Замена сайлентблоков паджеро спорт 1

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Привет всем подписчикам и просто случайным посетителям моего БЖ. Запись о том, как я решил провести вечер вместе с Пажериком.
Четверг, хороший вечер. Решил его посвятить замене в задних клюшках сайлентблоков. Работа не шибко пыльная.
Начнем с того, что выбор в качестве замены штатного сайлентблока, мой взор упал на продукцию полиуретан (Новосибирск).
Прежде я сравнивал старый сайлентблок с полиуретановым и сайлентом от задних рычагов мультивана.
Кстати последний с некоторыми доработками может встать к нам на авто. Говорят, что вечный.

Левый сайлентблок от мультивана. В центре старый и справа новый про-во полиуретан. Вообще я с большим скепсисом отношусь к конструкции последнего.

Выбор сделан на основе рекомендаций всеми уважаемого гуру МПСов "Белого Волка"
Все начинается с монтажа клюшек ключем на 24. Вороток нужен приличный, просто рожковым сложно открутить.
Далее вынимаем клюшку. Сайлентблок старый можно демонтировать несколькими способами. 1. Выжигание резины и распил обоймы. (Долгий способ, не имея газовой горелки) 2. С прессом выдавливание резинки и выпиливание обоймы, если нет подходящей оправки. 3. Выпрессовка сразу сайлентблока.
От себя: Я попробовал сразу способ 2и 3.
Вот так выглядел средний сайлент. Согласитесь, критичный износ.

После выдавил резину. вышла очень легко. Потом пропиливаем внешнюю обойму и выбиваем ее к черту.
Собственно вот видео процесса, как я резинку вынимаю для последующего демонтажа обоымы сайлентблока. Этим же способом демонтировал сайлентблок целиком и поставил новый.

После берем специнструмент и оправку специально сделанную под запрессовку сайлентов. Добавлю, что шпилька 12мм каленная. Все пробные варианты из сырой стали китайские шпильки рвет к чертям.

Mitsubishi Pajero Sport 3,0 л выпуска 2004 г. прибыл на СТО с целью провести диагностику подвески. Причиной тому послужило возникновение постороннего стука сзади автомобиля. В процессе диагностики была выявлена непригодность переднего сайлентблока заднего правого продольного рычага. Автовладелец отказался менять все сайлентблоки задней подвески, поэтому проводим замену только поврежденной детали.

Какой поставить передний сайлентблок заднего продольного рычага на Паджеро Спорт

По желанию автовладельца на автомобиль Mitsubishi Pajero Sport устанавливался сайлентблок аналогового производителя CTR артикулом CVM-9. Тем не менее есть еще варианты.

Какие сайлентблоки лучше

Выбирая какие сайлентблоки лучше,все сводится к обсуждению достоинств и недостатков полиуретановых сайлентблоков и резиновых. Давайте рассмотрим их сильные и слабые места, узнаем мнения автовладельцев и определим, какие лучше.
Подробнее

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
MITSUBISHI	MR 210731	1370,00
Аналоги
CTR	CVM-9	510,00
FEBEST	MAB-044	440,00

Используемые инструменты:

подъемник;
гидравлическая стойка;
пневмопистолет или большая трещотка;
шестигранные головки на 13, 24 мм;
рожково-накидной ключ на 24 мм;
молоток;
пресс;
маркер.

Как выполнить замену переднего сайлентблока продольного рычага Mitsubishi Pajero Sport 1

Поднять автомобиль;
Открутить крепление рычага от кузова;
Вытащить крепежный болт;
Поставить гидравлическую стойку под задний мост;
Открутить два крепления рычага к заднему мосту;
Снять рычаг подвески;
Сделать отметки на рычаге;
Выдавить сайлентблок из рычага;
Подготовить новый сайлентблок к установке;
Установить новый сайлентблок;
Запрессовать сайлентблок;
Выполнить сборку в обратном порядке.

Поднимаем автомобиль и находим задний правый продольный рычаг подвески. Его будем освобождать от креплений и демонтировать.

С помощью пневмопистолета (можно заменить большой трещоткой) и шестигранной головки на 24 мм выкрутить гайку крепления рычага к кузову.

Снять гайку, отложить.

Теперь необходимо выкрутить сам крепежный болт с помощью головки на 13 мм.

Возможность выкрутить болт отсутствует — нет шляпки болта, поэтому выбиваем фиксирующий болт молотком.

Подставляем гидравлический домкрат под задний мост.

Головкой на 24 мм откручиваем первую гайку крепления рычага от заднего моста, а сам болт придерживаем рожково-накидным ключом на 24 мм.

Головкой на 24 мм + ключ на 24 мм снимаем второй болт крепления рычага подвески к заднему мосту автомобиля.

Снимаем рычаг подвески.

Делаем отметки на рычаге соответственно прорезям в сайлентблоке, для того, чтоб правильно поставить новую деталь.

С помощью пресса выпрессовываем сайлентблок из рычага подвески. Если нет пресса, то его можно выбить с помощью молотка или зубила.

Выкладываем два сайлентблока (новый и старый) на ровную поверхность и сравниваем на соответствия.

Устанавливаем новый сайлентблок в рычаг подвески и запрессовываем его. Использовать молоток или зубило, в этом случае, нельзя, так как можно повредить используемую деталь. Обязательно учитываем ранее сделанные отметки на рычаге подвески.

Так должен выглядеть правильно установленный и запрессованный сайлентблок.

Устанавливаем рычаг подвески, фиксируем болтами в местах креплений. Выполняем сборку в обратном порядке.

Возникла год назад навязчивая идея поменять сайлетблоки в рычагах. Но каталог экзиста не выдал код детали, а только весь верхний рычаг в сборе. Долго не искал, плюнул и заказал "Точку опоры". Работы проводил не сам, по этому внешний вид старых и новых запчастей не сравнивал.
Прошел год, 3 поезди по М60 плюс по городу и легкие покатушки, Ну в год где-то в среднем 10000км.
И тут после последней поездки смутил звук передней подвески. Полез смотреть - вердикт, кончились верхние сайленты. К этому моменту опытные люди подсказали номерок верхних сайлентов. Без раздумий заказал и этому моменту разобрал свою подвеску и охренел коллеги.

Как я на этом вообще умудрился проехать 10т.км и остаться целым? Хотел прокомментировать фотки, но делать этого теперь не буду. Потому что нужных слов без матов не нашел
Так что как говориться: no comments.

p.s. А вот шаровые CTRа живее всех живых, но т.к. узел уже снят. И при снятии я немного повредил пыльник по не осторожности, и учитываю цену CTR, решил заменить их на такие же. Теперь минимум еще 10тыков точно проеду.

проходили, у меня полиуретан в верхних рычагах отжил всего 1 месяц (1 гонка), после этого только контрактные рычаги от Кантера

P-II, 1995 г., 4М40, V 46, почти сток
Все права защищены © MMC Pajero Клуб

Нужен кредит или другие банковские услуги, пишите в личку!
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) Пружины Padokku +3 дюйма. аморты Bilstein
Pajero 99г. двиг.: 6G74 GDI 245л.с, Трансмиссия: Super Select торсы накручены, пружины от Safari аморты KYB Monomax, блокировки ARB
НЕ ЖДИ, КОГДА ПО ТВОЕМУ ЖИЗНЕННОМУ ПУТИ ПРОЛОЖАТ АСФАЛЬТ, БЕРИ ПАДЖЕРО И ДВИГАЙСЯ ВПЕРЕД! ! !

Да хрен с ней с резиной.
Технология просто не выдержена.
У меня рычаг тупо срезал резину, потому что там небыло металлической юбки, как на оригинале. Еще неделя и я в кювете на крыше.
Хорошо у японцев металлическая шайба, диаметром больше чем рычаг. Он просто не успел её согнуть, что бы слететь.

я думал тоже об таких, но отказался почти сразу. оригинальный работает на скручивание, а желтый в рычаге никак не фиксируется и работает на скольжение

M.I.B писал(а): проходили, у меня полиуретан в верхних рычагах отжил всего 1 месяц (1 гонка), после этого только контрактные рычаги от Кантера

Резина AT 31-ая, запаска сток, салон кожа, люк. Мотор 4d56

Я сейчас точно не вспомню с какого именно Кантера мы подбирали, но то что они подходят это факт и сайлентблоки мне показались немного надежнее, до сих пор ходят

P-II, 1995 г., 4М40, V 46, почти сток
Все права защищены © MMC Pajero Клуб

Минусону за жёлтую хрень . Летом решил поменять все сайленты на задней подвеске. В офисе, взял полный комплект этой хрен на две стороны. Снял полностью всё, с одной стороны.. Привёз на переопресовку. Отказались браться сразу.. Попутно рассказав, какое теперь у этих сайлентов качество. Настоял всё таки перепресовать. Когда начал устанавливать верхнюю лапу, удивился. Сайлент выпирает на 5 мм с каждой стороны. Поехал купил какой то заменитель, всё встало как и должно.. Только. жёлтые увеличили посадочное отверстие, на 1 мм.. Новый сайлент влетел как по маслу, руками. Прихватили газом, теперь лапу полностью менять надо. остатки этой хрени сдал обратно в их магазин, приняли без проблем.

Рекламный блок

Кто сейчас на форуме

Замена сайлентблоков верхнего рычага

При выходе из строя сайлентблоков японцы рекомендуют и предлагают менять сразу верхний рычаг в сборе с сайлентблоками, осью и шаровой. И в программе отсутствует отдельно номер сайлентблока, а выдает сразу в сборе весь рычаг - (40301AL левый и 40301AR правый) MR 296093 левый и MR 296094 правый.

Цена в оригинале которого составляет около 175 у.е., аналог можно приобрести Yamato (J85012) за 97 у.е.

Но можно и немного сэкономить. Оказывается, все таки существует оригинал сайлентблока MB 633820 и стоимость его 48 у.е, но все же программа его номер скрывает и, повторюсь, предлагает приобретать сразу рычаг в сборе. Так же есть проверенный аналог, - сайлентблок переднего верхнего рычага RBI (M2445P) стоимость которого 9 у.е. - становиться как родной.

Итак. Приступаем к замене.

Замена сайлентблоков процедура довольно ёмкая и местами геморная.
В первую очередь замеряем расстояние от резинового отбойника верхнего рычага до металлического ограничителя (буфера).

Например, вышло 20 мм. Запомнили этот размер, позже мы к этому вернемся.

Снимаем колесо. И перед нами рычаг с убитыми сайлентблоками.

Откручиваем и снимаем шаровую с поворотного кулака. Откручиваем штуцер тормозной трубки от тормозного шланга.

Откручиваем болты оси рычага и вытаскиваем весь рычаг.

Откручиваем гайки оси. А дальше в помощь нам пресс. Выпрессовываем сайлентблоки.

Наружные гильзы сайлентблоков при выпрессовывании остались на рычаге, а резина местами вырвана, местами осталась на внутренней втулке сайлентблока. Обрезаем резину ножом и вытягиваем ось из рычага.

Вытаскиваем втулки, вернее придется оббивать и выбивать, так как они прикипают.
Теперь беремся за рычаг, в котором остались наружные гильзы старого сайлентблока.

С помощью тисков, зубила и некоторой матери гильзы извлекаются.

Получаем следующий вид рычага и того, что осталось от вышедших из строя сайлентблоков.

Теперь запрессовываем новые сайлентблоки с осью в рычаг, предварительно обработав ось и внутреннюю втулку сайлентблока нигролом. Гайки оси закручиваем так, чтобы ось прокручивалась.

Берем рычаг и вставляем на место таким образом, чтобы метка на осе OUT смотрела в нашу сторону. Прикручиваем ось к раме, но не затягиваем, если между рамой и осью стояли регулировочные проставки, ставим их на место.

Выставляем рычаг таким образом, чтобы наши предварительные замеры (20 мм) были между резиновым отбойником верхнего рычага и металлическим ограничителем (буфером). Откручиваем болты оси и аккуратно снимаем рычаг не нарушив его положения относительно оси. Зажимаем ось в тисках и относительно сильно затягиваем гайки, таким образом, чтобы рычаг не изменил своего положения. После этого можно ставить рычаг на место и затягивать болты оси рычага, предварительно обработав отверстия оси и болты графиткой. Устанавливаем шаровую на место в поворотный кулак. Прикручиваем тормозной шланг.

Не забываем обязательно прокачать тормоза.
Ставим колесо на место и наслаждаемся комфортной ездой заправив на сэкономленные средства не один полный бак.

Читайте также: