Замена ремня генератора опель фронтера
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Добрый день, камрады,
в процессе ремонта фросек часто приходится искать запчасти не только по каталогам Opel, но и их аналоги для Isuzu, Honda в связи с их лучшей доступностью и меньшей стоимостью. Поиск по сайту выдаёт иногда много страниц, и не всегда на это хватает время. Предлагаю собрать на одной странице номера Opel с кросс-референсом Isuzu для Фронтеры А. Одобрямс?
UPDATE: кроме партнамберов Isuzu для редких запчастей приводятся совместимые кросс-референсы.
OFA, 1992, 2.3DTR, длинная:
Популярные ломучие-гниючие или теряющиеся мелочи, расходники:
Амортизатор (газовый упор) пятой двери - 882 232 (Stabilus, штатный, 135HM) или 87170-1F100 и 87170-1F110 (KIAHyundai, левый-правый, 135HM);
Дефлекторы ветровых стекол- от ВАЗ-2109;
Крепление козырька (защелка) 8204011-K24-00CV и 8204011-K24-003S, серый и кремовый, (Great Wall); ставятся с напильником.
Пробка (крышка) заливной горловины бензобака- пробка (крышка) масляной горловины ВАЗ-2108;
Трос газа (лёгкий колхоз, см.описание ниже по ссылкам) - 11,1242 (Cofle);
Масляный фильтр (2.3DTR) - 0 451 103 217 (Bosch), OC278 (Knecht/Mahle), LS415 (Purflux), OP625 (Filtron) или если "доехать"- масляный фильтр от вазов;
Фильтр воздушный - 1 457 433 310 (Bosch), LX448 (Knecht/Mahle), A941 (Purflux), AP056 (Filtron);
Фильтр топливный - KC 68 (Knecht/Mahle), PP 837 (Filtron);
Обратный клапан в шланг омывателя лобового стекла - 85321-26020 (Toyota);
ШРУС наружный ("граната") - ISZ-04 (ASVA), IS-04 ( HDK), 302640 ( Loebro), для машин с 92 по 96 год, для длинной (считайте шлицы на приводе и диаметр вала, размер гранаты);
Пыльник ШРУСа внешнего и внутреннего - 06-413 (1-56);
См.ниже "Масла и смазки";
Трансмиссия, карданные валы:
Крестовины кардана- U-110 (Loebro), GU1100 (GMB);
Подвесной подшипник, обойма - VO1340501 (German Parts); сам подшипник - 180109 (ГОСТ) или 6009-2RS (ISO) или 6009-DDU (NSK);
Муфта вала карданного - 1220843 (Volvo), 26 11 7 511 454 (BMW), или самое лучшее- муфта от Шнивы + более длинные болты (мелкий шаг, прочность 10.9);
См.ниже "Масла и смазки";
Сцепление:
Диск сцепления (под заваренный демпферный маховик) - 803 485 (Valeo), шлицевую втулку отторцевать на 5-7мм, использовать регулируемый шток РЦС;
Выжимной подшипник сцепления - 57TKC4201 (NSK);
Шток вилки сцепления - 5.5.47 (TSN);
Пружина в рабочий цилиндр сцепления 19мм диаметром - из рем.набора регулятора давления в гидроприводе тормозов задних колёс от москвича-2141, 2140, 412, номера: 2141-3535050, 412-3535056, 412-3535034, 412-3535054, 412-3535038 или 412-3535046;
Резиновая манжета в рабочий цилиндр сцепления 19мм диаметром - из ремкомплекта D1472 (Seinsa);
Пыльник на РЦС - от "Газели" или из ремкомплекта D3327 (Seinsa), под пыльник смазку toyota из раздела ниже;
Шланг к рабочему цилиндру сцепления- тормозной шланг от фронтеры (штуцер-банджо 10ммвнутренняя резьба M10х1.0, длиной не менее 250мм) + переходник WP R-132 (M10х1.0-M12х1.0, папа-мама);
Прижимная пластина вилки сцепления - от "Газели"- деталь без партнамбера, но продаётся отдельно, ставить лучше бутерброд из 2х штук, на заклёпки, и немного подогнуть по месту;
См.ниже "Масла и смазки";
Тормоза:
ГТЦ (главный торм.цилиндр) - 1702 (LPR, 1516"); PF-992 (Japanparts, 1");
Крепление двигателя и кузова:
Опора двигателя (2.3DTR/2.0i/2.4i) - 12361-54143 (Toyota); TM-23 (Febest, 50мм высота), 598 15101 (Longho, 45мм высота); подложить нижнюю часть старой опоры под опору;
Опора КПП- 1706000k01 (GreatWall), пересверлить крепёжные отверстия, на 10мм выше штатной, качество посредственное;
Опоры кузова (подушки) - 1-2-3-4 ряд есть в наборе I404400Z (RBI), остальные лучше приобрести по кодам Isuzu.
Рулевое управление:
Насос ГУР - PPS026 (Patron);
Насос ГУР 6NO422155E (посадочный диаметр сальника 36мм, вал в месте контакта сальника 17мм):
Сальник насоса ГУР: 17367мм - 19019934B (Corteco);
Подшипник: 174012мм - 6203DUL8A (NSK); 6203DDU (NSK);
Набор резинок с сальником (сальник может быть 1936): 85,9116,1 (Scan-tech);
Сайлентблоки крепления ГУР - 03081 (Febi);
Прочие насосы отличаются посадочным диаметром сальника и вала, подшипник одинаковый:
сальник 17348мм 90311-17007 (Toyota); сальник 19367мм 19026517 (Corteco);
Стартер (Bosch, Made in Spain):
Бендикс стартера - 132079 (Cargo), DRI14821 (ATS);
Втягивающее реле - 132258 (Cargo), 0 331 303 002 (Bosch); 66-9147 (WAI);
Держатель щёток стартера - 134661 (Cargo)
Вилка включения стартера - 135777 (Cargo);
Щетки стартера, комплект - 1 007 014 143 (Bosch);
Игольчатый подшипник - 140242 (Cargo, в коробочке - NTN);
Втулки вала двигателя стартера - 140250 и B140563 (Cargo);
Системы охлаждения, отопления, выпускная система:
Радиатор охлаждения - 353244T (Termal);
Бачок расширительный - A11-1311111BA и крышка бачка расширительного - A11-1311120 (Chery); бачок вставить внутрь половинки старого бачка+резинка для фиксации;
Вискомуфта - 1214900100 (JP);
Бумажная прокладка между помпой и передней крышкой двигателя- 4642541 (Elwis);
Патрубок термостата (маленькая "запятушка" к помпе) - 235311A (Malo) или 220235 (Impergom);
Радиатор отопления салона (печка) - OL6182 (AVA), алюминий или обращайтесь к Андрею Vasco за медными;
Вентилятор отопителя печки - 8104100-K00 (Great Wall);
Оконечная труба глушителя - 18.005 (Atiho, стальная), 18.005AL (Atiho, алюминизированная сталь);
Кузов, арматура крепления элементов и внешняя отделка (длинный кузов):
Для привода агрегатов, установленных на двигателе с 1995 г. выпуска (объемом 2.0 л OHC и DOHC) используется так называемый мультиреберный клиновой ремень. Ремень натягивается автоматически. При наличии кондиционера ремень дополнительно приводит во вращение шкив компрессора. Аналогичным ремнем приводится во вращение насос гидроусилителя рулевого управления.
У двигателя 2.0 л старого исполнения и двигателя 2.4 л клиновой ремень натягивается смещением генератора. Для правильного натяжения ремня в автомастерских применяется специальный измерительный инструмент, использование которого здесь не рассматривается. В общем случае ремень в центре максимального расстояния между шкивами должен прогибаться на 12-13 мм под воздействием большого пальца руки.
Двигатель 2.0 л OHC (до середины 1995 г. выпуска) и двигатель 2.4 л
Как уже упоминалось, натяжение ремня проверяется специальным измерительным прибором. При временном контроле натяжение ремня двигателя 2.0 л прежней модели и двигателя 2.4 л проверяется следующим образом:
1. Нажмите большим пальцем руки в середине максимального расстояния между шкивами. Проверьте соответствует ли прогиб установленной величине.
2. Если необходимо, ослабьте крепление натяжной планки (двигатель 2.0 л) или гайку натяжного винта (двигатель 2.4 л) и нижний болт крепления генератора и отожмите генератор наружу (2.0 л) или поверните натяжной винт (2.4 л) так, чтобы натянуть ремень.
3. Удерживая генератор в этом положении, затяните оба ослабленных болта моментом 25 Нм (2.0 л) или затяните гайки натяжного винта (2.4 л). После регулировки проверьте натяжение ремня. Натяжной винт двигателя 2.4 л показан на иллюстр.
Замена клинового ремня выполняется следующим образом:
Двигатель 2.0 л
Замена выполняется после ослабления крепления генератора, как описано выше. После замены проверьте натяжение ремня.
Двигатель 2.4 л
При наличии кондиционера необходимо снять клиновой ремень привода компрессора прежде, чем заменить ремень привода насоса охлаждающей жидкости. Необходимо также снять ремень привода насоса гидроусилителя.
1. Ослабьте обе гайки, показанные на иллюстр. стрелками, и отверните натяжные винты так, чтобы ослабить и снять ремень.
2. Наденьте новый клиновой ремень и отрегулируйте его натяжение натяжным винтом, как было описано выше. Затяните гайки моментом 25 Нм.
Двигатель 2.0 л с середины 1995 г. выпуска
1a. Схема прокладки клинового ремня двигателя 2.0 л с 1995 г. выпуска и двигателя DOHC без кондиционера.
1b. Схема прокладки клинового ремня двигателя 2.0 л с середины 1995 г. выпуска и у двигателя DOHC с насосом гидроусилителя рулевого управления и кондиционером.
1c. На иллюстр. 1a и 1b показана схема прокладки мультиреберного ремня для двигателя с и без насоса гидроусилителя рулевого управления. Натяжение ремня поддерживается автоматически натяжным роликом. Проверять можно только подвижный натяжной рычаг, что показано на иллюстр. 1c. Если натяжной рычаг (1) находится не между двумя упорами (2), то клиновой ремень и натяжной ролик замените. Замена производится следующим образом:
2. Установите ключ, как показано на иллюстр., на натяжном ролике и поверните его в направлении стрелки (по часовой стрелке). При этом натяжение ремня ослабевает и он может быть снят. Если ремень вновь будет установлен, необходимо краской или фломастером нанести на ремне направление его вращения. Для удержания натяжного ролика можно вставить штифт в месте, обозначенном на иллюстрации (1).
3. Наденьте ремень на все шкивы и снова оттяните ролик и затем прижмите его к ремню. При первом пуске двигателя натяжение ремня вновь устанавливается автоматически.
Ввиду того, что ремень мультиреберный, важно правильно уложить его в канавки шкивов. После этого выньте штифт из натяжного ролика и снова отпустите ролик на ремень.
Иногда приходится заменять или снимать натяжной ролик ремня. В этом случае после снятия ремня поверните ролик в направлении, показанном на иллюстр. пункта 2 так, чтобы штифт (1) вошел в предназначенное для него отверстие. Выверните оба болта натяжного ролика и снимите ролик.
При установке ролик опять фиксируется штифтом (1). Болты затяните моментом 18 Нм. Ремень надевается, штифт вынимается и натяжной ролик прижимается к ремню.
Двигатель DOHC
Контроль натяжения и замена ремня проводятся аналогично ремню двигателя 2.0 л, выпуска с середины 1995 г. Перед снятием необходимо нанести на внешней стороне ремня краской стрелку, указывающую направление вращения ремня, если ремень будет устанавливаться вновь. Замена натяжного ролика производится способом, описанным выше.
Замена ремня на X2.2 Tdh Ofb 1999гв
Задумал поменять ремень на свей Фронтере , заморочек (видимых ) не наблюдаю, но кто-то из уважаемых коллег писал про шкив натяжителя , и сам натяжитель , как определить степень их износа и необходимость замены??Спасибо
Задумал поменять ремень на свей Фронтере , заморочек (видимых ) не наблюдаю, но кто-то из уважаемых коллег писал про шкив натяжителя , и сам натяжитель , как определить степень их износа и необходимость замены??Спасибо
Нет у нас никаких паразитных роликов.
Правильно, там цепи.Если не гремит, лучше не лезть.
Нет у нас никаких паразитных роликов. Натяжитель устроен типа аммортизатора если с большим усилием уходит вниз значит все в порядке смотри чтобы не было люфтов в самом ролике. У нас натяжитель стоит 1500 р. в пятницу с приятелем покупали в Кунцево.
>>Цепи -цепями , а у меня ремень посвистывать стал.
Андрей , а каков критерий замены ремня вообще?Люфты в шкиве на валу шкива??
Я менял летом тоже по причине посвистывания при запуске. Ремень был в нормальном состоянии без трещин, а вот натяжитель очень легко вдавливался, после замены свист прекратился. Я так понимаю при слабом натяжении ремень проскальзывает по роликам отсюда и свист. О каком шкиве ты говоришь -ролик гладкий на подшипнике установлен на площадке он давит на ремень выбирая слабину.
Натяжитель крепится на двух болтах, а на нем самом есть место за что взяться ключом и против дви жения ремня.
Менял радиатор и обратил внимание на массу трещин на приводном ремне и вмятину на ролике, решил заменить (ОФА 2.2 ecotec). Книгой пока так и не обзавелся. Форумчане имеющие в этом опыт подскажите действия по замене ремешка с роликом. Хочется пробовать своими силами и ниче не испортить. Надо ли что-нибудь снимать для доступа и т.д. Заранее благодарен.
Ничего там замороченного нет. Воздуховод сними, если мешает. Головкой на 19 за прилив отводишь (против часовой стрелки) натяжной ролик и снимаешь ремень. Потом откручиваешь два болта на М6 и снимаешь натяжитель. Собираешь в обратном порядке.
Прошу тапками и др. предметами не кидаться, что такое прилив.
Давай так: открой капот и внимательно посмотри, увидишь натяжной ролик и там же 2 болта и прилив (часть корпуса натяжителя). На ФТП лежит мануал по ОФБ, скачай и почитай — очень много интересного!
Номера и партнамберы аналогичных запчастей ОФА 2.3\3.1
Добрый день, камрады,
в процессе ремонта фросек часто приходится искать запчасти не только по каталогам Opel, но и их аналоги для Isuzu, Honda в связи с их лучшей доступностью и меньшей стоимостью. Поиск по сайту выдаёт иногда много страниц, и не всегда на это хватает время. Предлагаю собрать на одной странице номера Opel с кросс-референсом Isuzu для Фронтеры А. Одобрямс?
UPDATE: кроме партнамберов Isuzu для редких запчастей приводятся совместимые кросс-референсы.
OFA, 1992, 2.3DTR, длинная:
Популярные ломучие-гниючие или теряющиеся мелочи, расходники:
Амортизатор (газовый упор) пятой двери — 882 232 (Stabilus, штатный, 135HM) или 87170-1F100 и 87170-1F110 (KIAHyundai, левый-правый, 135HM);
Дефлекторы ветровых стекол- от ВАЗ-2109;
Обратный клапан в шланг омывателя лобового стекла — 85321-26020 (Toyota);
Сцепление:
Диск сцепления (под заваренный демпферный маховик) — 803 485 (Valeo), шлицевую втулку отторцевать на 5-7мм, использовать регулируемый шток РЦС;
Выжимной подшипник сцепления — 57TKC4201 (NSK);
Шток вилки сцепления — 5.5.47 (TSN);
Пружина в рабочий цилиндр сцепления 19мм диаметром — из рем.набора регулятора давления в гидроприводе тормозов задних колёс от москвича-2141, 2140, 412, номера: 2141-3535050, 412-3535056, 412-3535034, 412-3535054, 412-3535038 или 412-3535046;
Резиновая манжета в рабочий цилиндр сцепления 19мм диаметром — из ремкомплекта D1472 (Seinsa);
ГТЦ (главный торм.цилиндр) — 1702 (LPR, 1516″); PF-992 (Japanparts, 1″);
Передние торм.суппорта — 211405 (NK, левый) и 211406 (NK, правый);
Ремкомплект передних дисковых тормозных механизмов (резинки)- D4267 (SEINSA), 260015 (Frenkit);
Ремкомплект тормозного цилиндра главного- D1445 (SEINSA), 200354 (ERT); ДЛЯ ГТЦ 15/16″ (23.8мм);
Тросики ручного тормоза- левый- 011-551-01 (ShifAS), правый- 011-552-01 (ShifAS); 8140 241118, 8140 241119 (Triscan);
Направляющая переднего тормозного суппорта,
Крепление двигателя и кузова:
Опора двигателя (2.3DTR/2.0i/2.4i) — 12361-54143 (Toyota); TM-23 (Febest, 50мм высота), 598 15101 (Longho, 45мм высота); подложить нижнюю часть старой опоры под опору;
Опора КПП- 1706000k01 (GreatWall), пересверлить крепёжные отверстия, на 10мм выше штатной, качество посредственное;
Опоры кузова (подушки) — 1-2-3-4 ряд есть в наборе I404400Z (RBI), остальные лучше приобрести по кодам Isuzu.
Рулевое управление:
Насос ГУР 6NO422155E (посадочный диаметр сальника 36мм, вал в месте контакта сальника 17мм):
Сальник насоса ГУР: 17367мм — 19019934B (Corteco);
Подшипник: 174012мм — 6203DUL8A (NSK); 6203DDU (NSK);
Набор резинок с сальником (сальник может быть 1936): 85,9116,1 (Scan-tech);
Сайлентблоки крепления ГУР — 03081 (Febi);
Прочие насосы отличаются посадочным диаметром сальника и вала, подшипник одинаковый:
сальник 17348мм 90311-17007 (Toyota); сальник 19367мм 19026517 (Corteco);
Стартер (Bosch, Made in Spain):
Бендикс стартера — 132079 (Cargo), DRI14821 (ATS);
Втягивающее реле — 132258 (Cargo), 0 331 303 002 (Bosch); 66-9147 (WAI);
Держатель щёток стартера — 134661 (Cargo)
Вилка включения стартера — 135777 (Cargo);
Щетки стартера, комплект — 1 007 014 143 (Bosch);
Игольчатый подшипник — 140242 (Cargo, в коробочке — NTN);
Втулки вала двигателя стартера — 140250 и B140563 (Cargo);
Радиатор отопления салона (печка) — OL6182 (AVA), алюминий или обращайтесь к Андрею Vasco за медными;
Вентилятор отопителя печки — 8104100-K00 (Great Wall);
Оконечная труба глушителя — 18.005 (Atiho, стальная), 18.005AL (Atiho, алюминизированная сталь);
Кузов, арматура крепления элементов и внешняя отделка (длинный кузов):
Для привода агрегатов, установленных на двигателе с 1995 г. выпуска (объемом 2.0 л OHC и DOHC) используется так называемый мультиреберный клиновой ремень. Ремень натягивается автоматически. При наличии кондиционера ремень дополнительно приводит во вращение шкив компрессора. Аналогичным ремнем приводится во вращение насос гидроусилителя рулевого управления.
У двигателя 2.0 л старого исполнения и двигателя 2.4 л клиновой ремень натягивается смещением генератора. Для правильного натяжения ремня в автомастерских применяется специальный измерительный инструмент, использование которого здесь не рассматривается. В общем случае ремень в центре максимального расстояния между шкивами должен прогибаться на 12-13 мм под воздействием большого пальца руки.
Двигатель 2.0 л OHC (до середины 1995 г. выпуска) и двигатель 2.4 л
Как уже упоминалось, натяжение ремня проверяется специальным измерительным прибором. При временном контроле натяжение ремня двигателя 2.0 л прежней модели и двигателя 2.4 л проверяется следующим образом:
1. Нажмите большим пальцем руки в середине максимального расстояния между шкивами. Проверьте соответствует ли прогиб установленной величине.
2. Если необходимо, ослабьте крепление натяжной планки (двигатель 2.0 л) или гайку натяжного винта (двигатель 2.4 л) и нижний болт крепления генератора и отожмите генератор наружу (2.0 л) или поверните натяжной винт (2.4 л) так, чтобы натянуть ремень.
3. Удерживая генератор в этом положении, затяните оба ослабленных болта моментом 25 Нм (2.0 л) или затяните гайки натяжного винта (2.4 л). После регулировки проверьте натяжение ремня. Натяжной винт двигателя 2.4 л показан на иллюстр.
Замена клинового ремня выполняется следующим образом:
Двигатель 2.0 л
Замена выполняется после ослабления крепления генератора, как описано выше. После замены проверьте натяжение ремня.
Двигатель 2.4 л
При наличии кондиционера необходимо снять клиновой ремень привода компрессора прежде, чем заменить ремень привода насоса охлаждающей жидкости. Необходимо также снять ремень привода насоса гидроусилителя.
1. Ослабьте обе гайки, показанные на иллюстр. стрелками, и отверните натяжные винты так, чтобы ослабить и снять ремень.
2. Наденьте новый клиновой ремень и отрегулируйте его натяжение натяжным винтом, как было описано выше. Затяните гайки моментом 25 Нм.
Двигатель 2.0 л с середины 1995 г. выпуска
1a. Схема прокладки клинового ремня двигателя 2.0 л с 1995 г. выпуска и двигателя DOHC без кондиционера.
1b. Схема прокладки клинового ремня двигателя 2.0 л с середины 1995 г. выпуска и у двигателя DOHC с насосом гидроусилителя рулевого управления и кондиционером.
1c. На иллюстр. 1a и 1b показана схема прокладки мультиреберного ремня для двигателя с и без насоса гидроусилителя рулевого управления. Натяжение ремня поддерживается автоматически натяжным роликом. Проверять можно только подвижный натяжной рычаг, что показано на иллюстр. 1c. Если натяжной рычаг (1) находится не между двумя упорами (2), то клиновой ремень и натяжной ролик замените. Замена производится следующим образом:
2. Установите ключ, как показано на иллюстр., на натяжном ролике и поверните его в направлении стрелки (по часовой стрелке). При этом натяжение ремня ослабевает и он может быть снят. Если ремень вновь будет установлен, необходимо краской или фломастером нанести на ремне направление его вращения. Для удержания натяжного ролика можно вставить штифт в месте, обозначенном на иллюстрации (1).
3. Наденьте ремень на все шкивы и снова оттяните ролик и затем прижмите его к ремню. При первом пуске двигателя натяжение ремня вновь устанавливается автоматически.
Ввиду того, что ремень мультиреберный, важно правильно уложить его в канавки шкивов. После этого выньте штифт из натяжного ролика и снова отпустите ролик на ремень.
Иногда приходится заменять или снимать натяжной ролик ремня. В этом случае после снятия ремня поверните ролик в направлении, показанном на иллюстр. пункта 2 так, чтобы штифт (1) вошел в предназначенное для него отверстие. Выверните оба болта натяжного ролика и снимите ролик.
При установке ролик опять фиксируется штифтом (1). Болты затяните моментом 18 Нм. Ремень надевается, штифт вынимается и натяжной ролик прижимается к ремню.
Двигатель DOHC
Контроль натяжения и замена ремня проводятся аналогично ремню двигателя 2.0 л, выпуска с середины 1995 г. Перед снятием необходимо нанести на внешней стороне ремня краской стрелку, указывающую направление вращения ремня, если ремень будет устанавливаться вновь. Замена натяжного ролика производится способом, описанным выше.
Замена ремня на X2.2 Tdh Ofb 1999гв
Задумал поменять ремень на свей Фронтере , заморочек (видимых ) не наблюдаю, но кто-то из уважаемых коллег писал про шкив натяжителя , и сам натяжитель , как определить степень их износа и необходимость замены??Спасибо
Задумал поменять ремень на свей Фронтере , заморочек (видимых ) не наблюдаю, но кто-то из уважаемых коллег писал про шкив натяжителя , и сам натяжитель , как определить степень их износа и необходимость замены??Спасибо
Нет у нас никаких паразитных роликов.
Правильно, там цепи.Если не гремит, лучше не лезть.
Нет у нас никаких паразитных роликов. Натяжитель устроен типа аммортизатора если с большим усилием уходит вниз значит все в порядке смотри чтобы не было люфтов в самом ролике. У нас натяжитель стоит 1500 р. в пятницу с приятелем покупали в Кунцево.
>>Цепи -цепями , а у меня ремень посвистывать стал.
Андрей , а каков критерий замены ремня вообще?Люфты в шкиве на валу шкива??
Я менял летом тоже по причине посвистывания при запуске. Ремень был в нормальном состоянии без трещин, а вот натяжитель очень легко вдавливался, после замены свист прекратился. Я так понимаю при слабом натяжении ремень проскальзывает по роликам отсюда и свист. О каком шкиве ты говоришь -ролик гладкий на подшипнике установлен на площадке он давит на ремень выбирая слабину.
Натяжитель крепится на двух болтах, а на нем самом есть место за что взяться ключом и против дви жения ремня.
Менял радиатор и обратил внимание на массу трещин на приводном ремне и вмятину на ролике, решил заменить (ОФА 2.2 ecotec). Книгой пока так и не обзавелся. Форумчане имеющие в этом опыт подскажите действия по замене ремешка с роликом. Хочется пробовать своими силами и ниче не испортить. Надо ли что-нибудь снимать для доступа и т.д. Заранее благодарен.
Ничего там замороченного нет. Воздуховод сними, если мешает. Головкой на 19 за прилив отводишь (против часовой стрелки) натяжной ролик и снимаешь ремень. Потом откручиваешь два болта на М6 и снимаешь натяжитель. Собираешь в обратном порядке.
Прошу тапками и др. предметами не кидаться, что такое прилив.
Давай так: открой капот и внимательно посмотри, увидишь натяжной ролик и там же 2 болта и прилив (часть корпуса натяжителя). На ФТП лежит мануал по ОФБ, скачай и почитай — очень много интересного!
OFA 2.5TDS Ломается натяжитель ремня
Прикрепленные изображения
Это у всех так или мне везет специальным образом. Первый натяжитель ремня с неизвестным пробегом умер через 10 тыков после покупки авто. Вид был следующий — просто пружина выдавила сам нятяжитель наружу в радиатор. Он стал криво и начал резать ремень. На кривые звуки и обратил внимание. Благо, под рукой оказался старый вариант механического натяжителя, но по книжке — внизу он должен заканчиваться пружиной, а у меня самодельная планка. Но тогда поставили — проехал под 50 тыков. Запели ролики — видно из-за перенатяжения ремня. В силу обстоятельств обзавелся другим натяжителем с озвученным пробегом в 80 тыков. проехал на нем еще 20 — и на рождество, он также выстрелил и ремень соскочил. Прямо в дороге ночью. Совладав с управлением без ГУРа и поглядывая на температуру — доехал до стоянки на остатках аккумулятора. Теперь думаю что его делать — возвращать механику? Тратить 500 баков на новый желания нет вообще. Внизу фото — механики. Код ее кто-то знает? То, что на ней написано никак не пробивается по каталогам.
на экзисте, тот, который автоматический — как у вас на фото, пробивается как 56 36 367 и стоит 490$ для меня(скидка есть но не большая)В механическом, том что на фото сверху — там вместо платины должна быть телескопическая пружина (в книжке по обслуге фронтер так написано), но ее там нет — и мне досталась с таким колхозом. Вопрос1: какой код у детали (замененной наверное) которая стоит 80$? Вопрос2: Если по первому вопросу не получится — то у кого такой механ. натяжитель стоит и можно ли купить пружину к нему отдельно?
Прикрепленные изображения
Здравствуйте!Расскажите пожалуйста, как решили проблему.Какой натяжитель подходит, а какой из предлагаемых не подходит. Какие варианты неоригинальных производителей можно ставить. Сервис Опель предлагает только оригинальную з.ч. цена — Вы знаете какая, так еще и ждать несколько месяцев. Разборка — пусто. По каталогу предложили с деу (кажется с 2-х литровой нубиры), мол, подходит, все-такое. но он по форме и внешнему виду совсем другой. Если кто знает — отзовитесь. Машина стоит и мерзнет. Что делать — не знаю.
Понимаю, сам недавно поменял. Я прикрутил от опеля бензинового (какой точно не помню) сделал отверстие под стопор в другом месте, а ролик родной поставил. Но потом где то попалась статья, что подходит от какой то Волги(мотор не помню) на нем есть два натяжителя, один из них такой же как у нас только площадку натяжителя надо от блока ДВС сместить на 5мм шайбами. Попробуй с натяжителем по волговским магазинам пройтись. А от постоянной поломки этого ДОРОГОГО узла спасет шкив с обгонной муфтой на генератор ИМХО, только не знаю от чего подобрать.
Спасибо!К сожалению, я не смогу поставить родной ролик, т.к. он вместе с ножкой потерян в пути. Он развалился, и торчит только пружина из основания (крепления).Обязательно посмотрю волговский натяжитель, а ролик от него тоже подходит, или нужно искать другой?
Поставил от Cherokee 3.1. Он им и на 2.5 и на 3.1. и говорят на все дизельные Cherokee с 4 и 5 цилиндрами. В моих краях он дешевле опелевского и ждал всего 2 дня, а на опеле сказали ждать месяц, а то и больше. (Opel — 400евро. Jeep — 330 долл.)Если кому надо — Opel — 35612012F. Jeep — 4897159AB.
Поставил от Cherokee 3.1. Он им и на 2.5 и на 3.1. и говорят на все дизельные Cherokee с 4 и 5 цилиндрами. В моих краях он дешевле опелевского и ждал всего 2 дня, а на опеле сказали ждать месяц, а то и больше. (Opel — 400евро. Jeep — 330 долл.)Если кому надо — Opel — 35612012F. Jeep — 4897159AB.
У себя прицепил тот, что на фото в первом посте, так как никаких дельных советов не было. А прицепил так, как на фото в книжке в нескольких постах ниже. Этот механизм ставился в самом начале выпуска такого мотора в средине и конце 1996 года. В нем так же дох пружинный телескопический натяжитель снизу и его заменяли на простую планку с прорезью(как на фото выше)Все натягивается, но в отличии от автоматического — этот то стоит жестко, и по ремню сверху заметна волна(вибрирует). При автоматическом такого нет. Просто автоматический сам вибрирует не слабо, что и приводит к его смерти. Мой умер из-за износа(просто стерта одна сторона, потом заканчивается пластмассовая втулка, потом трет металл, потом клин и все)Могу сфоткать.
Прикрепленные изображения
Проверьте свои натяжители — может люфт есть — тогда вас ждет такое. Фото развала, шайбу и болт уже фоткать не стал — а так:
Смотрел на фото, так и не понял как он работает. Вернее что по чему скользит и можно ли смазать. По моему он не разборный.
Как поставишь, отпишись, что и как. А лучше покажи.
Поставил сразу как купил. Они внешне абсолютно одинаковые, просто Чироковский дешевле — и все. На чироки такие же двигателя ставили.
Задумал поменять ремень на свей Фронтере , заморочек (видимых ) не наблюдаю, но кто-то из уважаемых коллег писал про шкив натяжителя , и сам натяжитель , как определить степень их износа и необходимость замены??Спасибо
Задумал поменять ремень на свей Фронтере , заморочек (видимых ) не наблюдаю, но кто-то из уважаемых коллег писал про шкив натяжителя , и сам натяжитель , как определить степень их износа и необходимость замены??Спасибо
Задумал поменять ремень на свей Фронтере , заморочек (видимых ) не наблюдаю, но кто-то из уважаемых коллег писал про шкив натяжителя , и сам натяжитель , как определить степень их износа и необходимость замены??Спасибо
Нет у нас никаких паразитных роликов. Натяжитель устроен типа аммортизатора если с большим усилием уходит вниз значит все в порядке смотри чтобы не было люфтов в самом ролике. У нас натяжитель стоит 1500 р. в пятницу с приятелем покупали в Кунцево.
Нет у нас никаких паразитных роликов.
Правильно, там цепи.Если не гремит, лучше не лезть.
>>Цепи -цепями , а у меня ремень посвистывать стал.
Нет у нас никаких паразитных роликов. Натяжитель устроен типа аммортизатора если с большим усилием уходит вниз значит все в порядке смотри чтобы не было люфтов в самом ролике. У нас натяжитель стоит 1500 р. в пятницу с приятелем покупали в Кунцево.
>>Цепи -цепями , а у меня ремень посвистывать стал.
Как я понимаю речь идет о приводном ремне.В таком случае рекомендуется менять с ремнем и ролик.Раньше он поставлялся отдельно от натяжителя.Теперь только вместе, см. рисунок. Цена в Кунцево - 1.500 руб.
Андрей , а каков критерий замены ремня вообще?Люфты в шкиве на валу шкива??
Я менял летом тоже по причине посвистывания при запуске. Ремень был в нормальном состоянии без трещин, а вот натяжитель очень легко вдавливался, после замены свист прекратился. Я так понимаю при слабом натяжении ремень проскальзывает по роликам отсюда и свист. О каком шкиве ты говоришь -ролик гладкий на подшипнике установлен на площадке он давит на ремень выбирая слабину.
Я менял летом тоже по причине посвистывания при запуске. Ремень был в нормальном состоянии без трещин, а вот натяжитель очень легко вдавливался, после замены свист прекратился. Я так понимаю при слабом натяжении ремень проскальзывает по роликам отсюда и свист. О каком шкиве ты говоришь -ролик гладкий на подшипнике установлен на площадке он давит на ремень выбирая слабину.
Тоже полез сегодня смотреть натяжитель, т.к. ремень посвистывает, но не понял, в какую сторону его нажимать-то? :-о) И проверяется это с ремнём или без него?Если ремень снимать, то надо ролик натяжителя сначала откручивать?Как мне его одеть потом, если натяжитель "сильно натягивает". человеческими силёнками или рычагом каким?
Тоже полез сегодня смотреть натяжитель, т.к. ремень посвистывает, но не понял, в какую сторону его нажимать-то? :-о) И проверяется это с ремнём или без него?Если ремень снимать, то надо ролик натяжителя сначала откручивать?Как мне его одеть потом, если натяжитель "сильно натягивает". человеческими силёнками или рычагом каким?
Натяжитель крепится на двух болтах, а на нем самом есть место за что взяться ключом и против дви жения ремня.
Натяжитель крепится на двух болтах, а на нем самом есть место за что взяться ключом и против дви жения ремня.
Менял радиатор и обратил внимание на массу трещин на приводном ремне и вмятину на ролике, решил заменить (ОФА 2.2 ecotec). Книгой пока так и не обзавелся. Форумчане имеющие в этом опыт подскажите действия по замене ремешка с роликом. Хочется пробовать своими силами и ниче не испортить. Надо ли что-нибудь снимать для доступа и т.д. Заранее благодарен.
Менял радиатор и обратил внимание на массу трещин на приводном ремне и вмятину на ролике, решил заменить (ОФА 2.2 ecotec). Книгой пока так и не обзавелся. Форумчане имеющие в этом опыт подскажите действия по замене ремешка с роликом. Хочется пробовать своими силами и ниче не испортить. Надо ли что-нибудь снимать для доступа и т.д. Заранее благодарен.
Ничего там замороченного нет. Воздуховод сними, если мешает. Головкой на 19 за прилив отводишь (против часовой стрелки) натяжной ролик и снимаешь ремень. Потом откручиваешь два болта на М6 и снимаешь натяжитель. Собираешь в обратном порядке.
Ничего там замороченного нет. Воздуховод сними, если мешает. Головкой на 19 за прилив отводишь (против часовой стрелки) натяжной ролик и снимаешь ремень. Потом откручиваешь два болта на М6 и снимаешь натяжитель. Собираешь в обратном порядке.
Прошу тапками и др. предметами не кидаться, что такое прилив.
Прошу тапками и др. предметами не кидаться, что такое прилив.
Давай так: открой капот и внимательно посмотри, увидишь натяжной ролик и там же 2 болта и прилив (часть корпуса натяжителя). На ФТП лежит мануал по ОФБ, скачай и почитай - очень много интересного!
Давай так: открой капот и внимательно посмотри, увидишь натяжной ролик и там же 2 болта и прилив (часть корпуса натяжителя). На ФТП лежит мануал по ОФБ, скачай и почитай - очень много интересного!
Только у меня ОФА, книгу сволочи пока ни по одному заказу никто не привез В любом случае спасибо. Думаю разберусь и все получится А мануалов я накачал, иногда почитываю, но лучше когда в гараже и книжечка с картинками рядом Кстати, а ролик с натяжителем обязательно менять? Если да то какие аргументы? Уж больно цена кусается 2 с лишним рубля просят в автоимпорте В моем случае конечно лучше заменить - вмятину на ролике видел, видно кто-то из предыдущих владельцев отводил ролик не за прилив а как-нить монтажечкой. за сам ролик
1 В силу своего назначения и конструкции приводной ремень работает в тяжелых условиях и, естественно, со временем приходит в негодность. По этой причине его нужно периодически контролировать.
2 На автомобиле может быть установлен дополнительный ремень одного из двух размеров. Ремень одной длины устанавливается на автомобилях с кондиционером, а более короткий ремень - на моделях без кондиционера (рис. 2). Ремень приводит в движение генератор, усилитель рулевого управления, водяной насос системы охлаждения и (на моделях с кондиционером) компрессор кондиционера.
А Модели без кондиционера Б Модели с кондиционером
1 Шкив натяжителя; 2 Шкив коленчатого вала; 3 Компрессор; 4 Генератор; 5 Шкив насоса усилителя рулевого управления; 6 Шкив водяного насоса
Рис. 2. Ременная передача привода вспомогательных агрегатов
3 Для обеспечения доступа к ремню снимите вентилятор системы охлаждения (см. главу "Системы охлаждения, обогрева и вентиляции").
4 Остановите двигатель и внимательно осмотрите поверхность ремня (при необходимости воспользуйтесь фонариком). Убедитесь в отсутствии трещин и других повреждений ремня. Убедитесь в отсутствии следов проскальзывания ремня. Осмотрите обе стороны ремня. Для этого проверните коленчатый вал при помощи специального ключа.
5 Снимите кожух вентилятора системы охлаждения (см. главу "Системы охлаждения, обогрева и вентиляции").
6 Отверните гайку болта крепления рычага натяжителя (рис. 6).
1 Гайка рычага натяжителя; 2 Болт рычага натяжителя; 3 Рычаг натяжителя; 4 Пружина натяжителя
Рис. 6. Компоненты натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов
7 Вставьте рычаг (предпочтительно 12 мм диаметром и 300 мм длиной) в отверстие рычага натяжителя и поверните рычаг против часовой стрелки так, чтобы болт его крепления соскользнул в сторону впускного коллектора.
8 Поверните рычаг по часовой стрелке и снимите пружину натяжителя.
9 Снимите шкив натяжителя вместе с ремнем.
10 Наденьте новый ремень следующим образом.
11 Приподнимите шкив натяжителя и зафиксируйте его в этом положении.
12 Сожмите ремень и просуньте его между шкивом водяного насоса и шкивом коленчатого вала (рис. 12).
Рис. 12. Сожмите ремень и просуньте его между шкивами водяного насоса и коленчатого вала
13 Левой рукой прижмите ремень к шкиву водяного насоса и проверните шкив насоса так, чтобы петлю ремня стало возможным надеть на шкив натяжителя (рис. 13).
Рис. 13. Проверните шкив водяного насоса против часовой стрелки так. чтобы петлю ремня стало возможным надеть на шкив натяжителя
14 Наденьте ремень на шкив натяжителя (рис. 14,а), затем наденьте его на остальные шкивы в последовательности, указанной на рис. 14,б,в.
Рис. 14,а. Наденьте ремень на шкив натяжителя, затем наденьте его на остальные шкивы
Наденьте ремень на шкивы в указанной последовательности:
1 Шкив натяжителя; 2 Шкив коленчатого вала; 3 Шкив генератора; 4 Шкив насоса рулевого гидроусилителя; 5 Шкив водяного насоса
Рис. 14,б. Ремень привода вспомогательных агрегатов - для моделей без кондиционера
Наденьте ремень на шкивы в указанной последовательности:
1 Шкив натяжителя; 2 Шкив коленчатого вала; 3 Шкив компрессора; 4 Шкив генератора; 5 Шкив насоса рулевого гидроусилителя; 6 Шкив водяного насоса
Рис. 14,в. Ремень привода вспомогательных агрегатов - для моделей с кондиционером
16 Нажмите на рычаг натяжителя так, чтобы стало возможным вставить на место болт.
17 Вставьте болт в рычаг натяжителя (следите за тем, чтобы пружина натяжителя была правильно установлена).
18 Наверните гайку на болт натяжителя и затяните ее требуемым моментом, придерживая болт.
19 Установите кожух вентилятора системы охлаждения (см. главу "Системы охлаждения, обогрева и вентиляции").
Читайте также: