Замена рулевых тяг опель омега б

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Немного полемики не по теме, пришла белая зима, выпал снег, при наличии резины которую не жалко, а в конце зимы задние колеса будут потерты в гавно и на выброс, очень приятно иногда вальнуть бочком, при снежном и гололедом покрове, трекшен делает свое дело, вообщем при всех тараканах, в этой тачке что то есть все же такое этакое, что не опускает и доставляет удовольствие, вообщем мысли о продаже снова пока отошли ))

Еще немного отойду от темы, иногда не хочется писать, хотя есть чем поделиться и о чем рассказать интересном (иногда конечно и времени нет давить на клавиши). Заело немного, к драйву это особо не относиться, но поднимая технические вопросы, когда они остаются нераскрытыми, начинаю спрашивать на других ресурсах, так вот к примеру на опель клубе при конкретных технических вопросах, появляются "инотела" которые технически толком не могут ничего ответить по данному направлению, но выставляют свои умозаключения, что машина не обслужена, "сломана" и т.д. (думаю что и тут на просторах есть тоже такие люди, а может и те же индивидумы, благо вы мне тут еще не попадались и это радует), ну то как гриться дело Вашей мысли …

Да, несомненно, как и любая другая машина — данный экземпляр не идеальный, это омега и она всегда найдет чем тебя занять, да и покажите мне дручек 15-20-ти летний у которого нет технических проблем?! (разве что этот дрючек не стоит на подпорках в музее)

Ну, а теперь к теме дня ))

По чистой случайности теска EVO500 подогнал мне центральную рулевую тягу Lemförder в оригинале, да еще и по очень приятной цене.
Чисто случайно зашел в тему, увидел предложение и купил. Санек тебе благодарочка за приятный подгон.
Тяга пролежала в гараже месяцев так с 7-8 (а может и больше) пока дошли руки до того как.
То машина попросту стояла в гараже и было не до нее, то времени на нее не было, да в основном чтоб ее поставить, петух в попу не гнал.
Убрав люфт с маятника пришло время добраться и до центральной тяги, менял ее я за два захода, первый раз залез в яму — посмотрел, понял что без нормальных съемников там делать нефиг и отложил в долгий ящик.
На второй заход уже были под руками съемники и однозначное желание все же помарать руки.

До этого у меня стояла тяга топран, чисто моего пробега на ней около 30-32тыс (это все что омега проехала за 4-ре года владения) был не большой люфт на тяге, не кретичный, но т.к. попалась живая тяга от лефердера, грех уже было не сменить.
Менять ее конечно еще то удовольствие, но повторюсь, все реально при наличии нужных съемников.

Владелец автомобиля Opel Omega B 2,0 л 2002 г.в. обратился на СТО с жалобами на появление стука при движении и плохое рулевое управление. Диагностика показала люфт шарниров продольной (центральной) рулевой тяги. Требуется замена, согласно показателям.

Диагностика передней подвески

Диагностика передней подвески нужна не только если в движении от нее исходят стуки, но и при каждом ТО. Стуки в подвеске может быть как неприятным так опасным
Подробнее

Какую продольную рулевую тягу можно установить на Omega B?

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
GENERAL MOTORS (в сборе)	90510647	35800
Аналоги
FORTUNE LINE	FZ4079	3500
DELLO AUTOMEGA	110164810	1600

Для установки была выбрана деталь аналогового производителя FORTUNE LINE (Польша) с артикулом FZ4079, которая полностью соответствует параметрам оригинального производителя и намного дешевле.

Весь необходимый инструмент для замены рулевой тяги

Подъемник (домкрат);
Рожково-накидной ключ на 17 мм;
Монтировка;
Молоток большой;
Вилка для снятия наконечника;
Съемник;

Как заменить центральную рулевую тягу на Opel Omega B

Поднять автомобиль;
Определить места креплений;
Открутить левое крепление;
Открутить крепление к маятнику;
Демонтировать рулевой наконечник с обоих концов рулевой тяги;
Выбить рулевую тягу с рулевой колонки;
Снять рулевую тягу;
Сравнить старую и новую запчасти;
Установить новую рулевую тягу;
Зафиксировать креплениями;
Закончить сборку.

Но не всегда происходит все так гладко, иногда крепления рулевой тяги могут не поддаться демонтажу. В таком случае следует:

Снять маятник вместе с рулевой тягой;
Снять сошку с рулевой колонки;
Нагреть место крепления рулевой тяги к сошке и к маятнику;
Выбить молотком.

Поднимаем автомобиль на подъемнике. Определяем места расположения креплений рулевой тяги:

к рулевому маятнику;
к рулевой колонке.

Откручиваем левое крепление рулевой тяги к рулевой колонке рожково-накидным ключом на 17 мм.

Выкручиваем правое крепление рулевой тяги к рулевому маятнику.

Резкими ударами выстукиваем молотком внутренний рулевой наконечник из рулевой тяги.

При выстукивании левый рулевой наконечник не поддался. Снимаем его с помощью съемника для снятия наконечника.

Рулевой наконечник поддался. Снимаем его.

Проводим снятие рулевого наконечника с правой стороны.

С помощью вилки выбиваем рулевую тягу из рулевой колонки.

Вынимаем из крепления рулевую тягу.

С правой стороны натягиваем рулевую тягу с помощью монтировки (потребовалась помощь друга) и выбиваем молотком.

Снимаем рулевую тягу. Выкладываем рядом с новой деталью. Сравниваем на соответствие размеров и креплений.

Устанавливаем новую рулевую тягу. Фиксируем креплениями.Разрабатываем рулевые регулировочные хомуты, чтобы было проще сделать развал-схождение.

OFFLINE василий opel

Столкнулся с проблемой. Заказал рулевую тягу (см.фото). Беглый осмотр при получении у продавца не выявил никаких изъянов (не вскрывая упаковки).Дома вскрыл упаковку, всё вроде ладненько, аккуратно и без царапин. Удивило одно: на резьбовых концах шаровых пальцев отсутствовал внутренний шестигранник для фиксации.
С подобным уже сталкивался на "косточках", но там у основания резинового пыльника были пазы под ключ.
Тем и успокоил себя, пока не снял пластиковые защитные чехлы резиновых пыльников на моей тяге. Никаких пазов не оказалось ни возле пыльника ни под ним.
Пробовал навинтить гайку аккуратненько, но при малейшем приложении силы палец начинал прокручиваться. Продавец гнёт своё: "Ты мол, попробуй поставить, наверняка всё будет ок!". Меня такой ответ не устраивает.
Решил попытать удачи у бывалых.
Тяга марки Optimal.
Все кто знаком с такой проблемой или имеет что посоветовать, прошу помочь.
Фото тяги прилагаю.

С уважением, Василий.

Прикрепленные миниатюры

OFFLINE SuperTux

там скорее всего конус, как на рулевых наконечниках. нужно сначала плотно вставить в отверстие, тогда нормально зафиксируется и затянется

OFFLINE WAGNER

OFFLINE ОПОМА 88

Стойки стабилизатора это другое дело , там просто резьба/гайка , там по любому нужно держать палец. А рулевая на конусе , ты не смотри что в руках у тебя проворачивается, ты спроси у ребят на СТО приходилось ли им когда либо удерживать палец шаровой за какой то шестигранник или паз, они тебе скажут что не знают что такое бывает )
Да , и после оптимала нужно схождение делать , они часто не в размер, ты если не захочешь его сразу делать , осторожно выезжай после замены , не газуй с места , а то можешь руль не удержать

OFFLINE василий opel

Благодарю всех ответивших за содержательное участие в обсуждении вопроса. Очень помогли и успокоили.
Удачи!

OFFLINE HukoJIaeBu4

Сам только вчера менял вышеупомянутую детальку (продольная тяга или трапеция).
Действительно, геморно было закрутить гайку на штырек внутреннего наконечника. Как не пытались, вдвоем кстати, прижимать две детали друг к другу (место посадки в трапеции для штыря наконечника), не чего не получалось. гайка, доходя до середины резьбы, проворачивала сам штырь.

Пришлось в итоге делать не большие насечки на конусе штыря наконечника. метод может и варварский, но сработал.

З.Ы. Пока возился с этой гайкой, пришлось вспомнить весь свой словарный запас матерщины

OFFLINE HukoJIaeBu4

Кстати. на фото (на всякий случай), пометил тот трырек, про который была речь, только с другой стороны авто, там где рулевая тяга осталась старая.

OFFLINE rjkz23

Guest_Женёк_*

OFFLINE Indeck

OFFLINE zloi

В Столице помоему все Б/У обходятся

Guest_Ladan_*

Guest_DaKar_*

Guest_юрчик_*

насчёт лимфёрдэра согласен. но есле кретическая обстановка - можна ввостановить. Передние тяги так делал - уже 30 тыс. - всё оки.

Guest_Alf_*

насчёт лимфёрдэра согласен. но есле кретическая обстановка - можна ввостановить. Передние тяги так делал - уже 30 тыс. - всё оки.

А не стремно те летать с такими тягами? Автомобиль требует НАДЛЕЖАЩЕГО обслуживания, и с моей точки зрения стоимость его (автомобиля) не должна превышать размер совокупного годового дохода владельца, иначе содержать его (автомобиль) не получится. Братцы, я никого не хочу обидеть, но мать-премать порой реально утомляет. Дорого стоит тяга развальная задняя. КУПИ ООА! Там ее просто НЕТ.

OFFLINE Fedor75

А не стремно те летать с такими тягами? Автомобиль требует НАДЛЕЖАЩЕГО обслуживания, и с моей точки зрения стоимость его (автомобиля) не должна превышать размер совокупного годового дохода владельца, иначе содержать его (автомобиль) не получится. Братцы, я никого не хочу обидеть, но мать-премать порой реально утомляет. Дорого стоит тяга развальная задняя. КУПИ ООА! Там ее просто НЕТ.

Alf, а тебе не стремно ездить на старой машине, можно же купить новую, и вообще не ремонтировать. Что значит НАДЛЕЖАЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ в твоем понимании. Есть такое выражение: если очень надо, но не очень хочется - то и не обязательно! Зачем покупать новое, если можно качественно восстановить старое за меньшие деньги. Я предпочел восстановить, бюджет 300 рублей за наконечник. После восстановления проехал 15 тык, все нормально. Кстати совокупный годовой доход у меня в разы превышает стоимость автомобиля. Но кроме автомобиля у меня есть другие интересы и цели, поэтому на эксплуатации и ремонте автомобиля я предпочитаю экономить по мере возможности. Автомобиль - это только комфортное средство передвижения.

Guest_goga_*

Guest_Женёк_*

Guest_Alf_*

Alf, а тебе не стремно ездить на старой машине, можно же купить новую, и вообще не ремонтировать. Что значит НАДЛЕЖАЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ в твоем понимании. Есть такое выражение: если очень надо, но не очень хочется - то и не обязательно! Зачем покупать новое, если можно качественно восстановить старое за меньшие деньги. Я предпочел восстановить, бюджет 300 рублей за наконечник. После восстановления проехал 15 тык, все нормально. Кстати совокупный годовой доход у меня в разы превышает стоимость автомобиля. Но кроме автомобиля у меня есть другие интересы и цели, поэтому на эксплуатации и ремонте автомобиля я предпочитаю экономить по мере возможности. Автомобиль - это только комфортное средство передвижения.

Ну давайте наваривать резину, новая ведь стоит денег! Давайте заклеивать скотчем лобовое стекло, новое ведь обойдется в 3500 + вклеить. Давайте восстанавливать сцепление, ведь можно заклепать на старый диск новые накладки, выйдет дешевле. Давайте протачивать тормозные диски, а потом удивляться почему они разваливаются на ходу. Можно еще сэкономить на топливе и заправляться говном вместо нормального бензина. Можно вонзить тяги от классики ВАЗа вместо оригинальных и сильно гордиться тем, что это удалось в принципе, мы же кулибины, мля! Можно выдирать подушки безопасности и ставить перемычки чтоб паскудная лампочка глаза не мозолила. Все можно, но только вопрос в том, что желание сэкономить должно иметь разумные пределы. 15 тыщ проехал, гришь? Повезло, что я могу сказать. А мне тут на эвакуаторе кекса привезли, дык у него колеса вразные стороны смотрят (WV Passat B3), тоже восстановил наконечники. Хорошо еще, что скорость была небольшая и не убрал никого с собой. Сюжет в том, что это - безопасность. Безопасность не только ВАША, но и тех, кто вокруг, тех, кто ходит пешком, тех, кто ездит рядом и тоже хочет жить. З.Ы.: А на старой машине мне ездить не стремно, потому что всем вышеописанным бредом я не занимаюсь.

Изменено: Alf, 25 Февраль 2009 - 09:32

OFFLINE mist06

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1998, МКПП, Х30XE. Клима. Фары, 4 колеса, руль по центру с задней стороны :)

Guest_Alexis_ua_*

Ну давайте наваривать резину, новая ведь стоит денег! Давайте заклеивать скотчем лобовое стекло, новое ведь обойдется в 3500 + вклеить. Давайте восстанавливать сцепление, ведь можно заклепать на старый диск новые накладки, выйдет дешевле. Давайте протачивать тормозные диски, а потом удивляться почему они разваливаются на ходу. Можно еще сэкономить на топливе и заправляться говном вместо нормального бензина. Можно вонзить тяги от классики ВАЗа вместо оригинальных и сильно гордиться тем, что это удалось в принципе, мы же кулибины, мля! Можно выдирать подушки безопасности и ставить перемычки чтоб паскудная лампочка глаза не мозолила. Все можно, но только вопрос в том, что желание сэкономить должно иметь разумные пределы. 15 тыщ проехал, гришь? Повезло, что я могу сказать. А мне тут на эвакуаторе кекса привезли, дык у него колеса вразные стороны смотрят (WV Passat B3), тоже восстановил наконечники. Хорошо еще, что скорость была небольшая и не убрал никого с собой. Сюжет в том, что это - безопасность. Безопасность не только ВАША, но и тех, кто вокруг, тех, кто ходит пешком, тех, кто ездит рядом и тоже хочет жить. З.Ы.: А на старой машине мне ездить не стремно, потому что всем вышеописанным бредом я не занимаюсь.

А тебе не встречались кексы, на которые новые шаровые поставили, и через 3 дня они вылетели. Новые другого производителя проходили месяц - и снова в помойку, а точнее в цех где оказалось что вместо сухариков из специальной пластмассы в шаровых опорах сновья запрессован кусок резины. А в цеху развальцевали, поставили нужный "сухарик" завальцевали и поставили на авто. Через год эксплуатации авто было успешно продан, и я не удивлюсь если новый владелец по сей день на тех шаровых катается. У нас задняя тяга развала стоит порядка 90 уев, что я считаю слишком для такой запчасти. а ее восстановление обошлось 9 уев. Просто когда используешь восстановленые запчасти необходимо чаще производить диагностику, вот и все ( ИМХО). Свой автомобиль эксплуатирую в критических условиях, поганые дороги, большие пробеги , говеное топливо ( а где же его взять , хорошее) и стараюсь каждые три месяца вне зависимости от состояния делать диагностику ходовой, то что сам не в силах. Но опять же, каждому свое.

Изменено: Alexis_ua, 25 Февраль 2009 - 10:40

OFFLINE Fedor75

Ну давайте наваривать резину, новая ведь стоит денег! Давайте заклеивать скотчем лобовое стекло, новое ведь обойдется в 3500 + вклеить. Давайте восстанавливать сцепление, ведь можно заклепать на старый диск новые накладки, выйдет дешевле. Давайте протачивать тормозные диски, а потом удивляться почему они разваливаются на ходу. Можно еще сэкономить на топливе и заправляться говном вместо нормального бензина. Можно вонзить тяги от классики ВАЗа вместо оригинальных и сильно гордиться тем, что это удалось в принципе, мы же кулибины, мля! Можно выдирать подушки безопасности и ставить перемычки чтоб паскудная лампочка глаза не мозолила. Все можно, но только вопрос в том, что желание сэкономить должно иметь разумные пределы. 15 тыщ проехал, гришь? Повезло, что я могу сказать. А мне тут на эвакуаторе кекса привезли, дык у него колеса вразные стороны смотрят (WV Passat B3), тоже восстановил наконечники. Хорошо еще, что скорость была небольшая и не убрал никого с собой. Сюжет в том, что это - безопасность. Безопасность не только ВАША, но и тех, кто вокруг, тех, кто ходит пешком, тех, кто ездит рядом и тоже хочет жить. З.Ы.: А на старой машине мне ездить не стремно, потому что всем вышеописанным бредом я не занимаюсь.

Ну начнем с того, что речь ведется про ЗАДНИЕ тяги, даже если отвалится - ничего не произойдет, развал увеличится. Восстанавливал наконечники по такой технологии: в наконечнике сзади просверлено отверстие, все хорошо промыто, и под давлением залито капролоксаном, по стоимости 300 рублей за 1 наконечник. Бредом считаю отдавать 2800 руб из-за разбитого наконечника, ценник которого 500 рублей максимум, только его не выпускают отдельно. Давай дальше по списку. Наваривать резину - невыгодно экономически, у такой резины меньше ресурс. Скотчем заклеивать стекло - ну так зрение восстановить дороже обойдется, экономически не целесообразно. Диск сцепление восстанавливать - легко, на клепальном станке делов на 20 минут, тем более у меня бездемпферный диск, уже восстанавливал: 260 рублей накладки, 40 рублей заклепки, на таком диске проехал 50 тысяч, пока благополучно не сжег. Протачивать тормозные диски - так это обязательно надо делать по мере износа, но до допустимого предела (у наших кажется 24 мм), протачивал, следующий раз менять надо будет. Подушки безопасности - ну это личное дело каждого, тут хозяин - барин, на общественную безопасность НЕ ВЛИЯЕТ. У меня машина ездит на газе, что не только выгоднее, но и лучше для двигателя, и газ менее взрывоопасен. Ежемесячно я загоняю машину на подъемник и просматриваю всю машину на предмет люфтов - стуков - течей и.т.п. Малейшее сомнение - на ремонт. А тут уже выбираю бюджетный способ, если он возможен. Бред - это когда бездумно вваливаешь деньги в ремонт машины, дешевле получится машину продать и купить новее.

OFFLINE omega6

1. Затяните ручной тормоз, поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки. Снимите передние колеса.

2. Чтобы снять боковую поперечную рулевую тягу, открутите гайки и вытесните шаровые пальцы, используя съемник шаровых шарниров (см. иллюстрации). Если требуется заменить лишь один наконечник рулевой тяги, отделите только данный конец тяги.

3. Ослабьте болты зажимов и открутите наконечники от рулевой тяги, подсчитывая число требуемых для этого оборотов.

4. Чтобы снять центральную рулевую тягу, необходимо отделить от нее боковые тяги (см. пункт 2). Запомните правильное расположение центральной тяги: светлый резиновый кожух стоит около маятникового рычага, более темный обращен к рычагу рулевого механизма.

5. Открутите гайки и отделите центральную тягу от рулевой сошки и маятникового рычага, используя съемник шаровых шарниров (см. иллюстрацию).

Установка

6. Производите установку в обратной последовательности. Наверните наконечники на рулевую тягу на отсчитанное при снятии число оборотов. Используйте новые самоконтрящиеся гайки. Зажмите гайки и болты усилием затяжки, регламентированным Спецификациями (см. иллюстрацию). В заключение, проверьте и, если необходимо, отрегулируйте схождение передних колес (см. Главу 27).

Рулевой механизм — снятие и установка

Автомобили с 4-х цилиндровыми двигателями

Снятие

1. Припаркуйте автомобиль на ровной, горизонтальной поверхности и установите рулевое колесо в положении для езды прямо. На моделях с пневмоподушкой водителя извлеките ключ зажигания и заблокируйте замок рулевой колонки.

2. Отсоедините от аккумулятора отрицательный провод и отведите его подальше от клеммы.

4. Где имеется, снимите крепежные детали и опустите нижний щиток моторного отсека.

5. Отметьте положение рулевой сошки относительно рычага рулевого механизма. Открутите гайку, крепящую рулевую сошку к основанию рулевого механизма, затем, используя подходящий съемник, стяните рычаг с пазов на вале.

6. Работая в нише для ног водителя, снимите фиксаторы/винты крепления и отделите панель отделки от нижней стороны приборной панели.

7. Открутите и снимите верхний стяжной болт эластичной муфты вала рулевой колонки (см. Главу 22). Ослабьте и снимите нижний стяжной болт, который крепит эластичную муфту к рулевому механизму. Отожмите отверткой эластичную муфту от рулевого механизма, затем сдвиньте ее на вал рулевой колонки насколько возможно.

8. Поместите под рулевой механизм контейнер, чтобы уловить жидкость.

9. Пометьте напорную и возвратную трубки и их патрубки, затем открутите соединительные гайки и выведите трубки из рулевого механизма. Закупорьте концы трубок и отверстия рулевого механизма, чтобы уменьшить потерю жидкости и предотвратить проникновение грязи.

10. Открутите болты крепления и снимите с корпуса рулевого механизма металлический термоизоляционный щит.

11. Открутите монтажные болты и гайки и извлеките рулевой механизм из-под автомобиля. Удалите все установленные прокладки и зарисуйте их расположение, чтобы облегчить последующую установку.

Установка

13. Отцентрируйте рулевое колесо, поместите рулевой механизм в рабочее положение и вставьте болты крепления вместе с прокладками, используя сделанные во время снятия пометки. Постепенно зажмите болты усилием затяжки, регламентированным Спецификациями, двигаясь по часовой стрелке от верхнего левого болта (если смотреть от арки правого колеса).

14. Убедитесь, что положение руля и колес не сбилось, затем подсоедините рулевую сошку к валу рулевого механизма и зажмите гайку усилием затяжки, регламентированным Спецификациями. На моделях, оборудованных пневмоподушкой водителя, предварительно вставьте ключ зажигания, чтобы разблокировать замок рулевой колонки, и совместите метки, сделанные во время снятия.

15. Установите на рулевой механизм термоизоляционный щит, затем вставьте и зажмите болты крепления усилием затяжки, регламентированным Спецификациями.

16. Работая в салоне, сдвиньте эластичную муфту вниз, к концу вала рулевой колонки и соедините ее с рулевым механизмом. Вставьте верхний и нижний стяжные болты муфты и зажмите их усилием затяжки, регламентированным Спецификациями.

17. Установите нижнюю панель отделки приборной панели.

18. Установите новые кольцевые уплотнения на напорную и возвратную трубки. Снимите из трубок заглушки, затем подсоедините трубки к патрубкам рулевого механизма и зажмите соединительные гайки усилием затяжки, регламентированным Спецификациями.

19. Установите нижний щиток моторного отсека и надежно зажмите винты.

20. Опустите автомобиль на землю, затем установите на аккумулятор отрицательный провод.

21. Проверьте уровень жидкости в бачке гидросистемы усилителя рулевого механизма. Доведите уровень до нормы, если необходимо, и установите крышку.

22. Запустите двигатель в режим холостого хода и поверните рулевой механизм из одного крайнего положения в другое несколько раз, чтобы прокачать его. Повторно проверьте и доведите до нормы уровень жидкости в гидросистеме усилителя.

Автомобили с 6-ти цилиндровыми двигателями

Снятие

23. Припаркуйте автомобиль на ровной, горизонтальной поверхности и установите рулевое колесо в положении для езды прямо.

24. Отсоедините от аккумулятора отрицательный провод и отведите его подальше от клеммы.

26. Снимите крепежные детали и опустите нижний щиток моторного отсека.

27. Отметьте положение рулевой сошки относительно рычага рулевого механизма. Открутите гайку, крепящую рулевую сошку к основанию рулевого механизма, затем, используя подходящий съемник, стяните рычаг с пазов вала механизма.

28. Открутите болты крепления и снимите с корпуса рулевого механизма металлический термоизоляционный щит.

29. Отключите жгут электропроводки датчика рулевого механизма от многоканального соединителя.

30. Открутите болты демпферной стойки двигателя, расположенной справа, затем снимите гайку, крепящую блок правого подвеса двигателя к кронштейну кузова (см. соответствующий раздел).

31. На моделях с пневмоподушкой водителя извлеките ключ зажигания и заблокируйте замок рулевой колонки.

32. Отсоедините вакуумный шланг от усилителя тормоза (см. Раздел 9).

33. Разгерметизируйте топливную систему (см. соответствующий раздел), затем открутите соединительные гайки и отсоедините от коллектора подающие и возвратные топливопроводы.

34. Открепите бачок охлаждающей жидкости от кузова и сместите его в сторону, не отделяя связанные шланги.

35. Отсоедините шланги системы отвода топливных паров от патрубков угольной канистры (см. соответствующий раздел).

36. Поместите под рулевой механизм контейнер, чтобы уловить жидкость.

37. Пометьте напорную и возвратную трубки, а также их патрубки, затем открутите соединительные гайки и выведите трубки из рулевого механизма (см. иллюстрацию). Закупорьте концы трубок и патрубки рулевого механизма, чтобы уменьшить потерю жидкости и предотвратить проникновение грязи.

38. Работая в нише для ног водителя, снимите фиксаторы/винты крепления и отделите панель отделки от нижней стороны приборной панели. Снимите винты крепления и отделите воздуховод от дефлектора и воздухораспределителя.

39. Открутите и снимите верхний стяжной болт эластичной муфты вала рулевой колонки (см. Главу 22). Ослабьте и снимите нижний стяжной болт, который крепит эластичную муфту к рулевому механизму. Отожмите эластичную муфту отверткой от рулевого механизма, затем сдвиньте ее на вал рулевой колонки насколько возможно.

40. Подцепите лебедку к монтажным проушинам двигателя и приподнимите правую сторону двигателя примерно на 3 см (см. соответствующий раздел), чтобы получить доступ к рулевому механизму.

42. Открутите монтажные болты и гайки и извлеките рулевой механизм из-под автомобиля (см. иллюстрацию). Удалите все прокладки, зарисовав их расположение, чтобы облегчить последующую установку.

Установка

44. Отцентрируйте рулевое колесо, поместите рулевой механизм в рабочее положение и вставьте болты крепления вместе с прокладками, используя сделанные во время снятия пометки. Постепенно зажмите болты усилием затяжки, регламентированным Спецификациями, двигаясь по часовой стрелке от верхнего левого болта (если смотреть от арки правого колеса).

45. Подключите электропроводку датчика рулевого механизма.

47. Работая в салоне, сдвиньтеэластичную муфту вниз и соедините ее с рулевым механизмом. Вставьте в эластичную муфту верхний и нижний стяжные болты и зажмите их усилием затяжки, регламентированным Спецификациями.

48. Прикрепите воздуховод в рабочее положение, затем установите нижнюю панель отделки приборной панели.

49. Опустите двигатель и отцепите от него лебедку. Установите крепежные гайки подвеса и демпферную стойку двигателя (см. соответствующий раздел).

50. Подсоедините вакуумный шланг к усилителю тормоза (см. соответствующий раздел).

51. Установите бачок охлаждающей жидкости на место и надежно зажмите болты.

52. Поместите на напорную и возвратную трубки гидроусилителя новые кольцевые уплотнения. Снимите с них и их патрубков заглушки, затем подсоедините трубки к рулевому механизму и зажмите соединительные гайки усилием затяжки, регламентированным Спецификациями.

53. Подсоедините подающий и возвратный топливопроводы к коллектору и зажмите соединительные гайки усилием затяжки, регламентированным Спецификациями.

54. Подсоедините шланги системы отвода топливных паров к патрубкам угольной канистры (см. соответствующий раздел).

55. Убедитесь, что положение руля и колес не сбилось, затем подсоедините рулевую сошку к валу рулевого механизма и зажмите гайку усилием затяжки, регламентированным Спецификациями. На моделях, оборудованных пневмоподушкой водителя, предварительно вставьте ключ зажигания, чтобы разблокировать замок рулевой колонки, и совместите метки, сделанные во время снятия.

56. Установите на рулевой механизм термоизоляционный щит, затем вставьте и зажмите болты крепления усилием затяжки, регламентированным Спецификациями.

57. Установите нижний щиток моторного отсека и надежно зажмите винты.

58. Опустите автомобиль на землю, затем установите на аккумулятор отрицательный провод.

59. Проверьте уровень жидкости в бачке гидросистемы усилителя рулевого механизма. Доведите уровень до нормы, если необходимо, и установите крышку.

60. Запустите двигатель в режим холостого хода и поверните рулевой механизм из одного крайнего положения в другое несколько раз, чтобы прокачать его. Повторно проверьте и доведите до нормы уровень жидкости в гидросистеме усилителя.

Как заменить рулевой редуктор?

с чем придется столкнутся,неужели никто не менял

берёшь и откручиваешь всё.потом прикручиваешь другом! там не чего сложного савсем нет

У меня была проблемка с установкой руля в нужное положение. Менял редуктор в одиночку и когда соединял редуктор с карданным шарниром помучился чтоб всё как надо встало. Руль то в одну сторону повёрнут, то в другую.

ну вот только для этого нужна помощь.

Сначала откручиваем в салоне болт на 13 рулевого карданчика, идем в моторный отсек, откручиваем термозащиту рулевого редуктора, потом лезем под машину, откручиваем гайку на рулевой тяге, вынимаем/выбиваем тягу из сошки на редукторе. (Если новый редуктор с сошкой, это оччень хорошо)) Ибо сбить сошку с вала без помощи съемника, кувалды и мата проблематично, т.к. конус.)
откручиваем 3 болта в арке колеса, поддерживая ответные гайки изнутри. Размер гаек или болтов нестандартный насколько мне помнится, 16 или 18.
Откручиваем 2 шланга от редуктора, запоминая какой откуда ибо прямоток\обратка.
Слить жидкость из бачка и подложить ветошь/поддон в возможные места пролива атф-кии тоже не забываем.
Т.к. делал один, то редуктор подвязывал, гидроблок Абс тоже откручивал и отодвигал.
Идем в салон и выбиваем редуктор.

Вытаскиваем редуктор на себя и вверх, насколько помнится.

другом и пивом неплохо запастись))
удачи в починке

Читайте также: