Замена рулевого редуктора газ 69 на уаз 469

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Замена рулевого редуктора на УАЗ - как это делается ⇐ Zuk, Nysa. Рулевое управление

Я заменил рулевой редуктор на Жуке. Показания: резко возросшее усилие на руле, неприлично большой люфт, истекание редуктора маслом (чаще подливать надо). Ну если с последним мириться можно, а люфт отлавливать - то нереальное усилие уже как-то застремало.
4 часа ушло на то, чтобы снять редуктор. Сначала снял стабилизатор поперечной устойчивости (оборвал 1 болт из 4), потом дошла очередь до редуктора. Два болта М12 из 3 тоже оборвал.

К одному было не подобраться -
доступ перекрыл болт крепления кузова. Это фото уже с установки нового редуктора, хорошо видно это неудобное место

Когда снимал - было просто, болт просто оборвался и обломок лекго вышел. Новый де болт пришлось чуть подзабить.
Освоил автомобильные съёмники: до этого я знал только один съёмник - шатунов. А тут пришлось выпрессовывать рулевой наконечник из сошки/ Врочем, это оказалось несложно. Веселье началось, когда я возжелал снять саму сошку с редуктора!
Порванный съёмник:

Что только не делали - и отмачивали, и грели, и на форумах мозг выносили - безуспешно. Специальных съёмников в магазинах окрест не найти опять же.
Вот он, снятый редуктор:

А вот - замена которую подогнали на уазбуке:

Сошки - разные, их надо переставить.
Попутно выявилась ещё одна проблема (скорее всего, именно это и стало причиной большо усилия на руле) - разрушившаяся крестовина рулевого вала

Когда я положил рядом два редуктора, меня постигло жуткое разочарование: шлицы на входных валах редукторов РАЗНЫЕ! То есть мой рулевой вал не оденется на уазовский редуктор. Что делать? Я уже был готов резать родной вал и сваривать его с хвостом от уазовской колонки, пока не пришло озарение (благодаря одному доброму человеку)

Крестовины в жучином и уазовском карданчиках ОДИНАКОВЫЕ! Эта же крестовина - жигулёвская. Итого выдавливаю (освоил и эту операцию) разрушившуюся крестовину, а к новой (170 руб) ставлю вилку от уазовского карданчика!

И вот вал готов:

Но возникло два косяка, точнее, один косяк, второй вопрос
Это - косяк:
с этой стороны резинка стоит нормально

А с этой - придавлена:

Причём сместить крестовину в среднее положение не получается никак - там, где "нормально", прижать резинку посильнее невозможно! Почему?
Ну и второе: вилки рулевого вала почему-то непараллельны:

Я точно не мог своими силами скрутить винтом 18 мм вала! Это баг или фича?
Но что делать с редукторами? Адаптирую новый съёмник:

Это тот же съёмник рулевых наконечников, только расширенный и расточенный под сошку.
Чтобы уменьшить трение в точке контакта, проложил упорный подшипник:

Даже такая конструкция "поплыла"!
Оставил до следующего дня. Выход какой: пилить уазкину сошку - всё равно она не нужна и отрезать кусок вала с сошкой от жучиного редуктора и потом остаток вала выбивать.
На следующий день надрезал уазовскую сошку в 2 местах и она снялась. Жучиная, видя такие дела, тоже решила больше не выделываться и легко сошла без надрезов и прочего. Странно.
Вот видно, как сошки отличаются:

Короткая - от Жука.
Ну что же, пора собирать? Уазовский редуктор я разобрал (открыл крышки, просёк принцип работы), залил новым маслом (штатно это уже не сделать - пробка являет собой одно целое с корпусом, как и на жучином) и разобрался в принципе регулировки зазора. Фишка в том, что конструктивно нулевой зазор только в нейтрали, а чем дальше к краям - тем он больше. Так работают все червячные редукторы.
Итак.
вот какие отверстия задействованы при установке уазовского "469-го старого образца" редуктора при установке его на Жука:

На УАЗе используется четвёртое отверстие, в которое переносится ближайший к нему болт.
Чтобы вытащить карданный валик, пришлось разбирать на машине всю рулевую колонку. Простота на грани примитивизма.

Конструктив очень похож на УАЗ-452. (ещё пара болтов оборвано)
Вот колонка в сборе:

Пора собирать! Зачем-то густо намазал место контакта редуктора с рамой графитной смазкой

А вот редуктор уже на своём месте

Собираем колонку

Чтобы не вскрывать приборку, чтобы отсоединить разъёмы подрулевого переключателя (длины проводов не хватает), лучше сначала одеть подрулевые, а потом прикручивать колонку. Разумеется, при окончательной сборке я про это забыл и в итоге полез в приборку.
Второй косяк был в том, что я недостаточно закернил крестовину и при установке вала молотком она вылезла. Пришлось всё разбирать и переделывать. Потом хорошо собралось.
Вылез следующий косяк:

Вал уазовского редуктора длинне жучиного, соответственно, колонка глубже входит в салон и нижний хомут её не может её зажать! Всё снимаем, разбираем. С редуктора снимаем пластиковую втулку, под ней длинные шлицы (ура!), вал обрезаем на 15 мм, чтобы он не упирался в крестовину, и набиваем вилку до упора. Помогло - колонка зажалась. Теперь рутинные монтажные работы (все болты поменял, даже не оборванные, и все мазал смазкой) и в общем всё готово!
Подытоживая: уазовский редуктор от 469-го встаёт на Жука без переделок и переходных пластин, но обязательно "старого образца", в котором осталось старое крепёжное отверстие. Сошки разные, но их шлицы одинаковые. Шлицы рулевого вала разные, нужно произвести обратимую переделку - заменить вилку кардана на уазовскую. "Переходником" служит крестовина, которая типовая, одинаковая на Жуке и УАЗе.
В общем всё, можно ехать. Ушло у меня 5 дней. Главным образом задержки были связаны с поиском информации и изготовлением специнструмента. Во всём множестве окрестных автозапчастёвых магазинов, даже где "ГАЗ-детали машин" НИЧЕГО НЕТ, только китайские аксессуары и типовые расходники, да и то не все. Рыночек у нас есть - тоже убогое Г с нулевым ассортиментом. Рулит только "Планета Железяка".

С моей точки зрения, это оптимальное решение. 10.000 рублей. Что можно купить на эти деньги из рулевого?

Комплект ГУР для УАЗ? Качество знаете сами. Цена минимум в полтора раза выше.

Комплект ГУР с иномарки? Стоит не менее того же червонца. Плюс пляски с креплением насоса на мотор, шлангами, и самый геморрой — крепление к раме или переварка оной в месте установки редуктора.

ЭУР внедряется безболезненно для рамы и кузова.

Кроме того, ГУР поедает мощность двигателя, а это — расход. По всем данным об ЭУРах, они потребляют меньше мощности от двигателя, и снижают расход в среднем на 4%.
Не будет на этом ГАЗе громадных колес. Это не котлета для спорта, и не демонстратор "у меня колеса круче", и не "принципиальный говнолаз".

Надо начинать с того, что 69-й вообще не рассчитан на 33-35 колеса. Однако я не сомневаюсь, что данная модель ЭУР спокойно будет справляться с 31-и колесами в любых какашках.

Про броды — так самая уязвимая часть — блок управления будет находится в самом верху подпанельного пространства. А по грудь водителя я броды форсировать не собираюсь.

Двигатель с рулевым редуктором прекрасно герметизируется. Я уже все разобрал и изучил. Выходы проводов с датчиков, входы в электромотор не трудно залить герметиком.
Окончательная и бесповоротная установка

Сначала, про верхнее крепление, про которое я забыл написать раньше. Его по сути нет. Ну то есть в изготавливаемом состоянии.

Просто от родного крепления отрезаны "уши", просверлено два отверстия, в них вставлены две шпильки 8 мм, изнутри они приварены. Ну и то что получилось — окрашено. Третью, родную шпильку, я убирать не стал. К ней у меня будет привинчено крепление для жгутов подпанельных проводов. Очень эта шпилька кстати.

Далее, я забраковал идею отдельного размещения блока управления. По двум причинам.
Первая — это то, что колонка регулируемая. А значит движется вверх-вниз. И провода идущие от колонки к блоку хоть и не часто, но будут подвержены периодическим изгибам.
Вторая — совершенно не хотелось удлинять штатные жгуты от рулевого редуктора и мотора к блоку, от датчиков усилия и поворота.
Отвинтив мотор и эбу от рулевой, я вновь поставил блок на место, к развернутому на 180 градусов по своей оси мотору.

И теперь с ЭБУ слева а не справа от мотора, прикинул всю колонку на место установки. Вышло кисло. Ставится то ставится, но сильно торчащий вверх ЭБУ потребовал бы серьезного удлинения ушей моего изготовленного нижнего крепления, чтобы отодвинуть весь редуктор от моторной перегородки. Это мне не понравилось.
И тогда, я принял иное решение.
Пусть блок будет справа от мотора, но не вертикально, а горизонтально.

Тут же прикинул и сделал крепление, и удлинять пришлось только три провода от ЭБУ к мотору.

Вышло очень даже здорово.

А родные жгуты от датчиков, без всяких натяжек и неправильных перегибов, удлинения, так же стали в свои разъемы.
И вот, полностью подготовленная колонка готова к окончательной установке.

Встало все компактно и без проблем. Положенный на бок ЭБУ слева от мотора, не съел дополнительного пространства в подпанельном. Слева от него — так и осталось место для желающих установить верхние педали и ВУТ.

Даже при полностью поднятой рулевой колонке, от торца ЭБУ до воздуховода обдува стекла — около 4 см, что спокойно позволит надеть шланг. И в общем, вся конструкция ни чему не мешает из того, что стоит на ГАЗ-69 штатно. (Отопитель, воздуховод, ручка открывания жалюзи).
Пока возился со всем, за сущие копейки добылся руль от Марковника.

По шлицам и посадке подходит один в один, и как временное явление — вполне пойдет. Приборы не перекрывает, не большой и не маленький, ухватистый.

Теперь, пройдя весь путь дум, прикидок и решений, я могу сказать что по готовому рецепту, любой человек мало мальски владеющий инструментом, сваркой да паяльником, способен за один-два дня неспешных работ, установить себе на ГАЗ-69 электроусилитель руля от Тойота РАВ-4 2012-2016 модельного года.
Я не хочу затевать пляску с заменой шлицевых и крестовин от УАЗа. Нет никакого желания добывать и прикручивать вместо родного редуктор от 469-го, без палки. Никаких резиновых буферов и дополнительных валов-крестовин.

У меня есть родной редуктор с обрезанной где то в половину палкой. Я его переберу, заменю то что будет необходимо.

Далее — обрежу палку по нужной длине. По сути, она же не палка, а труба.

Далее — вариантов два. Либо подберу недостающую шлицевую часть на РАВовский кардан от какой либо разбитой тойотовской рейки, либо просто закажу штырь с нарезанными под тойоту шлицами у токаря. (без токаря — все одно не обойтись).

Потом в палке-трубе (токарь), разверну немного отверстие для посадки штыря со шлицами с большим натягом, либо подгоню сам штырь.

На горячую штырь со шлицами запрессую в палку.

На выходе штыря из палки — кольцевой сварочный шов. Ну или три коротких, не полных.

Родной редуктор, никаких дополнительных уазофиговин.
Как я и задумывал, для состыковки тойотовского рулевого карданчика с рулевой ГАЗ-69 было применено простое и эффектное решение.
Без использования более современного рулевого редуктора от УАЗ-469, перепрессовке его же крестовин, удлинений, резиновых муфт и прочих сомнительных плясок.
Использован родной рулевой редуктор ГАЗ-69, с обрезанной трубой-рулевым валом.
На фото червяк спрессован (червячная пара будет установлена новая).

Сама труба в торце противоположному червяку слегка развернута на токарном станке изнутри, на глубину около 100 мм, для обеспечения посадки шлицевого вала-переходника.
Шлицевая часть подходящая к тойотовскому карданчику подобрана на разборке. Это так же был рулевой вал от какого то Исудзу, приобретенный по цене четырех пачек сигарет.
Когда подбирал, выяснилось, что шлицы подходят со многих разных авто, так что трудностей не было. Выбрал что больше всего подходило и понравилось.
Купленный вал был обрезан, а ниже шлицевой части проточен под посадку в родную трубу ГАЗ-69 с натягом.

Ну и запрессован "на горячую" — разогрев до малинового цвета трубу газовского вала.
По очень хорошему совету коллеги Джона, в двух точках в месте посадки вала в трубу, была сделана засверловка-заглубление, и обе части дополнительно зафиксированы друг относительно друга точками сварки.

Всё. Останется перебрать родной рулевой редуктор, да прикрутить его на место. И механическая часть установки ЭУР полностью завершена
И вот, Новый и Улучшенный рулевой редуктор ГАЗ-69 стал на место, и воссоединился с чуждым дотоле рулевым карданом Тойоты.

Все прижилось прекрасно.

Зачем усиливать раму? Это не нештатный редуктор с ГУРом, где основное приложение усилия идет относительно рамы. В варианте ЭУР усилие прилагается к рулевому валу.

И совершенно без разницы, крутишь ты руль двумя руками упираясь ногой в дверь, либо это за тебя делает ЭУР — нагрузка на редуктор и раму одна и та же.

В стандартном варианте случаи разлома рамы в месте крепления редуктора далеко не часты.

Кроме того, совершенно не планируется установка монстроколес, которые и вызывают чрезмерную нагрузку на всю рулевую и раму.
Про ЭУР снял небольшую киношку. В конечном итоге, правильно выставив доски-упоры, крутя руль одной рукой, просто сдвинул весь перед машины юзом вбок. Так что у меня нет сомнений про нормальную работу именно этого ЭУР в грязи и колее.

Добрый день Алексей. Используя ваш опыт поставил я ЭУР такой же, как использовали Вы. Да и практически так же, имея вашу инструкцию. Это оказалось не сложно, ну, разве что "мозги" я все таки вынес отдельно, прикрепив их к моторному щиту, они все ж немного мешали тросу спидометра. И пока я снял печку, не хватило буквально 1см, но это поправимо. Видно Газики все таки немного разные. На выходных испытал его на нашем Фесте. Даже с учетом блокировки в переднем мосту (вернее разблокировки Блокка) в грязи руль крутиться очень легко. Главное, не переусердствовать и не порвать полуоси. Доволен как слон. Единственный вопрос, который остался, — ну очень мягкий руль на трассе. И вроде как он теоретически должен возвращаться в среднее положение, но как то не очень он хочет это делать, вернее совсем не хочет. Разъясните, если возможно, как дать ему понять, что нужно вернуться в "нейтральное положение"? До установки ЭУР руль возвращался в нейтраль сам, а с включеным передним мостом и блокировкой ой как сильно возвращался, до боли в пальцах :) Буду благодарен за ответ. На фото мой боевой конь в легкой грязи

Да, на всякий случай, я первым делом грешил на рулевой редуктор, что мол после разборки сборки перетянул его. Ослабил до реального люфта, но картина не поменялась.

Вообще-то это бы в отдельную тему про ЭУР. )
И я искренне рад, что мои наработки помогают коллегам.

Но раз пошла такая пьянка, дам стопроцентный рецепт. Причем он поможет даже тем, у кого неправильно завален кастор.

На блоке ЭУР РАВ-4, о котором идет речь, есть пины выходящие на стандартный разъем ОБД. Любой диагност (не профан), подключившись к разъему (пинам), может сделать стандартную процедуру, после замены рулевого на РАВе или иных машинах с ЭУРом — а именно — возврат колес "в ноль" за счет работы именно ЭУРа. Для тех кто не знает — после замены ЭУРа на любом авто — такая процедура обязательна.

Ну, а про податливость руля на скорости — работаю. Над эмулятором шины CAN и входными сигналами именно на этот ЭУР. К сожалению, в силу ряда обстоятельств, пока не хватает времени на работу с этим вопросом, тем более, с моим ГАЗом, увы. (

Нужны будут фото, распиновки — выложу.

Как я выяснил на ГАЗ-69 подходит рулевая колонка от УАЗ-469. Так как сошка у меня лежала новая, а на вал я напрессовал новый червяк, то идея с покупкой целиком колонки от 469-го отпадала.
В картере запресована бронзовая втулка и она тоже имела износ, притом не равномерный (овалом). Первоначально решил: чтобы не связываться с СТО купить в магазине картер, благо стоит он немного и втулка в него уже запрессована и доведена до нужного размера. Посмотрел по каталогу УАЗ - на всех уазах без ГУРа стоит картер рулевого управления от 69-го. Пришел в магазин купил картер для 469, приехал в гараж и. а он и не подходит вовсе, вернее два резьбовых отверстия совпадают, а третье нет. Беру книгу по УАЗу смотрю, а там на рисунке рулевой у картера не три отверстия, а четыре. Как раз если бы было четвертое отверстие, то встал как родной. Изучаю дальше под это четвертое отверстие должен быть отлив, а на купленом картере его нет. Беру картер от 69-го и купленый и еду в обратно магазин. Показываю продавцу, без вопросов отдают деньги. Попросил показать целиком рулевую от 469, ту что с цельным валом. На картере тоже нет отлива и четвертого отверстия. Ладно, думаю, погнали в другой магазин, там тоже лежат картеры без четвертого отверстия, в третий - тажа история. За пол дня обежал все магазины по УАЗам в городе и везде одно и тоже.
Купил бронзовую втулку. Из своего картера выбил втулку и забил новую, вот тут и подвох. Втулки продают, а доводить до нужного размера ее ни кто не хочет. Вернее не могут. Обзвонил 4 СТО которые занимаются ремонтом УАЗов. На одной ответили, что купите лучше новую рулевую колонку (ремонт дороже встанет), на другой что нет оборудования, на третьей два дня уже рабочих нет, на четвертой на телефоне сидит какая то дура, которая говорит, что ремонтируем всё, но нужно приганять целиком машину. Дурдом.
Сразу подумал что нужно идти в предприятие где есть гараж с УАЗами - милиция, скорая помошь. Позвонил знакомому из ментовки, который в гараже ГорГАИ недавно движек растачивал, но помочь отказался.

" Изношенную втулку в картере рулевого механизма или развертывают под увеличенные 1-й и 2-й ремонтные размеры, или заменяют новой, которую после запрессовки развертывают под номинальный или уменьшенные ремонтные размеры (см. табл. 18 ) вала рулевой сошки.
Выписка из таблицы 18:
Наименование размера - номинальный
Диаметр вала рулевой сошки, мм - 31,975 - 31,950
Диаметр отверстия втулки вала рулевой сошки, мм - 32,097 - 32,000.

В книге по ремонту УАЗа написано, что втулку нужно уплотнить гладкой брошью до диаметра 32 - 32,027 мм.
Что такое ГЛАДКАЯ БРОШЬ вообще не ясно. Думаю, что это и есть дорн (шарик).

Мужик который ремонтировал рулевую на своей буханке отдавал картер на завод где ему запрессовали втулку и токарь проточил ее на станке.

Как делает знакомый на СТО по ремонту газелей с втулками шкворней: запрессовывают втулку и пробивают ее до нужного диаметра шариком (дорном). Потом они ушли от шарика и купили регулируюмую развертку и в три захода разворачивают втулку. Говорит, что получается одно и то же, т.к. проходя развертка уплотняет втулку.

Как правильно хрен его знает, что скажите?
Регулируемая развертка стоит не дорого - 200 рэ, вот теперь думаю.

Подскажите, взаимозаменяемы ли потроха на рулевых редукторах Буханки и УАЗ 3151? Очень большой люфт рулевого редуктора на моей Буханке, а есть редуктор от УАЗ 3151 в отличном состоянии.
Заранее благодарен!

Кроме рулевого вала все взаимозаменяемое. Можно и вал козлиный поставить, тогда логичнее будет смонтировать рулевую колонку газель - соболь черех пром вал с карданчиками от 3160.

Крышка нижнего подшипника еще на нашем оригинальная , с отверстием под проводок сигнала . Козлиная глухая.

Это да, заметил, просто по памяти на 469 в горах менял рулевой редуктор, мне кажется отличался от 452 и тот который уменя щас есть от 3151. Может забыл уже просто.

Если будешь ставить козлинный вал, то на нижней крышке буханочного редуктора трубку спилить и отверстие заварить, хотя может нижняя крышка от козьего подойдет.

Наверняка забыл. У меня в огороде донор лежит 469Б 73года рождения. Не далее как в прошлые выходные с него потроха в буханочный редуктор переставляли. Совершенно одинаковый редуктор с 3151Й серией.
Не совсем так;)
Корпуса одинаковы, внутренности одинаковы( и то если вал цельный, а не под карданы.
А вот крепление редуктора к раме разные:D:D:D одно время корпуса выполнялись с двумя видами крепления одновременно. И у мну такой был найден на помойке для 469б 1975 г.в.

Если будешь ставить козлинный вал, то на нижней крышке буханочного редуктора трубку спилить и отверстие заварить, хотя может нижняя крышка от козьего подойдет.
Так ему на буханку я понял. Так что крышка с дырдочкой нужна будет. А так , крышки одинаковые.

У МЕНЯ валяется редуктор в отс! поменял-бы

У МЕНЯ валяется редуктор в отс! поменял-бы
На следующей неделе собираюсь в Барнаул за резиной, можно пересечься где-нибудь. Тел. в личку бросай. Уж лучше целыми редукторами поменяться чем в хорошие потроха лезть;)

Читайте также: