Замена сайлентблоков верхнего рычага ниссан блюберд
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Все по теме Замена сайлентблоков передних рычагов Nissan Bluebird
А я вот не пойму - зачем тратить деньги, у вас же есть манометр! Подключил, стартер покрутил и понятно что пробег скручивало каждое звено начиная с японского пакистанца и замена МСК проблему не решит! Можно сделать еще проще - в крупном городе в Ашане масло 'каждый день' и подливать не парясь, пока мотор плывет с японской помойки в смысле разборки! Интересно что за масло? От масла 'каждый день' за 400 рублей наверное такого нагара не бывает
Когда пыльники сбиваешь, нужно ставить резьбу на голову оператору, чтоб тоже не тупил, и бить резиновым молотком.
Родные шаровые начали стучать на 35 т.км. поменял на сасик, сдохли через 300 км. Каие теперь покупать?
Затягивать нужно при той нагрузке, при которой преимущественно ездите. Я тянул, поддомкратив заднее колесо, которое по диагонали. Замерял просадку подвески примерно на 1см, что соответствует водителю и одному пассажиру. Проехав несколько десятков километров, повторно подтянуть.
У меня стук только когда руль налево до конца вывернут, когда допустим разворачиваешься на гребенке или неровностях, по прямой все в норме, может быть из-за амортизатора? Снимали их, на вид живые 35000 км примерно пробежали, остальное мне раз 5 смотрели-вердикт все в норме.
Заменил масло через аппарат. Проще скрутить все болты крепления фильтра, а последний (который крепится сверху) ослабить, отогнуть и промыть. Промывается он более чем нормально. И не надо снимать гидроблок. Фильтр - сетка. Достаточно промывки. Если был был тонкой очистки как масленый, то да. Там замена.
проффесионально. многие 'умельцы' зажимают сайлентблоки на весу,что приводит их к быстрому повреждению. Я с подъёмника загоняю на яму, там и пережимаю.
Салам это может быт из за не достатка масло в маторе или сними крышки трамблера и там увидеш проклатку оно цель провер и еше попробуй заменить свеча проводь
Перебрал всю переднюю подвеску. По Вашим видео. Без претензий. Стук не прекратился. Заехал', как пологается на Р - Схождение. Оказалось, стучит нижний саилент блок АМОРТИЗАТОРА. С большим трудом, удалось его '' тупо раскромсать''. Стал искать замену. Нет приличных сай-блоков. Кооперативные. Внутренняя трубка тоньше, чем ориг. У друз нашёл СТАРЬЁ. СУПЕР. А Р - Схожд, помогло достигнуть стабилизации руля на дороге. Ну 3500 руб. не хватило на новые а Старые, ещё супер. Перебрали п - сразу на Р Они с,перибранной, дешевле берут. 500 руб. И ещё, все гайки, и у трапеции и вообще везде замазал толстым слоем автопластелина. В магазине полно. Мне серый, очень понравился. Хрен туда чё попадёт. И откручевать потом легко.
Чиним и ремонтируем © 2022 Все права защищены
Связаться с нами
English Deutsche Русский
На картинке оригинального каталога нет прокладки крышки термостата, но она должна там быть. Может кто-то её номер подсказать?
По указанному артикулу есть два варианта - WV48B-88 и WV48BA-88, что может означать буква A? Прокладку нашел под номером P102. Артикулы у Tama и
Masuma одинаковые, на термостат и прокладку, кстати.
Радиатор менял в майские праздники 2021 года. Прошел почти год, в данный момент зимний период времени.
В машине стало значительно теплее.
Будет время и интерес, попробую старый радиатор еще раз промыть или распилить.
lexa86,
а кто сказал, что китайские радиаторы плохие? поменял основной радиатор на SAT, претензий нет, уже года 3 прошло, полет нормальный. уже не те времена, когда Китай означал плохое качество.
Koyo 6203ZZCM не подойдет!
Надо брать KOYO 62032RSCM
Бывают такие: RS, RSCM, ZZCM. RSCM подшипник с пластиковой обоймой.
RS- обойма стальная. ZZ не подходит для роликов из-за стального пыльника, во влажной среде может заклинить.
Ваши отзывы о чип-тюнинге можно отправлять мне в Личку или публиковать под статьёй.
Полагаю, пикап без кунга - сомнительная затея. Если уж брать зверя - то для того, чтобы мелкие сосны валить.
Хотя, хромированный понт никто не отменял.
Бред полный 16 ые там играют очень хорошо , на кой ляд пилить и портить полку чтобы овал туда запихать, лучше свет в багажнике сделать получше
Очень полезная штука, потому как замечал что осенью и весной когда температура ещё низкая постоянно или замерзают или отпотевают зеркала , а с этим подогревом походу таких проблем нет , спасибо автору за улучшение и подробное руководство , буду делать такое же сам .
lexa86,
Установил термостат и электронасос. Мне не помогло.
В данной статье написано о том, что если проблема в радиаторе печки, то проблема в радиаторе печки. Нужно взяться и сделать.
Оттягивал замену радиатора из за трудоёмкости процесса.
Ну а что касается теплоотдачи китайского радиатора. Какая разница? Есть определенный размер ламелей. Объем жидкости который помещается в него.
Ламели в новом китайском радиаторе лучше, так как не замятые. Теплоотдача будет в любом случае. Состав металла из которого он сделан?
Ну будет он сделан из меди или алюминия что это меняет? Это меняет то что медь на 5 минут быстрее прогреется?
Глобально это ничего не меняет. Важно что бы радиатор был в чистом и исправном состоянии.
Чугунный радиатор наверно не продают.
Да не стал я ставить паранит потому как родная прокладка оказалась в отличном сост[right][/right]оянии в коробку вроде не лазил никто и когда я поддон аккуратно снял она на нём и осталась , помыл я его и магниты и обратно так и закрутил , болты на фиксаторе красном были . На вид материал прокладки похож на какой-то заводской как мне друг подсказал прешман но это не пробка и не паранит явно , твёрдый и явно плотнее картона и паранита .
Фабричные уплотнения со специальной пропиткой или покрытием, которые не дают разлагаться от масла. То что сделал сам, на твой век хватит гг
В корне не согласен с автором, считаю ошибочным утверждение на счет термостата 88 и доп помпы, эти две вещи по отдельности творят чудеса, а если вместе то что то нереальное. И кто сказал что китайский радиатор обладает хорошей теплоотдачей?
Если у вас АКПП то тогда со скользкой горки спускайтесь в режиме 2, если крутая горка то в режиме 1, по городу, в рваном темпе движения едте в режиме O/D OFF (ЖЕЛТАЯ ЛАМПОЧКА НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ ДОЛЖНА ГОРЕТЬ), также при подъеме в пологие подъемы - в режиме O/D OFF, и при динамичной езде в режиме O/D OFF. Пожалейте свою гидро-муфту: она нужна для плавного поддержания скорости по трассе, также при подъеме по плохой дороге используйте режим 2, при обгоне пользуйтесь \"КИК ДАУНОМ - резко педаль газа в пол\". Помните: обгон должен быть совершен очень быстро на низких передачах.
Разборка (сборка) верхнего рычага. Смазка.
все вопросы пишем в этом разделе в подходящей теме!
Статья Рационализатора вот статья надоумила меня разобрать верхний рычаг, смазать его и тем самым продлить его жизнь. Начал я разбирать верхний рычаг который лежал у меня на шкафу, оригинальный, но он заскрипел и я поменял его.
Начал с того что пошел и помыл его от грязи. Потом беглый осмотр как и что там устроено и что конкретно нужно разбирать и с чего начинать.
Вот как устроен верхний рычаг и из каких деталей. В оригинале идет сайлентблок через резину на корпус рычага, тем самым гасит удары (не то что на подшипниках), и внутри уже крутятся втулки по пластику.
Действительно если понять принцип как он устроен, то можно догадаться что пшикая обильно WD-40 туда просто не попадет, и толку от нее 0. После разбора и чистки нужно забить смазку густую, Солидол и др. - которые предназначены работать в узлах больших нагрузок или для подшипников
Вся проблема то заключается вот в этих втулках, которые изнашиваются снаружи или внутри от недостатка смазки. Вот есть, продаются на Экзисте салентблоки отдельно, код NAB-327 (длинная), NAB-326 (короткая) . Цена около 180р, их надо впресовывать прессом вместо этих.
Есть даже ремкомплект верхнего рычага Оригинальный (но как оказалось это лишь железные втулки, а не пластиковые как должно бы быть) его номер 54545-86J24
Оригинал, заскрипел и я его заменил. Теперь о нем.
1. Ну начнем. Сложности все в принципе заключаются в том что нужно снять сальник не повредив его. Чтобы его снять не повредив нужно снять колечко с сальника которое его прижимает, потом засунуть небольшую отвертку плоскую под садьник, и давить край сальника наружу (акуратнее чтобы отвертка не соскочила и не порвала сальник) он начнет чуть чуть вылезать, и по контуру надавливаем на него и он слезет
Моя ошибка была в том что я сначала снимал сальник вставляя отвертку между сальником и корпусом рычага и тем самым испортил его и помял. Кстати края у него железные, и я погнул его, испортив его геометрию. Но это ниче, ведь рычаг старый и не так обидно, в первый раз все таки.
2. После того как сняли сальник, вытаскиваем железную втулку из рычага. Все детали вытрите от старой смазки.
Мы видим что в этом рычаге был недостаток смазки, и туда как то попала влага и грязь, и рычаг работал насухо, поэтому и заскрипел. Сразу же образовалась ржавчина на внутренней втулке и начала растачивать с песком пластиковую втулку.
3. Чтобы вытащить эти пластиковые втулки, нужно взять плоскую отвертку, упереть ее в край втулки, и легкими ударами молотка выбивать ее из рычага. Аккуратнее стенки этой втулки тонкие не поломайте их.
4. После того как я выбил втулки увидел вот эту картину, под ними была ржавчина, и не было никакой смазки, теперь понятно почему они заскрипели.
5. По такому же принципу как и описывалось раньше разбираем другую сторону (широкую). Тут картина оказалась лучше, смазка была, было все чисто, и я думаю эта сторона даже и не скрипела и проходила бы еще десятки тысяч километров. На пластиковой втулке мы можем наблюдать как бы канавки, по ним то как раз и идет смазка.
Сдесь точно так же выбиваем втулку отверткой. И сдесь с ней все в порядке, смазка есть.
6. Вот так выглядит разобранный рычаг, со всеми прилагающимеся деталями
7. Мы видим что ржавчина сделала свое дело, и сточила пластиковую втулку, толщина стенок разная получилась, отсюда люфт. (снизу больше, снизу меньше толшина)
Слева на втулке не осталось канавок для смазки и конечно же работа без смазки испортила этот узел. Справа все в порядке.
Вот мы и разобрали верхний рычаг подвески, теперь нужно все вытереть от старой смазки и забить смазку внутрь рычага, там есть специальная канавка для этого. И забить смазку в те места как показанно на 3 фото сверху. Лишняя смазка выйдет, не жалейте смазки.
Собираем все в обратном порядке удаляем излишки смазки и все готово. Можно ставить на авто. Такую процедеру лучше проводить раз в год хотя бы, чтобы не допускать того когда втулки износятся, они должны быть постоянно в смазке.
P.S. Спасибо за помошь Жене он же Lux
Сегодня пошел в гараж смазывать этот разобранный рычаг.
1. Начал с того что очистил втулку от ржавчины котороя ее изрядно поела.
2. Забиваем внутрь смазки (побольше не жалейте, лишнее выйдет) Брал синтетическую, для подшипников, зеленая не помню какая, и еще синяя Mobil H222
3. Вставляем потом железные втулки (их тоже предварительно смазав снаружи, не внутри.) Убираем лишнюю смазку.
4. Забиваем в сальники смазку.
5. Забиваем сальник легкими ударами молотка так чтобы не повредить его. Сальники набухнут от лишней смазки. поэтому аккуратно поддеваем их и лишнюю смазку пальцами выдавливаем.
Чтобы сальник сел вот так
6. Надеваем колечки на сальники. (если они есть)
7. Вот и все, рычаг реабелитирован. Готов к бою так сказать. Рычаг был оригинал, сильно изношен, но я решил его поставить и посмотреть сколько же он проездиет.
Снятие и установка верхнего рычага
Сегодня собрался с силами и решил разобрать рычаги которые сейчас на авто и смазать их (профилактика так сказать )
Сейчас уже 177,766км, первым менял левый рычаг, оригинал (прошел он 40,486км), потом менял правый неоригинал "555" (прошел он 7,766км).
Ну пожалуй начнем. Инстркмент который нам понадобится. (головка и ключ на 17" остально перечислять не буду итак понятно )
А это видео от нашего примьеровода.
1. Снимаем колесо
2. Видим фронт работ. не впечатлило, грязи столько. Очищаем грязь от гаек и болтов
3. Откручиваем болт с гайкой на рычаге, тот который ближе к нам. Предварительно брызните ВД-40 на гайку и откручивайте. Понадобится ключ на 17" и головка на 17"
4. Откручиваем вот таким нехитрым приспособлением верхние болты.
Откручиваем нижние гайки.
5. И откидываем всю эту систему. Вытаскиваем ее. И идем на тиски (желательно, если вы канеш не геракл )
6. К корпусу рычаг держит 2 болта (сверху) и 2 гайки (снизу)
Собирается все в обратном порядке.
Так же можно левый рычаг поставить на правую сторону и наоборот, делается это легко, достаточно перевернуть рычаг
7. На тисках ставим рычаг так чтобы ключ уперся в тиски (или просите помошника держать его ), берем головку с рычагом побооольше и срываем гайку с громким треском. (побрызгайте ее предварительно ВД-40) Срывать лучше рывками, так легче пойдет.
Если нет тисков то ставим его на машину вот таким образом, ключ упираем в корпус и откручиваем
Собирать все в обратном порядке но предварительно резьбы гаек и болтов смазать смазкой, только не ВД-40 (например литиевой или той что рычаг смазывали).
Закручиваем все болты и гайки как надо, с нужным усилием.
Гайки и болты на корпусе (4шт) -- 90-125Нм
Болт с гайкой дальний, ближе к корпусу -- 90-125Нм
Болт с гайкой ближний, тоесть внешний -- 112-126Нм
Гайки колес -- 110Нм
А теперь вот что я вам скажу, разобрал рычаг оригинал прошедший уже 40,486км, и вот что обнаружил, рычаг был в идеальном состоянии, ни ржавчины, ни потертостей, ни износа, все втулки гладкие и чистые. Хотя смазки было маловато. Смазка в оригинале какая то белая и вонючая .
Вообщем все вытер и заново смазал, думаю у него будет долгая жизнь еще.
Но вот меня что интересует, как поживает неоригинал на наших дорогах, пока я его не успел разобрать но на днях сделаю это и отпишусь.
Сага о неоригинале "555"
А вот и снова я
Внимание. рычаг 555 один из лучших после оригинала, НО только если его новый разобрать и смазать новой смазкой, иначе долго не проходит, а теперь далее читаем что с ним будет если не смазывать а поставить новый так как есть
Началось с того что на нем небыло колечек на сальниках, а это грозит сами знаете чем. Попадает туда грязь, вода, песок, все это дело разъедает втулки и рычаг на помойку.
Поехали дальше. Начал я снимать сальники, и обнаружил что резина сальника потрескалась, ***ть этому рычагу года нету а уже такое
Снял сальник и обнаружил под ним грязь и песчинки в смазке (которой почти и небыло кстати), вот о чем я и говорил то что сальники без колечков.
Вынув железные втулки я просто о***л , просто слов нет чтобы это выразить. Внутри широкой стороны рычага была вода, какого хрена она там делает, ее там и быть не должно никогда и не в таком количестве
Потом дальше еще хуже. Вынув пластиковые втулки я снова все втулки были одинаковые, тоесть короткие, такие как стоят в узкой части рычага, но должно быть 2 маленьких и 2 больших длинных. Вот вам и качество и доверие к неоригиналу, пока не разбереш хрен ведь поймеш что рычаг гауно.
Но вот состояние втулок вроде бы было отличное, да че там говорить отличное, вот когда этот рычаг пройдет те 40000км как оригинал то я посмотрю на него как он выживет (очень сомневаюсь что он 20000 то проедет с такими задатками)
Вообщем вывод: если вам не жалко выкидывать каждые 50000 по 1700 за неоригинальный рычаг то катайтесь и радуйтесь. Но по мне так не нужно, я хочу чтобы он ходил долго, учтя что я его буду поддерживать в хорошем состоянии, в смазке и туда не будет грязь попадать как в неоригинал. вообщем я разочаровался в нем :-\
Сага о неоригинале "Lemferder" (брать не стоит)
Теперь будем ездить и тестить рычал лемфердер, есть свои плюсы и минусы.
номера рычагов вот такие 24666 02 и 24667 02.
Непонравилось то что нет толком смазки на втулке с наружней стороны как бы, сила трения тут большая а смазки нет.
Втулки пластиковые почему то некоторые прокручивались или вообще вытаскивались вместе с железной втулкой. Пришлось разъединять, и сажать пластиковую втулку обратно на клей чтоб она не крутилась потом в рычаге.
Этот рычаг получше будет чем 555, во первых из за сальников через которые так грязь не будет попадать (они как в оригинале на пружинках), и еще большая втулка на 555 она размера маленькая, а в Лемфердере все как надо, есть большая, есть маленькая.
Смазка использовалась для подшипников очень густая и приставучая Mobil синяя XHP222.
Вложение 64606
Мои тесты прошли неудачно, один рычаг развалился и начал люфтить. проехав 15тыс примерно дико залюфтил один рычаг левый, другой ездит и щас, прошел уже более 20. И не только мне попался брак, еще минимум 3-4 человека налетели на эту фирму. так что брать НЕ СОВЕТУЮ
Снова про Lemferder херовый отзыв
После меня сосед на Р11-144 тоже взял и заказал пару рычагов лемфердер, в этот раз решил не смазывать а поставить как есть. в итоге проехав 4000км один рычаг правый , болтаются втулки большие, затягивали. толку 0, по машине вибрация от 90км/ч и выше идет, при торможении вправо уводит. короче опять брак попался. Не берите больше эти рычаги, лучше 555 взять, они по моему опыту раза в 3 надежнее будут.
Всем 👋. Появился стук в передней правой стороне, причину нашёл, наелись сайлентблоки. Заказал обошлись в 2200. Менять решил сам. Для этого понадобится'' трещетка с удлинителями, ведешка, молоток и приспособа для забивания сайлентблоков(размеры должны быть внутреннего диаметра 42-43 миллиметра, лучше конечно их две). И так начинаем. Снимаем колесо под машину ставим что нибудь, чтобы не упала. Зачищаем шеткой или лучше помыть керхером перед работой. Обильно брызгаем ведешкой, ждём минут 10-15, откручиваем сначала ближний болт от рычага., потом 4 болта от кузова. Достаём все, выбиваем акуратно зубилом. Откручиваем второй болт рычага который длинный и все тоже самое, мне пришлось его резать болгарской он заржавел😡. Хотел заказать болт но когда сказали цену (750рублей за штуку) решил искать что то подобное. Идеально подходит болт от бошки ваз 2110-2112. И цена за шкурку в 10 разВсем 👋. Появился стук в передней правой стороне, причину нашёл, наелись сайлентблоки. Заказал обошлись в 2200. Менять решил сам. Для этого понадобится'' трещетка с удлинителями, ведешка, молоток и приспособа для забивания сайлентблоков(размеры должны быть внутреннего диаметра 42-43 миллиметра, лучше конечно их две). И так начинаем. Снимаем колесо под машину ставим что нибудь, чтобы не упала. Зачищаем шеткой или лучше помыть керхером перед работой. Обильно брызгаем ведешкой, ждём минут 10-15, откручиваем сначала ближний болт от рычага., потом 4 болта от кузова. Достаём все, выбиваем акуратно зубилом. Откручиваем второй болт рычага который длинный и все тоже самое, мне пришлось его резать болгарской он заржавел😡. Хотел заказать болт но когда сказали цену (750рублей за штуку) решил искать что то подобное. Идеально подходит болт от бошки ваз 2110-2112. И цена за шкурку в 10 раз меньше. Когда все вытаскивает все зачищаем вытираем. Смазываем сайлентблоки шрузом так на дольше хватит. Забивает окуратно что бы не повредить, здесь и пригодиться преспособа фото есть. Ну в принципе и всё ставим все обратно и затягиваем получше. Вот так вот стук пропал ездим и наслаждаемся)))))
Всем добра! меньше. Когда все вытаскивает все зачищаем на все обратно и затягиваем получше. Вот так вот стук пропал ездим и наслаждаемся)))))
Все по теме Замена рычагов передней подвески Nissan Bluebird
Интересно зачем вместо задней колодки ставится передняя (у передней фрикционный слой размещается пониже) - 4:40? И наоборот, на записи в 8:10 видно, что вместо передней колодки установлена задняя (фрикционный слой выше). Да, и регулятор колодок (вилку) следовало бы перед установкой барабанов развести так. чтобы он свободно не одевался, а заходил вплотную немного туго. После неправильной установки народ начинает жаловаться на работу задних барабанов и винить во всём конструкторов, тогда, когда сам инструкцию не читает.
Андрей, вопросы все по этой же теме,У меня такой же Nissan Almera N16 2005 года. Суть в том, что бензонасос не слышно,чтобы работал, попробую конечно же предохранитель поменять, может дадите совета. Я просто не могу машину завести
Если нет ремкомплекта, можно ли смазывать одной смазкой (для тормозных систем) и поршень и направляющую? Спасибо за видео, очень доступно объясняете.
Сама система охлаждения работает под давлением при чем тут презерватив, если бы была пробита прокладки то не нужен и презерватив ужн посрывало бы шланги и т.д.
Не вводите людей в заблуждения, очень хреновая смазка 1600, через год хуже пластилина, и клинят супорт.
труба отваливалась практически после выпускного коллектора. и никакой чек не горел! привязал проволокой и ехал 150км никакого чека и в помине не горело,
Здравствуйте Роман, проблема на москвиче 2140 плохо стали включатся скоростя особенно первая, думаю это цилиндрик сцепления, можно ли Вашим способом так попробовать прокачать.?
Поменял, но без снятия подрамника. Правда пришлось АКПП монтировкой отодвигать. Попотел, но вышло быстрей.
Всем привет,вопрос знающим. После замены масла в акпп на rd1 при переключении с парковки или нейтралки на D происходит сильный пинок, в других ситуациях все нормально, подскажите пожалуйста,почему так происходит?
Чиним и ремонтируем © 2022 Все права защищены
Связаться с нами
English Deutsche Русский
Читайте также: