Замена сайлентблоков задней балки шевроле кобальт
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Ravon R4 , ремонт карданных валов Ravon R4 , дифференциал Ravon R4 , приводной вал Chevrolet Cobalt , ремонт карданных валов Chevrolet Cobalt , дифференциал Chevrolet Cobalt
3. Задняя подвеска
Балка задней подвески
Снятие и установка
1. Поднять и подпереть автомобиль.
2. Снять колеса с шинам в сборе.
3. Снять тросы стояночного тормоза из фиксаторов на задней оси.
Закройте крышками магистрали задних тормозов во избежание загрязнения гидравлической тормозной системы.
4. Снять магистраль заднего тормоза с заднего моста.
Сместите на бок задний тормоз в сборе, используя механические провода.
5. Снять подшипник/ступицу заднего колеса с заднего моста.
6. Установите под задний мост в сборе гидравлическую опору.
7. С помощью яркой краски нанесите маркировку(1)на наружную часть монтажного кронштейна для крепления заднего моста к ходовой части, чтобы правильно совместить задний мост с ходовой частью для установки.
Перед снятием пружины и изоляторов промаркируйте взаимное расположение пружины и изоляторов на кузове и заднем мосте.
8. Опустите задний мост и снимите задние пружины и изоляторы.
В этот раз НЕ снимайте монтажные болты заднего моста.
9. Ослабить болты(1)крепления заднего моста.
10. Вместе с помощником снимите монтажные болты.
11. После снятия монтажных болтов опустите задний мост в сборе(1).
1. Вместе с помощником установите на автомобиль задний мост в сборе(1), используя гидроподъемник.
2. Установите соосно монтажные точки на заднем мосту и маркировку(1)на ходовой части.
3. Установить монтажные болты заднего моста(1) и затянуть с моментом 175Н·м.
Убедитесь, что задние пружины и изоляторы правильно и соосно установлены в посадочных гнездах заднего моста.
4. Установите заднюю пружину и изоляторы.
5. Установить монтажные болты подшипника/ступицы заднего колеса на задний мост.
6. Установить тросы заднего стояночного тормоза.
7. Установить магистрали заднего тормоза на задний мост.
8. Прокачать гидравлическую тормозную систему.
9. Установить колесо и шину в сборе.
10. Снять опоры и опустить автомобиль.
Ступица задней колеса
Снятие и установка
1. Поднять и подпереть автомобиль.
2. Снять колесо и шину в сборе.
3. Снять задний тормозной барабан.
4. Снять электрический разъем от датчика скорости заднего колеса.
5. Отвернуть 4 болта (1) крепления ступицы.
Момент затяжки болтов крепления задней колесной ступицы: 58 Н·м.
6. Снимите ступицу с подшипником в сборе (2).
7. Установка производится в последовательности, обратной снятию.
Убедитесь, что подшипник/ступица заднего колеса установлена соосно с задним мостом и открывает доступ к разъему датчика скорости вращения колеса.
Проверка технического состояния амортизатора
Амортизатор в сборе НЕ НУЖНО снимать с автомобиля для выполнения следующей процедуры осмотра.
Небольшая масляная пленка в верхней части нижней трубы амортизатора является нормой. НЕ заменяйте амортизатор при наличии этого состояния.
Маслянистый или жидкостный осадок на нижней или верхней части амортизатора, не являющийся следствием утечки из-под уплотнения вала, не относится к проблемам амортизатора. НЕ меняйте амортизатор, ищите другие наружные утечки.
Небольшая пленка или осадок примерно на1/3(а)или менее трубки амортизатора(А), которая появляется из-под уплотнения вала, относится к НОРМАЛЬНЫМ условиям. НЕ заменяйте амортизатор.
Капли масла или масляный след вниз по трубке амортизатора, появляющийся из-под уплотнения вала, относится к АНОМАЛЬНЫМ состояниям. Заменить амортизатор.
Крайне сильная пленка масла, покрывающая более1/3(b)нижней части трубки амортизатора, появляющаяся из-под уплотнения вала(В), относится к АНОМАЛЬНЫМ условиям. Заменить амортизатор.
1. Проверить, по-прежнему ли имеет место неполадка. Если неполадка сохранилась, перейти к следующему шагу. Если неполадка не сохранилась, автомобиль функционирует нормально.
Амортизатор в сборе НЕ НУЖНО снимать с автомобиля для выполнения следующей процедуры осмотра.
1. Поднять и подпереть автомобиль.
2. Проведите визуальную проверку каждого амортизатора на наличие наружных утечек. Для проведения визуальной проверки см. следующие условия1, 2, 3и4.
- Если обнаружены условия 1 или 2 , перейти к шагу 4.
- Если обнаружены условия 3 или 4 , заменить амортизатор.
3. Если автомобиль оснащен системой электронного управления подвеской, убедитесь в правильности работы системы.
4. Нажать руками по3раза на каждом углу автомобиля, чтобы приподнять и опустить его. Убрать руки. Если угловое движение сохраняется более2раз, заменить амортизатор. Если работа амортизатора не превышает2циклов, в ремонте НЕТ необходимости.
Амортизатор задней подвески
Снятие и установка
1. Поднять и подпереть автомобиль.
2. Снять колесо и шину в сборе.
3. Вывесить задний мост при помощи гидроподъемника и отвернуть два верхних болта заднего амортизатора (1).
Момент затяжки верхних болтов заднего амортизатора: 58 Н·м.
4. Отвернуть нижний болт заднего амортизатора.
Момент затяжки нижнего болта заднего амортизатора: 120 Н·м.
5. Снять задний амортизатор в сборе (3).
6. Для разборки заднего амортизатора необходимо отвернуть гайку (4) и снять опору (5) и упор (6) с амортизатора (7).
Момент затяжки гайки амортизатора: 25 Н·м.
7. Сборка и установка производятся в порядке, обратном снятию.
Пружина задней подвески
Снятие и установка
1. Поднять и подпереть автомобиль.
2. При снятии задней пружины для обслуживания других компонентов подвески промаркируйте положение задней пружины по отношению к изоляторам.
3. Вывесить задний мост с помощью гидроподъемника.
4. Отвернуть нижний болт заднего амортизатора.
5. Снять пружину задней подвески (1).
6. Снять верхний и изолятор пружины задней подвески (2).
При установке убедитесь, что изолятор задней пружины правильно установлен в лонжероне задней рамы.
7. Снять нижний изолятор пружины задней подвески (3).
При установке убедитесь, что изолятор задней пружины правильно установлен в заднем мосте.
Мост, балка, многорычажка
Н ачнём мы наше просветительско-развлекательное повествование с короткой технической справки об устройстве задней подвески. Прошли те времена, когда единственным видом был неразрезной задний мост Жигулей, Москвичей и Волг, подвешенный на рессорах. Это, конечно, дёшево, достаточно надёжно, но не слишком комфортно, а главное – управляемость автомобилей с зависимой задней подвеской обычно далека от идеала. Особенно, если мост стоит с тяжеленным редуктором, и вся эта прелесть плавно вливается в количество неподрессоренных масс. Такую подвеску сейчас встретишь не слишком часто, поэтому о ней больше говорить не будем. Гораздо интереснее какая-нибудь многорычажка.
Самая распространённая задняя подвеска недорогих переднеприводных автомобилей – полузависимая с упругой балкой. Она чуть лучше, чем зависимая, но значительно дешевле независимой многорычажной – поэтому её с удовольствием и используют во многих современных автомобилях. Ещё одним преимуществом такой подвески можно назвать очень высокую надёжность: ломаться там практически нечему. Разве что вытекут амортизаторы, лопнут пружины или – вот он, наш случай! – износятся сайлентблоки. И вот как раз тут мы сможем их заменить сами, своими собственными мускулистыми руками.
Что понадобится для работы?
Пока же поищем, что будем ставить мы. На наш автомобиль выбор есть: оригинал Renault за 1 350 рублей, немецкий Lemfoerder за 1 350, немецкий Swag за 1 100 и бельгийский Sidem за 800 рублей. Нас вполне устроит Sidem – дёшево и сердито. Итак, с запчастями разобрались. Что надо из инструмента?
Тут не всё так просто. Допустим, головку на 18 мм и ключ на 16 можно втихаря украсть из гаража соседа. Но вот незаметно стащить подъёмник, гидравлическую стойку-упор и приспособления для запрессовывания нового сайлентблока вряд ли получится, даже если всё это добро у соседа есть. А ещё нужен будет баллончик газа с горелкой – его найти проще.
В общем, если говорить серьёзно, то надо будет хорошо подумать, как поднять машину и чем потом держать на весу балку. И, конечно же, чем ставить новый сайлентблок – перспектива остаться в гараже наедине с машиной со снятой балкой — не самая лучшая, её даже на эвакуатор грузить будет проблематично.
И всё же допустим, вы всё это нашли. Тогда приступим к работе!
Вобщем занялся я таким делом как замена сайлентблоков.
Симптомы были такие: Металический стук сзади при проезде неровностей.
Сразу оговорюсь что официалы предлагают заменить балку целиком мотивируя что номера сайлентблоков задней балки у GM не существует.
По настоящему у нас в балке запресованы сайлентблоки от МАТИЗА с номером 96535146 но достать их и заказать не так и просто. (было по крайней мере)
Поэтому я купил сайленты от Гольф4:
Сами сайленты стоили по 570р за штуку.
Работа 2000р.
Покупал и менял на Хасанском авторынке в Питере.
1. Итак вот так вот ужасно выглядело все снизу. Видно что резинка сайлента вылезла из обоймы.
Старые сайленты выпали просто от нажима пальца.
Зато вот чтобы выбить внешнюю обойму сайлента из балки ребятам пришлось изрядно попотеть. Небыло у них ножевки чтобы его разрезать и они об этом сильно пожалели.
2. В качестве сайлентблока на замену я взял Сайлентблок для Гольф 4 фирмы LEMFORDER номер по каталогу 2123601. Диаметр внешний обоймы 71 мм. Внешняя обойма пластиковая.
3. По началу я слекга напрягался по поводу влезет или нет… Все таки родной сайлентблок меньше на 1 мм в диаметре.
Но опасения не оправдались. Новый сайлентблок туго и спокойно впресовался в балку.
По высоте (впрочем по всем остальным параметрам) сайлент такой же как и старый.
Да кстати старые сайленты реально бьются по базе кодов шевроле как САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ БАЛКИ ДЭУ МАТИЗ. Так что у нас реально стоят Сайленты от МАТИЗА. А теперь прикинем в уме вес матиза и авешки седана.
Теперь езжу довольный и счастливый, опять тишина и упругость. До кучи сделал развал-схождение чтобы все было отлично.
Читайте также: