Замена сайлентблоков передних рычагов ниссан примера р11
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
В общем перечитал я кучу информации по каким то не внянтым попыткам реабилитации стоек с помощью всяких втулок, все таки думаю что все это фигня ненадежная и недолгая. Единственно правильное решение там как и у многих тайот - подшипники.
С деньгами щас напряг, по этому решил сделать все своими силами.
Итак предоставляю фотоотчет с комментариями.
Кое какие размеры:
Болт - 12 мм.
Малый диаметр рычага - 22мм
Большой диаметр (по краям) - 38 мм
Полный 4wd и передний привод - размеры одинаковы. (на счет самих рычагов не уверен но вроде тоже одинаковые)
Итак приступаем (самое оптимальное по скорости)
1. Откручиваем колесо
2. Откручиваем 4 верхних болта к которой держится рычаг
3. Откручиваем нижний болт рычага
4. Снимаем рычаг
5. Вставляем в тески откручиваем верхний болт
6. Снимаем стопорную пружинку (можно хоть пальцем она не тугая)
7. Подковыриваем широкой плоской отверткой ИЗНУТРИ дабы не повредить резинку. Оконтовка железная! будте внимательны. ПОдковыривать по часовой стрелке потихоньку чтоб не соскальзнула отвертка
8. Достаем внутренности
9. Берем сайлентблок и убераем ножиком резину практически до металла. Но не переусердствуйте - резина должа остаться чтоб втулка не болталась
10. Забиваем эту втулку в рычаг примерно до середины (это мы делаем для того что бы болт не погнулся потом, у знакомого изза износа пластмасок он погнулся О_о, пришлось разрезать болгаркой рычаг чтоб его вытащить.
11. Вырезаем из банки полоску под размер подшипника. т.к. внутренний наружный диаметр рычага - 38мм (внутренний 22мм)
12. Запрессовываем подшипник легкими ударами молотком - там усилия не нужны так что подшипник не повредится
13. Заталкиваем внутрь литол
14. Ну и собираем рычаг обратно. Главное не забудте про шайбочки на 12. Чтоб подшипник работал.
Миниатюры
Сайлентблоки нижнего рычага
Подскажите как поменять задний сайлентблок ? Недопетрю никак. Купил без креплений, как его туда засунуть, у меня паника. Вернее как старый достать, может кто менял сам?
А чего паниковать-то. Старый выковыривай из обоймы, сбивай с пальца рычага. Запрессовывай новый и надевай на шток. Есть базе знаний по P12. На 11, думаю, не сильно разнится. Удачи! Засовывать можно в тисках или съёмником. Я, когда прессовал, пришлось внешнюю втулку шкуркой обрабатывать, обойму греть, т.к. посадка была очень туга.
А чего паниковать-то. Старый выковыривай из обоймы, сбивай с пальца рычага. Запрессовывай новый и надевай на шток. Есть базе знаний по P12. На 11, думаю, не сильно разнится. Удачи! Засовывать можно в тисках или съёмником. Я, когда прессовал, пришлось внешнюю втулку шкуркой обрабатывать, обойму греть, т.к. посадка была очень туга.
только не забудь новый сразу ставить в таком же положении как стоял старый. А вообше я рувиллевский ставил он спокойно налез без всяких тисков, а вот NK не бери, он хоть и с гелем внутри но напялить нереально.
Пока напяливаешь он будет уже без геля
лучше брать простой
А я когда менял его пол дня пытался выбить, но безрезультатно, пришлось ехать на СТО, в итоге продолбавшись так же как и я сним срезали болгаркой.Вставляется кстати тоже туго.
ну если кувалдй жахать по середке то конечно..а так на обойму давить плавно тисками через проставку и все отлично будет, потом на рычаг на палец через бронзу тоже задавил и все.
я трехлапым сьемником разорвал старый резину вокруг пальца обжег горелкой и на заднем и на переднем остатки спрессовал кольцо обоймы выбил через сьемник ступичного 2109 а передний не то от москвича не то от газели вобщем передний сайлент 37,5 диаметр а тот 36 . потом новые сайленты от VTR возил к токарю т.к. посадочное родных 64мм а у VTRовских 65мм посадочное токарь проточил и все назад запрессовал..Но если нет гаража с оснасткой и инструментами самому лучше не соваться, я делал все у друга в гараже там есть много чего..а если только набор ключей то на СТО однозначно катить..на два рычага ушел практически день начали в 11.00 и закончили в 18.00 правда токаря почти 2 часа ждали он доделывал работу потом мне проточил уже..ему же отдал старые шаровые на восстановление воткнул RTS..Мне этот же токарь восстанавливал верхние рычаги прошли уже почти 30тык снимал смотрел пальцы ходят туго как на новых
Пришло время поменять шаровую (рычаги неоригинал поставлены на пробеге 140тыс.км, сейчас 202тыс.км думаю достойный срок, прошли они 62500км), так как долгое время ездил с порваным пыльником и естественно ей настал трындец. + к этому обнаружились рваные салент блоки задние (кстати не маслонаполненные в отличии от оригинала). Рычаги под замену оба.
Купил шаровую BJL142, и принялся за дело сегодня.
1. Снимаем колесо
Откручиваем шаровую ключом на 22 с рычагом
При установке обратно рычага, можете использовать новые гайки от Русских шаровых, подходят идеально (нет шплинта, но зато они фиксируются пластиковой шайбой внутри гайки)
Если шаровая сидит плотно то нужно ее выбить. Берем спец инструмент что то вроде большой вилки (внимание: она может повредить пыльник), и вбиваем ее туда. Шаровая потихоньку выйдет
2. Откручиваем втулки стабилизатора поперечной устойчивости
При установке обратно, нужно ставить так, чтобы метка на стабилизаторе была скраю втулки а не под ней.
3. Откручиваем гайку переднего салента
4. Откручиваем задний салент (2 болта)
5. Вынимаем рычаг толкая его вперед чтобы он вышел из переднего салента
6. Идем на тиски (желательно) Нужно снять стопорное кольцо. Оно прикипело поэтому обильно его поливаем WD-40
Берем плоскогубцы для съема стопорных колец. и снимаем кольцо
7. Ставим рычаг на тиски так чтобы ударить молотком по шаровой чтобы она вышла из рычага. Бьем посильнее сразу. У меня она вышла с 5-6 приличных ударов
8. Так выглядят снятые шаровые. (слева новая, справа старая с порванным пыльником)
9. Далее самый важный момент. Ставим новую шаровую. Для этого очищаем посадочное отверстие в рычаге от ржавчины. И чуть чуть смазываем густой смазкой.
10. Подбираем чем мы будем вбивать шаровую, идеально подошла головка на 36.
11. Вставляем шаровую, и чуть чуть пристукиваем молотком чтобы она села ровно. Далее ставим нашу головку на 36 и по ней бьем ударами загоняя шаровую в рычаг до тех пор пока она не встанет до упора.
12. Одеваем стопорное кольцо. И ставим рычаг на место. собираем все в обратной последовательности.
Если у вас прокручивается шаровая, и болт не закручивается, то нужно опустить рычаг на что то, чтобы шаровая плотнее села, и тогда она не будет прокручиваться. Затягиваем шаровую когда авто опушено на что то.
Кульминация дня
Пробую ставить новую шаровую, она должна заходить с натягом, а эта просто пролетает туда я в шоке. Я замучался откручивать приржавевшие воющие от трения болты подвески, в надежде что сменю шаровую перед дальней поездкой завтра (380км в один конец) а тут мне подарочек
Шаровая не встала. Диаметр посадочного отверстия у новой меньше на 0.5мм чем у старой. Я нашел этому только одно объяснение - рычаги у меня неоригинал, и видать у них свои шаровые, а ту что я купил идет на оригинальные только рычаги.
Выяснилось позже, все дело в рычагах, в оригинальные шаровая встает отлично, вот доказательство человек поставил мою шаровую.
Я в раздумьях что делать, рычаг снят, старая шаровая выбита и повреждена. Ее обойма расшаталась, так как она не хотела выходить и выбивали не с первого раза. поездка накрывается?
Не-не-не раз уж решил ехать то поеду. Нужно лечить эту шаровую.
1. Нужно закрепить обойму. Принято решение заварить ее.
Свариваем обойму (синий круг) с шаровой (красный круг)
2. Еще нужно заменить пыльник. Судорожно ищем наконечники рулевых тяг от ВАЗа. Нашли в мусоре от 2101. Один пыльник рваный, снимаем второй, о чудо, он живой Снимаем его. Обрезаем низ с железным кольцом, ставим пыльник (набив при этом шаровую смазкой и сам пыльник) и затягиваем низ медной проволокой (лишняя смазочка выйдет сама). Получаем идеальный пыльник для нашей шаровой. 8) Спасибо ВОВУСу за идею о пыльнике
А еще позже я нашел вот такие пыльники для шаровых(мне один подарили), встают как родные один в один.
Ставлю оживленный рычаг обратно Ну с богом поехали, проверим выдержит он дальнюю дорогу или нет. Принято решение поменять оба нижних рычага в сборе, так как задние саленты порваны, + все равно шаровую менять надо.
Спасибо за помощь Жене Lux за то что дал дельные советы по поводу замены.
Спасибо за помощь в работе и аренде ямы нашему одноклубнику Алексею на Р11 дизельной (в клубе его нет даже не ищите )
Внимание: после смены рычагов ОБЯЗАТЯЕЛЬНО нужно сделать сход-развал так как будет жрать резину.
Разборка (сборка) верхнего рычага. Смазка.
все вопросы пишем в этом разделе в подходящей теме!
Статья Рационализатора вот статья надоумила меня разобрать верхний рычаг, смазать его и тем самым продлить его жизнь. Начал я разбирать верхний рычаг который лежал у меня на шкафу, оригинальный, но он заскрипел и я поменял его.
Начал с того что пошел и помыл его от грязи. Потом беглый осмотр как и что там устроено и что конкретно нужно разбирать и с чего начинать.
Вот как устроен верхний рычаг и из каких деталей. В оригинале идет сайлентблок через резину на корпус рычага, тем самым гасит удары (не то что на подшипниках), и внутри уже крутятся втулки по пластику.
Действительно если понять принцип как он устроен, то можно догадаться что пшикая обильно WD-40 туда просто не попадет, и толку от нее 0. После разбора и чистки нужно забить смазку густую, Солидол и др. - которые предназначены работать в узлах больших нагрузок или для подшипников
Вся проблема то заключается вот в этих втулках, которые изнашиваются снаружи или внутри от недостатка смазки. Вот есть, продаются на Экзисте салентблоки отдельно, код NAB-327 (длинная), NAB-326 (короткая) . Цена около 180р, их надо впресовывать прессом вместо этих.
Есть даже ремкомплект верхнего рычага Оригинальный (но как оказалось это лишь железные втулки, а не пластиковые как должно бы быть) его номер 54545-86J24
Оригинал, заскрипел и я его заменил. Теперь о нем.
1. Ну начнем. Сложности все в принципе заключаются в том что нужно снять сальник не повредив его. Чтобы его снять не повредив нужно снять колечко с сальника которое его прижимает, потом засунуть небольшую отвертку плоскую под садьник, и давить край сальника наружу (акуратнее чтобы отвертка не соскочила и не порвала сальник) он начнет чуть чуть вылезать, и по контуру надавливаем на него и он слезет
Моя ошибка была в том что я сначала снимал сальник вставляя отвертку между сальником и корпусом рычага и тем самым испортил его и помял. Кстати края у него железные, и я погнул его, испортив его геометрию. Но это ниче, ведь рычаг старый и не так обидно, в первый раз все таки.
2. После того как сняли сальник, вытаскиваем железную втулку из рычага. Все детали вытрите от старой смазки.
Мы видим что в этом рычаге был недостаток смазки, и туда как то попала влага и грязь, и рычаг работал насухо, поэтому и заскрипел. Сразу же образовалась ржавчина на внутренней втулке и начала растачивать с песком пластиковую втулку.
3. Чтобы вытащить эти пластиковые втулки, нужно взять плоскую отвертку, упереть ее в край втулки, и легкими ударами молотка выбивать ее из рычага. Аккуратнее стенки этой втулки тонкие не поломайте их.
4. После того как я выбил втулки увидел вот эту картину, под ними была ржавчина, и не было никакой смазки, теперь понятно почему они заскрипели.
5. По такому же принципу как и описывалось раньше разбираем другую сторону (широкую). Тут картина оказалась лучше, смазка была, было все чисто, и я думаю эта сторона даже и не скрипела и проходила бы еще десятки тысяч километров. На пластиковой втулке мы можем наблюдать как бы канавки, по ним то как раз и идет смазка.
Сдесь точно так же выбиваем втулку отверткой. И сдесь с ней все в порядке, смазка есть.
6. Вот так выглядит разобранный рычаг, со всеми прилагающимеся деталями
7. Мы видим что ржавчина сделала свое дело, и сточила пластиковую втулку, толщина стенок разная получилась, отсюда люфт. (снизу больше, снизу меньше толшина)
Слева на втулке не осталось канавок для смазки и конечно же работа без смазки испортила этот узел. Справа все в порядке.
Вот мы и разобрали верхний рычаг подвески, теперь нужно все вытереть от старой смазки и забить смазку внутрь рычага, там есть специальная канавка для этого. И забить смазку в те места как показанно на 3 фото сверху. Лишняя смазка выйдет, не жалейте смазки.
Собираем все в обратном порядке удаляем излишки смазки и все готово. Можно ставить на авто. Такую процедеру лучше проводить раз в год хотя бы, чтобы не допускать того когда втулки износятся, они должны быть постоянно в смазке.
P.S. Спасибо за помошь Жене он же Lux
Сегодня пошел в гараж смазывать этот разобранный рычаг.
1. Начал с того что очистил втулку от ржавчины котороя ее изрядно поела.
2. Забиваем внутрь смазки (побольше не жалейте, лишнее выйдет) Брал синтетическую, для подшипников, зеленая не помню какая, и еще синяя Mobil H222
3. Вставляем потом железные втулки (их тоже предварительно смазав снаружи, не внутри.) Убираем лишнюю смазку.
4. Забиваем в сальники смазку.
5. Забиваем сальник легкими ударами молотка так чтобы не повредить его. Сальники набухнут от лишней смазки. поэтому аккуратно поддеваем их и лишнюю смазку пальцами выдавливаем.
Чтобы сальник сел вот так
6. Надеваем колечки на сальники. (если они есть)
7. Вот и все, рычаг реабелитирован. Готов к бою так сказать. Рычаг был оригинал, сильно изношен, но я решил его поставить и посмотреть сколько же он проездиет.
Снятие и установка верхнего рычага
Сегодня собрался с силами и решил разобрать рычаги которые сейчас на авто и смазать их (профилактика так сказать )
Сейчас уже 177,766км, первым менял левый рычаг, оригинал (прошел он 40,486км), потом менял правый неоригинал "555" (прошел он 7,766км).
Ну пожалуй начнем. Инстркмент который нам понадобится. (головка и ключ на 17" остально перечислять не буду итак понятно )
А это видео от нашего примьеровода.
1. Снимаем колесо
2. Видим фронт работ. не впечатлило, грязи столько. Очищаем грязь от гаек и болтов
3. Откручиваем болт с гайкой на рычаге, тот который ближе к нам. Предварительно брызните ВД-40 на гайку и откручивайте. Понадобится ключ на 17" и головка на 17"
4. Откручиваем вот таким нехитрым приспособлением верхние болты.
Откручиваем нижние гайки.
5. И откидываем всю эту систему. Вытаскиваем ее. И идем на тиски (желательно, если вы канеш не геракл )
6. К корпусу рычаг держит 2 болта (сверху) и 2 гайки (снизу)
Собирается все в обратном порядке.
Так же можно левый рычаг поставить на правую сторону и наоборот, делается это легко, достаточно перевернуть рычаг
7. На тисках ставим рычаг так чтобы ключ уперся в тиски (или просите помошника держать его ), берем головку с рычагом побооольше и срываем гайку с громким треском. (побрызгайте ее предварительно ВД-40) Срывать лучше рывками, так легче пойдет.
Если нет тисков то ставим его на машину вот таким образом, ключ упираем в корпус и откручиваем
Собирать все в обратном порядке но предварительно резьбы гаек и болтов смазать смазкой, только не ВД-40 (например литиевой или той что рычаг смазывали).
Закручиваем все болты и гайки как надо, с нужным усилием.
Гайки и болты на корпусе (4шт) -- 90-125Нм
Болт с гайкой дальний, ближе к корпусу -- 90-125Нм
Болт с гайкой ближний, тоесть внешний -- 112-126Нм
Гайки колес -- 110Нм
А теперь вот что я вам скажу, разобрал рычаг оригинал прошедший уже 40,486км, и вот что обнаружил, рычаг был в идеальном состоянии, ни ржавчины, ни потертостей, ни износа, все втулки гладкие и чистые. Хотя смазки было маловато. Смазка в оригинале какая то белая и вонючая .
Вообщем все вытер и заново смазал, думаю у него будет долгая жизнь еще.
Но вот меня что интересует, как поживает неоригинал на наших дорогах, пока я его не успел разобрать но на днях сделаю это и отпишусь.
Сага о неоригинале "555"
А вот и снова я
Внимание. рычаг 555 один из лучших после оригинала, НО только если его новый разобрать и смазать новой смазкой, иначе долго не проходит, а теперь далее читаем что с ним будет если не смазывать а поставить новый так как есть
Началось с того что на нем небыло колечек на сальниках, а это грозит сами знаете чем. Попадает туда грязь, вода, песок, все это дело разъедает втулки и рычаг на помойку.
Поехали дальше. Начал я снимать сальники, и обнаружил что резина сальника потрескалась, ***ть этому рычагу года нету а уже такое
Снял сальник и обнаружил под ним грязь и песчинки в смазке (которой почти и небыло кстати), вот о чем я и говорил то что сальники без колечков.
Вынув железные втулки я просто о***л , просто слов нет чтобы это выразить. Внутри широкой стороны рычага была вода, какого хрена она там делает, ее там и быть не должно никогда и не в таком количестве
Потом дальше еще хуже. Вынув пластиковые втулки я снова все втулки были одинаковые, тоесть короткие, такие как стоят в узкой части рычага, но должно быть 2 маленьких и 2 больших длинных. Вот вам и качество и доверие к неоригиналу, пока не разбереш хрен ведь поймеш что рычаг гауно.
Но вот состояние втулок вроде бы было отличное, да че там говорить отличное, вот когда этот рычаг пройдет те 40000км как оригинал то я посмотрю на него как он выживет (очень сомневаюсь что он 20000 то проедет с такими задатками)
Вообщем вывод: если вам не жалко выкидывать каждые 50000 по 1700 за неоригинальный рычаг то катайтесь и радуйтесь. Но по мне так не нужно, я хочу чтобы он ходил долго, учтя что я его буду поддерживать в хорошем состоянии, в смазке и туда не будет грязь попадать как в неоригинал. вообщем я разочаровался в нем :-\
Сага о неоригинале "Lemferder" (брать не стоит)
Теперь будем ездить и тестить рычал лемфердер, есть свои плюсы и минусы.
номера рычагов вот такие 24666 02 и 24667 02.
Непонравилось то что нет толком смазки на втулке с наружней стороны как бы, сила трения тут большая а смазки нет.
Втулки пластиковые почему то некоторые прокручивались или вообще вытаскивались вместе с железной втулкой. Пришлось разъединять, и сажать пластиковую втулку обратно на клей чтоб она не крутилась потом в рычаге.
Этот рычаг получше будет чем 555, во первых из за сальников через которые так грязь не будет попадать (они как в оригинале на пружинках), и еще большая втулка на 555 она размера маленькая, а в Лемфердере все как надо, есть большая, есть маленькая.
Смазка использовалась для подшипников очень густая и приставучая Mobil синяя XHP222.
Вложение 64606
Мои тесты прошли неудачно, один рычаг развалился и начал люфтить. проехав 15тыс примерно дико залюфтил один рычаг левый, другой ездит и щас, прошел уже более 20. И не только мне попался брак, еще минимум 3-4 человека налетели на эту фирму. так что брать НЕ СОВЕТУЮ
Снова про Lemferder херовый отзыв
После меня сосед на Р11-144 тоже взял и заказал пару рычагов лемфердер, в этот раз решил не смазывать а поставить как есть. в итоге проехав 4000км один рычаг правый , болтаются втулки большие, затягивали. толку 0, по машине вибрация от 90км/ч и выше идет, при торможении вправо уводит. короче опять брак попался. Не берите больше эти рычаги, лучше 555 взять, они по моему опыту раза в 3 надежнее будут.
Срочно надо поменять шаровые+все передние сайлентблоки на Nissan Primera. Помогите.
История такая. Купил машину, через 4 дня начал сильно скрипеть передок. ( причем идет скрип и хруст). Заехал в сервис говорят что надо поменять сайлентблоки, какие именно не говорят, типа меняй все. Через 2 дня поехал в другой сервис, посмотрели, менять обе шаровые ( но, про сайлентблоки ничего не сказали).
На сегодняшний день скрип стоит такой, что щас ходовка вся развалиться.
Кто знает где можно заказать сайлентблоки и шаровые?. Или есть альтернатива какаята от других ниссанов. Говорили что от Блюберта подойдет?
В трех магазинах мне насчитали на 33000 руб. (это 8 сайлетб. (на 17000 руб.). Которые все почему то идут в сборе с рычагами. И та же история с шаровыми, которые тоже в сборе с рычагами 12000 руб.)
Правый руль, вариатор.
Верхние рычаги любят скрипеть и стучать при значительном износе сайлентблоков. Ощущения как раз подобные, что подвеска разваливается.
Заказать можно в Экзисте/Емексе/Автодоке.
От 14-го Блюберда подойдут запчасти. Либо от леворульной Примеры. Вообще конечно многие узлы подходят от других Ниссанов, а то и других марок. Но тут статистики мало, каждый колхозит как умеет. Много деталей взаимозаменяемо, но по каталогам это редко удается проверить, только если снимать деталь и в магазине подбирать по размерам.
примера р11 надо полагать?
ну шаровые идут отдельно, чет рублей по 500
скрипят 95% верхние рычаги. Цены где-то от 1500 начинаются, если заскрипели, то лечить там уже нечего.
а остальные сайленты хз. Менять только если порвались
у меня скрипеть верхний начал сильно, аж бесить начало это, я WD-кой побрызгал все четыре втулки, прям на машине, гичего не разбирая- перестало скрипеть.
Это всего-лишь один из вариантов.
Учитывая неоригиналы - вариантов устройства рычагов наберется с десяток.
Ребят скажите пожалуйста где можно заказать сайлент. и шаровые не дорогие. В челябинске одна шаровая в 6000 руб. выходит. Буду очень признателен.
Ребята скажите пожалуйста сайлентблоки на ниссан примера р11 можно заменить одни или обязательно надо менять верхние рычаги в сборе?
Ребята скажите пожалуйста сайлентблоки на ниссан примера р11 можно заменить одни или обязательно надо менять верхние рычаги в сборе?
Я тут надумал менять рычаги, приятель работает в 1001z , посоветовал купить верхние рычаги немецкой фирмы LEMFORDER
Вот: Рычаг NISSAN PRIMERA P10/P11 пер.подв.верх.прав. номер 2466601
Рычаг NISSAN PRIMERA P10/P11 пер.подв.верх.левый. номер 2466701
Я тут надумал менять рычаги, приятель работает в 1001z , посоветовал купить верхние рычаги немецкой фирмы LEMFORDER
Вот: Рычаг NISSAN PRIMERA P10/P11 пер.подв.верх.прав. номер 2466601
Рычаг NISSAN PRIMERA P10/P11 пер.подв.верх.левый. номер 2466701
вот что про них пишут
Марка Lemfoerder - это гарантия качества и надежности в области автомобилестроения. Lemfoerder является официальным поставщиком деталей подвески и рулевого управления почти для всех европейских автомобилей в том числе Mercedes, BMW, VW, Audi, Ford, Volvo, некоторых японских и корейских моделей, а также предлагает нижеперечисленные группы запчастей: - детали подвески; - детали рулевого управления; - резино-металлические изделия; - тормозные и гидравлические системы; - карданные валы; - пыльники; - приводные ремни; - моторные масла, тормозные жидкости, антифризы. Фирма Lemfoerder была создана в 1947 г. Юргеном Ульдерупом и в настоящее время трудно найти фирму - производителя, не приобретающую продукты Lemfoerder.
Читайте также: