Замена сайлентблоков рулевой рейки тойота рав 4

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Проблема пришла откуда не ждали. Поехал на техосмотр, забраковали крепление рулевой рейки, и действительно, при качании рулем на месте, рулевая рейка довольно ощутимо ходила из стороны в сторону примерно плюс-минус 10 мм, т.е. общий ход 15-20 мм.
Звоню к ОД, сайленты идут вместе с корпусом рулевой рейки. порядка 15 тыр. обзвон Томских магазинов ничего не дал, кроме номера искомой запчасти. В соседнем Новосибирске искомые детали, оригинал были обнаружены по 400р за штучку. Нам нужно 2 штучки=800р, + 100р за доставку.
Партнамбер: 45516-42020, бьется и в экзисте.

Итак вертим в руках полученные запчасти, обращаем внимание на 2 диаметрально противоположные резиновые выпуклости, но о них позже.
Залазим в яму под машину, и обливаем обильно WD-40 места выходов болтов крепления рулевой рейки. Так же поливаем болты крепления втулок стабилизатора поперечной устойчивости ( буши). Откручиваем буши, аккуратно , не ломая закисшие болты. Откручиваем, иначе мешаться будут. далее откручиваем болты крепления рулевой рейки. Тут приходится поизвращаться с воротком, трещоткой, удлинителем, карданчиком и головкой. В принципе все так или иначе откручивается, но мои заржавелые болты пришлось долго отмачивать и обстукивать.

Итак, болты выкручены. Тут желательно позвать помощника, хотя я обошелся сам. Приподнимаем вверх деревянной ( чтобы не сломать силуминовый корпус рейки) палкой или дощечкой рейку, чтобы сайленты вышли из ушей крепления подрамника и просим помощника потихоньку вращать руль вправо. При этом рейка пойдет вправо ( по ходу машины). Дело в том что ухо крепления имеет Г-образную форму, и если не приподнять рейку, она не выйдет из уха. Вобщем рейка отводится вправо, и ложится на верхнюю часть ушей. Все. отправляем помощника за пивом, вылазим из ямы и берем в руки новые сайленты. по внешнему диаметру ищем трубку чтобы сайлент входил в нее свободно. Я например использовал головку на 27. так же понадобиться болт или как у меня кусок шпильки на 12, подходящей длины, 2 гайки и шайбы на 12 и внешний диаметр чем больше тем лучше. Спускаемся в яму.Собираем выпрессовыватель: вставляем в сайлент шпильку и с обратной стороны накручиваем гайку. с видимой стороны надеваем головку, шайбу и еще гайку. Далее придерживая с обратной стороны рожковым ключом гайку, с видимой стороны начинаем затягивать гайку воротком трещоткой. Создается довольно большое напряжение.. .и с хрустом рваной резины сайлент начинает выпрессовываться. Крутим крутим крутим.. опа, головки оказалось мало, разбираем выпрессовыватель и подкладываем кольцо под головку и крутим дальше. ЕСТЬ! со смачным "жбеньк" выпрессоваватель падает в подрамник. Второй сайлент ( левый по ходу авто) выпрессовывается чуть посложнее, тк труднее подобраться с обратной стороны. берем сайленты , вылазим из ямы.

замеры показывают, что старые сайленты по внешнему диаметру на 1-1,5 мм меньше, а внутренний диаметр металлической втулки разбито почти на 1.5мм. Кстати внутренний диаметр нового сайлента тоже не обеспечивают плотной посадки на болт крепления - люфтит.

очищаем посадочные места корпуса рулевой рейки от ошметков резины и грязи "очистителем двигателя". Подготавливаем запрессовыватель-та же шпилька, 2 широкие шайбы и 2 гайки. Намазываем резину слегка жидким мылом, достаточно самую малость. собираем с запресовывателем на рейке. тут важна ориентация.
на сайленте есть 2 выпуклости и две стрелки, так вот сайлент должен ориентироваться так, чтобы стрелки были вертикальны, а выпуклости горизонтальны ( родные были провернуты). Начиинаем запрессовывать. крутим - не идет, крутим - не идет, крутим еще и с победным "чпок" сайлет полез в гнездо. Запрессовали! ( смотрим чтобы с обратной стороны сайлент вылез из рейки. ). Если не вылез (90% что не вылезет) то как бы чуть выпрессовываем в нужную сторону. Оппа.. стрелочки съехали на 15-20 градусов.Не беда. скручиваем сайлент шпилькой и 2мя гайками без всяких шайб. затягиваем. и прокручиваем его всторону закручивания гайки на нужный угол. По часовой с видимой стороны, против часовой - с обратной, либо с видимой стороны но на +180 градусов. Ура! оба сайлента на месте и правильно ориентированы! Зовем помощника и крутим руль влево, корректируя положения рейки руками. затем я обмотал крепежные болты на 1 слой черной пвх изолентой на длину сайлента, мазнул мылом и с натягом установил на место, затем второй. Это избавит от люфта болта внутри металлической втулки сайлента. затягиваем, не забываем прикрутить буши, заводим мотор, качаем рулем - с удовлетворением наблюдаем почти неподвижную рейку.

На все про все ушло часа 2-3. из них час чтобы отквасить и открутить болты крепления.

Фото1, отмачиваем болты:

Эту проблему с ремонтом рейки (и любые другие проблемы с вашим РАВ4) Вы качественно и недорого(!) решите в нашем Клубном автосервисе в Москве.
ссылка

Старожил

На все про все ушло часа 2-3. из них час чтобы отквасить и открутить болты крепления.

mian

Новичок

Усердно я перечитывал все ветки по поводу замены сайлентблоков рейки. Пришло и мое время внести вклад в общее дело(( После покупки RAV4-2 (декабрь 2004 года, рестайл), помня о проблемах с рейками первого поколения, особое внимание обращал на состояние данной рейки и еще зимой был проинформирован специалистом, что "подустали" сайлентблоки крепления рейки. Никаких проблем этот вопрос у меня не вызывал до тех пор, пока недавно не начал слышать непонятные звуки: то ли скрип, то ли глухой стук при резком повороте руля, при трогании с места и торможении. При заглушенном двигателе покачал руль - при покачивании с большой амплитудой (именно с большой: я просто помню, как у меня на RAV4-1 стучал вал при изношенной боковой втулке рейки при небольших покачиваниях) услышал грубые звуки, такое ощущение, как будто в подвеске чего-то отвалилось и болтается.

Тот же специалист, который ранее не был замечен в неправильных диагнозах, долго лазил под подвеской в поисках источника шума и даже, наверное, с некоторым облегчением указал на те самые сайлентблоки. Разумеется, когда я лично увидел, что при покачиваниях руля рейка ходит "ходуном" в своих креплениях в такт звукам, у меня не осталось сомнений в необходимости замены сайлентблоков. Тут же вспомнились некоторые особенности в поведении подвески, которые обнаружились после замены резины на летнюю. Очень стала машина сильно реагировать на колею в асфальте, что я связал поначалу с большей шириной резины (235 вместо 215). Также с самого начала эксплуатации несколько напрягало меня небольшое громыхание передней подвески на мелких неровностях. Это при том, что втулки стабилизатора я поменял сразу, а стойки стабилизатора были и так в хорошем состоянии. После "анализа рынка" выбор пал на комплект сайлентов от новосибирского Полиуретана, благо в Емексе обещали доставить из Москвы за несколько дней. В пользу такого выбора свидетельствовал их полуметаллический характер в отличие от аналогичных финских резинок VTR. На удивление сайленты пришли дня через 4, их вид полностью соответствовал представленным на сайте Полиуретана фотографиям и внушал полное доверие. Представляют они из себя два коаксиальных металлических цилиндра с выступами, между которыми расположен СПЛОШНОЙ слой полиуретана.

Менялись сайленты в сервисе путем откручивания подрамника и полного снятия рейки. Сам я при этом не участвовал (забрал машину вечером). Теперь представляю фотографии одного сайлентблока, который был извлечен из рейки. Удивительно, но оригинальный сайлент практически не отличается от новосибирского, но главное отличие заключается в том, что сплошной слой резины присутствует только между выступами металлических цилиндров, а основное пространство между цилиндрами - пустое с двумя узкими полосками резины. Сама резина при этом совершенно твердая и вряд ли потеряла свои свойства за 8 лет. Обращают на себя внимание натертые до блеска внутренние торцы цилиндров, которые как-будто терлись о такие же торцы встречного сайлента. Все это позволяет сделать вывод, что не было необходимости менять сайленты, а достаточно было просто подтянуть болты крепления рейки, которые должны плотно прижимать встречные сайленты друг к другу. А ведь кто-то писал об это на форуме, но почему-то никто на это не обратил внимания! Блин, если бы я видел, как выглядят оригинальные сайленты, не с тал бы тратить 2240 на новые сайленты и 3500 на их замену((

Конечно, после замены сайлентов рейка встала в креплениях как вкопанная, по крайней мере, это видно из под капота при покачивании руля. Считаю, что этого можно было добиться путем подтягивания креплений рейки. Реакция на руль стала четче, колея уже не так страшна - хотя руль все равно надо держать крепче, машина идет заданным курсом под углом к колее. Вроде пропало громыхание на мелких неровностях. Но самое главное и . самое противное, что остались стуки при покачивании руля! Рейка у меня совершенно сухая, рулевые наконечники и вообще вся подвеска в порядке, в чем может быть причина - не понятно. Стуки теперь еще более сильно проявляются при сильном покачивании руля при заглушенном двигателе (ранее болтающаяся рейка сглаживала их). У кого какие есть соображения? Буду благодарен за советы!

IMG_4219.jpg ( 206,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1352
IMG_4218.jpg ( 152,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1075
IMG_4217.jpg ( 227,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1083
IMG_4201.jpg ( 205,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 947

Читайте также: