все сайленты. По месту его поменять, в принципе возможно, но съемник хороший понадобится. Как на месте срезать сайлент я не представляю. Лично я действовал так: ослаблял болт, им же выбивал гайку, снимам и болт и гайку, при помощи зубила сбивал с эксцентрика "шляпку", и немного разогнув проушины вынимал рычаг.

Давно планировал у себя провести эту работу, но так получилось что только вчера осуществил. Лично я снимал все, даже подрамник задний вместе с редуктором, т.к. менял все сайленты. По месту его поменять, в принципе возможно, но съемник хороший понадобится. Как на месте срезать сайлент я не представляю. Лично я действовал так: ослаблял болт, им же выбивал гайку, снимам и болт и гайку, при помощи зубила сбивал с эксцентрика "шляпку", и немного разогнув проушины вынимал рычаг.

не понял про ослаблял болт - он закис внутри эксцентрика провернуть не реально .
резал нижние эесуентрики те которыми делается развал на месте без проболем

Нет, болт не закис, вместе с экцентриком как правило закисает ещё и гайка т.к. она тоже регулировочная и через шлицевую соединяется с экцентриком, вот там она и закисает. Выкручиваешь болт мм на 5 и ударами универсального русского съемника, т.е. молотка, освобождаешь гайку. Ну а дальше кому как нравиться, или резать, или рубить.

когда менял нижние тяги - те что также крепятся к подрамнику через эксцентрики (ими делается развал колес) выкрутить болт было неркльно.. в итоге резал балгарой . разрез выглядел как монолит)))

когда менял нижние тяги - те что также крепятся к подрамнику через эксцентрики (ими делается развал колес) выкрутить болт было неркльно.. в итоге резал балгарой . разрез выглядел как монолит)))

операция прошла успешно ))) - все работы выполнены без демонтажа рычага (проблем не испытывал)
далее нюансы
1. выкрутился только один болт (левый рычаг)
2. эксцентриковая втулка закисла и слева (где выкрутился болт) и справа - вытащить без "садизма" из сайлента невозможно
3. на правом рычаге при откручивании болта была оторвана шляпка болта.
4. с обратной стороны (где сама гайка эксцентриковая) был сделан надрез на 2/3 (гайка + болт) болгаркой (23 кругом) и еще маленькой болгаркой - удалось не зацепить порог и пол багажника (за что спасибо брательнику. кто держал в руках болгарку с 23 кругом поймет на сколько ювелирная работа в столь ограниченном пространстве была проведена)
5. далее между болтом и полом было забито небольшое зубило (эффект наковальни), и в выполненный разрез пару тройку ударов хорошим зубилом и молотком.
6. да все шайбы со втулки были сбиты (запрессовываются на шлицы)
7. ну и чтобы вытащить после сайлент со втулкой из ушей их приходилось разгибать (5-7мм с каждой стороны)

из инструментов :
1. знакомым токарем был сделан съемник (на фото только та часть которой осуществляется нажим при выпресовке/запресовки, ответный стакан не использовался так как выпресовка производилась 2 лапым съемником для съема ступиц).
2. 2 лапым съемник - на фото есть "запчасти от него" : центральный болт и перекладина на которую одеваются лапы
3. хороший вороток ) (на фото именно им идет вращение болта съемника при запресовке)

те фотки что успел сделать во время процесса.
общее резюме такое:
1. наличие подъемника очень помогает при работе (на яме видимо только демонтаж рычага)
2. сделать на яме также реально но при условии если все открутилось
3. сборка рычага составляет 30-40 мин. (разборка как повезет . мне повезло 50/50)
4. реально сайленты были нереально дохлые (причем видимо уже давно) - сервисменам производившим сход/развал незачет (по мне так уже года 3 назад сайлентам был капец. ), они же сетовали на закисшие эксцентрики.
5. равику зачет по терпеливости и надежности.

БАНФ

Активный пользователь

MrDims

злобный крокодил

Реклама партнёров

БАНФ

Активный пользователь

adik

почти местный

Vofka154

adik

почти местный

del не туда, сорри

Проверяйте рычаг RN21022

Vofka154

Реклама партнёров

Vofka154

dwg1955

А на разборках посмотреть. Совсем убитые, надеюсь, не предлагают.
Пример: ссылка

Vofka154

Вобщем, заказал некий сайлентблок Тойоты 48536-60010. Как придет, буду пробовать ставить. Потом отпишусь.

dig

по картинке это обычный сайлент не плавающий для аммортизатора. плавающиц сделан как шаровая опора внутри , у него снаружи две резинки, как на шаровых и смазка внутри. кстати оригинальные шаровые востанавливают, заливают слой полимера вроде, убирает люфт. ходит потом еще пробег такой же.
ссылка
по описанию вообще пальы напыляют, и шлифуют и потом новую втулку вытачивают из материала.

adik

почти местный

Vofka154

Реклама партнёров

Vofka154

Как-то так. Еще неизвестно насколько верны размеры дубля к размерам того самого сайлента в рычаге. На неделе попробую заменить. В основном габариты практически идентичные, единственное немного напрягает разница по наружнему диаметру 0,87 мм. Но у тойотовского там грани снаружи, он не гладкий, может штанген так лег между гранями - хз.
Кстати, по каталогу этого самого VTR, этот сайлент идет и для моего узла на развальный рычаг, и для передних стоек других авто.
По Масуме вроде так же, но брать ее не стал.

Vofka154

Короче, полгода они у меня провалялись, только недавно поменял. Встали оба хорошо, что Тойота, что VTR. Решил сразу менять с обоих сторон.
Может кому пригодится в будущем, чтоб не менять рычаг целиком.

Задняя подвеска на РАВ 4 состоит из рычагов, дополненных пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости. Конструкция обеспечивает стабильность траектории и улучшение управляемости. Конфигурация деталей и взаимное расположение элементов зависят от поколения кроссовера, что следует учитывать при подборе комплектующих для ремонта.

Задняя подвеска состоит из рычагов и стабилизатора.

Задняя подвеска Toyota RAV4

Кроссоверы RAV4 выпускаются с 1994 г., за последующие годы сменилось 5 генераций машин.

Изначально автомобили поставлялись только с полным приводом, но затем стали предлагаться версии с передними ведущими колесами. Производитель предусматривает использование только рычажной независимой задней подвески, улучшающей характеристики управляемости.

Из чего состоит

В конструкцию узла входят (на примере RAV 4 2008 модельного года):

сварной подрамник для крепления элементов, прикрученный к кузову болтами;
продольные штампованные пластины;
гидравлические телескопические амортизаторы;
цилиндрические пружины с опорными площадками;
резиновые сайлентблоки, расположенные в местах крепления подвижных элементов;
развальные тяги;
верхние поперечные штанги;
стабилизатор со стойками;
кулак с отверстиями для крепления к подвеске;
крепежные элементы.

Для изменения угла установки колес используются эксцентриковые болты либо тяги с регулируемой по длине секцией (зависит от генерации автомобиля). Для крепления деталей использованы гайки с унифицированным размером под ключ, что упрощает процедуру ремонта.

На продольном элементе могут устанавливаться направляющие опоры для тросов, идущих от рычага стояночного тормоза к механизмам задних колес.

Схема задней подвески

Схема и взаимное расположение элементов зависят от поколения автомобиля. При движении по неровной дороге колеса перемещаются в вертикальной плоскости, возврат в исходное положение обеспечивается пружиной и амортизатором. Шарниры поддерживают корректное взаимное положение элементов и позволяют сохранить управляемость автомобиля. Введение в схему регулятора развала позволяет корректировать угол установки колес.

Оригинальные комплектующие задней подвески

Например, в состав конструкции на Toyota RAV 4 2013 модельного года входят:

Для ремонта ходовой части рекомендуется использовать оригинальные комплектующие. Детали отличаются высокой прочностью и обеспечивают безопасность эксплуатации кроссовера. К недостаткам относят цену, которая компенсируется ресурсом, и риск приобретения поддельной продукции. На упаковках имеется QR-код, позволяющий проверить происхождение комплектующих.

Если при чтении или распознавании идентификатора возникают затруднения, то следует заказать детали у другого поставщика.

Аналоги для замены запчастей подвески

На рынке запасных частей имеются детали от альтернативных производителей. Детали обходятся владельцу машины дешевле (разница в цене может доходить до 2-3 раз), но существует риск выбора продукции с низким качеством. При поиске комплектующих следует учитывать отзывы и выбирать детали от крупных брендов.

Пружины и опоры

Хорошие пружины для подвесок производит шведская компания Kilen. Некоторые владельцы отмечают отрыв витков при движении с перегрузкой по пересеченной местности, но при нормальных условиях детали выдерживают 5-6 лет эксплуатации. Для RAV4 Можно также использовать комплектующие KYB, Lesjöfors (принадлежит Kilen), Monroe либо Sachs.

Пружины и опоры производит компания Kilen.

Амортизаторы

Стойки для RAV4 выпускают несколько десятков компаний. Продукция от брендов KYB, Monroe или Sachs отличается высоким качеством изготовления, таким же, как у оригиналов. Амортизаторы марки Bilstein с газовым подпором характеризуются повышенной жесткостью.

Также на рынке есть изделия китайских производителей (например, Optimal), которые подойдут для проведения бюджетного ремонта.

Отбойники

Помимо оригинальных комплектующих, на рынке присутствуют изделия китайских брендов Febi и Patron. Если автомобиль эксплуатируется по дорогам с твердым покрытием и изредка выезжает на пересеченную местность, то отбойники выдержат 3-4 года. При движении с полной загрузкой в условиях бездорожья комплектующие разрушатся за 1 сезон.

Стойки стабилизатора

Вместо оригиналов можно использовать стойки производства компаний CTR, Delphi или Lemforder (с подбором по каталогам). На рынке присутствуют запасные части китайского изготовления (например, Febi или LynxAuto). Детали эти дешевле аналогов от крупных поставщиков, но владельцы машин отмечают нестабильное качество. Стойки стабилизатора с одинаковым артикулом, но выпущенные с интервалом в несколько недель или месяцев, могут отличаться комплектующими и ресурсом.

Стойки стабилизатора могут отличаться комплектующими.

Разборка и сборка подвески

Алгоритм выполнения работ (на примере кроссовера RAV4 2014 модельного года):

Установить автомобиль на подъемник, обеспечив доступ к элементам ходовой части.
Отвернуть гайки и снять колеса с задней подвески.
Очистить резьбовые соединения от налета, грязи и обработать жидкостью WD40.
Подождать 10-15 минут, а затем отвернуть гайки стоек стабилизатора, удерживая шаровые пальцы от проворачивания гаечным ключом.
Снять корпуса резиновых втулок и оценить степень износа штанги. Если на металле имеется глубокая выработка, то рекомендуется установить новую тягу (старая деталь может лопнуть под нормативной нагрузкой).
Демонтировать амортизаторы, отвернув гайки крепления сверху и снизу.
Снять пружины, предварительно сжав витки струбциной или самодельным приспособлением.
Отвернуть крепления тросов стояночного тормоза от продольных рычагов.
Демонтировать опорный кронштейн, прикрученный болтами к кузову.
Отвернуть гайки и выбить болты из шарниров, обеспечивая снятие элементов подвески.
Установить новые детали и собрать ходовую часть, обеспечивая требуемый момент затяжки динамометрическим ключом. Окончательную фиксацию плавающих или разрезных шарниров осуществить после установки машины на колеса (под номинальной нагрузкой).
Смонтировать пружины и амортизаторы, а затем проверить угол установки колес на специальном стенде. При нарушении регулировки ухудшается управляемость и ускоряется износ шин.

Снятие и замена пружин в подвеске

Последовательность действий при обслуживании ходовой части на RAV4 с кузовом ХА20:

Установить автомобиль на подъемник или поднять на домкрате заднюю часть кузова (с использованием предохранительных упоров под пороги).
Найти на облицовке колесных арок в багажнике заглушки и снять крышки, открыв доступ к гайкам крепления амортизаторов.
Отвернуть крепления ключом, удерживая шток от проворачивания.
Открутить нижнюю гайку, фиксирующую корпус амортизатора на кулаке. Резьбовые соединения необходимо предварительно очистить от грязи и обработать жидкостью WD40 для удаления и размачивания продуктов коррозии.
Приложить вертикальное усилие к кулаку и опустить рычаг вниз, обеспечивая выход верхней части пружины из посадочного гнезда. Альтернативой является специальная струбцина, позволяющая сжать витки и уменьшить высоту пружины.
Произвести замену резинового ограничителя хода подвески, который не имеет болтов крепления.
Установить на новую пружину резиновую опору и вставить конструкцию в штатное место (для упрощения процедуры можно сжать витки струбциной).
Прокачать амортизатор и поочередно затянуть нижнюю гайку фиксации корпуса и верхний элемент, удерживая шток от прокручивания.
Повторить процедуру с другой стороны автомобиля.

По аналогичной схеме проводится замена деталей на автомобилях 2007 или 2011 модельного года. После монтажа новых пружин или амортизаторов не требуется регулировка углов установки колес. Если при проведении работ обнаруживается повреждение шарниров, глубокая коррозия или деформация рычагов, то следует поменять изношенные комплектующие.

Советы по ремонту и замене подвески

При проведении обслуживания не рекомендуется повторное использование гаек, которые покрываются слоем ржавчины и теряют прочность. При затяжке возможен обрыв витков либо элемент будет самопроизвольно откручиваться. На машинах с пробегом более 100 тыс. км отвернуть часть креплений не удается, в этом случае требуется использовать абразивный инструмент. Нанесение на резьбу густой смазки обеспечивает защиту металла от воды и снижает скорость образования коррозии.

Если после ремонта нет возможности отрегулировать углы установки на стенде, то следует выставить длину рычага по имеющемуся образцу. На головке развального болта и подрамнике наносят метки (например, маркером или зубилом). После ремонта ходовой части направляющие элементы позиционируют по имеющимся насечкам. Выставлять угол по старым регулировкам можно только в случае уверенности в корректном положении колес. При обнаружении несимметричного износа шин или увода автомобиля в сторону следует провести регулировку на стенде.

На амортизаторах предусмотрены гофрированные чехлы из пластика или резины, защищающие штоки и уплотнители от попадания грязи. При обнаружении деформаций или разрывов детали следует поменять. Рекомендуется осмотреть крепления и состояние подрамников, которые подвержены коррозии. Снижение жесткости основания приводит к смещению элементов подвески и ухудшению управляемости.

Читайте также: