Замена рулевых наконечников пежо 307

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Как определить, что наконечники рулевых тяг пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

ощущение вибрации на руле, толчков и ударов
потеря курсовой устойчивости
появление люфта рулевого колеса на скорости и в положении статики
стуки в передней подвеске при повороте руля

Доверяйте замену наконечников рулевых тяг только профессионалам!

ВАЖНО!

Рулевой наконечник Peugeot 307 необходим для передачи усилия с рулевой тяги на колесо или боковую тягу.
При выборе запчасти для замены следует отдавать предпочтение только оригинальным деталям, рекомендованным автопроизводителем.
Специфическими признаками повреждения рулевых наконечников Peugeot 307 следует считать люфты шарнира и образованные этим стуки и вибрации.
Замена рулевых наконечников Peugeot 307 производится по истечению срока, указанного в сервисной книжке, либо при их выходе из строя.
Ремонтные работы следует производить только в условиях автотехцентра.

НАЗНАЧЕНИЕ РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

Рулевое управление в автомобиле может быть реализовано по различным схемам, и отличаться между собой достаточно сильно. Но независимо от страны происхождения и даже года выпуска машины, в любом рулевом управлении всегда есть рулевой наконечник – деталь, которая передает усилие от одного узла к другому, и обязательно крепится к рулевым тягам.

Поскольку угол соединяемых наконечником деталей может варьироваться в некоторых пределах, сам по себе элемент реализован по принципу шарнира. Такая подвижность обусловлена изменением геометрии и трапеции рулевого управления и подвески автомобиля в целом. В случае регулируемой подвески угол между частями наконечника может достигать 10 градусов и более.

Рулевые наконечники, независимо от производителя, состоят из следующих элементов:

корпус, в котором заключен шарнир;
палец с резьбой;
прокладка, обеспечивающая движение пальца в шарнире;
пружина, поджимающая соединение;
грязезащитный чехол или пыльник;
фиксирующее кольцо;
гайка.

Для надежности резьбовые соединения шплинтуются.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ Peugeot 307 ИЛИ АНАЛОГИ

В зависимости от конструкции рулевого управления меняется и количество наконечников. В механизмах с червячной передачей используется шесть наконечников (по два на каждую тягу), а в реечном рулевом управлении – только четыре (опять же, по количеству тяг). Каких-то специфических разновидностей наконечников не существует, по большей части все изменения носят только характер длины и угла наклона. Это связано с предельно упрощенной конструкцией наконечника, что также определяет и его стоимость.

Для большинства моделей Peugeot 307 деталь копеечная, но нельзя назвать дешевой работу по их замене. Если внешние наконечники меняются быстро, то в рулевой трапеции с тремя тягами замена рулевых наконечников на средней тяге потребует дополнительных мероприятий по обеспечению доступа к месту проведения ремонта.

автопроизводитель Peugeot 307 рассчитывал рулевое управление и подвеску именно под эту деталь;
характеристики элемента соответствуют требованиям автопроизводителя (по жесткости, ходу, углу подвижности, ресурсу);
в случае если автомобиль на гарантии, применение не оригинальных запчастей будет достаточным поводом для досрочного завершения гарантийных обязательств автозавода.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОЙ РАБОТЫ РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ Peugeot 307

Нет специфических признаков выхода наконечника Peugeot 307 из строя, но заподозрить неполадки следует, если во время движения отмечается:

повышенная вибрация на рулевом колесе;
толчки и удары в руль при прохождении неровностей, при прохождении поворота;
глухие или звонкие постукивания со стороны передней подвески Peugeot 307, проявляющиеся при маневрировании;
потеря курсовой устойчивости на однородном ровном покрытии дороги – асфальт или гравийка (грунтовка не обеспечит должной курсовой устойчивости);
появление свободного хода рулевого колеса Peugeot 307 на скорости свыше 60 км/ч;
люфт рулевого колеса в покое (при выключенном усилителе руля).

Диагностика на заглушенном двигателе включает в себя визуальный осмотр корпуса и пыльника на предмет трещин, разрывов, сколов и других, визуально различимых повреждений. Также проверяется люфт колеса по горизонтали. Рулевые наконечники Peugeot 307 подлежат замене, если определяется даже незначительный люфт.

Нельзя пренебречь и вертикальным люфтом непосредственно самого рулевого наконечника. Для этого вывешивается инспектируемое колесо, затем с помощью монтировки или просто руками нижняя часть соединения дергается вниз. Если замечена подвижность, то замена наконечников будет обязательной, поскольку прокладка и пружина уже не гарантируют плотности контакта.

РЕСУРС И ЧАСТОТА ЗАМЕНЫ РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

Агрессивная манера езды. Резкие повороты руля, особенно на большой скорости, заносы (управляемые и не управляемые), движение по неровной дороге на высокой скорости и активное маневрирование на ней, существенно уменьшают фактический ресурс рулевых наконечников Peugeot 307. А вот спокойное и размеренное движение позволяет использовать элемент вдвое дольше заявленного срока.
Низкое качество дорог. Постоянная езда по плохим дорогам негативно влияет не только на подвеску, но и на рулевую систему Peugeot 307. Помимо этого, причиной поломки служит и неудовлетворительное обслуживание автомобиля, особенно в зимний период. Антигололедные реагенты, попадая на резиновые грязезащитные чехлы и пыльники, вызывают их скорый износ. Через трещины в подвижную часть шарнира попадает пыль и влага, что и приводит к сокращению ресурса.

Регулярная мойка автомобиля и пространства под крыльям увеличивает ресурс и подвески, и узлов рулевого управления. Трещины и потертости на пыльнике при этом нельзя считать поводом для замены детали – если регулярно проводить осмотр рулевых наконечников Peugeot 307, то проблема будет замечена вовремя. В этом случае можно попытаться заменить поврежденный пыльник. Однако не всегда эта возможность предусматривается конструкцией, и тогда необходимо менять рулевые наконечники в сборе.

Также стоит сказать и о низкой культуре производства некоторых запчастей. Заводская сборка не всегда производится по технологии, и подвижная часть шарнирного соединения оказывается без смазки, а вот подпружиненная часть может содержать ее переизбыток. Поэтому не стоит покупать запчасти сомнительного происхождения. Стоит использовать только оригинальную продукцию заводов, рекомендованных автопроизводителем.

ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ Peugeot 307

Самостоятельно осуществлять ремонтные работы не стоит, даже если процедура замены наконечников рулевых тяг Peugeot 307 кажется предельно простой. Дело в том, что исправная работа рулевой системы автомобиля влияет на безопасность управления транспортным средством. Если при проведении ремонтных работ была допущена ошибка, то ее последствия могут оказаться фатальными для водителя и окружающих. Кроме того, полноценная диагностика рулевого управления возможна только в условиях автосервиса, поскольку даже скрипы и люфты могут свидетельствовать о других поломках.

Автотехцентр не просто выполнит ремонтные работы профессионально и в соответствии с рекомендованным техническим регламентом, но и предоставит гарантию на ремонт Peugeot 307. Работы по замене не требуют большого количества времени, и отремонтированный автомобиль автовладелец сможет забрать уже в день обращения.

Подскажите, как самому, с минимальными работами по разбору подкапотного пространства, поменять рулевые тяги на Пежо 307? Не получается снять пыльники, да и замена тяги, не пойму как производится.

Купил новые наконечники с изгибом и не понятно как правильно ставить изгиб. Должен вперед или назад.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть причина? Машина дергается когда жмешь на газ, не едет. Включается вентилятор.

Загорелся значок (проверь двигатель) и горел пока я ехал. При этом пропадают обороты, как будто работают 3 цилиндра. И пропадает тяга. Останавливаюсь, минуты две постою, завожу, об.

ДВС потерял тягу, увеличился расход топлива, выскочили ошибки Р0170, Р1336, Р0300.

Peugeot 307 2.0i сильный провал при резком нажатии на педаль.

Правда-правда с заменой рулевых тяг на Peugeot 307 есть проблемы, некоторые мастера вандально меняют используя кувалду и лом :) так как без специального съемника не обойтись.

Вот чертеж съемника которым меняются рулевые тяги:

Вариант с болтами, на мой взгляд, наиболее простой. Откручивать тягу будет не сложно, а вот снять родной внутренний хомут, конечно же, придется попотеть…

Дабы добраться до злополучного хомута не разобрав четверть подкапотного пространства никак не подлезть. Придется снимать аккумулятор и его держатель, а также резонатор фильтра.

Вот теперь видно хомут. Пытаемся дотянутся и расстегнуть (застегивать будет не проще).

Чтобы было проще снимать пыльник рулевой можно смазать силиконовой смазкой.

Как я писал в записи про замену рычагов и шаровых, был обнаружен оооочень маленький люфт в правой рулевой тяге. Люфт хоть и маленький, но ежегодный тех осмотр пройти с ним мне не светило ну как бы вообще. Поэтому надо было её менять. Мой подход всегда был простым: если сломалось что-то с одной стороны, жди того что эта же деталь сломается и с другой стороны. Поэтому я решил менять 2 рулевые тяги и 2 рулевых наконечника благо куплены они были задолго до сего дня и просто катались со мной в багажнике занимая там драгоценное место. Менять их на земле занятие не из приятный и поэтому я поехал к своим друзьям гаражный сервис. Приехал, как всегда со всеми поздоровался и обмолвились парой слов.

Пока я ждал лифт пошел посмотреть на Мазду 6 которая висела на соседнем лифте. Меня заинтересовала резина которая была на этой Мазде. А все из за поста Сеши @topguns про раздумья сменить резину. Так вот друзья мой я конечно понимаю что на состояние резины влияет очень много факторов но. Посмотрите на фотографии которые я сделал и скажите ваше мнения. На фото изображена резина Continental Premium Contact 2 произведена она в 10ю неделю 12 года то есть ей еще немного и 6 лет. Смотрим фотографии

ИМХО на такой резине я бы ездить явно не стал, и уж тем более возить свою семью.

Пока я интересовался этой мёртвой резиной, лифт освободился и я не долго думая задрал на нем своего Пыжа.

Процесс прост как 3 копейки (если конечно знаешь как, ну это так примерно во всем)))) А теперь перейдем к практике и вот весь процесс в фотках, видосах и не больших объяснениях, за качество видосов помидорами не кидаться снимал одной рукой, а делал другой. Было немного не удобно!

1. Снимаем колесо

2. Отпускаем гайку которая крепит рулевой наконечник

После того как рулевой наконечник выскочил со своего места моим ясным очам предстала такая картина:

Когда рулевая тяга вот так вот болтается люфт в ней точно есть, он может быть очень маленьким и рукой его не почувствуешь, но он есть (прямо как с сусликом).

4. Отпускаем котровочную гайку и выкручиваем рулевой наконечник (который уже прикипел к рулевой тяге, если его не смазали солидолом при установке). В моём случае это было именно так и рукой наконечник повернуть не получилось. Поэтому вставляем его обратно в гнездо и на пару ниток наживляем гайку, после чего ключом крутим саму рулевую тягу.

5. Снять внешний хомут

6 Перьевой отверткой аккуратно. нет не так АККУРАТНО надавить на внутренний хомут и вуаля пыльник соскочил с рулевой рейки, теперь аккуратно его снимаем.

7. Открутить саму рулевую тягу, для этого нам понадобится специальный инструмент или газовый ключ (специальный ключ намного предпочтительней)

Когда снимал правое переднее колесо увидел безбилетника который похоже ездил со мной ухе давно. Но воздух не стравливало наверное был не сквозной а просто застрял в протекторе.

Зап части купил испанской фирмы Talosa так же как и рычаги и шаровые и стоики стаба которые уже стоят на машине.

Ну и начинаем собирать. только в обратной последовательности.

Резьбу рулевых наконечников смазываем литолом чтобы они не приржавели как предыдущие и легко выкручивались

Теперь самое интересное, схождение колес. лично я всегда выставляю схождение рулеткой. Замеряю расстояние от центра одного колеса до центра другого спереди и сзади колеса, а потом делаю их одинаковыми, это не в коем случае не отменяет надобности сделать нормально схождение колес на стенде. Что собственно я и поехал делать.

На устранение всего этого безобразия я потратил 2 часа времени, с переменой на кофе, в день знаках все это стоило:

2 рулевые тяги Talosa 50 шекелей (~800 рублей) = 100 шекелей (~1600рублей)

2 рулевых наконечника Talosa по 35 шекелей (~580 рублей)

После того как сделали схождение и вытащили "безбилетника" из правого переднего поехал я на прохождение ежегодного технического осмотра. Всего делов 10 минут, проверяют следующие вещи:

1. Все лампочки (поворотники, стоп сигнальные одни включая повторитель, задний ход, противотуманную фару)

2. Работа способность стекло-подъёмников

3. Состояние колес

4. Выхлоп газоанализатором и показания лямды после кат коллектора

5. Номер двигателя

7. Тормозное усилие передних, задних и стояночного тормозов

8. Люфты в рулевой и состояние сайлентблоков рычагов

9. Все пыльники (На полу-осях, рулевой, шаровых, рулевых наконечниках)

10. Регулировку и силу света ближнего и дальнего света.

11. Записывают километраж машины

Пройти ТО можно ТОЛЬКО при наличии обязательной страховки без него пилите Шура пилите туда от куда пришли. Короче говоря ТО прошел, претензий никаких не возникло. Единственное что меня очень сильно порадовало это то что уровень СО который был снят с машины равен 0.0% при допуске 0.3% то есть СО конечно машина выкидывает, но его уровень меньше чем 0.1% и это после 230ткм.

В случае успешного прохождения технического осмотра выдаётся вот такая наклейка, ее номер привязан к номеру машины и этот же номер наклеивается в ПТС т/с.

А вот как отмечается километраж в ПТС автомобиля, и вот так можно проследить если был смотан пробег или нет. Вообще "сматывать" пробег это уголовное преступление и классифицируется как мошенничество. вот для примера мой ПТС разных годов.

Кстати говоря есть еще один интересный момент: закон обязывает продавца рассказать всю историю машину и все известные проблемы которые есть в машине на момент покупки. Были случай что машину человек купил машину б/у мол не бит не крашен у перекупа, а потом выяснялось что машина была куплена битой. В таком случае суд может обязать продавца отремонтировать проданную им машину и сделано это может быть только у ОД, ну или другие всякие варианты.

Надеюсь что было интересно и как всегда если у кого есть вопроцы с удовольствием на них отвечу!

Своими руками: 206600 KM Вот и пришло время подвески :(

Как всегда приветствую всех на страницах моего БЖ. Как всегда надеюсь что запись будет полезной и интересной для владельцев сего авто. Не так давно (месяца 2-3 назад) висел мой пыж на лифте в шино-монтажке, мастер чинил мне прокол правого переднего колеса, а я воспользовался моментом и решил посмотреть что там да как с подвеской. Первое что я увидел это порванный пыльник на стоике стабилизатора, на шаровой та же картина, сайлентблоки передних рычагов тоже потресканные, но до быть порванными им далеко, еще походят.

"Пришло время перетрясти подвеску" подумал я и начал потихоньку покупать зап части для всего этого дела. Может быть вы спросите меня "Почему менять, а не заменить пыльники?" Ну во первых потому что найти просто пыльники которые подходят на шаровые и стойки это проблема потому что такую мелочь магазины как правило не заказываю ибо она нужна раз в черт знает сколько времени, а даже если найдете то стоимость пыльника будет примерно 1/3 стоимости шаровой/стойки стаба. А во вторых стоимость замены пыльников в сервисе дороже примерно на 20-25% (а эта разница будет равна примерно стоимости стоек). Почему дороже? Ну потому что действий больше:

Надо снять стойку
Удостовериться что нет люфта
Снять Пыльник с одной стороны
Положить новую смазку
Поставить новый пыльник
Проделать пункты 2-4 с другой стороны
Поставить стойку обратно

Вместо снять старую стойку и поставить новую (проверять сколько там смазки в пыльниках никто не будет). Та же история с шаровыми.

И так было куплено 2 шаровые и 2 стоики стабилизатора поперечной устойчивости Испанской фирмы Talosa, шаровые мне стоили 50 шекелй (~800 рублей) штука, а стойки стабилизатора 70 шекелей (~1120 рублей) пара. Сняв пыльники с новых стоек и шаровых я обнаружил что смазки там кот наплакал и поэтому добавил туда смазку которая идет в шрусы с добавкой графита, поставил пыльники на место.

Новенькие такие уже смазанные и готовые к установке

Менять решил не все сразу а по частям, сегодня поменял стойки стабилизатора на все про все ушло где-то 40 минут времени, гайки открутились хорошо, проблем никаких не было, единственное что меня немного удивило это то что гайки на старых стоиках стабилизатора была 16мм а не 17мм, ну да ладно все ключи имеются в наличии :) меня такими фокусами не испугаешь!

Пыльники были порваны только на правой стойке, левая могла ходить и ходить, но в подвеске я меняю все всегда парно мне так спокойней. Пользуясь моментом побрызгал шаровые проникающей смазкой что-бы проще было их откручивать когда до них дойдет время. Есть мысли заменить вместе с шаровыми и рычаги с сайлентблоками посмотрим что да как. Время еще есть, пока это только мысли. На снятых стабилизаторах люфта не было вообще.

Порванный верхний пыльник

Порванный Нижний пыльник

Старые стоики были сделаны в Германи

Как всегда надеюсь было интересно и если есть вопросы то с удовольствием на них отвечу!

Читайте также: