Замена сайлентблоков подрамника рено меган 3
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Сегодня расскажу как менять сайлентблоки подрамника на меган/сценик 3 в гаражных условиях. Меняли на машине хорошего человека
redmitriy (если кому нужны запчасти смело обращайтесь к нему) сайленты Дима привез сам. Фирма хатчитсон.
531647 и 531648 нужны по 2 шт.
Из приспособлений нужны
— старый болт шкива коленвала с шайбой он же сьемник"сьемник"
-молоток потяжелее, он же помощник сьемника
-коронка буровая 67мм
-шпилька 12 или 14
-гайки, шайбы
-старая обойма подшиника (или кусок 76 трубы)
-старый шкив коленвала.
Задние сайленты просто выбиваем "сьемником"
Посадочное место смазываем смазкой и собираем нехитрую конструкцию "пресса"
Забивать его смыла нет. Во первых корпус и прочного пластика(который можно рассоколоть) во -вторых сложно поймать соосность. Потому запрессовываем его.
Передние сайленты выбиваются во внутрь стакана. Выбиваем просто молотком.
Так же смазываем посадочное место и тем же прессом запресовываем его обратно. Запресовываем как бы вытягивая из стакана.
Ниже выложу фото на которых будет более понятно.
Комментарии 45
Вопрос по моей проблеме, включаю заднюю передачу, сдаю назад нажимаю тормоз, хруст(стук) бывает и двойной… С какой стороны не выявил точно, подвеска в норме. Может это из-за сайлетнблоклв подрамника? И это только назад и нажатии педелью тормоза
Многие находки и доработки были сделаны по ходу работ и на некоторых фото их нет. Доработки отдельно подрисованы на фото.
Основная деталь стакан съемника. Под руки попалась удобная коронка от перфоратора на 70мм. Впоследствии у нее был удален выступ сверху болгаркой. На рисунке показано, что нужно спилить. Вместо нее можно использовать кусок 76 трубы с набором крепких шайб сверху. Но удобнее использовать коронку. Для тех кто будет заниматься этим за деньги и для сварщиков – вместо отрезанной части приварите гайку М14. В нее будет вворачиваться шпилька.
Еще понадобятся: Фланец Ду50, шпилька М14 (или М12), соединительная гайка, гайка, набор усиленных шайб от М14 до М18 по 3-4 штуки. Над стаканом (коронкой) гайка нужна обычная, соединительная не полезет. Все это можно купить в отделах продаж крепежа. Фланец у сантехников.
Нужна яма, два газовых ключа, наборы торцевых и рожковых ключей, фонарь. Помощник приветствуется.
Порядок работы
Отсоединяем рулевую колонку от рейки под педалями. Помощник впоследствии сказал, что возможно этого бы и не потребовалось, т.к. колонка имеет телескопическое соединение. Но не проверено, лучше отсоедините. Вал рейки из отверстия в кузове после откручивания задней части подрамника не выходит полностью. Привязывать руль к ручке нужно ли, если колонка на блокировке? Тоже не проверялось, привязали на всякий случай! Вот крепление колонки к рейке:
Сверху все. Лезем вниз.
Переднюю часть машины вывешиваем. На кирпичах, на стойках и на чем кому нравиться. Лишь бы надежно. Колеса снимать не нужно.
Откручиваем крепление подрамника. Головки болтов там по-моему на 16,18. Размеры нестандартные для многих, поэтому запаситесь расширенным диапазоном головок и ключей:
После этого подрамник опускается вниз:
Открутили заднюю опору силового агрегата. Возможно это и не нужно, но мы открутили- недолго и удобнее.
Мы начинали с водительской стороны, потому что он главный в машине!
Так выглядит стакан рядом с сайлентблоком (верх еще не спилен):
Собираем всю конструкцию. Стакан ставим на сайлентблок. Пропускаем шпильку М14х250мм через сайлент и стакан. Вворачиваем сверху в гайку (приваренную или нет). Верх, помним, у стакана спилен (на фото не спилен):
Начинаем крутить нижнюю гайку. Шпилька будет прокручивать, поэтому не заботясь о нижней части резьбы зажимаем ее газовым ключом. Процесс выжимки разбился на 2 части. Максимально зажимаем гайку, затем отворачиваем обратно и разбираем. При этом должна отвалиться нижняя резинка сайлента, она больше не нужна ее выбрасываем.
Промежуточный вариант получился, потому что высоты стакана не хватило, верхняя часть сайлента уперлась в крышу стакана. Тогда-то мы и срезали макушку у него (иначе не уместится), а под него подложили фланец. Вторую сторону уже делали за один раз, сразу подложив фланец. Вот фото:
Закручивая далее гайку доводим дело до логического завершения.
Вынутые сайлентблоки оказались производства WOCO. Точно такие же были куплены у ребят из Тулы. Сравнивал до мельчайших подробностей- ваши детали и снятые, как две капли воды. Будем считать, что они оригинальные.
На гайке видны титанические усилия от газового ключа.
Запрессовка удается легче. Мы для облегчения работ протерли промасленной тряпкой поверхность сайлента. Заходит как по маслу! Собираем для этого вот такую конструкцию:
Оправка должна надеваться сверху на отбортовку сайлента. У нас такая оправка нашлась от фланца с накидной гайкой.
Внутренний диаметр 48,5мм. Хорошо подходит кусок обыкновенной трубы Ду50 (тоже у сантехников). На фото сайлент уже запрессован наполовину.
Фланец, три шайбы, гайка. Шпильку внизу держим газовым ключом от проворачивания.
Гайка, две шайбы, оправка.
Ну вот и все! Собираем в обратном порядке. Не забудьте привернуть рулевую колонку к рейке! Проверьте шаровые опоры. Если Вашей машине за 100 тыс.км. и Вы заменили сайленты, а шаровые не меняли, то пора обратить на них внимание. Как выяснилось, они стучат почти неслышно. И этот увлекательный процесс ремонта передней подвески Мегана у Вас продолжится!
Стуки действительно ушли при переезде трамвайных путей. Что там обо что стучало так и осталось загадкой.
Благодарим за отчет пользователя Camelia (Megane2 Club)
Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий
Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом
Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.
Какая-то путаница в голове Почему же нельзя использовать пресс
в теории есть еще какие-нибудь приспособы? Есть еще один вопрос по подвеске
Делал диагностику,сказали менять втулки стабилизатора -не помогло Подушки подрамника могут скрипеть?
привет ! оправку из чего делать? для запрессовки
ничего сложного нет. снял подрамник и съездил в автосервис. там на прессе заменили за 600 рублей. около 10 утра начал снимать подрамник вечером уже все стояло на своих местах. главное не торопится чтобы ничего не забыть затянуть как надо.
На мучался весь день с 9:00 до 21:00, еле выпресовал этот сайлентблок и еле новый запресовал, 5 шпилек сорвал и 10 гаек!
Делал сам,проехал 500 км. Загремел правый сайлентблок. Почему?
Вчера поменял спален блоки. Проблем не много. Подрамник не снимал. Коронка на 68, шпилька м14+3000′ две гайки м14 соединительные, две простые,два куска от труб (диаметры не помню, чтоб вырисовывать и заприсовывыть), два ключа на 22 (желательно с трубкой) ,набор шайб 14,16,18,20 по 4 шт. (Понадобились не все), и головки на 17 и 19 .
Сегодня буду менять ,после отпишусь
Всем привет! Почему шпилька м14? В сайлентблоке внутренний диаметр 11,5 мм, а болт 12 мм. Как туда на 14 мм шпилька зайдет. У меня меган 2 2005 года.
Привет! Сегодня поменял сайлентблок вышеуказанным способом. Управился за два часа. Супер. Единственное что изменил, это шпильку взял на 16 – резьба по мощнее. Все получилось. Спасибо.
менял 16й шпилькой и съемником ступичных подшипников (в место коронки).за метод Спасибо.
Делал тоже самое. Рейку от рулевого вала не отсоединял, соответственно, руль не фиксировал. Выпрессовывал предварительно смазанной маслом шпилькой М 10 с длинными гайками. Выдержала. На самом деле все просто и дешево, в отличии от замены подрамника. Спасибо автору.
еще забыл написать про то куда давить на сален блок куда автор написал не давить в то место давить тож если будете давить на одну юбку то согнете ее давить нужно и на юбку и на сам сален сверху ток надо шайбы подставлять чтоб сам сален не давануть
Скажите сколько вообще их сайлник блок подрамник вообще я хочу поменять вот хотел узнать подскажите пожалуйста
Сегодня заменил сайлентблоки,намучился вдоволь. Посоветую брать болт в “крепеже ” на 16,вырвет любой сайлентблок, да длиной не менее 200мм,сам порвал четыре шпильки на 12. Другая машина.
Да и огромное спасибо автору,в рено-ниссан центре попросили 3,5тыр…якобы пол передка разбирать…
Метод работает,в сервисе запросили 4000р. Поменял сам за пол дня причём без ямы,спасибо
Тоже поменял на яме. 5 часов работы. Открутил рейку до максимума, не снимал.Запресовывал, давил и на юбку и на втулку сайлента. Использовал самодельную буксировочную петлю(родная нашлась в закоулках машины) из камазовского болта головки блока на котарую наварил рым.
Трудоемкий процесс, кто без ямы менял чемпион(без сарказма)
Наслушавшись советов по запчастям, по разборке и перечитав кучу всяких статей, поставил машину в "дружеский" гараж на выходные. С собою литературы не брал.
Вывесил передок, открутил колеса.
1. косынка 2. задний подрамник с сайлентами 3. передний подрамник 4. резиночка 4мм между подрамниками 5. опора двигателя 6. рулевая рейка 7. провод второго датчика кислорода (лямбда-зонд)
Залез под машину, пропшикал все болты вд-шкой вылез и, закурив, начал обдумывать план работ. На самом деле все подсказывалось само собой уже по месту. Начал с откручивания двух болтов на 18, крепящих рейку к подрамнику, затем привязал её к выпускной трубе веревкой. Руль привязывать не стал, показалось, что это глупая затея=)) Затем открутил со "аммо-стоек" стойки стабилизатора "устойчивой поперечности" ключом на 17 и открутил втулки стабилизатора головкой на 12 с удлинителем и трещеткой. Затем открутил опору двс головкой на 18. Снял передний бампер, отвернул два болта на 18, которые крепят серьги, которые в свою очередь крепят подрамник. Передние части локеров то же неплохо бы снять, только не забудьте закупить пистонов=))
Дальше пошли 4 болта на 16 и два на 18, которые крепят косынку, что в свою очередь крепит подрамник к кузову. Их до конца откручивать пока не стоит, а стоит открутить передние шаровые от ступиц ключом на 18 и головкой того же размера. Не забыть снять провода АБС, а то я один надорвал и теперь думаю КАКОЙ?=))) (Кстати отцепите провод заднего датчика кислорода и хотябы замотайте его на привод.) На да ладно. Выбиваем шаровые со ступиц аккуратно, не повреждая резинки на них. Теперь дело за передним подрамником. Его держит несколько болтов=) Спереди сначала подложите досочку под радиаторы и подвяжите их к чему-нибудь в моторном отсеке, я, например, привязал к уху двигателя, с помощью которого его вынимают из машины. Затем по краям подрамника спереди — два болта на 18. Выкручиваем их не до конца, затем отгибаем подкрылки и откручиваем по два болта на 13 с каждой стороны с косынок.
Дальше снимаем передний подрамник.
Вытаскиваем стабилизатор со стойками
Задний уже то же можно дооткрутить и снять, только осторожно, он весит порядочно, особенно вместе с рычагами. Достаем все это добро из недр авто и проводим дефектовку. Рычаги я менял в феврале — они как новые, просто промыл их и пропшикал силиконом. Сначала мне не понравились серьги, что на том же болту с хитрой гайком, что и передний сайлент рычага.
Кстати, у меня не было такой головки, а открутил я его таким образом. Гайка на 18 — одел головку с трещеткой, ручку которой "удлинил" на пол-метра подходящей по диаметру трубой. А на хитрую головку подходит с минимальным люфтом накидной ключ на 13. И все!
Открутил болт, промыл все резиночки, серьги, и отложил в сторонку.
Дальше просто. Задний сайлент рычага я решил не откручивать, т.к. незачем. Перевернул подрамник вверх-ногами и с помощью кувалдометра и веса своего друга, прижимающего подрамник, выбил сайлентблоки. Ну что сказать, ощущение было, что они новые, об этом мне также вещал неподражаемый dneezka . Однако отбросив все сомнения, я протер тряпкой посадочные места сайлента и спустя какое-то время, пока ездили за запчастями, стал запресовывать новые сайленты. В этом мне как-раз помог длинный болт рычага с хитрой головкой. Набрал каких то шайб и опять, как и в случае с задней балкой, сделал бутерброд из шайб. Ну что сказал — затянул, "помог" кувалдометром, через трубу, затянул, опять помог и так пока сайлент не был уставновлен в балку.
Затем я почистил стабилизатор от грязи и осмотрел втулки — они были живые, да и мои резиночки, подложенные уже как год назад, были на месте. Так что просто поставил стаб и прикрутил его на подрамник. Затем с другом прикорячили подрамник на место, я держал подрамник, а он крутил стабилизатор, чтобы обойти рейку с тягами. Придерживая подрамник, я наживил болты через косынку и мы просто "выдохнули"=)))
Дальше рейка на место. Серьги на место. И я пошел спать, т.к. требовалось доварить подрамник, т.к. у меня случилась всем известная беда с отрывом гаечек крепления защиты.
На следующее утро батя приварил мне три гаечки под болт М8, а не М6 как в стандарте и я довольный продолжил сборку аппарата=)
Как следует затянул передние сайленты рычагов и на направляющую, что соединяет подрамники надел 4 мм резиночку.
Прикинул передний подрамник, наживил болты. И отпустил радиаторы на него.
Вставил шаровые в ступицы, затянул их. Проверил еще раз, что все болты закручены, но не затянуты, поставил новую опору мотора. Затем одел колеса и опустил машину на них. И не забыл обратно поставить провод на задний датчик кислорода и вставить в ступицы провода АБС.
Завел двигатель, прошелся по кругу, пошатал её, попрыгал на усилке переднем. Потом заглушил мотор и обратно в яму…
Там вступил в игру длинный вороток еще советских времен сделанный из арматурины и головка на 18. Сначала как следует протянул болты сайленты подрамника, сделал это так, что окружающий воздух потерял свою свежесть. Далее два болта на 18 на серьгах.
Опора движка, 3 болта на 18. 4 болта на 16 на косынке подрамника. Дальше протянул передний подрамник. Проехался — все ок. Проблема была в проезде например бордюра на вывернутых колесах — сейчас же все прошло, подставлял кирпичи и проезжал по ним.
Потом установил обратно передний бампер.
Решил до кучи заменить задние аммо. Родные стояли KYB. Там и рассказывать то нечего. Вывешиваем заднюю балку. Разбираем багажник, откручиваем два болта на 16 в косынках багажника, по болту с гайкой на 18 на амморте и снимаем. Взамен ставим — новые! И все дела. Только не забыть, достав их из коробки, прокачать в вертикальном положении раза три-четыре. И все огонь.
Запчасти:
Delphi DG 10071 Амортизатор подвески газовый, задний "Comfort" — 2шт.
Renault 8200 275 524 Сайлентблок подрамника — 2шт.
Hutchinson 532A34 Кронштейн, подвеска двигателя — 1шт.
з, Ы. — Пока машина была без подрамника, я снял пыльники и посмотрел на рейку. Посмотрел — посмотрел и поставил все назад, т.к. делать там нечего, все в смазке, метал блестит. Все ок. Заодно протер все пыльники в подвеске и пропшикал их силиконом как следует.
еще ЗЫ. Про болты. Понятное дело, что такие ремонты делаются не каждый год, но все же — я решил облегчить муки следующему владельцу, либо как оно полуится я не знаю. Промыл все болты и пропшикал их медной смазкой для лучшего откручивания в дальнейшем.
На всякий случай напишу, что самые длинные болты — на сайленты подрамника.
Те что по-меньше — на серьги. Самые короткие 4 шт. на косынку, два длинных с мелкой резьбой на рейку. Болты на стабилизатор самые тонкие под 12 головку.
Многие находки и доработки были сделаны по ходу работ и на некоторых фото их нет. Доработки отдельно подрисованы на фото.
Основная деталь стакан съемника. Под руки попалась удобная коронка от перфоратора на 70мм. Впоследствии у нее был удален выступ сверху болгаркой. На рисунке показано, что нужно спилить. Вместо нее можно использовать кусок 76 трубы с набором крепких шайб сверху. Но удобнее использовать коронку. Для тех кто будет заниматься этим за деньги и для сварщиков – вместо отрезанной части приварите гайку М14. В нее будет вворачиваться шпилька.
Еще понадобятся: Фланец Ду50, шпилька М14 (или М12), соединительная гайка, гайка, набор усиленных шайб от М14 до М18 по 3-4 штуки. Над стаканом (коронкой) гайка нужна обычная, соединительная не полезет. Все это можно купить в отделах продаж крепежа. Фланец у сантехников.
Нужна яма, два газовых ключа, наборы торцевых и рожковых ключей, фонарь. Помощник приветствуется.
Порядок работы
Отсоединяем рулевую колонку от рейки под педалями. Помощник впоследствии сказал, что возможно этого бы и не потребовалось, т.к. колонка имеет телескопическое соединение. Но не проверено, лучше отсоедините. Вал рейки из отверстия в кузове после откручивания задней части подрамника не выходит полностью. Привязывать руль к ручке нужно ли, если колонка на блокировке? Тоже не проверялось, привязали на всякий случай! Вот крепление колонки к рейке:
Сверху все. Лезем вниз.
Переднюю часть машины вывешиваем. На кирпичах, на стойках и на чем кому нравиться. Лишь бы надежно. Колеса снимать не нужно.
Откручиваем крепление подрамника. Головки болтов там по-моему на 16,18. Размеры нестандартные для многих, поэтому запаситесь расширенным диапазоном головок и ключей:
После этого подрамник опускается вниз:
Открутили заднюю опору силового агрегата. Возможно это и не нужно, но мы открутили- недолго и удобнее.
Мы начинали с водительской стороны, потому что он главный в машине!
Так выглядит стакан рядом с сайлентблоком (верх еще не спилен):
Собираем всю конструкцию. Стакан ставим на сайлентблок. Пропускаем шпильку М14х250мм через сайлент и стакан. Вворачиваем сверху в гайку (приваренную или нет). Верх, помним, у стакана спилен (на фото не спилен):
Начинаем крутить нижнюю гайку. Шпилька будет прокручивать, поэтому не заботясь о нижней части резьбы зажимаем ее газовым ключом. Процесс выжимки разбился на 2 части. Максимально зажимаем гайку, затем отворачиваем обратно и разбираем. При этом должна отвалиться нижняя резинка сайлента, она больше не нужна ее выбрасываем.
Промежуточный вариант получился, потому что высоты стакана не хватило, верхняя часть сайлента уперлась в крышу стакана. Тогда-то мы и срезали макушку у него (иначе не уместится), а под него подложили фланец. Вторую сторону уже делали за один раз, сразу подложив фланец. Вот фото:
Закручивая далее гайку доводим дело до логического завершения.
Вынутые сайлентблоки оказались производства WOCO. Точно такие же были куплены у ребят из Тулы. Сравнивал до мельчайших подробностей- ваши детали и снятые, как две капли воды. Будем считать, что они оригинальные.
На гайке видны титанические усилия от газового ключа.
Запрессовка удается легче. Мы для облегчения работ протерли промасленной тряпкой поверхность сайлента. Заходит как по маслу! Собираем для этого вот такую конструкцию:
Оправка должна надеваться сверху на отбортовку сайлента. У нас такая оправка нашлась от фланца с накидной гайкой.
Внутренний диаметр 48,5мм. Хорошо подходит кусок обыкновенной трубы Ду50 (тоже у сантехников). На фото сайлент уже запрессован наполовину.
Фланец, три шайбы, гайка. Шпильку внизу держим газовым ключом от проворачивания.
Гайка, две шайбы, оправка.
Ну вот и все! Собираем в обратном порядке. Не забудьте привернуть рулевую колонку к рейке! Проверьте шаровые опоры. Если Вашей машине за 100 тыс.км. и Вы заменили сайленты, а шаровые не меняли, то пора обратить на них внимание. Как выяснилось, они стучат почти неслышно. И этот увлекательный процесс ремонта передней подвески Мегана у Вас продолжится!
Стуки действительно ушли при переезде трамвайных путей. Что там обо что стучало так и осталось загадкой.
Благодарим за отчет пользователя Camelia (Megane2 Club)
Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий
Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом
Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.
Какая-то путаница в голове Почему же нельзя использовать пресс
в теории есть еще какие-нибудь приспособы? Есть еще один вопрос по подвеске
Делал диагностику,сказали менять втулки стабилизатора -не помогло Подушки подрамника могут скрипеть?
привет ! оправку из чего делать? для запрессовки
ничего сложного нет. снял подрамник и съездил в автосервис. там на прессе заменили за 600 рублей. около 10 утра начал снимать подрамник вечером уже все стояло на своих местах. главное не торопится чтобы ничего не забыть затянуть как надо.
На мучался весь день с 9:00 до 21:00, еле выпресовал этот сайлентблок и еле новый запресовал, 5 шпилек сорвал и 10 гаек!
Делал сам,проехал 500 км. Загремел правый сайлентблок. Почему?
Вчера поменял спален блоки. Проблем не много. Подрамник не снимал. Коронка на 68, шпилька м14+3000′ две гайки м14 соединительные, две простые,два куска от труб (диаметры не помню, чтоб вырисовывать и заприсовывыть), два ключа на 22 (желательно с трубкой) ,набор шайб 14,16,18,20 по 4 шт. (Понадобились не все), и головки на 17 и 19 .
Сегодня буду менять ,после отпишусь
Всем привет! Почему шпилька м14? В сайлентблоке внутренний диаметр 11,5 мм, а болт 12 мм. Как туда на 14 мм шпилька зайдет. У меня меган 2 2005 года.
Привет! Сегодня поменял сайлентблок вышеуказанным способом. Управился за два часа. Супер. Единственное что изменил, это шпильку взял на 16 – резьба по мощнее. Все получилось. Спасибо.
менял 16й шпилькой и съемником ступичных подшипников (в место коронки).за метод Спасибо.
Делал тоже самое. Рейку от рулевого вала не отсоединял, соответственно, руль не фиксировал. Выпрессовывал предварительно смазанной маслом шпилькой М 10 с длинными гайками. Выдержала. На самом деле все просто и дешево, в отличии от замены подрамника. Спасибо автору.
еще забыл написать про то куда давить на сален блок куда автор написал не давить в то место давить тож если будете давить на одну юбку то согнете ее давить нужно и на юбку и на сам сален сверху ток надо шайбы подставлять чтоб сам сален не давануть
Скажите сколько вообще их сайлник блок подрамник вообще я хочу поменять вот хотел узнать подскажите пожалуйста
Сегодня заменил сайлентблоки,намучился вдоволь. Посоветую брать болт в “крепеже ” на 16,вырвет любой сайлентблок, да длиной не менее 200мм,сам порвал четыре шпильки на 12. Другая машина.
Да и огромное спасибо автору,в рено-ниссан центре попросили 3,5тыр…якобы пол передка разбирать…
Метод работает,в сервисе запросили 4000р. Поменял сам за пол дня причём без ямы,спасибо
Тоже поменял на яме. 5 часов работы. Открутил рейку до максимума, не снимал.Запресовывал, давил и на юбку и на втулку сайлента. Использовал самодельную буксировочную петлю(родная нашлась в закоулках машины) из камазовского болта головки блока на котарую наварил рым.
Трудоемкий процесс, кто без ямы менял чемпион(без сарказма)
Многие находки и доработки были сделаны по ходу работ и на некоторых фото их нет. Доработки отдельно подрисованы на фото.
Основная деталь стакан съемника. Под руки попалась удобная коронка от перфоратора на 70мм. Впоследствии у нее был удален выступ сверху болгаркой. На рисунке показано, что нужно спилить. Вместо нее можно использовать кусок 76 трубы с набором крепких шайб сверху. Но удобнее использовать коронку. Для тех кто будет заниматься этим за деньги и для сварщиков – вместо отрезанной части приварите гайку М14. В нее будет вворачиваться шпилька.
Еще понадобятся: Фланец Ду50, шпилька М14 (или М12), соединительная гайка, гайка, набор усиленных шайб от М14 до М18 по 3-4 штуки. Над стаканом (коронкой) гайка нужна обычная, соединительная не полезет. Все это можно купить в отделах продаж крепежа. Фланец у сантехников.
Нужна яма, два газовых ключа, наборы торцевых и рожковых ключей, фонарь. Помощник приветствуется.
Порядок работы
Отсоединяем рулевую колонку от рейки под педалями. Помощник впоследствии сказал, что возможно этого бы и не потребовалось, т.к. колонка имеет телескопическое соединение. Но не проверено, лучше отсоедините. Вал рейки из отверстия в кузове после откручивания задней части подрамника не выходит полностью. Привязывать руль к ручке нужно ли, если колонка на блокировке? Тоже не проверялось, привязали на всякий случай! Вот крепление колонки к рейке:
Сверху все. Лезем вниз.
Переднюю часть машины вывешиваем. На кирпичах, на стойках и на чем кому нравиться. Лишь бы надежно. Колеса снимать не нужно.
Откручиваем крепление подрамника. Головки болтов там по-моему на 16,18. Размеры нестандартные для многих, поэтому запаситесь расширенным диапазоном головок и ключей:
После этого подрамник опускается вниз:
Открутили заднюю опору силового агрегата. Возможно это и не нужно, но мы открутили- недолго и удобнее.
Мы начинали с водительской стороны, потому что он главный в машине!
Так выглядит стакан рядом с сайлентблоком (верх еще не спилен):
Собираем всю конструкцию. Стакан ставим на сайлентблок. Пропускаем шпильку М14х250мм через сайлент и стакан. Вворачиваем сверху в гайку (приваренную или нет). Верх, помним, у стакана спилен (на фото не спилен):
Начинаем крутить нижнюю гайку. Шпилька будет прокручивать, поэтому не заботясь о нижней части резьбы зажимаем ее газовым ключом. Процесс выжимки разбился на 2 части. Максимально зажимаем гайку, затем отворачиваем обратно и разбираем. При этом должна отвалиться нижняя резинка сайлента, она больше не нужна ее выбрасываем.
Промежуточный вариант получился, потому что высоты стакана не хватило, верхняя часть сайлента уперлась в крышу стакана. Тогда-то мы и срезали макушку у него (иначе не уместится), а под него подложили фланец. Вторую сторону уже делали за один раз, сразу подложив фланец. Вот фото:
Закручивая далее гайку доводим дело до логического завершения.
Вынутые сайлентблоки оказались производства WOCO. Точно такие же были куплены у ребят из Тулы. Сравнивал до мельчайших подробностей- ваши детали и снятые, как две капли воды. Будем считать, что они оригинальные.
На гайке видны титанические усилия от газового ключа.
Запрессовка удается легче. Мы для облегчения работ протерли промасленной тряпкой поверхность сайлента. Заходит как по маслу! Собираем для этого вот такую конструкцию:
Оправка должна надеваться сверху на отбортовку сайлента. У нас такая оправка нашлась от фланца с накидной гайкой.
Внутренний диаметр 48,5мм. Хорошо подходит кусок обыкновенной трубы Ду50 (тоже у сантехников). На фото сайлент уже запрессован наполовину.
Фланец, три шайбы, гайка. Шпильку внизу держим газовым ключом от проворачивания.
Гайка, две шайбы, оправка.
Ну вот и все! Собираем в обратном порядке. Не забудьте привернуть рулевую колонку к рейке! Проверьте шаровые опоры. Если Вашей машине за 100 тыс.км. и Вы заменили сайленты, а шаровые не меняли, то пора обратить на них внимание. Как выяснилось, они стучат почти неслышно. И этот увлекательный процесс ремонта передней подвески Мегана у Вас продолжится!
Стуки действительно ушли при переезде трамвайных путей. Что там обо что стучало так и осталось загадкой.
Благодарим за отчет пользователя Camelia (Megane2 Club)
Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий
Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом
Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.
Какая-то путаница в голове Почему же нельзя использовать пресс
в теории есть еще какие-нибудь приспособы? Есть еще один вопрос по подвеске
Делал диагностику,сказали менять втулки стабилизатора -не помогло Подушки подрамника могут скрипеть?
привет ! оправку из чего делать? для запрессовки
ничего сложного нет. снял подрамник и съездил в автосервис. там на прессе заменили за 600 рублей. около 10 утра начал снимать подрамник вечером уже все стояло на своих местах. главное не торопится чтобы ничего не забыть затянуть как надо.
На мучался весь день с 9:00 до 21:00, еле выпресовал этот сайлентблок и еле новый запресовал, 5 шпилек сорвал и 10 гаек!
Делал сам,проехал 500 км. Загремел правый сайлентблок. Почему?
Вчера поменял спален блоки. Проблем не много. Подрамник не снимал. Коронка на 68, шпилька м14+3000′ две гайки м14 соединительные, две простые,два куска от труб (диаметры не помню, чтоб вырисовывать и заприсовывыть), два ключа на 22 (желательно с трубкой) ,набор шайб 14,16,18,20 по 4 шт. (Понадобились не все), и головки на 17 и 19 .
Сегодня буду менять ,после отпишусь
Всем привет! Почему шпилька м14? В сайлентблоке внутренний диаметр 11,5 мм, а болт 12 мм. Как туда на 14 мм шпилька зайдет. У меня меган 2 2005 года.
Привет! Сегодня поменял сайлентблок вышеуказанным способом. Управился за два часа. Супер. Единственное что изменил, это шпильку взял на 16 – резьба по мощнее. Все получилось. Спасибо.
менял 16й шпилькой и съемником ступичных подшипников (в место коронки).за метод Спасибо.
Делал тоже самое. Рейку от рулевого вала не отсоединял, соответственно, руль не фиксировал. Выпрессовывал предварительно смазанной маслом шпилькой М 10 с длинными гайками. Выдержала. На самом деле все просто и дешево, в отличии от замены подрамника. Спасибо автору.
еще забыл написать про то куда давить на сален блок куда автор написал не давить в то место давить тож если будете давить на одну юбку то согнете ее давить нужно и на юбку и на сам сален сверху ток надо шайбы подставлять чтоб сам сален не давануть
Скажите сколько вообще их сайлник блок подрамник вообще я хочу поменять вот хотел узнать подскажите пожалуйста
Сегодня заменил сайлентблоки,намучился вдоволь. Посоветую брать болт в “крепеже ” на 16,вырвет любой сайлентблок, да длиной не менее 200мм,сам порвал четыре шпильки на 12. Другая машина.
Да и огромное спасибо автору,в рено-ниссан центре попросили 3,5тыр…якобы пол передка разбирать…
Метод работает,в сервисе запросили 4000р. Поменял сам за пол дня причём без ямы,спасибо
Тоже поменял на яме. 5 часов работы. Открутил рейку до максимума, не снимал.Запресовывал, давил и на юбку и на втулку сайлента. Использовал самодельную буксировочную петлю(родная нашлась в закоулках машины) из камазовского болта головки блока на котарую наварил рым.
Трудоемкий процесс, кто без ямы менял чемпион(без сарказма)
Читайте также: