Замена рычага тойота функарго

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Полный ремонт задней подвески автомобиля Toyota Funcargo.

Пришлось осуществить ремонт над задней подвеской автомобиля Toyota Funcargo с передним расположением привода.Следствием послужило возникшие посторонние стуки при движении даже проявляли себя по незначительно не ровной дороге.Так же появившаяся течь масла из амортизатора,что далее в совокупности отрицательно влияло на траекторию движение автомобиля на трассе.

Проведя визуальный осмотр,перед ремонтом для осуществления оценки объёма ремонта.
Пришлось диагностировать ходовую часть,осмотр выявил следующее что нужно крайне срочно заменить здесь.Исходя из конструкции задней подвески следует учесть следующие элементы,балка,амортизаторы,пружины и сайлентблоки.

Купленные детали для замены с номерами из каталогов:

1. Комрлект из двух пружины,для жёсткости подвески приобретались с усиленные фирмы OBK номер модели C4T-52912HD .

Пружины для задней балки фирмы OBK усиленной модификации.

2. Амортизаторы Toyota Tokico номер OEM каталога 48530-80134 .

Новый комплект задних амортизационных стоек.

3. Комплект защитных пыльников штока амортизатора с отбойником код OEM каталога 48750-52010.

Комплект пыльников для защиты штоков задних амортизаторов.

4. A) Виброизолятор задней пружины для верхней опоры 48257-52010 .

5. Сайлентблоки для задней балки 48725-52030.

Необходимые инструменты для проведения данных ремонтных работ.

Приспособление для запрессовки сайлентблоков в балку.

1. Направляющая часть для сайлентблока.

Направляющая часть от приспособления для запрессовывания сайлентблоков в балку.
Конструкция сделана из толстой шайбы к которой приварено два куска прямоугольной формы металла.

2. Общий принцип действия механического запрессовывающего приспособления.

Работа устройства для запрессовки сайлентблока в балку.

3. Схематическое изображение данного приспособления.

Схематическое изображение устройства для проведения запрессовки сайлентблока.

Наборы ключей и надлежащие инструменты.

1. Конечно же для подъёма кузова понадобиться домкрат.Но в данном случае лучше для удобства проводить ремонт с двумя домкратами.

Использование в процессе ремонта лучше два домкрата.

2. При проведения демонтажа сайлентблока из балки,потребуется ножовка по металлу.Которой нужно спилить верхнюю оболочку сайлентблока.

Для спиливания оболочки сайлентблока потребуется данная ножовка по металлу.

3. Набор соответствующих ключей.

Что применимо конкретно для данного ремонта.

Набор рожковых ключей размерами: №5.5,№10,№12,№14.
Комплект головок:Именно понадобилось такие головки: №10,№12,№14,№17.
Вороток.
Удлинители размером 75мм так же 125 мм.
Трещотка.

Для первоначального срыва ржавых болтов с их места или гайки нужно иметь дополнительную усиленную головку на №17 .

4. Комплект стягивающих струбцин(Стяжек).

Комплект стяжек пружин для их демонтажа.

5. Опорные стойки подставки под кузов.

6. Альтернативный вариант опорных стоек подставок.Это сделанные из чурбанов любого дерева но одинаковой высоты.Для равномерного положения кузова,после того как проведено снятия домкратов.

Приспосабливаем два берёзовых чурбана вместо опорных подставок под кузов.

Приступаем непосредственно к процессу разборки.

Прежде чем приступить к демонтажу,следует выполнить ознакомление с составными элементами входящие в состав задней подвески.

Производим ослабление гаек задних колес,далее поднимаем домкратом кузов ставим опорные стойки подставки и снимем оба колёса.Если это проделано приступаем к снятию пружин.

Приподнимаем кузов в точке под бампером.

1. Использую домкрат сжимаем нижнюю опорную чашку пружины(которая расположена на самой балке). Когда произведено нужное сжатие устанавливаем одну стягивающую струбцину(Стяжку). Потом ослабляем домкратом созданное сжатие,следом немедленно вынимаем пружину,тоже самое проделываем со второй стороной.

Производим снятие пружины,сжимая её при помощи домкрата.

2. Для сравнения старой и новой пружины на проверку ставим их рядом.Разница между ними конечно же очевидна,несмотря на имеющую толщину прутка и одинаковое количество витков.Это отличие заключено в характерном расстоянии между витками,тем самым создаётся определённое усиление жёсткости. Диагностический осмотр для сравнения пружин при установки.

3. Пока не проводим снятие амортизаторов,подставляем под нижние опорные чашки пружин какой ни будь упор или туже самую опорную стойку.

Подставляем под нижние опорные чашки пружин какой нибудь упор.

4. В дальнейшем прибегаем к откручиванию болтов которые крепят балку к кузову.

5. Отсоединяем следующие мешающие элементы 1)Вытаскиваем из держателей 1 и 2 трос ручного тормоза 2) Отворачиваем кронштейн крепления провода датчика системы ABS .

Отсоединяем мешающие узлы для демонтажа сайлентблоков.

6. Проводим снятие клеммы датчика оборотов колеса системы ABS.Предварительно нужно аккуратно почистить её тщательно от грязи или иначе можно отломить.Что впоследствии скажется на работе системы ABS.

Клемма датчика оборота колеса системы ABS.

Если следующие действия выполнены,проводим выбивание сайлентблоков.

7. Прежде чем начать выбивать сайлентблок следует позаботится о том в каком он находился положении.Значить наносим следующие метки в двух местах,ориентируясь на рубчик втулки и корпус балки.Это поспособствует в дальнейшем правильно запрессовать новый сайлентблок.

Более точные метки схематически показаны рисунке ниже.

Схематический показ мест нанесения меток для сайлентблока.

8. Выполняем извлечение середины сайлентблока,применяя обычный нож.

Освобождаем сайлент блок от середины используя простой нож.

9. Потом берём ножовку по металлу для спиливания оставшейся металлической оболочки.Спиливать следует не до конца,для того чтобы не повредить посадочное место сайлентблока.Желательно два пропила по краям возле имеющегося технологического отверстия.

Применяя ножовку по металлу спиливаем верхнюю оболочку сайлентблока.

10. После проделанных пропилов делаем следующее.В технологическое отверстие вставляем меньшего диаметра из хорошего металла штырь.Применяя молоток выбиваем сайлентблок из посадочного места.Почему стоит применять такой метод,применяя ножовку по металлу.Во первых следует учесть что данная балка находится в подвешенном состоянии на амортизаторах.Следовательно сделать более точный удар при таких условиях вряд ли получиться.Что в данном случае этот метод более практичен и эффективен.

Процедура сборки: Запрессовка сайлентблока в балку.

1. Когда сайлентблок извлечён подготавливаем поверхность для запрессовки.Если она сильно загрязнена применяем наждачную бумагу чтобы произвести очистку.

Прежде чем запрессовывать сайлентблок на место следует проводить очистку поверхности.

2. Наносим небольшой слой на посадочное место моющего средства,которое уменьшит трение.Теперь берём новый сайлентблок совмещаем нанесённые метки на нём самом и балки.Применяя молоток задаём направление сайлентблоку(не желательно бить по металлической втулке),берём направляющую шайбу начиная ударять по ней.Тем самым задавая точное направление по меткам.

Направляем сайлентблок по меткам используя молоток и направляющую шайбу.

3. Применяя механический запрессовывающий механизм делаем окончательную запрессовку сайлентблока.При стяжке контролируем положение сайлентблока относительно сделанных меток.Таким же методом поступаем со второй стороной.

4. Следующее что следует это установка балки обратно на своё место,но при этом болты крепления просто натравливаются.Конечный результат будет выглядит так!

Демонтаж старых амортизаторов.

Проводим снятие амортизаторов,что для этого следует сделать.

1. Ослабляем нижние гайки в местах крепления амортизатора к балке.

Отворачиваем гайку крепления амортизатора не до конца.

2. Залезаем в салон убираем декоративный колпак,который закрывает конец штока амортизатора .

Снимаем декоративный защитный колпак.

3. Приступаем откручивать гайки крепления штока к кузову.Берём два рожковых ключа № 14 и откручиваем верхнюю гайку.Потом используем ключ № 5.5 для удержания штока совместно с ключом № 14 откручиваем последнюю гайку.Теперь производим вынимание амортизатора.Но оставляем верхнюю шайбу так как её будим устанавливать на новую резинку и металлическую втулку.

4. Проводим установку балки в крайнее нижнее положение(не допуская загибание тормозных трубок) для установки пружин.Убираем старые виброизоляторы пружин,потом чистим от загрязнения верхние и нижние опорные чашки пружин.

Для установки пружин ставим балку таким образом до нижнего положения но не загибаем тормозные трубки.

5. Укладываем в опорные чашки новые виброизоляторы пружин.Сначала это делаем с нижними,укладываем поворачивая до упора где заканчивается конец витка пружины.С верхними виброизоляторами следует поступать иначе их сразу следует ставим на пружину,сравнивая с пазом конца витка пружины на верхней опоре.

Отличительные черты задних виброизоляторов пружин.

6. Стягиваем новые пружины по одной стяжке на каждую(если ставить их две то будут мешаться в опорных чашках). Процесс производится с одновременной установкой пружин.Поджимая каждую при этом пружину домкратом,уперев его в нижнюю опорную чашку.Следя конечно же за положением виброизоляторов пружин.

Процесс постановки пружин на заднюю балку.

Ещё одна небольшая крайность!Когда будет проводится установочный процесс,следует учесть положение конца витка пружины в нижней опорной чашке.Контролируется это так:последний виток №1 должен располагаться от начала среза нижней опорной чашки №2 относительно балке.

Как должен быть установлен конец витка пружины на нижней опорной чашке.

Установка новых амортизаторов.

Процесс предварительной подготовки амортизаторов.

Следует выполнить простую операцию прокачки амортизатора.Это проводится таким способом,ставим его в обычное положение чтобы шток был поднят вверх.Начинаем его нажимать до конца вниз(эту процедуру следует проделать раз 5 ) при этом данный шток должен выходить самостоятельно.Потом переворачиваем его на 180° градусов,чтобы шток был в нижнем положении,нажимаем его до конца потом ждём его самостоятельное поднятие(эту процедуру следует исполнить раз 5 ). Теперь всё прокачка выполнена правильно,можно выполнять установку.Позже прокачанные амортизаторы нужно держать штоком вверх,до полной установки на место.Далее одеваем нижний крепёж амортизатора на шпильку балки и натравливаем гайку(пока не затягиваем её,это будет проделано после того как задняя подвеска будет собрана). Направляем шток амортизатора (на котором одет пыльник и отбойник) в отверстие кузова. Залезаем внутрь салона,находим вышедший шток.Устанавливаем на его прокладку из резины,а втулку которая имеет стальную часть ставим её вниз и сверху помещаем шайбу.Это всё теперь стягиваем гайкой применяя ключ №14 (желательно под усилием 25Hm),придерживая шток ключиком на №5.5 .Потом устанавливаем вторую гайку используя два ключа №14 протягивая под тем же усилием(под усилием 25Hm). Закрываем декоративный колпак,снимаем стяжки с пружин и получается вот такой результат.

Результат правильно установленного амортизатора.

Собираем обратно в той же последовательности снятые ранее элементы с балки(трос ручного тормоза,кронштейн провода системы ABS). Ставим колёса на места,убираем все домкраты протягиваем их.Потом проводим опрессовку подвески,покачивая её вверх и вниз(это делается для усадки узлов подвески).

Основательное затягивание гайки амортизатора к балке.

Спускаемся вниз под автомобиль протягиваем гайки амортизаторов(используя момент усилия 49 Нм),и проводим окончательную затяжку болтов крепления балки(применяя усилие 82 Нм).

Теперь на этом этапе данная работа по капитальному ремонту подвески выполнена.

Отчёт: О полной замене расходников подвески на Toyota Funcargo (alexnn_alt)

Решился я на полную замену подвески, ну почти полную ?
Началось с того, что потёк задний правый амортизатор. А потёк он по не внимательности. Во время не заметил, что разорвало отбойник на пыльнике, и сам пыльник болтался в низу. Скорее всего, было это зимой и после около 4 т. км болтания он потёк. Как не заметил не понятно.
Ну, в общем, машина стала вилять задней частью, управляемость стала хуже, на кочках и ямках задняя подвеска хрюкала, цыкала и скрипела. Так же мне хотелось приподнять машину. Подумывал о проставках, но начитавшись обзоров и отзывов, решил, что бесследно ни чего не проходит, если, что то сделать не стандартное, то оно может вылезти боком (стуком). Поэтому хорошо подумав, решил обновить подвеску полностью. Были выбраны следующие железки и резинки:
На переднюю подвеску:

Пружины усиленные OBK C4T-52311HD

Передние стойки Monroe Refllex E4721

Шайба опоры 90303-22002 (на самом деле это не шайба, а поролоновый пыльник чашки опорного подшипника, его надо менять, он с годами становится дряхлый и грязь попадает в подшипник)

Втулка резиновая на рулевую рейку 45517-52010

Для стабилизатора передней подвески:

Втулка резиновая на передний стабилизатор 48815-52030

Втулка резиновая 48817-52010

Для задней подвески:

Пружины усиленные OBK C4T-52912HD

Стойка амортизационная (амортизатор) 48530-80134

Опора амортизатора защита 48750-52010

Проставка пружины верхняя 48257-52010

Сайлентблок рычага 48725-52030

Запчасти были заказаны, но чем ремонтировать, инструмента практически не было. Головки ещё советского производства, кучка рожковых ключей, ну и так по мелочи. Этим инструментом уже были сорваны несколько гаек, болтов, шпилек. И … было решено, купить хороший набор инструмента:

Старые, советские, головки (ими срывались и докручивались гайки на передних стойках. Головка на 17, вороток и удлинитель, из нового набора мне показались, слабоваты, пожалел)
Стяжки для пружин. (С права брал у знакомого, очень не удобные, зацепы не надёжные, закручивающейся по середине квадрат портит краску на пружине, малый ход. С лева купил в магазине. Удобнее, но опять же малый ход на сжатие. Постоянно надо смазывать резьбу, чтобы не закусило. Других в магазине не было)

Пробойник, из сломанной отвёртки, для выпрессовывания сайлентблока на задней подвеске . (можно другое подобное)

Съёмник. (Не знаю для чего и от чего. Дали попользоваться. Другого не нашёл. Использовал для запрессовки сайлентблока. Не удобный, кронштейны маленькие.)
Молоток. Отвёртки. Ножовка по металлу, с мелким зубом. Ветошь. WD-40. Несколько кирпичей. Ну и конечно гараж, без ямы и электричества (съёмная конура).

Отчёт: О замене сайлентблока на переднем рычаге Toyota Funcargo (Alexli)

Делов всего на 1 час, нужна яма, голова на плечах, руки не из попы, и всё :)

1. Так выглядит старый сайлентблок

2. Откручиваем рычаг в 3-х местах + линк

3. Старый и новый сайлентблок

4. Молоточком аккуратненько выбиваем старый сайлентблок или у кого есть устройство выпрессовываем.

5. Новый сайлент оказался на полмиллиметра меньше в диаметре, чем старый, что делать? Нашёл маленькую полоску закалённого металла, не жестянку, и новый сайлетблок плотненько запрессовываем обратно

6. Ставим рычаг на место.

Давай подробней о новом сайлентблоке, где и как брал, номер по каталогу, сколько стоит?
Сколько машина прошла до замены?
Почему понадоилась замена, какие признаки износа сайлентблока?

взял от Витса, и шаровые в своё время ставил от витса. Машина прошла 140000 км. Взял за 130 руб. у китайцев в уссурийске, на левом рычаге задний сайлентблок менял в прошлом году покупал в экзисте за 350 руб. ждал 1 месяц

взял от Витса, и шаровые в своё время ставил от витса. Машина прошла 140000 км. Взял за 130 руб. у китайцев в уссурийске, на левом рычаге задний сайлентблок менял в прошлом году покупал в экзисте за 350 руб. ждал 1 месяц

Какие признаки, что надо менять?
Стук, бряк, глухой, звонкий и т.п.

Так понял, что родной сайлентблок (на левом рычаге) подошёл без подгонки?

А чего за метки и почему если их не поставить, то новый быстро износится?
Мне просто в сервисе меняли и метки никакие не ставили.

Менял сайлент этот,задий,в прошлом году,обошелся в 700 рэ.Не фотал,потому что про сайт этот еще не знал.

В сервисе запрессовали новый сайлент глубже примерно на 2-2.5мм, чем было. Может ли это быть причиной металлического стука при наезде на неровности? Стук, правда был и до замены, но там сайлент был очень мягкий, рычаг вообще свободно гулял.

В сервисе запрессовали новый сайлент глубже примерно на 2-2.5мм, чем было. Может ли это быть причиной металлического стука при наезде на неровности? Стук, правда был и до замены, но там сайлент был очень мягкий, рычаг вообще свободно гулял.

А может его впринципе не так поставили, вот автор темы же обращает внимание на то что нужно запомнить расположение перед тем как снимать, мож в этом все и дело?

С метками не понял. Это два маленьких цилиндрических выступа по краям резины? На оригинале они есть, а на том который ставили - не помню, не обратил внимания. И кстати, оригинал (если это он), вообще без вырезов, т.е. резина выглядит абсолютно монолитной.

С метками не понял. Это два маленьких цилиндрических выступа по краям резины? На оригинале они есть, а на том который ставили - не помню, не обратил внимания. И кстати, оригинал (если это он), вообще без вырезов, т.е. резина выглядит абсолютно монолитной.

Вот в этом то все может и дело что криво поставили, в япии если честно впринципе незаморачиваются с заменой и выпресовкой сайленблока, там если что сразу рычаг в сборе менят и все. Да на оригинале она вроде монолитная а на дубликатах помоему нет.

Монолитные стоят на более тяжелых машинках типа суккудов и прибоксов ( название могу и не выговорить, а номер типа NCP-58). В экзисте есть и те и другие.

Монолитные стоят на более тяжелых машинках типа суккудов и прибоксов ( название могу и не выговорить, а номер типа NCP-58). В экзисте есть и те и другие.

Ты сам то веришь в то что написал? "для более тяжёлых машин" у них разница в весе 20-50кг . и правильнее будет Суццид и Пробокс. да ходовка вся одинаковая рычаги итд.

Проблема локализована! Оказалось, что сам сайлент люфтил в "гнезде". Пара ударов кувалдой снизу, подтянули гайку и всё!

Здравствуйте вот пришла пора замены нижних рычагов, втулок стабилизатора, и передних стоек . Пожалуй приступим : Ставим отктники под колёса ( Т.Б. превыше всего) .Поднимаем авто одну сторону, ставим на чурку, снимаем колёса, снимаем броню у кого она есть .

Я начал со стойки . Если нет тисков контргайку прикрученную на стойке, необходимо открутить, что бы снять верхнюю чашку, делаем следующие действия ; ослабляем три гайки но не полностью откручиваем .

Стойка немного опустица в низ . Снимаем резиновую крышку поддев её отвёрткой, одеваем головку на — с воротком и срываем эту контргайку, но не в коем случае не откручиваем полностью, она держит пружину на стойке в сжатом состоянии (когда стойка снята откручивать и затягивать окончательно не удобно ) . Дальше разбираем в низу .Откручиваем кронштейн держащий тормозной шланг и также клипсу провода АВС .

Теперь откручиваем две гайки держащие стойку в низу на поворотном кулаке .

Мазать или не Мазать ?
В книге по ремонту и обслуживанию Фунтика на русском языке написано :
* Подсоедините стойку к поворотному кулаку .
* Смажьте резьбы гаек моторным маслом .
*Установите два болта крепления стойки к поворотному кулаку и заверните гайки .
А в японской сервисной книжке написано : НИКАКИХ СМАЗОК НЕ ПРИМЕНЯТЬ ВО ИЗБЕЖАНИЕ РАСКРУЧИВАНИЯ . Что делать ? Поступил как пишут японцы . НЕ МАЗАЛ.
Дальше дооткручиваем три верхних гайки и …
Теперь очень осторожно ! Одной рукой вынимаем стойку другой придерживаем поворотный кулак, что бы передние приводные валы не выпали . Закрепляем чем нибудь (скотч, мягкая проволока …) .Далее перебираем стойку (кому интересно могу написать, а то и так много букв)

Сборка в обратной последовательности .
Затяжка трёх гаек (верх) 39Нм ; Две гайки (низ) на стойке 132Нм ; Кронштейн с тормозными шлангами 29Нм.
P.S .В новой стойке нет отверстия под клипсу АВС я сделал так :

У сына на тойоте и без рычага переключения передач куча чем заняться можно! Теперь эти две ступицы попросту будут стоить дороже всей стиралки :) А так, красиво, спорить не буду.

Здравствуйте подскажите в процеси вылезли не дочёты,шланг возле коллектора через гофру не поджаривается.в место шарово крана можно поставить обратный клапан,у нас продают 450 р стоит фырмы лунфей,

Серега он инверторный, сколько стоит? Мне приятель сказал на funcargo с рычагом переключения передач до сих пор все нормально!

А я все таки и не понял нифига. Как поднимается концевик и как он опускается? Моторчик крутится в разные стороны или как. За счет чего он ходит вверх-вниз. И как он понимает, что пора крутиться в другую сторону.

Хотелось бы, чтобы подробнее по рычагу переключения передач на тойота показал бы ) Пойду снимать обшивку,давно руки чесались?

Александр можете говорить хозяйке, чтобы покупала датчик давления масла, известная болезнь этих моторов течь датчика

Я вопрос с рычагом переключения передач пока откладываю :) Какой дебил вас учил видео снимать вертикально.

Доброго времени суток. Повторил ваш метод, разогрел подшипник встал четко, но когда стал ставить на ось подшипник развалился. Что сделал не так? Перегрел? У моего приятеля с рычагом переключения передач на фанкарго пока проблем нет )

Заменил старую лампочку на новую,лампа горит но слышен писк.в чем причина подскажите,ставлю старую обратно такая же фигня

Здравствуйте! Такая проблема: Воет ГУР, заехал в СТО. Мастер снял с генератора штекер, завел воя нет. Сказал, что диодный мост нужно менять. Он прав. Генератор может передавать вой на ГУР? Мне друг сказал и без рычага переключения передач на фанкарго много чем руки занять ))

Не частые геморрои с рычагом переключения передач это еще что… Доступно и без понтов! Молодец! Весной буду тоже заниматься натяжителем и ремнем.

За видео спасибо. Очередной раз доказывает, что все эти раскоксовки лавры, супротеки лишь пустая трата денег. Как говорится без лоха и жизнь плоха. Удачи в работе!

клёвый мужичек дядя олежик так держать. все передачи клюва смотрятся. много позитива. смотреть передачи одно удовольствие.

а вы его не разбирали предварительно? у меня 99% генераторов так легко не разбираются. вал ротора так сильно прикипает к подшипнику (у шкива) что помогает только пресс. а иногда даже выламывает крышечку подшипника с внутренней стороны.

Читайте также: