Шевроле реззо замена задних колодок

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Предистория: уже давненько стучала правая шаровая, и очень сильно скрипели задние колодки.
Купил 2 шаровых, 2 подшипника, комплект колодок и краску.

Поехали с другом ко мне в гараж.
Первым делом решили поменять задние колодки: поддомкратили балку, сняли колеса(на снятие каждого ушло минут по 10 так-как они прикипают к барабанам), сняли барабаны (фиксирующие болты пришлось высверлить) и оказалось что колодки могли-бы еще походить (66000 всего машине). Когда сняли левый барабан нашлась причина скрипа — заклинило левый тормозной цилиндр. Разобрали цилиндр, почистили от грязи смазали поршни малоконсистентным маслом и он заработал как новенький) Раз новые колодки купил то все-же поменяли. Во время сборки всей системы с колодками проклинали хитровы*баных корейцев которые придумали поставить на это авто барабанные тормоза. Пока собирали я покрасил барабаны в матово-белый цвет (предварительно отполировав до блеска). Настроили зазор колодок и прокачали тормоза.

Далее — замена шаровых и опорных подшипников. Шаровые у меня стояли еще родные и крепились заклепками.
Схема такая: домкратим авто, снимаем колесо, откручиваем болт крепяший шаровою к кулаку, молотком бьем по рычагу пока шаровая не выпадет, снимаем дворники, снимаем пластик под дворниками, откручиваем два болта которые крепят стойку к опорному кулаку, откручиваем три болта на стакане, снимаем стойку, высверливаем заклепки, вынимаем старую шаровою, ставим на ее место новую, вкручиваем предварительно подобранные на место заклепок болты, вставляем шаровую в кулак, затягиваем болтом. Далее подшипник: стягиваем пружину на стойке, раскручиваем гайку на штоке, снимаем опорную плиту, вынимаем старый подшипник, ставим на его место новый, собираем стойку в обратном порядке и ставим на место. Повторяем тоже самое сдругой стороны и готово.

Всем привет!
Хотелось бы сегодня рассказать о замене основных элементов тормозной системы.
Начали подсвистывать колодки, значит пора менять.Решил менять в круг.
Т.к. машина 2006 года и на ней стоят родные диски и барабаны решил заменить и их тоже(как оказалось это нужно было сделать намного раньше).
После того, как снял тормозные барабаны, увидел, что нужно менять тормозные рабочие цилиндры, т.к. они подклинивают(вот почему и машину тянуло в сторону при торможении).
В итоге купил тормозные диски Quinton Hazel( 978р за 1шт.),

задние тормозные барабаны Japan Parts (2 576р. за 1 шт.),

передние колодки Hsb ( 614р комплект), задние тормозные колодки Hankook Frixa (1 212р комплект), рабочие тормозные цилиндры Jakoparts (650р. за 1шт.).Когда все купил, приступил к работе.
Начал с передних колес-там все легче и быстрее, чем с задними.Снял тормозные диски. замерил толщину.Минимальная толщина должна быть 21мм. У меня по этим параметрам даже толщина буртиков не проходит))))

Смотрим колодки: как на правых, так и на левых большой износ и имеются задиры.

Ставим новые колодки и диски. На новых колодках 2 прорези, вместо одной.

Начинаем делать задние тормоза.Разбираем все это дело.Барабаны пришлось снимать с молотка. Иначе никак не стягивались. Но аккуратно через дощечку))). Максимальный диаметр барабанов должен быть 231 мм. Снова не проходим-под замену значит.

Смотрим колодки-могли бы еще походить,

но раз уж делаем все как надо-ставим тоже новые. Затем ставим новый рабочий цилиндр. С

тарый впринципе, легко снялся, правда тормозную трубку пришлость маленьким газовым ключом откручивать-иначе не хотела).
Собираем все на место, как было

.Прокачиваем тормоза и дело готово)))
Всем спасибо за просмотр, особенно тем, кто все это прочитал)

Проверяйте состояние тормозных колодок при каждом техническом обслуживании.

Тормозные колодки необходимо заменять при износе накладок (минимально допустимая толщина фрикционных накладок - 2,0 мм), непрочном соединении накладок с основанием замасливании рабочих поверхностей и при наличии глубоких борозд или сколов.

На внутренних колодках передних тормозов установлены индикаторы износа. При достижении минимально допустимой толщины накладок во время торможения индикатор износа соприкасается с тормозным диском, вызывая скрип, сигнализирующий о наступлении предельного износа накладок тормозных колодок.

Так выглядят тормозные колодки переднего тормозного механизма.

Сильно деформированные или корродированные пружины замените.

При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверяйте состояние защитных резиновых чехлов направляющего пальца и перемещение суппорта относительно направляющей тормозных колодок. Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющие пальцы суппорта. Для этого.

. извлеките направляющий палец, смажьте его консистентной смазкой, а затем смажьте смазкой защитный чехол пальца. Аналогично смажьте второй направляющий палец и его чехол.

Установите направляющие пальцы в порядке, обратном снятию.

Замените защитные чехлы направляющих пальцев, если они затвердели, деформированы или надорваны.

Установите фиксирующие пружины, тормозные колодки в направляющие и остальные детали в порядке, обратном снятию.

Для исключения самоотворачивания болта крепления направляющего пальца суппорта смажьте перед установкой его резьбу анаэробным фиксатором резьбы .

Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма правого переднего колеса.
Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки установлены фирменные. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов. Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработавшихся колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза долго не будут максимально эффективными.

Обратите внимание на маркировку тормозных колодок. Новые колодки приобретайте с такой же маркировкой. Задние колодки UBS для Chevrolet Rezzo имеют маркировку B1204004 .

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок - 1,0 мм

Заменяйте колодки в следующих случаях:

толщина фрикционных накладок меньше предельно допустимого значения.
поверхность накладок замаслена
фрикционная накладка непрочно соединена с основанием.
накладки с глубокими бороздами и сколами.

Вам потребуются: ключ для гаек колес, пассатижи или отвертка с плоским лезвием, раздвижные пассатижи.

Аналогично снимите чашку крепления прижимной пружины, прижимную пружину и опорную стойку передней тормозной колодки заднего колеса.

Сразу после снятия колодок закрепите поршни рабочего цилиндра любым доступным способом (например, стяните резиновым жгутом или свяжите проволокой), иначе поршни могут быть вытолкнуты из цилиндра распорной пружиной и из гидросистемы вытечет тормозная жидкость.

При каждой разборке тормозного механизма заменяйте новыми прижимные пружины 2 (см. рис. 9.4), чашки 3 пружин и опорные стойки 1.

Рис. Детали тормозного механизма заднего колеса (вид с левой стороны): 1- опорная стойка; 2 - прижимная пружина; 3 - чашка прижимной пружины; 4 - передняя колодка тормозного механизма заднего колеса; 5 - рычаг регулятора зазора; 6 - серьга регулятора зазора; 7 - верхняя стяжная пружина; 8 - разжимной рычаг стояночного тормоза; 9 - задняя колодка тормозного механизма заднего колеса; 10 - распорная планка с регулятором зазора; 11 - нижняя стяжная пружина; 12 - пружина регулятора зазоров.

Нанесите на места трения передней и задней тормозных колодок о тормозной щит тугоплавкую смазку для тормозных механизмов.

Смажьте резьбу стержня А распорной планки тугоплавкой смазкой для тормозных механизмов и навинтите на него до конца гайку Б, но не затягивайте ее.

Рекомендуем при замене тормозных колодок заменять и распорные планки в сборе с регуляторами зазоров, если они начали корродировать, так как при дальнейшей эксплуатации коррозия может вызвать отказ регулятора зазоров.

Освободите поршни рабочего цилиндра от фиксирующего приспособления, сожмите их раздвижными пассатижами и установите тормозные колодки в порядке, обратном снятию.

Учтите, что при утапливании поршней в цилиндр повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.

Начну свое описание по порядку, может кому-нибудь сослужит добром, а кому-нибудь просто интересно будет…
Естественно, первым делом снимаем колесо и видим перед собой тормозной барабан, который снять особых проблем не составляет, если конечно этот мерзкий болтик не прикипел, поэтому советую сразу вооружиться либо ударной отверткой, либо той, которую можно повернуть рожковым ключом, иначе есть большой шанс слизать головку болта обычной отверткой.

После снятия барабана видим перед собой следующую, для многих не совсем понятную картину… Но не стоит пугаться, здесь все вполне прилично и не сложно :-)
Важно запомнить расположение механизма, указанного на фотографии стрелочкой, если не запомните, при сборке могут начаться проблемы.

Также запомните расположение всех пружинок, где какая и как стоит.
Теперь один из самых важных, на мой взгляд моментов, это снять колодки. Для этого надо фиксирующие шайбы, указанные стрелочкой на фотке, повернуть на 90 градусов и аккуратно снять с фиксатора. ВНИМАНИЕ! делайте это крайне внимательно, т.к. шайба находится под давлением пружины и может в любой момент соскочить с плоскогубцов и улететь туда, где ее невозможно найти (как было в моем случае :-)

После того, как сняли тормозные колодки, можно подумать о других делах, например о снятии тормозных трубок… С которыми, как я и предполагал, в моем случае будут проблемы. Только я начал пытаться ее открутить от тормозного цилиндра, как она взяла и обломалась (вся прогнившая).

Далее все пошло проще, откусил кусачками трубку с другой стороны (стрелкой на фотке показано) и уже появилась возможность насадить торцевую головку на "десять" и без проблем выкрутить остаток штуцера из основной тормозной магистрали.

Не забудьте подставить какую-нибудь емкость для тормозной жидкости, которая у вас сразу же потечет, как только вы открутите, либо откусите (в моем случае) трубку.
Все дальнейшие действия уже не заставляют думать и принимать стратегически важные решения. Просто выкручивается тормозной цилиндр, который закреплен одним болтиком на "десять", и как ни странно, легко выкручивающимся и устанавливаем на его место новый.
Как видно на фотографии, состояние самого цилиндра вполне удовлетворительное, а вот тормозной трубки — просто жесть…

Закрепляем к новому тормозному цилиндру новую тормозную трубку :), теперь это делается так легко, что на душе становится радостно и легко…

Ну и самое приятное занятие — многочисленные попытки собрать все в первозданном виде :-)))) Это не совсем простая задача, особенно с первым колесом (на втором уже все как по маслу пойдет). Самое сложное, это поставить на место фиксирующие шайбы, которые держат колодки. Сборку начинайте с установки левой колодки, которая цепляет тросик ручника (кстати, важный момент, перед снятием всей конструкции, ослабьте тросс ручника. На РЕЗЗО это делается где-то посередине машины, снизу. Из ямы очень удобно все расслабляется). Далее устанавливаем вторую колодку, также фиксируем ее любимой шайбой, и начинаем процесс натяжки пружинок, что также можно назвать приятным времяпрепровождением :-))

Обратите внимание на нижнюю пружину, скрепляющую колодки — не всегда заметно, попала ли она до конца в зацепление с колодками или нет, поэтому этот момент надо просмотреть внимательнее.
В общем-то осталось поставить на место тормозной барабан и приступать к прокачке тормозной жидкости.
Помните, что тормозуха прокачивается начиная с дальнего от расширительного бачка колеса. Т.е. на РЕЗЗО (и большинстве автомобилей) с заднего правого. Выгоните весь воздух из системы (следите за уровнем жидкости в бачке, чтобы она не ушла полностью и не попал воздух опять). Лучше всего это делать втроем.
Ну все, приятного ремонта
Цена вопроса: 3 000 рублей

Читайте также: