Замена рулевой рейки митсубиси галант 8

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Рулевая рейка обеспечивает слаженную работу системы рулевого управления. Именно этот узел позволяет управлять тяжелым автомобилем за счет легкого и плавного вращения руля. Неисправность рейки приводит к неприятным последствиям: на первых стадиях появляется дискомфорт при вращении руля, а в более серьезных случаях автомобиль полностью теряет управляемость. Поломка рулевой рейки может спровоцировать аварийную ситуацию на дороге, поэтому важно регулярно осматривать и ремонтировать этот узел. Ремонт рулевой рейки Митсубиси – трудоемкая работа, которая выполняется мастерами в условиях автосервиса.

Распространенные неисправности рулевой рейки

Наиболее часто встречающиеся неисправности – появление люфта и течей. Причины течи – износ и потеря плотности сальников, заглушек, прокладок. Разрыв резиновых элементов нарушает работу механизма, что приводит к серьезным поломкам. На ранних стадиях проблему можно устранить заменой недорогих уплотнителей. Если износ перешел на металл, то без более сложного ремонта не обойтись.

Стук в рулевых рейках появляется из-за износа втулок, валов, направляющих. Если при вращении руля ощущается сопротивление, исчезла плавность, то проблема может заключаться как в рулевой рейке, так и в гидроусилителе. Определить точную локацию поломки можно только после разборки механизма. Основные признаки неисправности рулевой рейки:

Стук из-под передней оси во время езды.
Вибрация руля при движении по неровным дорогам.
Увеличенный свободный ход руля.
Снижение уровня жидкости в гидроусилителе.
Разрыв пыльников, появление жидкости на их поверхности.
Затрудненное вращение руля.

Как производится ремонт рулевой рейки Mitsubishi

При сильном износе рейку приходится менять, но незначительные повреждения можно устранить ремонтными работами. Последовательность действий зависит от характера неисправности. Общий порядок ремонта рулевой рейки Митсубиси следующий:

Демонтаж и разборка.
Очистка и дефектовка деталей – осмотр на наличие повреждений и дефектов (следов коррозии, задиров, вмятин, трещин).
Замена запчастей, которые не подлежат ремонту.
Замена изношенных сальников, заглушек, направляющих.
Проточка и шлифовка вала.
Сборка рейки в обратной последовательности с использованием новых или отреставрированных запчастей.
Тестирование на стенде для проверки качества сборки.
Установка отремонтированного и испытанного узла.
Тестирование рейки на автомобиле.

Ремонт рулевой рейки в официальном автосервисе

Для ремонта рулевой рейки Мицубиси 10 требуется специальное оборудование и инструмент. Работы должны выполняться опытными специалистами с применением оригинальных запчастей – только в таком случае можно получить гарантированно качественный результат.

По такому принципу работает официальный сервисный центр Митсубиси АвтоГЕРМЕС. Являясь дилером автомобилей этой марки, мы имеем собственные техцентры в Москве. Наши мастера проходят специальное обучение и работают со строгим соблюдением регламентов автопроизводителя. Оригинальные запчасти с гарантией качества всегда в наличии, поэтому вам не придется тратить время на долгое ожидание.

Записаться на диагностику можно по телефону или через форму на сайте – это займет несколько секунд. Адреса наших техцентров указаны в разделе Контакты.

Скидываем колёса, скидываем наконечники рулевых тяг.

Скидываем тяги стаба

Откручиваем втулки стаба

Скидываем лыжу ибо мешает.

Откачиваем жижу из бачка гура, скидываем бачок. (банально потому что стоит поменять в итоге и жижу в рейке и гуре. ну и бачок хорошо бы промыть.)

Попутно скидываем аккум, площадку под аккум и кранштейн площадки аккумулятора, что бы был хороший доступ к рейке. Попутно заливаем штуцера идущие от гура к золотнику рейки ВДшкой.

В салоне откручиваем болт и скидываем карданчик. Перед этим стоит выставить руль по центру.

Теперь заливаем ВДшкой и пробуем сорвать болты рулевой рейки.

Узнаём, что части по бокам подрамника нам будут мешать и откручиваем их.
В моём случае испытываем боль, потому что одну закладную вырывает из подрамника(((

проблему пока не решил, но хочу позже вварить её обратно полуавтоматом…
Прежде чем полностью открутить рейку откручиваем 2 штуцера от гура ис под капота. Так же нужно суметь открутить тягу со стороны водителя, иначе рейка не вылезет. Она своим валом упирается в подрамник и не протягивается в одну из сторон как на той же европе и япе… не удобно… Так же при вытаскивании будут мешать эти трубки, в идеале что б кто то их под капотом отвёл в сторону.

Пока вынимаем рейку на башку нам сливаются остатки идемитсу ПСФ… желтенького цвета… ещё тёпленькое… Я пытался объяснить Гале, что я не такой, но видимо ей было пофиг…
Далее руководствуясь бортовиками выше разбираем рейку.

Вал страдал от рукожопия сервисов или прошлых владельцев…
Забудьте нафиг про использование пластиковых стяжек на пыльниках! вода и песок пройдут и у вас образуются вот такие рытвины как справа. в результате потечёт сальник…
Ну а слева мы наблюдаем выработку от подпора, впринципе ничего страшного, но родной подпор мы выкинем…
Берём вал, втулку с сальником и подпор, упаковываем всё что б не повредить и тащим в сервис по ремонту рулевых реек и отдаём вал на полировку, на изготовление подпора из капролона взамена нашего и вытачивание втулки из капролона в железную втулку с сальником. Получаем.

Заупаем ремкомплект рулевых реек для американских галантов…

Вроде для америки, но по факту нам подходят только сальники, колечки не подходят( Если это первый ремонт, то всё должно подойти, если нет, то лучше подбирайте сальники в том же сервисе по ремонту или в магазинах по продаже комплектующих к гидравлике. Приходите с рейкой, валом, золотником и пущай вам их подберут.
Рулевые тяги я взял от хонды, нашёл номерок на драйве.

Рулевые наконечники стандартные для галанта. (здесь же спойлер №1)

Напидориваем рейку до состояния муха не сидела) Особенно внутри, но при этом не желательно использование тряпок или ещё чего то, что может поцарапать внутренние стенки цилиндров золотника и рулевой рейки.
Внешне отмывал бензином и щётками. Изнутри мыл карбклинером. В общей сложности на всю рейку израсходовано 800мл карбклинера.

Собираем рейку с новыми сальниками и смазкой.
Я единственное решил соединение корпуса золотника и корпуса рейки посадить на герметик.

Просто потому что хочу что бы рейка была полностью герметичной.

При сборке везде смазывал и сальники и внутрянку и тефлоновые кольца силиконовой смазкой в спрее, что бы всё лучше собиралось и ничего не повредилось при сборке. особенно это касается внутреннего сальника корпуса рейки, он первый раз на входе встал и отказывался заходить (я заталкивал его без фанатизма). Пришлось вынуть, залить всё силиконом и тогда он зашёл на раз два.
Для удобства сборки вала и установки внутреннего сальника взял скамейку и просверлил в ней отверстие чуть больше диаметра вала поршня.

Так рейку всем корпусом упирается в скамейку, а вал при запрессовки сальника уходит через скамейку.
После сборки проверяем что б всё крутилось, можно так же открутить трубки с рейке и позатыкать отверстия в поршне и послушать не подпускает ли оно где то воздух при вращении в одну из сторон. ток без фанатизма, есесно если вы силой дожмёте поршень, сжатому воздуху надо будет куда то выйти…

И да, я когда промывал всё, промыл так же и трубки и места куда они прикручиваются. Что то что то не сразу нормально промылось карбклинером, то есть оно всё было засорено внутрь рейки вообще вывалились кусочки грязи… Все резиновые колечки перед установкой так же смазывал силиконом.
Далее нужно запихать рейку во внутрь. Опять же будут мешать трубки под капотом. Лучше позвать друга. Но я страдал сам, так что пришлось несколько раз спустится подняться, что бы отрегулировать оттягивание трубок под капотом, дабы они не мешали засунуть рейку на место.

После прикручиваем трубки. И рулевые тяги от хонды.
Собсна разница с нашими неплохая такая.

Пыльники брал хендай киа, однако пришли совершенно разные… благо тянутся одинаково, поэтому заморачиваться не стал.

Одеваем пыльники, пыльники будут одеваться туго, так же смазал тяги силиконом, что б пыльники легче натянулись.

Снаружи на пыльниках самозажимные хамуты норма, внутри обычные с червяком, потому что не нашёл больших хомутов самозажимных(((
Накручиваем тяги, не забываем пихнуть в них дополнительной смазки.

Ну а дальше собираем всё остальное)
Перед установкой рейки советую также продавить свежую жижу через радиатор, дабы промыть шланги и радик от старого гомна… Я помимо этого снимал гур и как мол промыл и вторую трубку.
Собсна вот спойлер №2)

Но об этом в следующем бортовике, потому что в этот фоток больше не влезет, плюс там есть что подсказать ибо с гуром мы немного повоевали))) но и его я одолел.
На данный момент езжу уже неделю, рейка не течёт, лазил проверял. Развал схождение сделал на глаз, машина едет прямо. Но ехать и делать полноценный развал схождения в моём случае пока не вариант, жду кое какие запчасти) об этом в следующих бортовиках)
Артикулы и цены:
Работы по полировке вала, изготовлению упора и втулки (3000р)
Ремкомплект рейки TCS RK8173 (1310р)
Рулевые тяги CTR CRHO21 (167р*2)
Наконечники рулевых тяг CTR CEM49 (517р*2)
Пыльники рулевой рейки HYUNDAI/KIA/MOBIS 5774038000 (298р*2)
Хомуты у меня были, поэтому артикулов нет.
Пара карбклинеров 500р
Ну и всякая мелочовка пусть рублей 200.
Итого: 7000р
П.С. совсем забыл, когда будете в салоне одевать кардан и прикручивать болт, не забудьте потом на пыльник с отверстием под вал рейки надавить, у меня лично он не сел сам.

Начнем пожалуй углубление в некоторые технические аспекты -вся информация будет выкладываться на стенке и копироваться в обсуждениях чтоб не потерялась: И так замена рулевой рейки дабы не платить на СТО бабосики поменять рейку в принципе не так уж и сложно- для этого конечно желательна смотровая яма(летом можно и без ямы но придется на спине под машиной лазить)ключи,головки 12,17,19 возможно труба чтоб легче скручивать гайки в некоторых местах и всё,за не которое время владения митсубиси галант я приобрел не который опыт по ремонту и замены расходников и т.д,я не считаю себя мега каким то профессионалом но многое уже постиг и прошел в этом деле но не суть.
И так существуют не сколько видов галантов и легнумов мы это знаем -Япония,США,Европа,2WD,4WD,на всех переднеприводных установлены железные подрамники,кроме рестайловой Европы,на ней такой же подрамник как на вр-4 только алюминий по моему на сколько я помню на японцах не которых с мотором 4g64 gdi это у которого 5-ти ступая акпп и оптитрон приборка.
На железных подрамниках 2WD япония,америка и дорест европа рейка расположена внутри подрамника,а на рест европа и 4WD япония на подрамнике на фото все видно.В принципе снятие нечем особо не отличается.
1) В салоне под рулевой колонкой снизу ключом на 12 откручиваем болтик который держит как бы хомутом ось рейки ,открутили поехали дальше
2)снимаем колеса передние,откручиваем от ушей цапфы рулевые наконечники вэдэшкой обрабатываем курим потом не сколько ударом молотка по ушам куда крепится наконечники и они слетают,можно использовать спец съемник купить в магазине,теперь все рейка у нас освобождена ,остается её только открутить от подрамника
3)Залезаем в яму или заползаем и откручиваем защитные пластины там их две по бокам на каждой по моему по 6 или 7 болтов,открутили видим рейка крепится с одной стороны на два болта и с другой стороны на два болта плюс хомут,откручиваем их и рейку дергаем вниз чтоб она вышла из хомута который мы откручивали в салоне ,вышла
4) придется открутить какую то часть выхлопа он будет мешаться ,а может и не будет ,я без него снимал и ставил,и все там по обстановке и расположении руля чуть вниз рейку когда она уже откручена и до упора в одну сторону двигаем вторая высвобождается и вниз потом вытаскиваем и аналогично ставим другую,собираем все в обратном порядке.ни какую геометрию и т.д после этого делать не нужно,так как сами рулевые наконечники не откручивались,не забываем руль повернуть прямо при сборке иначе он будет не прямо стоять сама баранка,хотя потом можно отвернуть руль и поставить как надо,работ не торопясь с ямой примерно на час .
Забыл уточнить что 4WD там нечего откручивать защиту не надо,рейка сбоку как мы видим на картинках,только с подрамника открутить.
Если есть какие вопросы то задаем уточняем .

снимаем рулевую рейку пошаговая инструкция установки и демонтажа (нужно)

снимаем рулевую рейку пошаговая инструкция установки и демонтажа .
ну нужна пощаговая инструкция ))) кто нить сам снимал? а то напарили рейку в сборе вот и решил сменить, в принципе взял иза рулевых наконцов, но что то решил ее в сборе и потавить, что бы лишних гаек не крутить и не висеть на подъемнике в серваке 3 дня может кто то уже снимал и выложит пошаговую инструкцию, если получится мож потом ее в фак пиколотят :)))

Я в одного месяц назад менял рейку и передние рычаги, проблем нет. Единственное, фото не делал.
Прежде всего понадобится инструмент:
1. Набор головок и трещетка
2. Удлинитель и карданчик на трещетку
3. Вороток с приличным плечом для откручивания болтов на 19
4. Разрезные ключи для гидравлики на 14 и 17
5. Удлинитель и кардан для головок
6. Съемник шаровых соединений или приличный молоток (на любителя)
7. Ведро для слива гидравлической жидкости
Также рекомендую перед снятием рулевого кардана использовать WD-40 или аналог.

Алгоритм такой (пишу по памяти, могут быть недочёты):
1. Поднимаем машину и снимаем колеса (можно снять суппорта и тормозные диски)
2. Откручиваем гайки и съемником рассухариваем наконечники
3. Брызгаем WD-40 на рулевой кардан, ждем 5 минут, откручиваем 2 болта на 12 при этом удобно использовать удлинитель и кардан, снимаем кардан с рулевой рейки вверх.
4. Если есть электромагнитный клапан отстегиваем фишку
5. Откручиваем два болта на 12 с левого крепления рейки, там есть ещё один болт сверху жестянки его можно не трогать - сильно не мешает, жестянку приподнять вполне хватит, для верхнего болта также используем удлинитель и кардан
6. Подставляем ведро и откручиваем обе трубки разрезными ключами на 14 и 17 (при этом приличная вероятность облиться гидравлической жидкостью) и сливаем в ведро
7. Откручиваем два болта на 19. При этом лучше сразу использовать хороший рычаг и не мучаться так как момент затяжки приличный.

Установка в обратной последовательности

Также очень неплохо освоил замену сальников на рейке, имеющийся материал пока не обрабатывал

Я в одного месяц назад менял рейку и передние рычаги, проблем нет. Единственное, фото не делал.
Прежде всего понадобится инструмент:
1. Набор головок и трещетка
2. Удлинитель и карданчик на трещетку
3. Вороток с приличным плечом для откручивания болтов на 19
4. Разрезные ключи для гидравлики на 14 и 17
5. Удлинитель и кардан для головок
6. Съемник шаровых соединений или приличный молоток (на любителя)
7. Ведро для слива гидравлической жидкости
Также рекомендую перед снятием рулевого кардана использовать WD-40 или аналог.

Установка в обратной последовательности

Также очень неплохо освоил замену сальников на рейке, имеющийся материал пока не обрабатывал

оооо
СПАСИБОооо, мне пригодится :о) что бы лишнего не крутить, а сколько по времени? мне просто бокс нужно будет взять на определенное время, что бы не зависнуть после рабочего дня и не оставлять машину там

в принципе я решил рейку сменить потому что впарили рейку в сборе, взял чисто иза рулевых тяг, (не наконечников а самих тяг), и слюсар сказал что "сопливит" салник р/рейки и замена встанет в - 6-8рублей, рейка в сборе выходит дешевле (((
но раз уж сниму какой там сальник менять и где его брать?

а есть схема из фаста или с сайта что барыжит запчастями? я про жестянку как бэ не понял где она там и нужно ли откручивать или нужно но можно и не откручивать чего то там с жестянкой?
чем мерял длину тяг? понятно что потом на развал но примерно то нужно выставить (((

По времени минут 40, от силы час.
Про жестянку, возможно некорректно выразился, имел ввиду отражатель скобы крепления рейки на схеме 48353R

может быть и без отражателя

Сальник брать у барыг, что запчастями торгуют, любой из этих
49297-5Y085
49297-52R25
49297-85E25
49297-WF525
49297-WF526
49297-WF025
49297-AG026
49297-AG125

Тяги мерил по виткам оставшейся резьбы. Можно штангенциркулем. А сход-развал - так это к бабки не ходить.

Если решишь сам менять сальники, то, в принципе, у меня есть наработанный фотоматериал по разборке, осталось только описать. Месяца три назад как раз разобрал одну рейку на атомы и фотозадокументировал. Но валу каюк, поэтому пока лежит в разобранном виде. Но замена сальников это вопрос, который стоит отдельного рассмотрения.

По времени минут 40, от силы час.
Про жестянку, возможно некорректно выразился, имел ввиду отражатель скобы крепления рейки на схеме 48353R

может быть и без отражателя

Тяги мерил по виткам оставшейся резьбы. Можно штангенциркулем. А сход-развал - так это к бабки не ходить.

подъемник занят сейчас поеду в шинку возьму 2й домкрат и на яме бум пробовать ее снимать, все из твоего списка приготовлено, гайкокрут слесарни морду кривит типа и так все знаю, но инструмент если есть давайте и домкрат везите. в слесарне зарядили 5 рубасов за смену если без моего участия, ямы дают на 3 часа . помогайка есть да и сам переоденусь, возму фотек мож засниму процесс

про сальники после демонтажа, думаю замениь их, ХЗ в каком состоянии контрактная рейка мож свою вернуть захочетса, если нет впарю ее тоже )))) правда что впарю весьма сомнительно ((( кому она нах надо то (((

СКОЛЬКО ЖИЖИ НАДО ПРИГОТОВИТЬ.

а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((

Рейку есть смысл восстанавливать если вал не имеет выработки рабочей части.
Не такой как этот

Все остальное не является дефицитом.

Жидкости у меня ушло чуть меньше литра

а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((

реяка у меня нормуль без нареканий, я и не видел что сопливит сальнег, мне слюсарела сказал, меняю потому что тяги разбиты в хлам ((( искал от куда бряки идут и вот нашел (((

а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((

ребят, подскажите пока разговор завели, верхний сальник рулевой рейки какой ставить?

Нет эти сальники с вала, если ты имеешь ввиду редуктор, то на него отдельно сальник в оригинале не продается, нужно будет подбирать по размеру.

как сниму отфотаю. пока времени нет, но я и не знаю какой там сальниг сопливит, ждем от Прядко фотоотчет что бы проще было найти его и подобрать если че )))

Есть фотоматериал до стадии полного разбора, могу обобщить и подготовить статью, сборку могу описать словесно.

Есть фотоматериал до стадии полного разбора, могу обобщить и подготовить статью, сборку могу описать словесно.

Берем дохлую рейку

и моем

для разбора будет достаточно обычного стола и места где сложить инструменты:
1. Ключи (для снятия наконечников, размеры точно не помню, лично я пользуюсь разводным)
2.Пасатижи и отвертка(для снятия хомутов с пыльников)
3. Ключи на 21 и 30 мм (для снятия тяг)
4. Разрезной ключ на 12 (для откручивания патрубков
5. Головка на 17 мм и трещётка или вороток (для откручивания гидравлических болтов)
6. Шестигранник на 5 мм (для снятия электромагнитного клапана если он есть)
7. Головка профиля E11 (шестилучевая звезда) (для снятия редуктора)
8. Сверло на 6 или 8 мм и дрель (для рассверливания контровки)
9. Головка на 36 мм для выкручивания левой стопорной втулки и контрогайки на прижимной пружине вала
10. Головка на 13/16 дюйма, два больших удлинителя и приличный молоток (для выбивания правого сальника)

Снимаем наконечники, хомуты пыльника и сам пыльник

Развальцовываем стопорные шайбы на тягах

Ключами на 21 и 30 мм откручиваем тяги
Правда, есть один нюанс - тяги закручены с таким моментом, что обычными ключами лично у меня их открутить ни разу не получилось, поэтому рекомендую газовый ключ №3

Разрезным ключом на 12 мм и головкой на 17 мм

откручиваем гидравлические трубки

Шестигранником на 5 мм

откручиваем 3 болта электромагнитного клапана (или 2 в зависимости от модификации)

Головкой E11

откручиваем 2 болта с редуктора

и снимаем редуктор

Головкой на 36 мм

откручиваем стопорную гайку с прижимной пружины вала

И выкручиваем втулку

Соответствующей головки или ключа профиля восьмиконечной звезды в Хабаровске в продаже я не нашел, поэтому выкрутил круглогубцами, благо ход свободный.
Сверлом на 6 или 8 мм высверливаем контровку левой стопорной втулки

головкой на 36 выкручиваем стопорную втулку, сразу предупреждаю, что понадобятся тиски, чтобы зафиксировать рейку

Далее, со стороны редуктора молотком выбиваем вал с левым сальником, правый сальник со стопорной шайбой останутся с корпусе рейки, это первый интересный момент.
Для выбивания правого сальника, лично я использовал головку 13/16 дюйма из набора SATA и два больших удлинителя.
Собственно, это и весь разбор. Редуктор я не разбирал.
Сборка происходит в обратной последовательности.
Сначала ставим на место правую стопорную шайбу. С ней проблем не должно возникнуть. Но посоветую выпилить лобзиком из фанеры круг немного меньшего диаметра и трубу, но можно использовать и сам вал.
Далее устанавливаем правый сальник. Для этого:
- зубцы вала обматываем скотчем или изолентой, иначе наверняка закоцаете рабочую поверхность сальника (как сделал это я);
- снимаем пружину сальника и одеваем её на вал;
- одеваем сальник на вал вплотную до перегородки и одеваем пружину
- вместе с валом впресовываем сальник до упора.
Левый сальник устанавливается без каких-то нюансов.
Остальное собираем в таком же порядке как разбирали.
Целесообразность замены сальников зависит от состояния вала. Если выработки на вале нет, то меняйте сальники, если есть выработка, то замена сальников поможет не надолго - меняйте рейку.
Полтора года назад при - 20 градусах начал заводит и залил свечи, начал машину заталкивать в теплый гараж и пока крутил руль правый сальник прижался с перегородке вала, собственно тогда и освоил данный вид ремонта. Единственное, как описал выше, закоцал рабочую поверхность, но даже с этим рейка отходила полтора года, с сальника немного сопливело, но жидкость ни разу не доливал, месяц назад рейку заменил целиком, так как тягам пришел полный аут. Как разберу, так выложу материал.

Читайте также: