Замена сайлентблоков задней балки тойота виш
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Как и обещал =)
В общем скажу сразу, менять сайлентблоки в гараже не удобно, особенно если нету ямы и нужно сразу знать, сможете ли вы это сделать, если есть сомнения - в сервис и заплатить 2000р за работу. Я изначально хотел снять балку и отдать в сервис напротив гаража на перепрессовку за 1000р, но так вышло, что сервис именно в это воскресенье решил не работать. Выручил друг - скатались в магаз и купили резьбовую шпильку с новыми гайками и шайбами.
Необходимо:
1. Набор инструментов
2. Вороток
3. WD-40
4. Маленькие тиски
5. Тормозуха для прокачки системы
6. Силиконовый шланчик для омывайки на ВАЗ до 1м, стоит копейки
*7. Сварочный полуавтомат или инвертор с электродами 2-2.5мм (если решили менять сами)
*6. Стальной уголок толщиной 1.5-2мм
7. Болгарка или лобзик по металлу
8. Пассатижы
9. Смазка для подшипников (рекомендую МС-1000)
*10. Один подшипник до 55мм в диаметре (для облегчения кручения гайки при запрессовке)
*11. Шпилька с резьбой М12 (продается в строительном магазине)
*12. Гайки и шайбы М12
13. Горелка газовая
14. Средний молоток
15. Деревяные чурки
Под * отмечены пункты, если Вы сами решите делать запрессовщик.
Если Вы все же решили менять самостоятельно сайлентблоки, то это долгая процедура и без всего вышеперечисленного Вам не обойтись. Подготавливая данный фотоотчет я не делал фото всего процесса, т.к. иногда руки были в грязи, иногда просто было не до этого. Итак, перейдем к делу:
1. Домкратим авто, ставим чурки, чем выше - лучше, подстраховываемся колесами под авто, на случай если вдруг авто шлепнется
2. Скидываем колеса и задние томозные барабаны, барабаны откручиваются головкой на 20 или 22, точно не помню.
3. Скидываем колодки и весь тормозной механизм, вытираем всю смазку на ступице чистой тряпочкой.
4. Идем в салон и скидываем обшивку под задним сиденьем в районе пола, видим по белой пластиковой клипсе слева и справа, разъединяем проводку датчика ABS.
5. Вытаскиваем провод датчика ABS из кузова, нужно возле разъема вытолкнуть резиновую заглушку наружу и вытащить провод на улицу, делаем это с каждой стороны.
6. Откручиваем держатели провода ABS вдоль балки головой на 10, делаем с каждой стороны. Первый держатель находится возле сайлентблока балки, остальные 2 шт сбоку балки.
7. Откручиваем от ступицы трос ручника, болты М10
8. Снимаем резинку ручника с балки и просовываем туда трос ручника, в этот момент можно добавить силиконовой смазки в сам трос, чтобы трос работал лучше
9. Откручиваем тягу Панара от балки
10. Откручиваем болт, крепящий заднюю стойку к балке. Можно оценить состояние сайленблока стойки.
11. Необходимо открутить гайку с тормозной магистрали, ГАЙКА из МЯГКОГО метала и очень легко мнется и не хочет откручиваться. Вот тут берем маленькие тиски, зажимаем гайку и срываем ее, главное сорвать, а дальше ключем откручиваем.
12. Берем кусок силиконового шланчика от омывателя ВАЗ, 5-10см достаточно, вкручиваем с одной стороны болт, а другой стороной одеваем на металлическую трубку тормозной магистрали, чтобы тормозуха не вытекла вся.
13. Тормозной шланг нужно снять, что это сделать - нужно выбить стопорную скобу/шайбу или вытащить плоскогубцами, сидит она крепко =)
14. После всех вышеперечисленных манипуляций балка будет падать вниз, нужно под нее подставить что-нибудь.
15. Самое сложное без ямы - берем вороток, головку (на 14 или 17) и откручиваем болт, крепящий балку к кузову.
Балка снята, пот ручьем. Выпиваем кружку чая, делаем фото как стоят сайлентблоки в балке, но лучше взять книгу и посмотреть под каким примерно углом находится выступ сайленблоки относительно балки (я нашкрябал на балке как стоял сайлентблок, но все равно маленько косо поставил, в рамках разрешенного)
После данных манипуляций лучше отнести балку в сервис и запрессовать, но если по каким-либо причинам вы не хотите или у вас нет желания туда нести, то ниже я опишу как менять сайлетблок.
16. Выжигаем старые сайлентблоки.
17. Берем ножовку по металлу и делаем 2 пропила в оправке сайленблока.
18. Выбиваем остатки оправки молоком.
Разница в диаметре между диаметром сайлентблока и диаметром посадочного отверстия в балке - 2-3 десятки, а это значит, что легкими ударам молотка НЕ ЗАБИТЬ. По русски говоря потребуется нихилое усилие, чтобы впендюрить сайлент в балку. По бокам сайлентблок должен выступать из балки на 11мм, плюс-минус пару мм думаю не проблема. Облегчить усилие при запрессовке можно нагрев эту часть балки горелкой
19. Шкуркой нулевкой зачищаем посадочное место под сайлентблок в балке, чтобы мусор не мешал, обезжириваем, мажем литолом или любой консистентной смазкой.
20. Оправку на новом сайлентблоке внешне мажем смазкой, немного, только для облегчения скольжения.
21. Вставляем съемник, центрируем сайлентблок согласно книге (можно старые фото посмотреть как стоял)
22. 2 ключа на 17 и начинаем вращение ;)
23. Замеряем на сколько выходит сайлент (11мм)
24. Радуемся, пьем чаёк
25. Все тоже самое делаем с другой стороной
26. Ставим балку, наживуливаем болт крепления балки к кузову, не затягиваем
27. Сборка в обратном порядке, подшипник набить свежей смазкой, тормоза прокачать.
28. Одеть колеса, под колеса подложить что-то и опустить машину на колеса, чтобы вес равномерно на 4 колеса разделился, вот теперь можно затянуть болт крепления балки к кузову.
29. Собираем оставшееся, вытираем руки, курим и едем =)
По поводу затяжки подшипника, я много методик испробовал и остановился на такой:
Закручиваем с приличной силой, чтобы барабан делал максимум пол оборота - это для осадки барабана. Теперь ослабляем до появления горизонтального люфта и начинаем потихоньку затягивать. Нужно добить, чтобы люфта не было и барабан крутился не больше 3 оборотов. Все собираем, ставим колесо и проверяем люфт, его быть не должно, а колесо будет свободно крутиться.
Миниатюры
Вишегуру
Разборка.
1) Для начала где-нибудь на ровной площадке замеряем расстояние от центра заднего колеса до арки. У меня при пустом авто и полном баке получилось 39см.
2) Кладём сайлентблоки в морозилку (прошу не смеяться).
3) Поднимаем заднюю часть авто, ставим на чурки.
4) Снимаем задние колёса.
5) Снимаем фишки с датчиков ABS.
6) Откручиваем крепления тросиков ручника и проводов ABS с балки, по 2 болтика с каждой стороны. + с левой стороны откручиваем тягу датчика положения кузова (у кого присутствует).
7) Откручиваем ступицы (каждая крепится на 4 болта) и подвешиваем на проволку к пружине стойки.
8) Откручиваем внизу стойку от балки, отгибаем немного стойки и снимаем со шпилек балки (вверху стойку откручивать не надо).
9) Откручиваем болты сайлентблоков, вытаскиваем балку из под машины.
10) Через наставку выбиваем старые сайлентблоки. Если не будет наставки, можно вырезать центральную втулку сайлентблока, в образовавшееся отверстие вставить ножовочное полотно по металлу, затем закрепить его на ножовке и распилить обойму сайлентблока. После этого он легко выйдет.
Сборка.
1) Обливаем посадочное место на балке парой литров крутого кипятка, протираем, брызгаем WD40, берём новый сайлентблок (недавно вынутый из морозилки) и забиваем на место. Можно обойтись без морозилки и кипятка, но тогда сайлентблок будет заходить намного труднее.
2) Затаскиваем балку под машину, ставим её на место, вставляем болты, но не затягиваем.
3) Подставляем что-нибудь под балку, чтобы от центра ступичного отверстия до арки крыла получилось ранее измеренное расстояние (в моём случае 39 см.). И затягиваем болты на которых крепится балка.
4) Прикручиваем стойки.
5) Прикручиваем ступицы
6) Прикручиваем крепления тросиков ручника и проводов ABS к балке. + с левой стороны прикручиваем тягу датчика положения кузова (у кого присутствует).
7) Подключаем фишки к датчикам ABS.
8) Пикручиваем колёса.
Всю работу делал один с нормальным набором инструмента. На всё ушло 4 часа, делал не торопясь.
Учкудук
Можно пошалить?
Вот в таком состоянии они были:
Учкудук
Можно пошалить?
Реклама партнёров
Учкудук
Можно пошалить?
Откручиваем болты, которые крепят балку через сайленты.
Учкудук
Можно пошалить?
Под колеса подкладываем что-нибудь, чтобы передняя часть балки оказалась между кузовом и полом. Это для удобства при дальнейших манипуляциях.
Учкудук
Можно пошалить?
Теперь есть более-менее свободный доступ к сайлентам
Учкудук
Можно пошалить?
Если посмотреть на балку с передней стороны, то видны вот такие отверстия:
Учкудук
Можно пошалить?
Сделаны они не просто так, а для удобства.
Использовался вот такой инструмент.
Можно, в принципе, и керном воспользоваться.
Главное, чтобы он проходил в указанное выше отверстие.
С помощью этого инструмента и молотка проминаем через отверстие обойму сайлента внутрь.
Реклама партнёров
Учкудук
Можно пошалить?
Теперь понадобится помощник, либо доска подходящего размера, чтобы упереть ее между внутренней стороной балки( в районе сайлента) и противоположным краем ямы.
Мне помогал сосед по гаражу.
Задача не давать балке гулять в то время, когда выбивается сайлент. Сайлент выбивается с внешней стороны.
Для выколотки сайлента использовался кусок арматуры.
Далее по принципу Остапа Бендера, "Бить буду больно, но аккуратно", выколачиваем сайлент, упирая выколотку в его обойму.
Вот он и на свободе.
На фото видно. что выколачивался ударами по диаметральнопротивополжным краям обоймы
Ветл
Вишевод
Слышал от друга с Дальнего Востока про такие, но в продаже не встречал. Интересно услышать отзывы от бывалых.
Аллигатор
Перейти к альбомам пользователя
опыт присутствует_.
Вот могёшь попробовать сам. А вообще в яндексе набери точка опоры и многое, чего узнаешь Про Это. ссылка
От себя могу сказать - поменял пока только в стабилизаторах поперечн. уст., удовлетворен.
ссылка
Реклама партнёров
Dimarik225
От себя могу сказать - поменял пока только в стабилизаторах поперечн. уст., удовлетворен.
serg79
Перейти к альбомам пользователя
Сашок У
Вишегуру
Учкудук
Можно пошалить?
star77
Перейти к альбомам пользователя
Новичок
На бывшем Ниссане ставил полеуретан "Точку опоры" все салентблоки + втулки стаба на передней подвеске.
Подвеска стала более упругой и сбитой, но жесткости добавилось малость.
Отъездил на них полгода проблем не было(потом машину продал)
Брал через Экзист по каталожным номерам с сайта "Точка опоры"
Качество у них супер. На морозе также как и резина слегка твердеют но не скрипят в отличии от резины.
Сразу хочу предупредить про Новосибирский полеуретан - качество отстойное,
рвутся при запресовке, долго не ходят.Все это из опыта, так что не берите.
Idoloooooooo - capo maximo. gracias x compartirlo, yo que me estaba matando aca con mi R21. Saludos y muchas gracias desde Jujuy.
Здравствуйте! Павел расскажите про bmw e34 в целом. Стоит ли покупать? На что обратить внимание? Слабые места? Гниёт?
Посоветуйте, как устранить разницу правой и левой стороны у 120 прадо,с лева 89 см от пола до крыла,с права 92,передняя часть тоже разнится правда поменьше 1,5 см.Замена пневмобаллонов не повлияла.
Имеет право на жизнь, при условии что сервиса рядом нет, и до него чтоб доехать надо как то отрегулировать
Смазать литолом чтоб потом сайленты провернуло в балке и они быстрее лопнули это конечно сильный совет. Мыльный раствор это максимум что можно побрызгать
Недавно столкнулся с подобной проблемой. В сервисе выяснили, что скрипят ни одна из тех 2х запчастей, что посоветовал автор. Скрипели резинки под пружинами стоек. Разобрали почистили там был лед с песком, все прошло, причем скрипели обе стороны. Проехал с неделю скрип появился снова, жду резинки.
рычяг верхний вообще не сымаеца.ето видео для комуняк или рукожжопых школников. ты семник в первые видш
Хорошее видео. Я использую для увеличения клиренса вот такие полиуретановые штучки данное решение просевших пружин обходится на много дешевле чем замена пружин, отличное изобретение. За видео лайк.
простите я просто до конца не досмотрел по этому вынужден добавить вы реально школьники)обо всём не буду но затяжка рычагов производится только на яме когда машина стоит на колёсах и после подъёмника её нужно хорошо прокачать а потом аж приступать к затяжке)гидравлическ ой стойкой ты в жизни не выдавишь рычаг до рабочего положения думаю объяснять почему не стоит.
Читайте также: