Замена сайлентблоков рулевой рейки тойота калдина
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Фотоочёт о замене рулквой рейкм Carina ST215
Собственно стучала давно, вот прикупил контракт, меняем.
Откручиваем крепление бачка омывающей жидкости, их два:
Размещаем его вот таким образом(отключать ничего не надо от него):
Начинаем процесс выкачивания жидкости гидроусилителя, я сделал вот такой прибор для выкачивания из бочка:
Далее демонтируем бачок, под шланчик (который тонкий и снизу) подставляем ёмкость, и помощник начинает крутить туда сюда рулём. Помним, что чем больше выкачаем, тем меньше выльется с низу на нас.
Окручиваем рулевые наконечники, для изъятия их из ступицы у меня есть съёмник, но можно так: поддомкративаем машину повыше, подставляем под наконечник брусок и опускаем машину, под её силой он выскакивает.
Далее откручиваем рейку от подрамника, два болта:
Первый легкодоступный, слева:
И второй, достать до него можно только с помощью вот такого карданчика:
Оба болта имеют съёмные гайки, поэтому при скручивании необходимо придерживать с другой стороны.
Далее снимаем подрамник:
Сначала ослабляем болты вот здесь:
А так-же в районе арок, по одному с каждой стороны:
Так-же не забываем открутить крепление для глушителя и отводим его в сторону, дабы не мешало (снимать не обязательно):
Теперь подставляем домкрат под подрамник, откручиваем все болты и потихоньку его отпускаем. он тяжелый.
Вот места у нас стало по больше, Снимаем стяжку со шланга и откручиваем железный шланг обратки:
После, снимаем рулевой карданчик с рейки (для снятия в салоне откручивать не обязательно).
Далее откручиваем шланг обратки от рейки:
Отодвигаем шланг от рейки как можно дальше, и по-тихоньку вытаскиваем её в правую сторону, силу прилагать не надо, смотрите за что она цепляется, иначе можно оторвать лишние шланги, места там оочень мало.
Вот собственно она и контракт:
Собираем всё в обратной последовательности, за исключение маленькой хитрости: для того, чтобы одеть легко карданчик (а он ой как не хочет одеваться) необходимо всё собрать, рейку к подрамнику не прикручивать, а просто одеть болты, выставить колёса на глаз ровно. Затем в салоне расслабить два болта карданчика, снять болт крепления рейки со стороны руля и одеть карданчик на рулевую рейку, опустив её вниз немного. Затем поджать все болты (не сильно). Одеть на место бачок гура, прокачать (описывать не буду, в инете полно) рулевую. Затем всё протянуть динамо ключом. Помните что ходовка протягивается в своем рабочем состоянии, т.е. без всяких домкратов. Ещё раз проверить всё ли закручено и на месте.
Можно ехать, итог: пропала большая часть стуков))). Перед теперь вообще не стучит, остался только зад.)
Да, и прошу прощения за опечатки, пишу с ноута, здесь клава западает.
Фотоочёт о замене рулквой рейкм Carina ST215
Собственно стучала давно, вот прикупил контракт, меняем.
Откручиваем крепление бачка омывающей жидкости, их два:
Размещаем его вот таким образом(отключать ничего не надо от него):
Начинаем процесс выкачивания жидкости гидроусилителя, я сделал вот такой прибор для выкачивания из бочка:
Далее демонтируем бачок, под шланчик (который тонкий и снизу) подставляем ёмкость, и помощник начинает крутить туда сюда рулём. Помним, что чем больше выкачаем, тем меньше выльется с низу на нас.
Окручиваем рулевые наконечники, для изъятия их из ступицы у меня есть съёмник, но можно так: поддомкративаем машину повыше, подставляем под наконечник брусок и опускаем машину, под её силой он выскакивает.
Далее откручиваем рейку от подрамника, два болта:
Первый легкодоступный, слева:
И второй, достать до него можно только с помощью вот такого карданчика:
Оба болта имеют съёмные гайки, поэтому при скручивании необходимо придерживать с другой стороны.
Далее снимаем подрамник:
Сначала ослабляем болты вот здесь:
А так-же в районе арок, по одному с каждой стороны:
Так-же не забываем открутить крепление для глушителя и отводим его в сторону, дабы не мешало (снимать не обязательно):
Теперь подставляем домкрат под подрамник, откручиваем все болты и потихоньку его отпускаем. он тяжелый.
Вот места у нас стало по больше, Снимаем стяжку со шланга и откручиваем железный шланг обратки:
После, снимаем рулевой карданчик с рейки (для снятия в салоне откручивать не обязательно).
Далее откручиваем шланг обратки от рейки:
Отодвигаем шланг от рейки как можно дальше, и по-тихоньку вытаскиваем её в правую сторону, силу прилагать не надо, смотрите за что она цепляется, иначе можно оторвать лишние шланги, места там оочень мало.
Вот собственно она и контракт:
Собираем всё в обратной последовательности, за исключение маленькой хитрости: для того, чтобы одеть легко карданчик (а он ой как не хочет одеваться) необходимо всё собрать, рейку к подрамнику не прикручивать, а просто одеть болты, выставить колёса на глаз ровно. Затем в салоне расслабить два болта карданчика, снять болт крепления рейки со стороны руля и одеть карданчик на рулевую рейку, опустив её вниз немного. Затем поджать все болты (не сильно). Одеть на место бачок гура, прокачать (описывать не буду, в инете полно) рулевую. Затем всё протянуть динамо ключом. Помните что ходовка протягивается в своем рабочем состоянии, т.е. без всяких домкратов. Ещё раз проверить всё ли закручено и на месте.
Можно ехать, итог: пропала большая часть стуков))). Перед теперь вообще не стучит, остался только зад.)
Да, и прошу прощения за опечатки, пишу с ноута, здесь клава западает.
Здраствуйте.подскажите пожалуйста.При наступлении холодов при повороте рулевого колеса что то стало хрустеть очень сильно.В те года было похожее но очень тихо и проходило после повороте руля туда-сюда.На днях на яме залил ВД в сайленблоки рулевой рейки и в подушку-хомут крепления ее стало намного тише но не пропало полностью.Может у кого такое было подскажите.Падушку заказал оригинал,а вот сайленблоков отдельно нету(вместе с рейкой только),но слышал что они подходят от калдины.Так ли это?Помогите разобраться.
Здраствуйте.подскажите пожалуйста.При наступлении холодов при повороте рулевого колеса что то стало хрустеть очень сильно.В те года было похожее но очень тихо и проходило после повороте руля туда-сюда.На днях на яме залил ВД в сайленблоки рулевой рейки и в подушку-хомут крепления ее стало намного тише но не пропало полностью.Может у кого такое было подскажите.Падушку заказал оригинал,а вот сайленблоков отдельно нету(вместе с рейкой только),но слышал что они подходят от калдины.Так ли это?Помогите разобраться.
.На днях на яме залил ВД в сайленблоки рулевой рейки и в подушку-хомут крепления ее стало намного тише но не пропало полностью.Может у кого такое было подскажите.Падушку заказал оригинал,а вот сайленблоков отдельно нету(вместе с рейкой только) ,но слышал что они подходят от калдины.Так ли это?Помогите разобраться.
да правильно ответили резино металлические втулки,сегодня все магазины проехал в городе ни у кого нету.и отдельно не пробиваются номера,только с рейкой.придется разбирать да на подбор везти.
да правильно ответили резино металлические втулки,сегодня все магазины проехал в городе ни у кого нету.и отдельно не пробиваются номера,только с рейкой.придется разбирать да на подбор везти.
да правильно ответили резино металлические втулки,сегодня все магазины проехал в городе ни у кого нету.и отдельно не пробиваются номера,только с рейкой.придется разбирать да на подбор везти.
Здраствуйте.подскажите пожалуйста.При наступлении холодов при повороте рулевого колеса что то стало хрустеть очень сильно.В те года было похожее но очень тихо и проходило после повороте руля туда-сюда.На днях на яме залил ВД в сайленблоки рулевой рейки и в подушку-хомут крепления ее стало намного тише но не пропало полностью.Может у кого такое было подскажите.Падушку заказал оригинал,а вот сайленблоков отдельно нету(вместе с рейкой только),но слышал что они подходят от калдины.Так ли это?Помогите разобраться.
Хруст проходит через некоторое время после начала движения? Скажем так, что только при первых поворотах руля?
Хруст проходит через некоторое время после начала движения? Скажем так, что только при первых поворотах руля?
да симптомы эти.да и хрустит очень громкий.неприятные ощущения
Пошукай по форуму, это уже где то описано, а в продолжении не стоит бороться с этим звуком. У меня хруста летом нет, а зимой было при -20 и ниже.
На форуме уже была информация вот номер этих втулок
45516-20080
exist аналогов не дает, размеры нашел вот, toypets на код говорит что от "бочки", driver на карине е делал ревизию ходовой применяя этот код.
выходит могу установить эти пёстрые резиночки?
К полиуретану особый подход, чтоб все размеры тика в тику, задиров на поверхности не было и т.д., лучше померить по факту, иначе выкрошится потом.
К полиуретану особый подход, чтоб все размеры тика в тику, задиров на поверхности не было и т.д., лучше померить по факту, иначе выкрошится потом.
Отзывы как были в 2008 году противоречивы, так и сейчас, но мой предыдущий автомобиль очень практично (лет 6 уже за плечами, примерно 100 тыкмов и до сих пор не просится) отнёсся к большим сайлентблокам переднего рычага, именно этого производителя. Ценник меньше, чем попонский, а в фабест и эрбиай я не верю, где-то уже по мелочи об них спотыкался. А вот так я юзал её.
Размеры я указал выше, осталось только жителей академа побеспокоить - заехать и примериться к красивым оранжевым "желешкам", мне ехать далековато будет. Образец оригинала я думаю выужу из старой рейки, все равно её если перебирать, то и их менять.
OD=18,0 mm
15:04
Андрей
id=12.2 mm
15:05
Андрей
L=28.0 mm
Есть план: выковыриваю оригинал и ищу представителей в городе (по телефону) у кого имеется данный продукт
Парни!
Не дурите себе голову. Не трогайте этот сайлентблок, он практически вечный.
Лучше бы заменили эту резинку.
Особенно в морозы, всё замерзает, а вы пытаетесь крутить рулём, вся рейка по любому будет двигаться хоть не много, даже с новыми сайленами.
А если двигается, то скрип исходит из под этой резинки. Перед её установкой, нанеси тонким слоем консистентной силиконовой смазкой и затяни хамутом. Я так сделал себе и ничего не скрипит.
Присоединённые эскизы
Парни!
Не дурите себе голову. Не трогайте этот сайлентблок, он практически вечный.
Лучше бы заменили эту резинку.
Особенно в морозы, всё замерзает, а вы пытаетесь крутить рулём, вся рейка по любому будет двигаться хоть не много, даже с новыми сайленами.
А если двигается, то скрип исходит из под этой резинки. Перед её установкой, нанеси тонким слоем консистентной силиконовой смазкой и затяни хамутом. Я так сделал себе и ничего не скрипит.
Согласен, так, как это проще, то так и поступлю, вполне вероятно что осмотр избыточен и замена большого кольца удовлетворит.
Старожил
Проблема пришла откуда не ждали. Поехал на техосмотр, забраковали крепление рулевой рейки, и действительно, при качании рулем на месте, рулевая рейка довольно ощутимо ходила из стороны в сторону примерно плюс-минус 10 мм, т.е. общий ход 15-20 мм.
Звоню к ОД, сайленты идут вместе с корпусом рулевой рейки. порядка 15 тыр. обзвон Томских магазинов ничего не дал, кроме номера искомой запчасти. В соседнем Новосибирске искомые детали, оригинал были обнаружены по 400р за штучку. Нам нужно 2 штучки=800р, + 100р за доставку.
Партнамбер: 45516-42020, бьется и в экзисте.
Итак вертим в руках полученные запчасти, обращаем внимание на 2 диаметрально противоположные резиновые выпуклости, но о них позже.
Залазим в яму под машину, и обливаем обильно WD-40 места выходов болтов крепления рулевой рейки. Так же поливаем болты крепления втулок стабилизатора поперечной устойчивости ( буши). Откручиваем буши, аккуратно , не ломая закисшие болты. Откручиваем, иначе мешаться будут. далее откручиваем болты крепления рулевой рейки. Тут приходится поизвращаться с воротком, трещоткой, удлинителем, карданчиком и головкой. В принципе все так или иначе откручивается, но мои заржавелые болты пришлось долго отмачивать и обстукивать.
Итак, болты выкручены. Тут желательно позвать помощника, хотя я обошелся сам. Приподнимаем вверх деревянной ( чтобы не сломать силуминовый корпус рейки) палкой или дощечкой рейку, чтобы сайленты вышли из ушей крепления подрамника и просим помощника потихоньку вращать руль вправо. При этом рейка пойдет вправо ( по ходу машины). Дело в том что ухо крепления имеет Г-образную форму, и если не приподнять рейку, она не выйдет из уха. Вобщем рейка отводится вправо, и ложится на верхнюю часть ушей. Все. отправляем помощника за пивом, вылазим из ямы и берем в руки новые сайленты. по внешнему диаметру ищем трубку чтобы сайлент входил в нее свободно. Я например использовал головку на 27. так же понадобиться болт или как у меня кусок шпильки на 12, подходящей длины, 2 гайки и шайбы на 12 и внешний диаметр чем больше тем лучше. Спускаемся в яму.Собираем выпрессовыватель: вставляем в сайлент шпильку и с обратной стороны накручиваем гайку. с видимой стороны надеваем головку, шайбу и еще гайку. Далее придерживая с обратной стороны рожковым ключом гайку, с видимой стороны начинаем затягивать гайку воротком трещоткой. Создается довольно большое напряжение.. .и с хрустом рваной резины сайлент начинает выпрессовываться. Крутим крутим крутим.. опа, головки оказалось мало, разбираем выпрессовыватель и подкладываем кольцо под головку и крутим дальше. ЕСТЬ! со смачным "жбеньк" выпрессоваватель падает в подрамник. Второй сайлент ( левый по ходу авто) выпрессовывается чуть посложнее, тк труднее подобраться с обратной стороны. берем сайленты , вылазим из ямы.
замеры показывают, что старые сайленты по внешнему диаметру на 1-1,5 мм меньше, а внутренний диаметр металлической втулки разбито почти на 1.5мм. Кстати внутренний диаметр нового сайлента тоже не обеспечивают плотной посадки на болт крепления - люфтит.
очищаем посадочные места корпуса рулевой рейки от ошметков резины и грязи "очистителем двигателя". Подготавливаем запрессовыватель-та же шпилька, 2 широкие шайбы и 2 гайки. Намазываем резину слегка жидким мылом, достаточно самую малость. собираем с запресовывателем на рейке. тут важна ориентация.
на сайленте есть 2 выпуклости и две стрелки, так вот сайлент должен ориентироваться так, чтобы стрелки были вертикальны, а выпуклости горизонтальны ( родные были провернуты). Начиинаем запрессовывать. крутим - не идет, крутим - не идет, крутим еще и с победным "чпок" сайлет полез в гнездо. Запрессовали! ( смотрим чтобы с обратной стороны сайлент вылез из рейки. ). Если не вылез (90% что не вылезет) то как бы чуть выпрессовываем в нужную сторону. Оппа.. стрелочки съехали на 15-20 градусов.Не беда. скручиваем сайлент шпилькой и 2мя гайками без всяких шайб. затягиваем. и прокручиваем его всторону закручивания гайки на нужный угол. По часовой с видимой стороны, против часовой - с обратной, либо с видимой стороны но на +180 градусов. Ура! оба сайлента на месте и правильно ориентированы! Зовем помощника и крутим руль влево, корректируя положения рейки руками. затем я обмотал крепежные болты на 1 слой черной пвх изолентой на длину сайлента, мазнул мылом и с натягом установил на место, затем второй. Это избавит от люфта болта внутри металлической втулки сайлента. затягиваем, не забываем прикрутить буши, заводим мотор, качаем рулем - с удовлетворением наблюдаем почти неподвижную рейку.
На все про все ушло часа 2-3. из них час чтобы отквасить и открутить болты крепления.
Старожил
Проблема пришла откуда не ждали. Поехал на техосмотр, забраковали крепление рулевой рейки, и действительно, при качании рулем на месте, рулевая рейка довольно ощутимо ходила из стороны в сторону примерно плюс-минус 10 мм, т.е. общий ход 15-20 мм.
Звоню к ОД, сайленты идут вместе с корпусом рулевой рейки. порядка 15 тыр. обзвон Томских магазинов ничего не дал, кроме номера искомой запчасти. В соседнем Новосибирске искомые детали, оригинал были обнаружены по 400р за штучку. Нам нужно 2 штучки=800р, + 100р за доставку.
Партнамбер: 45516-42020, бьется и в экзисте.
Итак вертим в руках полученные запчасти, обращаем внимание на 2 диаметрально противоположные резиновые выпуклости, но о них позже.
Залазим в яму под машину, и обливаем обильно WD-40 места выходов болтов крепления рулевой рейки. Так же поливаем болты крепления втулок стабилизатора поперечной устойчивости ( буши). Откручиваем буши, аккуратно , не ломая закисшие болты. Откручиваем, иначе мешаться будут. далее откручиваем болты крепления рулевой рейки. Тут приходится поизвращаться с воротком, трещоткой, удлинителем, карданчиком и головкой. В принципе все так или иначе откручивается, но мои заржавелые болты пришлось долго отмачивать и обстукивать.
Итак, болты выкручены. Тут желательно позвать помощника, хотя я обошелся сам. Приподнимаем вверх деревянной ( чтобы не сломать силуминовый корпус рейки) палкой или дощечкой рейку, чтобы сайленты вышли из ушей крепления подрамника и просим помощника потихоньку вращать руль вправо. При этом рейка пойдет вправо ( по ходу машины). Дело в том что ухо крепления имеет Г-образную форму, и если не приподнять рейку, она не выйдет из уха. Вобщем рейка отводится вправо, и ложится на верхнюю часть ушей. Все. отправляем помощника за пивом, вылазим из ямы и берем в руки новые сайленты. по внешнему диаметру ищем трубку чтобы сайлент входил в нее свободно. Я например использовал головку на 27. так же понадобиться болт или как у меня кусок шпильки на 12, подходящей длины, 2 гайки и шайбы на 12 и внешний диаметр чем больше тем лучше. Спускаемся в яму.Собираем выпрессовыватель: вставляем в сайлент шпильку и с обратной стороны накручиваем гайку. с видимой стороны надеваем головку, шайбу и еще гайку. Далее придерживая с обратной стороны рожковым ключом гайку, с видимой стороны начинаем затягивать гайку воротком трещоткой. Создается довольно большое напряжение.. .и с хрустом рваной резины сайлент начинает выпрессовываться. Крутим крутим крутим.. опа, головки оказалось мало, разбираем выпрессовыватель и подкладываем кольцо под головку и крутим дальше. ЕСТЬ! со смачным "жбеньк" выпрессоваватель падает в подрамник. Второй сайлент ( левый по ходу авто) выпрессовывается чуть посложнее, тк труднее подобраться с обратной стороны. берем сайленты , вылазим из ямы.
замеры показывают, что старые сайленты по внешнему диаметру на 1-1,5 мм меньше, а внутренний диаметр металлической втулки разбито почти на 1.5мм. Кстати внутренний диаметр нового сайлента тоже не обеспечивают плотной посадки на болт крепления - люфтит.
очищаем посадочные места корпуса рулевой рейки от ошметков резины и грязи "очистителем двигателя". Подготавливаем запрессовыватель-та же шпилька, 2 широкие шайбы и 2 гайки. Намазываем резину слегка жидким мылом, достаточно самую малость. собираем с запресовывателем на рейке. тут важна ориентация.
на сайленте есть 2 выпуклости и две стрелки, так вот сайлент должен ориентироваться так, чтобы стрелки были вертикальны, а выпуклости горизонтальны ( родные были провернуты). Начиинаем запрессовывать. крутим - не идет, крутим - не идет, крутим еще и с победным "чпок" сайлет полез в гнездо. Запрессовали! ( смотрим чтобы с обратной стороны сайлент вылез из рейки. ). Если не вылез (90% что не вылезет) то как бы чуть выпрессовываем в нужную сторону. Оппа.. стрелочки съехали на 15-20 градусов.Не беда. скручиваем сайлент шпилькой и 2мя гайками без всяких шайб. затягиваем. и прокручиваем его всторону закручивания гайки на нужный угол. По часовой с видимой стороны, против часовой - с обратной, либо с видимой стороны но на +180 градусов. Ура! оба сайлента на месте и правильно ориентированы! Зовем помощника и крутим руль влево, корректируя положения рейки руками. затем я обмотал крепежные болты на 1 слой черной пвх изолентой на длину сайлента, мазнул мылом и с натягом установил на место, затем второй. Это избавит от люфта болта внутри металлической втулки сайлента. затягиваем, не забываем прикрутить буши, заводим мотор, качаем рулем - с удовлетворением наблюдаем почти неподвижную рейку.
На все про все ушло часа 2-3. из них час чтобы отквасить и открутить болты крепления.
Читайте также: