Замена сайлентблоков тойота королла 110
Обновлено: 24.04.2024
3,383 2,377
евгений26, оригинальных сайлентблоков к нижнему рычагу нет, узел (рычаг) идёт в сборе. Хорошие (на мой взгляд) сайлентблоки можно брать от фирмы MASUMA. Вот их номера RU481 - передний, RU483 - задний. Заменить самостоятельно их конечно же можно, но желательно с помощью пресса и соответствующих оправок. Ещё как вариант, снять рычаг и попросить в сервисе что бы Вам их запрессовали. При запрессовке заднего (вертикального) сайлентблока, следите что бы метка (отлив, стрелочка в виде треугольника) смотрела на шаровую опору, иначе сайлентблок просто не будет работать. Передний сайлентблок хорошо запрессовывается с помощью ферри ))) Сайлентболки протягивайте на опущенной машине. Если возникнут вопросы - пишите. Удачи ;-)
Пользователь сказал cпасибо:
3,383 2,377
P.S.
На второй фотографии номера от фирмы AKITAKA. Про саму фирму наслышан, но сама продукция как то настораживает. Пару раз доводилось ставить. восторга не вызвало. Рычаги сотворены с таким изяществом, что просто диву даёшься от сварочных "соплей". Сайлентблоки (резину) можно использовать как ластик для стирания карандаша, состав похожий. Фэбест тоже не рассматривайте, в облике сайлентблоков - кака редкая.
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
0 10
P.S.
На второй фотографии номера от фирмы AKITAKA. Про саму фирму наслышан, но сама продукция как то настораживает. Пару раз доводилось ставить. восторга не вызвало. Рычаги сотворены с таким изяществом, что просто диву даёшься от сварочных "соплей". Сайлентблоки (резину) можно использовать как ластик для стирания карандаша, состав похожий. Фэбест тоже не рассматривайте, в облике сайлентблоков - кака редкая.
3,383 2,377
На Sidem даже внимания не обращайте, прославленная птица уже давно не та. По поводу LYNXAUTO (Lynx) - с сайлентблоками дело не имел. С интегральными шарнирами, которые стоят в задних кулаках на рав-4, сталкиваться приходилось. Шарниры добротные, не то что фебест на один месяц. Думаю что и сайлентблоки хорошего качества будут. Фирма то как ни как с полувековой репутацией.
Пользователь сказал cпасибо:
0 1
Никто никогда не сталкивался с таким? Е-150 2008г. Хотел поменять задний сайлентблок переднего рычага, купил новый (подбирали по VIN). Когда на сервисе сняли рычаг и выпрессовали сайлентблок, оказалось, что у нового внутренний диаметр 16.2 мм, а на моем 21мм, соответственно и болт такого же диаметра, т.е. в новый сайлентблок не заходит. Просмотрел другие сайлентблоки разных производителей – у всех внутренний диаметр 16.2. Нашел оригинальный рычаг в сборе – та же картина – 16.2мм. С кем ни общался – и с продавцами, и с ремонтниками – никто никогда с таким не сталкивался. Машину покупал новую, ничего не менял. Может у кого-нибудь было такое?
181 1
линкс брал втулки стабилизатора. до этого менял их каждую весну- причем брал оригинал, хз насколько он был оригинальный, 2 раза. линкс доездил до 8 марта без признаков износа. потом авто продал и не знаю что там с ним было далее.
289 244
евгений26, оригинальных сайлентблоков к нижнему рычагу нет, узел (рычаг) идёт в сборе. Хорошие (на мой взгляд) сайлентблоки можно брать от фирмы MASUMA. Вот их номера RU481 - передний, RU483 - задний. Заменить самостоятельно их конечно же можно, но желательно с помощью пресса и соответствующих оправок. Ещё как вариант, снять рычаг и попросить в сервисе что бы Вам их запрессовали. При запрессовке заднего (вертикального) сайлентблока, следите что бы метка (отлив, стрелочка в виде треугольника) смотрела на шаровую опору, иначе сайлентблок просто не будет работать. Передний сайлентблок хорошо запрессовывается с помощью ферри ))) Сайлентболки протягивайте на опущенной машине. Если возникнут вопросы - пишите. Удачи ;-)
Есть ли смысл менять только задние сайленты на обеих рычагах? или лучше все? а то только задние тю-тю
979 106
Есть ли смысл менять только задние сайленты на обеих рычагах? или лучше все? а то только задние тю-тю
Пользователь сказал cпасибо:
3,383 2,377
Есть ли смысл менять только задние сайленты на обеих рычагах? или лучше все? а то только задние тю-тю
Удостовериться в живучести передних сайлентблоков можно простым способом. Весь процесс должен происходить на яме. Вывешиваем (вывешивать обязательно т.к. рычаги напрягаются вовнутрь) перед автомобиля так что бы колёса не касались земли, снимаем если есть защиту ДВС, просовываем монтажку между рычагом и подрамником и начинаем двигать рычаг от подрамника. Если сайлентблок крепкий, то рычаг будет сидеть на нём очень плотно, если же при шевелении рычага между сайлентблоком будет появляться зазор и хождение рычага в сайлентблоке будет как бы мягким и свободным, то тут стоит задуматься и о замене переднего.
Я на своей стодвадцатой задние менял из-за надрывов в перемычках, а вот передние были просто сила ))) Так что Серёга смотри сам. Если салы уже "заходили" в рычагах, то меняй. Ну а если всё плотно, то и (как уже сказали добрые люди ) нефиг их трогать.
Вот фотка для общего понимания чего куда пехать - шатать ))) Удачи ;-)
Как и обещал =)
В общем скажу сразу, менять сайлентблоки в гараже не удобно, особенно если нету ямы и нужно сразу знать, сможете ли вы это сделать, если есть сомнения - в сервис и заплатить 2000р за работу. Я изначально хотел снять балку и отдать в сервис напротив гаража на перепрессовку за 1000р, но так вышло, что сервис именно в это воскресенье решил не работать. Выручил друг - скатались в магаз и купили резьбовую шпильку с новыми гайками и шайбами.
Необходимо:
1. Набор инструментов
2. Вороток
3. WD-40
4. Маленькие тиски
5. Тормозуха для прокачки системы
6. Силиконовый шланчик для омывайки на ВАЗ до 1м, стоит копейки
*7. Сварочный полуавтомат или инвертор с электродами 2-2.5мм (если решили менять сами)
*6. Стальной уголок толщиной 1.5-2мм
7. Болгарка или лобзик по металлу
8. Пассатижы
9. Смазка для подшипников (рекомендую МС-1000)
*10. Один подшипник до 55мм в диаметре (для облегчения кручения гайки при запрессовке)
*11. Шпилька с резьбой М12 (продается в строительном магазине)
*12. Гайки и шайбы М12
13. Горелка газовая
14. Средний молоток
15. Деревяные чурки
Под * отмечены пункты, если Вы сами решите делать запрессовщик.
Если Вы все же решили менять самостоятельно сайлентблоки, то это долгая процедура и без всего вышеперечисленного Вам не обойтись. Подготавливая данный фотоотчет я не делал фото всего процесса, т.к. иногда руки были в грязи, иногда просто было не до этого. Итак, перейдем к делу:
1. Домкратим авто, ставим чурки, чем выше - лучше, подстраховываемся колесами под авто, на случай если вдруг авто шлепнется
2. Скидываем колеса и задние томозные барабаны, барабаны откручиваются головкой на 20 или 22, точно не помню.
3. Скидываем колодки и весь тормозной механизм, вытираем всю смазку на ступице чистой тряпочкой.
4. Идем в салон и скидываем обшивку под задним сиденьем в районе пола, видим по белой пластиковой клипсе слева и справа, разъединяем проводку датчика ABS.
5. Вытаскиваем провод датчика ABS из кузова, нужно возле разъема вытолкнуть резиновую заглушку наружу и вытащить провод на улицу, делаем это с каждой стороны.
6. Откручиваем держатели провода ABS вдоль балки головой на 10, делаем с каждой стороны. Первый держатель находится возле сайлентблока балки, остальные 2 шт сбоку балки.
7. Откручиваем от ступицы трос ручника, болты М10
8. Снимаем резинку ручника с балки и просовываем туда трос ручника, в этот момент можно добавить силиконовой смазки в сам трос, чтобы трос работал лучше
9. Откручиваем тягу Панара от балки
10. Откручиваем болт, крепящий заднюю стойку к балке. Можно оценить состояние сайленблока стойки.
11. Необходимо открутить гайку с тормозной магистрали, ГАЙКА из МЯГКОГО метала и очень легко мнется и не хочет откручиваться. Вот тут берем маленькие тиски, зажимаем гайку и срываем ее, главное сорвать, а дальше ключем откручиваем.
12. Берем кусок силиконового шланчика от омывателя ВАЗ, 5-10см достаточно, вкручиваем с одной стороны болт, а другой стороной одеваем на металлическую трубку тормозной магистрали, чтобы тормозуха не вытекла вся.
13. Тормозной шланг нужно снять, что это сделать - нужно выбить стопорную скобу/шайбу или вытащить плоскогубцами, сидит она крепко =)
14. После всех вышеперечисленных манипуляций балка будет падать вниз, нужно под нее подставить что-нибудь.
15. Самое сложное без ямы - берем вороток, головку (на 14 или 17) и откручиваем болт, крепящий балку к кузову.
Балка снята, пот ручьем. Выпиваем кружку чая, делаем фото как стоят сайлентблоки в балке, но лучше взять книгу и посмотреть под каким примерно углом находится выступ сайленблоки относительно балки (я нашкрябал на балке как стоял сайлентблок, но все равно маленько косо поставил, в рамках разрешенного)
После данных манипуляций лучше отнести балку в сервис и запрессовать, но если по каким-либо причинам вы не хотите или у вас нет желания туда нести, то ниже я опишу как менять сайлетблок.
16. Выжигаем старые сайлентблоки.
17. Берем ножовку по металлу и делаем 2 пропила в оправке сайленблока.
18. Выбиваем остатки оправки молоком.
Разница в диаметре между диаметром сайлентблока и диаметром посадочного отверстия в балке - 2-3 десятки, а это значит, что легкими ударам молотка НЕ ЗАБИТЬ. По русски говоря потребуется нихилое усилие, чтобы впендюрить сайлент в балку. По бокам сайлентблок должен выступать из балки на 11мм, плюс-минус пару мм думаю не проблема. Облегчить усилие при запрессовке можно нагрев эту часть балки горелкой
19. Шкуркой нулевкой зачищаем посадочное место под сайлентблок в балке, чтобы мусор не мешал, обезжириваем, мажем литолом или любой консистентной смазкой.
20. Оправку на новом сайлентблоке внешне мажем смазкой, немного, только для облегчения скольжения.
21. Вставляем съемник, центрируем сайлентблок согласно книге (можно старые фото посмотреть как стоял)
22. 2 ключа на 17 и начинаем вращение ;)
23. Замеряем на сколько выходит сайлент (11мм)
24. Радуемся, пьем чаёк
25. Все тоже самое делаем с другой стороной
26. Ставим балку, наживуливаем болт крепления балки к кузову, не затягиваем
27. Сборка в обратном порядке, подшипник набить свежей смазкой, тормоза прокачать.
28. Одеть колеса, под колеса подложить что-то и опустить машину на колеса, чтобы вес равномерно на 4 колеса разделился, вот теперь можно затянуть болт крепления балки к кузову.
29. Собираем оставшееся, вытираем руки, курим и едем =)
По поводу затяжки подшипника, я много методик испробовал и остановился на такой:
Закручиваем с приличной силой, чтобы барабан делал максимум пол оборота - это для осадки барабана. Теперь ослабляем до появления горизонтального люфта и начинаем потихоньку затягивать. Нужно добить, чтобы люфта не было и барабан крутился не больше 3 оборотов. Все собираем, ставим колесо и проверяем люфт, его быть не должно, а колесо будет свободно крутиться.
Миниатюры
Ремонт и обслуживание
Подробная инструкция по замене сайлентблоков на Тойоте Королле. Инструкция подробно разбирает каждый этап замены деталей – как передних, так и задних.
Рабочий ресурс работы сайлентблоков на автомобилях не вечный. Это касается и автомобилей японского производства. Когда их ресурс истощается, приходит необходимость их незамедлительной замены. В данной статье мы поговорим о том, как заменить салейтблоки на Тойоте Королле.
Для этого, нам необходимо выяснить, какой образец стоит на вашем автомобиле – старый или новый? Здесь важно не перепутать, так как они имеют разные размеры – как по длине, так и по своей ширине. Когда вид данных детали выяснен, можно приступить к их поиску и покупке. Лучше всего покупать оригинальные сайлентблоки, так как, покупая подделку, вы сами усложняете себе жизнь – придется чаще проводить процедуру их замены. После того как запчасти пришли, можно непосредственно приступать к процессу замены.
Инструкция по замене сайлентблоков на передних рычагах Corolla
Для удобства необходимо загнать Toyota Corolla в гараж на яму. Это облегчит нам доступ к необходимым узлам. Первое, что необходимо сделать – это поднять домкратом машину. После этого нам необходимо отвернуть шаровую от рычага, затем снять кронштейн заднего сайлентблока и сквозной болт переднего. Все эти детали снимаются без особых проблем, как правило, всегда возникает проблема с передним болтом. И как мы видим на фото, они часто ломаются.
Здесь нам понадобится болгарка и любые другие подручные средства, которые помогут вытащить передний болт. Спиливаем его и аккуратно выбиваем наружу.
Если же после среза выбить не получается, нам понадобится сварочный аппарат. На обломыша необходимо наварить гайку – это позволит достаточно сильно прогреть болт. После работы со сварочным аппаратом и остывания гайки, пытаемся вытащить его еще раз. Сейчас должно получиться. И такой метод снятия обломанного болта позволит вам не калечить машину болгаркой. В итоге машина целая и болт снят.
После того как первая стадия снятия была завершена, можно непосредственно перейти ко второй стадии. Наконец-то приступаем к замене сайлентблоков. Начнем, пожалуй, с задних. Перед тем как снимать старый – его необходимо максимально срезать и обязательно обстучать молотком. Без совершения этих двух процедур, снять его будет очень трудно, даже при помощи съемного механизма. Обстучав и срезав – снимаем старый сальник и выкидываем его, нам он больше не пригодится.
На место старого, теперь нам необходимо установить новый, купленный сайлентблок. Делать это лучше всего посредством пресса, а не каких либо кувалд или молотков. Это позволит вам сохранить деталь в идеальном состоянии без всяких перекосов и так далее. Перед посадкой, необходимо почистить поверхность и нанести новую смазку.
Разобравшись с задними, переходим к передним. Но здесь особо работы нет, потому что они сами вываливаются со своих мест. Нам остается лишь зачистить поверхность, нанести новую смазку и запрессовать сайленты на свое место. Делать это лучше всего, опять же, при помощи пресса и головки. На свое место новые детали встают достаточно легко, достаточно надавить прессом.
После того как сайленты запрессованы вся наша работа выполнена – рычаги готовы к установки на свое место. Устанавливаем обратно все в точности как снимали. И затем переходим ко второй стороне – с которой совершаем туже самую процедуру. И вот, в конце концов, оба рычаги готовы, установлены и машина готова к эксплуатации.
Кстати, остается вопрос испорченного болта, ведь мы его свернули, а нового у нас нет. Можно не бегать и не искать такой болт для Короллы, так как вы вряд ли найдете его. Однако не печальтесь. Выход есть всегда. На замену этому болту идеально подойдет болт задней тяги от любой классики АвтоВАЗа. Он и стоит не дорого, и найти его намного проще. Ставим его на замену. Длина и резьба полностью подходят. Перед установкой стоит смазать специальной графитовой смазкой, которая предотвратить нервные разбирательства с поломанным болтом в следующий раз. А точнее не предотвратит, а просто позволит без осложнений его скрутить. Подобную чудо смазку можно найти практически в любом автомобильном магазине.
Вот такой вот процесс замены сайленблоков на Тойоте Королле – не сложный, но займет немного времени, особенно если процедура выполняется вами впервые.
1. Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колесо.
2. Обработайте наконечник шаровой опоры специальным проникающим составом для облегчения отворачивания гайки крепления пальца опоры к поворотному кулаку.
3. Установите на пружину стойки приспособления для сжатия пружин и слегка сожмите пружину.
4. Отверните две гайки и выверните болт крепления рычага передней подвески к шаровой опоре.
5. Выверните болт переднего крепления рычага к подрамнику и извлеките болт.
6. Удерживая гайку от проворачивания, вторым ключом выверните болт заднего крепления рычага к подрамнику и придерживая рычаг извлеките болт.
7. Снимите рычаг передней подвески с автомобиля.
Для снятия старых сайлентблоков понадобится пресс или специальные съемники. Подставляем подходящие по размеру оправки и давим. Примерно как на следующем фото.
Но если вы меняете сайлентблоки своими силами, то вам потребуются тиски, кувалда пилка по металлу, дрель со мощным сверлом. Для снятия старого сайленблока первым делом необходимо удалить центральную часть. Для этого высверливаем, выжигаем центральную часть. Теперь нам необходимо извлечь оставшуюся внешнюю обойму сайлента. Для этого пилкой по металлу аккуратно прорезаем внешнюю металлическую часть сайлентблока. Примерно так.
Можно вытаскивать остатки старого сайлентблока. Для запрессовки нового резинометаллического шарнира (сайлента) можете воспользоваться тисками или кувалдой. Главное подобрать подходящие по размеру оправки. Одной давим, вторую подставляем. Все делаем аккуратно, что бы не согнуть или испортить рычаг подвески. А то придется покупать эту деталь подвески Тойота Королла в сборе и тогда сэкономить точно не получится.
Читайте также: