Замена сайлентблоков хонда цивик еу1
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
Чем дальше мы стараемся двигаться вперед… Стремиться к чему-то… Всегда есть "некие", кто задвигает нам по такие "эти самые" (уши, помидоры, сфинктер), что порой диву даешься, как мы любим жизнь!))) И это правильно! Это, по крайней мере, делает нас сильнее(What did't kill U — make U most strong)
А с другой стороны заставляет покупать портки, стоившие 2р — за 5))))) Видать лапша акбар стала продаваться в бангладеше за дандины сапоги?!Что поделать — колонизаторы думают, что будут жить вечно и все просто сойдет с рук… Ахххаааа! И всё-таки я верю, что есть непреодолимая ОЧЕНЬ СВЕТЛАЯ и СИЛЬНАЯ сила, которая скоро появится на горизонте этого блядофакханизма… И засунет им по эти самые! Так о чем это я?
История о 3х частях, с примесью хванчкары, ульяны и отсутствием VSA на моём козлике шоутаймится)))
1)Замена сайлентов передних от CRV, которые подходят так же нам! И они более усиленные, чем наши бублики установленные с завода…
Артикул детали 51391S7A005
Для замены нужен пресс(я про кубики на животе)! Зубило(8ка или 9ка жигули)! Прямые руки мастера(Осьминог подойдет тоже)! И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ надрывы, бряки на кочках, пробег ок 100тыс и немного денег…
2)2) Долго вспоминал тех, кто за последнее время менял се гранаты/привода на разных пробегах и решил фиг вам! Не буду искать и копировать ссылки и не хочу попадать на бабло!
Вообще идея была ооч давно и только в эту чудную очень осень I've decided так сказать) Сделал я это!) Сменил ВСЮ смазку в приводах… Все как положено) С разбром, чисткой мойкой в бензине и набивке мобилом (специально для шрусов) моих приводочков))) Скажу, что ориг смазка на внутренних и внешних шрусах — РАЗНАЯ! Я прочитал много всякой бяки про дизоксирибонуклеопатийную и НЕ дизоксирибонуклеопатийную смазку для внутреннего и внешнего шрусов…
Скажу своё мнение… Смазка для внешнего шруса отлично подойдет для внутреннего! А смазка для внутреннего НИ В КОЕМ случае не пойдет в шарики внешнего! Это важно — не перепутайте.
Когда вскрыли родные пыльники — увидел ржавую, отработавшую(почти свое)смазку, ощутил закусывание(((( правой внешней гранаты(надеюсь это так и должно быть) и увидел некое желе в виде смазки во внутренней гранате) Ну что сказать?! Приверженцам всего и ТОЛЬКО оригинал — не присутствуйте при разборе! В морге комфортней от увиденного, чем то — что вы увидите)))
Промыли бензом, усе лично набил соплей шрусомобиловской и новые хомуты кое где сделали внутри меня светло)))
3) профилактика стартера
3)Стартер с лета жи-жи-жи
Тише, ниже и жи ши
За подсказку ой спасибо
Что жужишь, а не в трусы!
Снимаем, моем, чистим, продуваем, мажем сервопривод и всего делов
Читайте мануал, как и что снимать. В остальном ничего не потребуется! Ни колец, ни гаек - все старое поставите и ок
Наконец-то пришли все 24 сайлентблока (без сайлентблоков задних амортов).
Выбрал подходящий теплый денек, одолжил у знакомого домкрат и поехал в гараж.
Так как упоров для машины у меня нет, а так же нет пеньков, кирпичей и швелеров, под пороги машины были возложены невостребованные диски r15 от BMW e46))
Что мне понадобилось:
1) Домкрат (желательно 2)
2) Набор инструментов
— рожковые ключи 10, 12, 14
— трещетки 1\2 и 1\4 и переходники к ним
— головки 10, 12, 14, 15, 16, 17, 32
— плоскогубцы
3) WD 40 (большой баллон)
4) Большой запас русского мата
Приступаем)
Первым делом снимаем колесо и корпус барабана.
Затем выкручиваем контргайку на 32.
Затем снимаем ступицу
Теперь нам нужно ослабить трос ручника, для того, чтобы извлечь его из барабана.
С помощью плоскогубцев вытягиваем трос максимально в барабан, и отверткой вытаскиваем конец троса из механизма.
Теперь нужно вытащить трос из барабана. Для этого нужно разжать, а в моем случае сжать, металлический стопор со стороны барабана.
Теперь приступаем к снятию продольного рычага. Для начала заливаем все болты вэдэшкой и ждем 10минут.
Можно приступать к откручиванию болтов.
Я решил открутить продольный рычаг вместе с компенсирующим, открутив последний от кузова, и не откручивая от рычага. Мне так показалось удобнее. После снятия продольного рычага, я просто открутил от него компенсирующий, расположив его так, как мне было удобно.
Хочу заметить, что компенсирующий рычаг не открутился от кузова быстро.
После часов мучений, я просто залил его на ночь вэдэшкой и поехал домой. На следующий день купил бензин, взял горелку и решил грет болт. Но, как это всегда бывает, перед этим решил еще разок попробовать. И вуаля! Не без усилий, я его открутил. Правда при откручивании чуть не свернул его в спираль)) (Позже тисками выпрямил его).
Идем дальше.
Откручиваем развальный рычаг.
От продольного рычага мне не удалось открутить развальный, т.к. обломилась шляпка болта. Позже отпилил замозятягивающуюся (фуух ну и слово) гайку и выбил рычаг.
Теперь снимаем нижний поперечный рычаг.
Откручиваем рычаг от кузова, амортизатора и продольного рычага. Все откручивалось тяжело, т.к. там супер крутые болты, и они сильно прикипели. (см. запись про замену пружин)
Дальше нужно отсоединить тормозную трубку от рычага.
Откручиваем трубку ключом на 10. Так же откручиваем головкой на 10 два болта кронштейна трубки. Это нужно для того, чтобы отсоединить тормозную трубку от рычага. Шляпки обоих болтов отвалились от малейшего усилия. Не страшно. Высверлим.
Когда выкручивал саму трубку, ее прокрутило и обломило (зеленым цветом). Красным отмечено место крепления провода АБС. Нужно его высвободить, для того чтобы снят продольный рычаг. Так же можно отсоединить провод АБС под задним сидением в салоне, и вытащить под машиной из кузова. Я так сделать не смог, т.к. заклеил в салоне этот провод шумоизоляцией.
Приступаем к снятию барабана.
Для того, чтобы снять барабан, нужно выкрутит 4 болта (отмечены красным). Выкручиваются без адовых усилий. Так же, нужно извлечь тросик ручника (отмечен зеленым) из продольного рычага через отверстие (отмечено желтым).
Осталось открепить провод АБС от продольного рычага.
Крепления представляют из себя замочки, которые нужно открыть, подковырнув отверткой. Ничего сложного. Всего таких замочков 5 (вроде). Так же есть 2 кронштейна, которые прикручены болтом на 10. Срывайте смело. Они сгнившие на 100%. При сборке просто закрепите обычными пластиковыми хомутами.
Все сайлентблоки перепрессовали мужики из соседнего гаража. У них там есть пресс. Взяли по 50р за сайлентблок.
Добавлю в эту бочку меда, одну ложечку дёгтя.
Оказалось, что у меня два(!) левых(!) поперечных рычага. Но это еще не все. Сайлентблоки, что я купил, не подошли. Их диаметр 35мм. Диаметр же отверстий в рычаге — 31мм. Перезаказал сайлентблоки. Послезавтра закончу сборку.
Вот они горе сайлентблоки. В предыдущих записях поправил список артикулов нужных сайлентблоков. Вместо этих вписал RBI. Оригинала нет.
Ну вот и все) Сборка в обратном порядке) Желательно заменит все болты. Но я об этом не позаботился заранее) А теперь ждать от 6 до 9 дней все эти болты. Так что некоторые заменил на аналогичные с авторынка, а некоторые оставил родные.
На очереди передняя подвеска)
Продолжайте следить за бж, рекомендуйте запись друзьям)
Спасибо. Пока))
Для выпресовки сделал самодельный пресс. Уголки и швеллеры для изготовления нашел в гараже.
Затраты на изготовление:
1. Гидравлический домкрат Сорокин за 1200 руб. примерно.
2. Пружины дверные 4 шт. — цену не помню (рублей 100-200)
3. Несколько болтов
4. Несколько электродов. Т.к. варил первый раз, то их ушло больше чем надо)) Но результат получился отличный.
Для выпресовки были заказаны оправки на заводе (повезло — сделали бесплатно), можно обойтись и подручными средствами.
Со второй оправкой немного промахнулся. Была сделана со следующими размерами: наружный диаметр 63 мм, внутренний 29 мм (а надо не менее 40мм).
При проектировании не учел, что у переднего сайлентблока имеются резиновые выступы и отверстие 29 мм в них упирается, поэтому пришлось болгаркой доработать и сделать пропилы, которые видны на фотках (повторюсь — без этого можно обойтись если внутренний диаметр будет 40 мм и более).
Сам процесс:
1. Передние сайлентблоки сидели очень крепко. И сначала ни в какую не хотели выпресовываться, аж болты в которые упирается стол пресса согнулись. Первый сайлентблок я помучал как следует… Расплавил резину горелкой, вырезал кузок резины, чтобы можно было ножовку по металлу вставить и пропилил наружную обойму сайлентблока.
После этого выпресовал как надо. Со вторым рычагом уже вышло проще… нагрел сам рычаг и сайлентблок нормально "вышел" без издевательств))
2. Задние сайлентблоки. Проблема в том, что форма рычага такая, что его не удается нормально поместить в пресс, в моем случае размеры пресса оказались впритирочку и все получилось. Заднюю каемку сайлентблока надо отогнуть с двух противоположных сторон (на фото ниже видно), чтобы можно было упереть рычаг.
На "стол" пресса ставятся два отрезка швеллера, на них упирается рычаг (расположен передним сайлентблоком вверх) местами где ранее отогнуты бортики заднего сайлентблока. Сверху ставится оправка и выпресовывается. Конструкция получается шаткая, но рабочая. Можно рычаг предварительно немного нагреть.
Итог: новые сайлентблоки и пресс в гараже)) Стоимость замены на СТО примерно сравнима, если не дороже, со стоимостью изготовления пресса (включая домкрат), но зато пресс остается, да и домкрат в ниве катаю — тоже пригодился.
Замена ушастого civic VII es1
еще раз повторюсь - у меня Civic VII ES1, и отчеты по другим поколениям не подходят. их я уже перелистал все.
Что это такая проблема большая что не кому подсказать?
привет. я тоже собираюсь менять ушастого. буду ставить полеуретаные (точка опоры) их надо выпресовывать,у нас на сто предлогают 900 за всё.
Да мужики это сразу над номером 31 но я вроде как разобрался, на следующих выходных собираюсь заняться переборкой второй части подвески задней если что сфотаю скину отчетик
Да мужики это сразу над номером 31 но я вроде как разобрался, на следующих выходных собираюсь заняться переборкой второй части подвески задней если что сфотаю скину отчетик
итак как и обещал небольшой фотоотчет по замене ушастого
1. думаю и так всем понятно что рычаг перед сиёй операцией необходимо снять, сняли - и выглядит это так
или вот так-это сам пациент при более близком рассмотрении
Далее берем самую обычную паяльную лампу и начинаем заниматься тем что выжигаем старую развалившуюся резину и не забывает потом в конце полить это все обильно водой что бы железо отошло друг от друга, я имею ввиду уши и втулку, в которую они запрессованы:
да это я жгу))))
красивая фотка получилась)))
после этого я например не поливал а просто в ванну с водой замочил да и все.
самое интересное начинается сейчас, необходимо как то растащить уши из втулки: я поступил так сначала просто зажал одно ухо в тиски (благо они монументальные) и провернул газовым ключом одну из них () фото ниже - проворачивал брат=)) )
провернули, что дальше? я не знаю как бы поступили вы но у меня есть тельфер (думаю не надо объяснять что это такое) опять же зажал в тисках одно ухо второе зацепил за тельфер и потянул вверх при этом немного покручивая ухо и вуаля! результат на фото:
второе ухо уже проще вытащить я просто зажал втулку в тисах с другой стороны наставил бородок и навернул по нему кувалдой она и выскочила.
берем новый сайлент выставляем правильное положение и прессуем. Предупреждаю решившихся на этот процесс заранее отметьте положение сайлентблока что потом правильно запрессовать новый, дабы нагрузка распределялась правильно, иначе недолго ходить этой резинке.
может у кого то есть пресс у меня были только чудо-тиски и набор втулок.
запрессовали вот и все готово - результат налицо!
главная причина по которой я взялся за это - достать родные уши. Некоторые их тупо спиливают и ставят новые от фебеста или АСВЫ но их вам хватит максимум на год уверяю вас. я купил себе RBI вот номер может кому нибудь пригодиться O252015 но он шел без ушей
данный отчет пригодиться многим кто имеет CIVIC 7 поколения и решиться сам их менять , операция не сложная, набор инструментов минимален. я второй рычаг вообще один сделал, управился за час. Дольше разбирать собирать подвеску)))
Всем мира и хорошей езды)))) есть вопросы пишите я за темой буду следить!
Ну наконец то дошли руки хоть что ни будь написать на сайте.
Сайлентблоки переднего рычага
Как известно сайлентблоки, это такая вещь, которая в нашей стране умирает очень быстро. Но мне удалось на них отъездить после покупки автомобиля 5 лет. Цывик 2005 года выпуска пробегал почти 100 000 км по России и на оригинальных сайлетблоках. Пробег сейчас составляет 156 000 км, соответственно оригинал прошёл их все. Ниже фотографии в каком состоянии передний сайлентблок:
Мой старый прошедший 156 000 км сайлентблок
Ниже описываю процедуру замены. Сразу обращу внимания, сложность возникла только со съемом шаровой опоры, которая как оказалась умерла и подлежит срочной замене иначе можно остаться без колеса.
1) Снимаем колесо (как в инструкции.)
3) Теперь нужно снять шаровую опору, вот с ней то и начинаются танцы с бубном. Отверткой поддеваем шплинт блокирующий гайку шаровой и вынимаем его. Отворачиваем гайку, момент затяжки там 59 — 69 Н*м. Теперь нужно при помощи съемника снять шаровую опору (как сказано в инструкции)
Так как у меня не было никакого съемника а у нас в магазинах были съемники шаровых от жигулей, то в первую очередь попробовали сварить съемник из 50 того уголка. Но выдавить этим приспособлением ее не удалось. Забивали клин между рычагом и ступицей, тоже никаких результатов. Все съемники гнулись и толку никакого не было. В итоге взяли перфоратор и постучали по шаровой пару минут, затем потянули съемником и одновременно с ударами перфоратора, несколькими ударами молотка по клину выбили наконец то шаровую. В общем 2 дня мы мучились с ней а потом оказалось, что она уже мертвая и можно было ее вообще менять.
Мертвая шаровая из-за которой столько было геморою.
4) Отварачиваем болты (В) и теперь вытягиваем нижний рычаг (А) передней подвески.
5) Теперь нужно достать из этого рычага сами сайлентблоки, для этого Я используя дрель, высверлил всю резину удерживающую центральную часть при этом были сломаны несколько сверел . Затем пилой по металлу, сделал 2 параллельных разреза в сайлентблоке, чтобы его было проще выбить и вставив между разрезами отвертку, молотком выбил сайлентблоки.
Читайте также: