Замена рулевой рейки toyota vista sv40
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
У приятеля на тайоте с гидроусилителем руля до сих пор все в ажуре… На днях решил поменять рулевой карданчик! В итоге стошник выбивая карданчик поменял крестовину! После забрав машину обнаружил что они сломали рулевую рейку)! Для проверки заехал на другую сто где реставрируют рейки то они мне сразу сказали что сломана рейка в области сухаря там есть 4 кольца 2 на лево 2 на право! . короче!
За видос?. Коротко и ясно. А выпресовывать оч просто, либо балгаркой разреть крестовину, либо выбить молотком. Автору удачи по жизни. Всем не гвоздя.
Мне друг сказал на тойоте с гидроусилителем руля пока все зашибись ;) как раз вовремя спасибо) у тестя на св40 предстоит менять!)
Все понятно спасибо! с передними просто, если будете менять задние - покажите, слышал там есть тонкости..
У моего друга на виста и без гидроусилителя руля много чего поломалось Ж)) НА 1:25 МИНУТЕ ЭТО ПЛЮНУЛИ В ТЕБЯ!
Хотелось бы, чтобы подробнее рассказал бы по гидроусилителю руля на Виста )) О, у моей жены была такая машина с 2010 по 2014 годы :) Лайк и всё остальное :)
не обязательно подгонять зазор, саморазводящий механизм сам установит зазор который нужен, а ручник подтягивать лучше в том случае если тросики рястянутся (это практически невозможно) а после сборки необходимо завести мотор покачать педалью, нажать до упора и несколько раз поднять ручник, до того момента как начнет он схватывать.
Мне друг сказал на тойота виста с гидроусилителем руля до сих пор все без особых проблем ))) Автор, ты что называешь заменой колодок за 10 минут? снять супорт и поставить его на место с теми же колодками?
Геморрои с гидроусилителем руля уже напрягают ;) Тоже пришлось менять колодки и тормозные диски (после зимы повело тормозной диск). Брал колодки 'Нишибо' и диски 'Брембо' вышло 8 689р.
У моего соседа на тайоте и без гидроусилителя руля куча чего поломалось ;) Ещё нужно соединить датчик температуры перед тем как заводить после замены грм. после выставления меток 3 дня не могли завести машину, просто надо было вставить фишку датчика температуры.
нет, не снимая рейки ничего не выйдет, потому что сальник вставляется изнутри корпуса. если нужно - подробно опишу процедуру.
Итак.
Течь рейка на наших автомобилях может в 4-х местах:
1. по верхнему сальнику рулевого вала, со стороны карданчика.
2. по нижнему сальнику рулевого вала, в этом случае будет казаться что течет по самой рейке с правой стороны.
3. собственно, по самой рейке с правой стороны
4. по рейке с левой стороны.
для устранения течи рейку надо отделить от автомобиля, причем рулевые тяги лучше открутить от рейки прямо на месте, с ними жутко неудобно ее доставать.
если нет специального ключа на 36, можно зажать тягу газовым ключом прямо за корпус шарнира и открутить. сама рейка крепится к кузову двумя гайками в районе рулевого вала и болтом с гайкой на хомуте слева. не забудьте открутить две гайки шлангов гидроусилителя справа по ходу машины на корпусе рулевого вала. Кстати, эти гайки немного разные по диаметру, хотя на глаз этого незаметно, но одна вместо другой не закручивается. вынутую рейку прежде всего тщательно отмываем от грязи, буквально дочиста, потому что если грязь с корпуса попадет внутрь, будет нехорошо. разбирать начинаем с так называемого блока клапанов. на корпусе рулевого вала откручиваем два болта на 14, откручиваем стальные трубочки, идущие собственно к рейке (отверстия желательно сразу заткнуть чем-нибудь тряпочным, и не потеряйте латунные уплотнения, к которым прижимаются трубочки) и снимаем его. на стыке есть резиночка, сразу снимаем/вытираем ее и кладем в сторонку если живая. собственно сам блок клапанов представляет из себя неразборный вал сложной конфигурации с кучей отверстий, большим подшипником посередине и четырьмя уплотнительными кольцами. осмотрите изнутри снятый алюминиевый корпус - если там есть царапины, значит вал внутри болтался и задевал стенки, а еще вам желательно поменять уплотнительные кольца. осмотрите нижний сальник рулевого вала - он остался в корпусе рейки, его лучше в любом случае заменить, деталь копеечная. верхний сальник рулевого вала стоит под подшипником, вынимается несложно - каким-нить штырем или отверткой и молоточком сверху корпуса, поставленного на деревяшку. Обратите внимание, что нижний сальник вставляется пружинкой вверх! далее откручиваем пробку с задней стороны рейки, вынимаем пружину и башмак. теперь самое время покачать рейку относительно корпуса - люфтов не должно быть вообще, даже самых незначительных. будьте аккуратны - не облейтесь атфом из отверстий рейки! в корпусе рейки есть два хитрых сальника, с пластиковыми втулочками по внутреннему диаметру. сама рейка центрируется в корпусе массивной втулкой и сальником с левой стороны, поршнем с уплотнительным кольцом посередине, и рулевым валом и поджатым пружиной башмаком справа. Если рейка не болтается в корпусе, то можно ее и не разбирать, ниче интересного там нет. если есть люфты, видимо придется поменять опорную втулку левой стороны и подтянуть башмак, но в этом случае жижа у вас будет бежать ручьем. обычно же достаточно поменять оба сальника рулевого вала и устранить люфт в нижнем и среднем подшипниках рулевого вала путем подтягивания нижней пробки, как я писал выше. когда вынете нижнюю пробку, набейте туда достаточное количество консистентной смазки типа солидола перед тем как ставить пробку на место. тогда при заворачивании пробки смазка продавится сквозь подшипник и он будет хорошо смазан. боковую пробку следует закручивать только после того, как будет установлен на место рулевой вал и затянута нижняя пробка. там схема такая - после выбирания зазора, когда пружина коснется и башмака, и пробки, делаем еще один полный оборот и в этом положении затягиваем контргайку. в принципе, на этом ремонт и закончен, ставим рейку обратно, прикручиваем и контрим рулевые тяги, одеваем пыльники и вперед. В ремкомплект рейки входит все резиновое и уплотнительное что в ней есть, за исключением одного из сальников самой рейки, потому что второй идет вместе с корпусом по каталогу. я когда разбирал свою, поменял оба, сальники эти тоже недорогие.
к вышесказанному добавлю. что векрхний сальник и подшипник выпресовывал и запресовывал с помощью головок соответствующего размера и молоток лучше резиновый и без фанатизма
Проделывал я такую операцию на сороковой, только в мастерской, покупал ремкомплект оригинал с Японии. Хватило на год и опять потекло. Потом плюнул и купил контрактную, отъездил больше года да так с ней и продал.
Подскажите, можно ли заменить рулевую рейку от sv30 на sv40? Если нет то можно ли ее самому реанемировать?
_________________
насчет замены sv40 <-->sv30 не знаю. но реанимировать кажется плохая идея. лучше купить контрактную и поменять. я сам покупал ремкоплект, отдавал в сервис, отдал >5000р - через 3 месяца опять потекла. в итоге купил контрактую рейку и поменял сам, пока мало времени прошло чтобы судить, но не бежит.
Тоже самая проблема, течет рейка. Знакомые советуют, лить что масло с каким то герметиком. Завтра в магазе поспрашаю.
У дружбана на Вольво так делали, заливали стоп-течь для гидроусилиеля. Один флакон не помог, но после двух с интервалом в сутки течь прошла. При этом на рейке люфта не было.
_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.
У дружбана на Вольво так делали, заливали стоп-течь для гидроусилиеля. Один флакон не помог, но после двух с интервалом в сутки течь прошла. При этом на рейке люфта не было.
Ага я пробовал герметик бежать перестала на время зато ГУР запорол сначала стал туго руль поворачиваться потом совсем отказал)), в итоге поменял гидрач поменял сальники в рейке катаюсь без проблем уже пол года
Подскажите, можно ли заменить рулевую рейку от sv30 на sv40? Если нет то можно ли ее самому реанемировать?
У меня рейка стоит от 40 кузова, по крайней мере так на разборе сказали, когда я ее покупал!
Самому реанимировать - это хорошая идея, но только з/ч + работа будет стоит дороже контрактной рейки, еще не факт што ее сделать можно!
_________________
Toyota Gaia, 2000, SXM15, 3S-FE, AT, 4WD
Было уже тут про переборку рейки(человек все перебрал,новые сальники все как надо для себя)А потом опять побежала,купил контрактную.Так что лучше взять контракт за 3000-5000 чем ремонтировать(у нас отремонтированная стоит 8000,НО!+гарантия 3 месяца )И 90% гарантия что через 3 месяца она опять побежит
Рейки чинятся но при условии что зубчатая рейка без задиров и зубы не изношенны. В среднем хватает на 60000 пробега с затратой 3500р. если сам перебирать будешь. По поводу совместимости реек от 30 и 40 салонов они идентичны. Я в своё время тормазнул купил родную 30 за большую цену чем мог взят от 40 салона, и она ещё оказалась задубевшей потекла верхом через пол года.
мне когда ремонтировали - показали червяк. он был порядочно съеден сальником. пришлось его шлифовать под новый диаметр и подбирать другой сальник. как я понимаю ремонтировать рейку одной заменой сальников - глупо, потому что изнашиваются не только сальники, но и металические детали.
Опишу процедуру снятия рейки применительно для проминанта, сразу скажу, что в этом случае пристрелиться желательно ДО начала процесса:
завел проминанта (без глушака!), чтобы насосом согнать всю жижу в ведро — протащился от звука)))
Пары сек хватило, даже зачем то покрутил рулем)), но я не учел баллистической траектории жижы, выливающейся под давлением, короче все вылилось мимо ведра)))…Даже сцобако на видео поржала надо мной)))
Откручиваю нижние гайки крепления рейки
Остается сверху открутить карданчик и трубопроводы, верхние болты и можно "ронять".))) Ха…Наивняк — птица живущая на ивах))
Верхний болт хрен открутишь, так как моя рука не пролазит (а год назад то пролазила) между впуском проминанта и кузовом, приходится скинуть впуск…меня это уже начинает напрягать…))
Обнаруживаю еще один болт, крепящий рейку в самом геморном месте.(((
Короче чтобы его открутить мешает гидрач, но так как резиновая втулка там уже рассыпалась, то рейка легко снимается со шпильки, не смотря на гайку, вот вроде бы и близится момент истины…
.Но рейка не выходит — мешает выпускной коллектор правой ГБЦ((( …Снимать коллектор мне вообще не прет — по опыту это мегагемор, пробую отвести движок с коробкой висящий только на 2 опорах в сторону. 400 кг двигаются с поразительной легкостью, кажется вот вот упадут на променантовода…))
Фиксирую этот тадем трубой о стабилизатор
Ну вот рейка уже и сходит со шпилек…еще немного… но нет…япы всетаки редиски — не могли в этом месте сделать болты вместо шпилек(((
Но япы не только редиски, они еще и приколисты. Зачем то сделали шпильки см на 3 длиннее чем нужно)) И как раз в таком неудобном месте.Как нелепо)) — Спиливаю лишнее…хрен вам…все равно не выходит — упирается в выпуск((
Начинаю вспоминать не цензурные анекдоты)…
.нужно снимать выпуск((( для этого сначала снимаю его защиту, потом нужно снять лямбду, но самый дальний болт не дает опять снять гидрач))) Но вот еще и его мне снимать совсем не охото…
Короче покумекав, и благодаря тому что движок с коробкой сильно задраны, я снизу и сзади подлез с карданчиком и все таки снял выпуск.
Далее рейка подается налево, для прокидывания вниз правого рулевого наконечника, потом подается вниз и вправо и вот она на свободе:
Короче если бы был подъемник, проще бы было уронить движок с коробкой и снять рейку по-людски))
Вскрытие показало, что пациент как в анекдоте помер от вскрытия:
Втулке пришел при вскрытии:
а все из за того что какая то мандибула коряво прикручивала рулевые тяги и косякнула вал) а я не заметил и косякнул им втулку((
хотя я думаю что она (втулка) и так была конченой.
В подшипниках люфт, сальникам тоже — на одном лопнуло пластиковое кольцо, кольца рулевого вала тоже какие то… расслоившиеся…
Короче нужно заказывать втулку и искать подшипники.
Сказали, что будет беспробежная…ну-ну)) а мы проверим))
Вскрытие показало:
1 — Картер управляющего клапана не имеет износа. Измерял методом пальца, освоенным еще в НИИИПе. На старой рейке были канавки от тефлоновых колец в полмиллиметра. А это значит, что его нужно было гильзовать, иначе есть трудности с установуой клапана всборе — кольца может закусить, а также руль всеравно будет "тяжелым", причем в разных направлениях по разному.
Для примера картер с износом родной рейки:
2. Вал в хорошем состоянии. Износа визуально не видно. Виден хон)
3. Сальники Высокого давления уже начали сопливить) как раз пора менять. Кстати на убитых сальниках наглядно видно, что пластиковое кольцо разрезное, правда на новом сальнике зазор нулевой.
4. Половина бронзовых сёдел отсутствует))
6. Была залита какая то желтая поверфлюида. Интересно что льют япы в оригинале?
В итоге, заменил сальники, кроме тефлоновых колец, которые я уже успел поставить на старую рейку, так что не снимать же их. А по отдельности заказывать долго и дорого.
Для этого TOYOTA прислала мне по почте ремкомплект)):
Сливаем бенз с тачки. Помните, как сливал бенз герой Мэла Гибсона в фильме "Расплата" ?)))
Смотрите с 4 минуты))
я сделал также, только не курил возле тачки и открыл крышку бензобака, а то он не льется как в голивудском фильме))):
Моем в кастрюльке рейку до девственного состояния:
Моем картер клапана:
Запрессовываем сальник вала и подшипник. Для этого я использовал торцевую головку, обмотанную изолентой для центровки и шайбу.
Сам клапан не трогаем. Уплотнения в норм, состоянии, не то что были на старой рейке))
Вставляем клапан в картер. Все должно быть "гладко и сладко", как говорят на ДРОМе. Кста, на предыдущей рейке, где картер с износом, я вставил такой же клапан весьма с трудом, не срезало конечно кольца, но если так делать работать все равно стремно будет.
Запрессовываем второй сальник вала:
Закидываем стопер (по русски ограничивающая шайба) на дно цилиндра рейки:
Оборачиваем зубчатую часть вала лощеной бумажкой, чтобы не повредить при одевании сальник о зубья. Кста, бумажка — бывший агитационный листок местного депутата Петрухина. Получается он тоже принес Проминанту пользу))
Протаскиваем сальник до поршня рейки:
Вот с каким зазором должен стоять сальник на валу
Старые сальники как видно на фото сильно растянуты и поэтому ссут))
Смазываем поверхность цилиндра и сальник дексроном
В смазанный цилиндр вставляем вал с сальником и самим поршнем проталкиваем-запрессовываем сальник до упора.
С противоположной стороны наживуливаем второй сальник высокго давления. удивляемся, как плотно он сидит, в отличие от старого. разница в диаметрах видна на фото:
Моем втулку. Вот именна эта хрень приковала Проминанта на 2 месяца.
Эта в нормальном состоянии, поэтому, ставлю её. Когда придет новая, я соберу старую рейку на продажу или на прозапас.
Вставляю направляющую втулку между цилиндром и валом и дожимаю ею сальник. Стопорю спец пружинкой.
Набиваю рейку консистентной смазкой:
Запрессовываю подшипник как было:
Вставляю управляющий клапан в рейку.
С обратной стороны ставлю гайку и контрю. Натяг сделал на глазок. Если перетянуть, руль будет потом "тяжелый".
Отмываю направляющий ролик. Он без тефлонового картриджа. Может это и хорошо)) Ставлю на место.
Им выбирается зазор между валом и червяком.
С натягом я схитрил, перед разборкой посчитал колчество оборотов крышки и пометил её положение. Потом собрал как былО. Законтрил гайкой.
Я не снимал никаких шлангов, а извлек насос на свет Божий с двумя шлангами.
Снимал-ставил во дворе без ям, эстакад, помошников.
Далее-отмываем шубу которой покрыт текущий насос и идем в помещение для дальнейших экзекуций! Нужны тиски!
Разборку делал по рисунку из легионовской книжки
вот он и пациент
Скидываем шланги, шкив (предварительно заклинив его мощной отверткой),вынимаем шпонку-кладем все это в сторону.
Зажимаем в тиски другой стороной
давим на крышку рукояткой молотка, сжимая находящуюся под ней волнистую шайбу и отверткой выковыриваем стопорное кольцо! Далее легонько постукивая по валу снизу сдвигаем с места крышку! Она сильно не сопротивляется-резинки то усохшие все
Меняем (в ремкомплекте эта резинка ОДНА запаяна в целофан). Далее вынимаем волнистую шайбу. Опять же постукивая по валу со стороны шкива, а также АККУРАТНО поддевая отверткой извлекаем задний диск
в котором также меняем уплотн.колечко-на этот раз-одно из двух в другой целофанке. Инструментом внутри насоса орудовать ОЧЕНЬ АККУРАТНО. Металл очень мягкий и легко можно наставить коцок на рабочих поверхностях!
Идем далее
Снимаем стопорное колечко, фиксирующее вал. Вынимаем ротор и статорное кольцо. Один из штифтов вынимается тоже, второй зафиксирован в корпусе и не поддается. Обращаем внимание на последнее фото. Лопатки в ротор вставляются только в одном положении: скругленным торцом наружу! (мне пришлось повторно разобрать насос и поменять 2неправильно поставленные-этот нюанс заметил по фото. Не ленитесь фотографируйте процесс-полезно!)
Вынимаем передний диск. Его можно достать выстукивая(выдавливая) через отверстие со стороны шкива. В этом диске меняем 2 колечка: внешнее (второе из целофанки) и внутреннее.
Сальник! Его я выковыривал с матами, никак не хотел покидать насиженное место!
новый смазываем герметиком снаружи и потихоньку вставляем на место
Откручиваем штуцер напорного патрубка и меняем уплотнение там
Чтобы снять стопорное колечко с тыльной стороны этого штуцера нужен соответствующий съемник
Тот,съемник который был у меня с этим колечком не совладал. выкручикаем клапан с двумя пластмассовыми штуцерами, извлекаем из корпуса старое седло хода и меняем на новое из ремкомплекта.
Ключиком на 10 откручиваем штуцер возвратного патрубка, в котором также меняем колечко(уже не фотал-элементарно!).
Сборка: в обратном порядке. Передний диск вставляется только в одном положении. По другому не вставишь из-за разной формы установочных штифтов. Капаем на него свежей рабочей жидкостью (дексронIII). Ротор и статорное кольцо устанавливаются метками -к задней стенке насоса (см.фото выше). Вставляем вал и фиксируем его колечком.На ротор, а также в канавки лопаток не жалея из шприца капаем жижу. Ставим задний диск меткой-как на фото выше. Впрочем, также как и передний диск поставить можно его только в одном положении! Далее-волнистая шайба, крышка. Давим на крышку-вкорячиваем стопорное кольцо! Ставим шкив, прикручиваем шланги и идем к машине. Тут не лишним будет помощник. У меня такового не оказалось и при установке насоса на место окрестности то и дело оглашали мои маты! Шланги все время куда-то упирались и насос в целом не хотел возвращаться на свое рабочее место)).
Далее установка, прокачка, доливка жижи до уровня-об этом говорено и не раз! Рулевой механизм работает также как и до ремонта, только нигде теперь не течет, чего и добивался.
На лавры первооткрывателя не претендую. В кариновской кажется ветке, подобное находил, только там еще и рейку перебирали. Так что не сочтите за бойаниста)) Ежели чего упустил в рассказе-поправляйте.
Спасибо за внимание!
Читайте также: