Замена рулевого карданчика тойота калдина st210
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
Отчет о замене рулевого карданчика.
Симптомы:
1)может быть стук в ней
2) ее может закусывать в каких-то положениях. Можно даже подумать что сломался насос ГУР(было такое в практике).
3) она может приводить к люфту в рулевом механизме
В каких машинах присутствует данный недостаток с завода?
Карина 2 и карина(кузов 17х ) , карина Е и калдина (кузов19х), авенсис и калдина(кузов Т2х). Для уточнения данного предложения пишите на мыло.
Значит купил в магазине 2-е резинки, как на фото. Сняли вал (сначала открутили из салона, затем нижнюю часть, от рейки). Снимали на подъемнике, снизу. Разобрали карданчик. Крестовина разбита в хлам, вся в грязи. Помыли, почистили карданчик, поставили новую крестовинку. Натянули большую гофру на вал с одной стороны, маленький пыльник, на вал который из рейки торчит, предварительно набив во внутрь пыльников зеленого литола, маде ин Кастрол. Поставили вал на место, закрутили крестовину, немного оттянув пыльник. Стянули пластиковыми хомутами. Цена вопроса: крестовина на Екзисте - 250-300р., пыльники рублей 200 и слесарю Косте 200р. Все!
От чего резинки?
Большая - чехол рейки от оки, № 1111-3401224-00.
Маленькая - пыльник рулевого наконечника от ваз 2101, № 2101-3003074-00.
Как выбить крестовину?
"Легкими ударами по корпусу карданчика (та часть которая вертикальная) добиваешься чтобы обойма подшипника вылезла на сколько можно из карданчика, затем переворачиваешь и выбиваешь противоположный подшипник.
Теперь крествинка в этих подшипниках сильно болтается, но не вылазит. Задвигаешь ее до упора в один подшипник и смещаешь в другим так, чтобы она торцем уперлась в ролики (иголки) подшипника и легкими ударами по корпусу карданчика довыбить обойму, сначала с одной стороны, затем с другой. Аналогично выбиваешь вторую пару подшипников (единственное наверное имеет смысл сначала их все 4-е стронуть, а потом выбивать)."
Какую крестовину рулевого карданчика покупать?
Использовались крестовины GMB ST-1638 japan и от ваз-05, так же подходят GMB ST-1639 и GMB ST-1640, Toyo ST1639.
Извиняйте, дрУги, если тема избита,но поиск в моем случае - не рулит:(
Или я не достаточно подкован в розыске:)
По теме: в мануале по его замене нет ни хрена, хотелось бы почитать об этом инфу тех, кто уже победил данную проблему
Загвоздка-то у меня в том, чтобы определиться - надо ли будет снимать рулевую колонку полностью (там подушка в руле - сцыкотно шарить в её расположении), или достаточно будет рулевую рейку открутить и вниз опустить по возможности?
Вопросы-то родились по тому, что не хочется лишнюю работу творить, тем более,если кто-то уже делал и знает более целесообразный путь
Думаю,что данная наука в изложении бывалого пригодится не только мне, но и ещё и тем, кто чешет репу перед той же проблемой:)
ну значит на самом деле плохо искал! ни первое, ни второе снимать не надо! вроде откручивать сначала надо
1.болт верхнего карданчика, который в салоне, затем
2. салонный болт нижнего карданчика и сбить нижний карданчик с рулевой колонки. для этого нужно просто верхний карданчик еще выше загнать)). затем
3. открутить болт у рейки и сбить этот карданчик с рулевой рейки. млять писать дольше, чем делать. крестовина gmb точно не помню какие цифры, но последние есть 18 и 20 - разница в длине. я брал 18мм, но лучше 20. Крестовину саму пришлось болгаркой спиливать
да и потом советуют надеть какой-нибудь пыльник. кто от чего натягивает))) я от оки вроде пыльник ставил, кто-то пыльник со стойки вазовской.
да чуть не забыл. метки сделай, а то руль потом криво будет стоять
При ремонте своей Премки(двиг, рейка, гур . ) нижний карданчик одевал при установленном подрамнике и рейке, при этом откручивал правые крепления рейки и отодвигал её чуток к передку, НО подушку и баранку все равно надо будет откручивать, так как вряд ли у тебя получится выставить руль и колеса идеально ровно, ну или кататься с перекошеной баранкой при движении по прямой)Сначала снимай карданчик и меняй крестовину, а затем после установки кардана на место, выравнивай колеса, снимай аирбаг и выравнивай положение баранки.
ВАЖНО.
1. не крути руль в стороны, т.к. можешь порвать шлейф в руле
2. перед снятием подушки откинь клеймы от АКБ за несколько минут(чем раньше тем лучше, но не менее чем за 10 мин до снятия подушки - см. мануал)
ну значит на самом деле плохо искал! ни первое, ни второе снимать не надо! вроде откручивать сначала надо
1.болт верхнего карданчика, который в салоне, затем
2. салонный болт нижнего карданчика и сбить нижний карданчик с рулевой колонки. для этого нужно просто верхний карданчик еще выше загнать)). затем
3. открутить болт у рейки и сбить этот карданчик с рулевой рейки. млять писать дольше, чем делать. крестовина gmb точно не помню какие цифры, но последние есть 18 и 20 - разница в длине. я брал 18мм, но лучше 20. Крестовину саму пришлось болгаркой спиливать
да и потом советуют надеть какой-нибудь пыльник. кто от чего натягивает))) я от оки вроде пыльник ставил, кто-то пыльник со стойки вазовской.
да чуть не забыл. метки сделай, а то руль потом криво будет стоять
Можно еще добавить, желательно закрепить рулевое колесо и ни в коем случае не крутить вокруг оси, когда снимешь карданчик. иначе оборвешь шлейф с проводами и будет геморой потом с их восстановлением. Удачи!
При ремонте своей Премки(двиг, рейка, гур . ) нижний карданчик одевал при установленном подрамнике и рейке, при этом откручивал правые крепления рейки и отодвигал её чуток к передку, НО подушку и баранку все равно надо будет откручивать, так как вряд ли у тебя получится выставить руль и колеса идеально ровно, ну или кататься с перекошеной баранкой при движении по прямой)Сначала снимай карданчик и меняй крестовину, а затем после установки кардана на место, выравнивай колеса, снимай аирбаг и выравнивай положение баранки.
ВАЖНО.
1. не крути руль в стороны, т.к. можешь порвать шлейф в руле
2. перед снятием подушки откинь клеймы от АКБ за несколько минут(чем раньше тем лучше, но не менее чем за 10 мин до снятия подушки - см. мануал)
блин ну для этого метки можно поставить. я не ставя их почти прямо руль поставил))))) на см где-то ошибся.
Извиняйте, дрУги, если тема избита,но поиск в моем случае - не рулит:(. Думаю,что данная наука в изложении бывалого пригодится не только мне, но и ещё и тем, кто чешет репу перед той же проблемой:)
После замены еще хорошо бы с каждой стороны полуавтоматом прихватить, а то завальцевать нормально не получится.
А машина то какая? например на авенсисе надо колонку снимать полностью, а на калдине снимается карданчик отдельно.
Спасибо, мужики, за науку.
Машинка - калдина 1995 г.в. в 195-м кузове, вэдовая.
Если получится фотосессию забацать - сделаю, конечно.
Вот только я так и не понял толком (очевидно, понимание придет на практике) надо ли точно снимать руль и подушку, т.к. выше приведены прямо противоположные мнения - очень бы не хотелось лезть в этот узел
я, в общем-то, завсегда пытаюсь придерживаться принципа "несувания носа" туда, куда голова не лезет и стараюсь не мешать механизму работать, если он справляется со своей функциональной обязанностью:)
потому и спрашиваю, чтобы попутно не раскурочить исправный узел, бо могу и не собрать обратно как положено:)
А машина то какая? например на авенсисе надо колонку снимать полностью, а на калдине снимается карданчик отдельно.
НЕ НАДО.
Вот я делал на Авенсисе. Выкладывал на авенсис.орг. Фоток не бацал, вроде и так все понятно.
Очень давно не занимался заменой крестовины. Сегодня провел. Расскажу на примере двигла 3S-FE. Делаем всё в одиночку.
Что сделал первое по приходу в гараж. Набрызгал в крышку из баллончика с белой краской. Заточил палочку и залез в район педального узла. Сделал две чирки, одну на торчащем из пыльника кардане, вторую напротив, на нижней части кардана рулевого вала. Затем под капотом: на кардане вдоль оси и вертикальную на кузове (получилось, что низ вертикальной смотрит как раз на верхний конец чирки на кардане. Всё, оставил сохнуть. Далее взял брусок (примерно 30х40 и длиной около 1500), опустил оба передних стекла. Далее с пассажирской стороны просунул брусок в окно, привязал в двух местах к лучам баранки, а другой конец бруска веревкой привязал к саморезу, вкрученному в пол. Этим мы исключаем возможность случайного проворота рулевого вала. Замудряюсь с бруском и веревкой, потому что стяжной болт на кардане находится в самом удобном положении (смотрит на радиатор) именно в этом положении, а не тогда, когда его застопоришь, но это у кого как. Прошло минут 10-15, нитрокраска на метках высохла, можно начинать.
Ослабляем хомут пыльника кардана в салоне. Снимаем крышку воздухана вместе с трубой к БДЗ. Убираем воздушный фильтр, чтоб случайно локтем его потом не заломать. Теперь нужно выкрутить тот самый болт на кардане. Он на 12. Я использовал ключ, который с одной стороны накидной, а с другой торцовый, ибо головке встать ровно там мешают трубки гидрча. Чтоб сорвать болт с места нужно хорошее усилие. Я отпилил у ключа торцовую часть и надел кусок полдюймовой трубы. Сорвал, дальше рука легко подлазить до самой рейки и крутить можно с большой длиной окружности.
Сняли болт. Теперь нужно содрать кардан с места вверх, пока он из рейки не выйдет. Никакими покачиваниями этого здесь не добиться. Во первых рукой кардан не обхватить потому, что топливный фильтр мешает. Во-вторых шлицевое соединение было обжато длительное время и приржавело там. Что нужно, чтоб не психовать и не материться? Нужно слегонца разжать нижнюю часть кардана. Смотря у кого куда смотрит эта щель. Если вверх - повезло, можно подразжать чем угодно подручным. У меня смотрел вниз. Полез в яму. Я использовал отвертку, у которой с одной стороны плоскость, а с другой головка на карданчике. Вроде щель шевельнул, но кардан сорвать с места не могу. Взял выдергу, стороной лопатки просунул слева через подрамник, упер в ухо кардана и со второго удара сдернул кардан с места. Вылез из ямы засунул кардан рукой выше в салон, вытащил его из рейки, затем вниз и вынул на свет божий.
Прежде чем выбивать крестовину замечаем как стоят относительно друг друга части кардана. Можно пометить. Я просто запомнил, там на верхней части кардана есть отверстие под шестигранник и щель нижней части напротив противоположной стороны этого шестигранника.
Теперь о том срезать болгарином или выбивать. Пользоваться болгаркой рекомендую тем, кто у верен в своих навыках обращения с этим инструментом. Не вижу ничего криминального в выбивании, усилия там не большие и долбить со всей дури не нужно. Короче. Старую демонтировали - ставим новую. Смотрим отверстия на ушах кардана, убираем напильником все закусы от старых кернений. Начинаем монитровать новую. Опять: тиски или молоток? Я за молоток. Тиски не дают равномерно загонять обе части подшипника. Какая-то одна идет быстрей другой. А молотком это можно нивелировать и поставить крестовину ровно. Опять скажу, что это рулевая крестовина, а не кардан к москвичевскому мосту и долбить с плеча тут не нужно. Поэтому я всецело за молоток.
Итак, забиваем крестовину (либо меж двух брусков либо в щели на тисках). Смотрим, чтоб присутствовала смазка, смотрим наличие всех иголок. Наживляем слегонца молоточком обе части подшипника с двух сторон, убеждаемся визуально, что ни одна иголка не вывалилась, вставляем крестик и легкими ударами, постоянно переворачивая загоняем подшипники. НЕ ПЕРЕТЯНУТЬ! Момент посадки определяем отсутствием осевого люфта при достаточно свободном вращении крестовины. Если, случайно перетянули, ничего страшного: аккуратно, чтоб не порвать пыльники молотком ударить изнутри по ушам кардана (лучше зажать в тиски, подставить снизу под вал брусочек, наставить ребро одного молотка на ухо и другим молотком ударить до достижения свободного вращения). Аналогично с другими лучами. Всё, кардан собран. Проверяем свободность вращения и, если всё устраивает, кернером фиксируем подшипники. Еще раз проверяем свободность вращения.
Ставим на место. Все чирки сохранились и видны. Шлицевая часть верхнего кардана точит под капотом и ее хорошо видно. Примерно ориентируясь по метке на снятом кардане и метке на кузове под капотом одеваем кардан на шлицы. Смотрим, совпадают ли метки с изначальным расположением. Если все в норме, то натягиваем кардан выше, нацеливает нижнюю часть на шлицы. Дальше кому как удобно: можно отсюда толкать кардан вниз, можно из салона (периодически вылазя и подправляя). Лучше тут надеть перчатки, чтоб руки не скользили. Когда вам кажется, что уже натянули, то можно (для верности) наставить монтажку и молотком зафиксировать всё окончательно. Закручиваем болт, ставим воздухан, развязываем баранку и едем, убеждаясь, что руль никуда не свернулся и шлейф подушки не порвали.
Евгенич, МЕГАЗАЧЁТ.
Ща распечатаю и для самоуспокоения в карман положу, хотя и так всё, вроде как, разжевал по буковке по полочке:)
Спасибо!
Вариантов решений много — оригинальный карданчик дорогой, контрактный в виду озвученных выше конструктивных недостатков не проживет долго, неоригинал убогий по качеству тоже быстро выйдет из строя при этом, стоит прилично, поэтому заменим только крестовину, которая подходит от наших тазов.
Задача : заменить крестовину рулевого карданчика для Toyota Caldina
Купил крестовину рулевого карданчика ВАЗ-2105 TRIALLI. Внешне неплохого качества и упакована прилично + пыльник рулевой рейки от оки, без пыльника крестовина долго не проходит.
Ход работ по замене крестовины рулевого карданчика на Toyota Caldina
Надо снять карданчик. Ьногие отписывают, что снимали его со стороны двигателя, но с GE мотором туда не подлезть, поэтому делал все через окно в салоне, пролил ВД-шкой, открутил болты, сделал пометку на руле и кожухе чтобы выставить руль на то же место. 20 минут в ужасной позе полулежа под рулем и крданчик снят.
Не стал ломать голову, как извлечь старую крестовину — болгарка решает. На стол высыпались ржавые потроха подшипников. Вроде осталось мелочь — установить новую крестовину и вернуть карданчик на место, но не тут-то было, в гараже среди 10-ка напильников не оказалось круглого, для того чтобы сточить развальцовку — без этого подшипники не заходят в ушки. Зато под рукой был котнтрактный подубитый карданчик.
Прикупив новый круглый напильник, поправил ушки и установил крестовину.
Новая крестовина и пыльник рейки от Оки
Самый важный момент — набить крестовину до отвала смазкой и накрыть все это пыльником, вот так это все в конечном счете выглядит:
Набиваем крестовину смазкой
Ну и устанавливаем кардан на место, с пыльником это сделать немного тяжелее, оковский пыльник как будто там и родился.
Вид из под капота
Результат : пропал люфт в рулевой, он меня сильно раздражал. Работы по ремонту рулевого краданчика для Toyota Caldina выполнены.
Замена рулевой рейки Toyota Caldina
Неполадка: стук в передней подвеске Toyota Caldina. Я знал, что бьет рейка в корпусе из-за порванного пыльника и износившейся
СНЯТИЕ
Снять рулевой карданчик (обычно умирает нижний, т.к. он под капотом совсем открытый).
- ослабить болты крепления карданчика
- легкими ударами сдвинуть его по валу соединяющему верхний и нижний
- карданчик так, чтобы он сошел с шлицев на ГУР.
- так-же сдернуть его со второго шлица.
Если снимать оба карданчика, то все равно один надо ослаблять полностью и смещать их друг к другу, иначе сложно снимать - когда собираешь то действуешь в обратном порядке.
РАЗБОРКА
В карданчике подшипники снаружи закернены, поэтому сначала срубите закернения маленьким зубильцем или заточенной отверткой на всех 4-х подшипниках.
В тисках, разводишь губки, так чтобы крестовина висела на 2-х подшипниках.
Легкими ударами по корпусу карданчика (та часть которая вертикальная) добиваешься чтобы обойма подшипника вылезла на сколько можно из карданчика, затем переворачиваешь и выбиваешь противоположный подшипник.
Теперь крествинка в этих подшипниках сильно болтается, но не вылазит. Задвигаешь ее до упора в один подшипник и смещаешь в другой так, чтобы она торцем уперлась в ролики (иголки) подшипника и легкими ударами по корпусу карданчика довыбить обойму, сначала с одной стороны, затем с другой. Аналогично выбиваешь вторую пару подшипников (единственное наверное имеет смысл сначала их все 4-е стронуть, а потом выбивать).
Когда кардан разобран, надо снять остатки закернений и ржавчины если есть, замерить натяг с новыми обоймами.
СБОРКА
в тисках на половинку кардана чуть напрессовать одну обойму вставить в нее крестовину наживить с противоположной стороны вторую обойму, и сжимать обоймы в тисах при этом направляя крестовину чтоб попала в обоймы. Используя старую обойму допрессовать до конца.Закернить.
УСТАНОВКА
установить на шлицы вала. натянуть гофру (например от ОКИ).натянуть на шлицы ГУР и все закрепить, затянуть.
ИТОГИ
Раньше при покачивании руля влево-вправо раздавался небольшой стук именно в рулевой крестовине, после замены крестовины стук полностью исчез, руль стал более острый и характерное болтание на скорости выше 120 км/ч пропало.
Вся работа потребовала всего 1 час свободного времени, из инструментов понадобились лишь тиски, ключ на 12, молоток, зубило.
Кто хочет изучить вдоль и поперёк купите поддержанную машину.будете автослесарем электриком автомойщиком механиком возможно даже мотористом.?
Пожалуста подскажите почему обороты2000 аа? устранить машина к?міл поевился проблема на холостом ходу?
Если после чистки дросельной и клапана хх отключался аккумулятор надо обучать компьютер холостому ходу?
Что за монстры так фильтр закручивают? Походу совсем без головы, действуют по принципу 'сила есть ума не надо'.
чет не понятно,на 17.20 мин при установке на метки кулачки первого,вх.и вых клапанов подняты вверх и немного друг к другу. А на 21.20 оба смотрят в право. Как так?
Мой тебе совет!если оставляешь старый ремень ГРМ возьми обычный штрих!и пометь на каком зубе стоять ремень.метку на ремне и на шестеренке напротив друг друга и все будет гуд!
Здравствуйте у меня такая броблема. На право поворачеваю звук даёт как будто молотком стукнул. А на асфальте шлефует. Что менять надо.
Уважаю таких мастеров я тоже занимаюсь жестянкой и моляркой не люблю много мазать шпакля выравниваю до последного ямки и работаю жидкой шпаклёвкой молодец лайк
Здравствуйте Михаил подскажи в чём дело было все хорошо потом заметил подъезжает правое колесо из нутро поехал на развал сказали порвал саленблок заменил хотя он не был порвал продавлен слегка по приезду в сто колесо всё равно в красном.хонда црв рд1 ударов не было
Читайте также: