Регулировка карбюраторов мотоцикла сузуки

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет помогите советом, покурил форумы, гугл, ютуб.
Для начала о мотоцикле GSX-R750 1994 года выпуска.
Вопросы, которые интересуют:
1) Сколько оборотов винта качества по стандарту идут на данном мотоцикле (мануал сказал не в коем случае не трогай данный винт т. к. все настроено на высокоточном оборудовании)
2) Проанализировав всю инфу которую нашел если я правильно понял то для настройки качества смеси на мотоцикле необходимо: на работающем двигателе закрутить винт качества на одном из карбюраторов после этого выкручивать его до тех пор пока обороты не перестанут расти и после этого добавить примерно еще пол оборота или не добавлять его проделать тоже самое на остальных карбюраторах и все будет хорошо правильно ли я это понял? или есть более реальные способы настройки смеси?
3) Можно ли для проверки не текут ли карбы залить бензин и дополнительно надуть компрессором для проверки выдержит ли давление? и сколько лучше надуть 1-2 атмосферы или смело можно больше?
4) Немного не по теме но т.к пользователь новый и особо по темам не разойдешься как обслуживать задний амортизатор по мануалу он не разборный?
Сильно не пинайте, хочу все знать

1 в мануале написано сколько, но это уже не очень актуальная инфа. Обычно около 2.5-3х оборотов
3 нет, нельзя.
4 особо никак, отремонтировать можно, конечно, для этого можно купить рем комплект и тд. Но лучше поменять на олинс и подобное, еще туда почти как родной встает амморт от к7 литра.

И снова я со своим вопросом помогите советом куда смотреть что крутить.
О проблеме: мот после прогрева при разгоне сильный провал при не особо резком открытии газа, обороты не скачут но при движении если выжать сцепление или зависают или немного повышаются в среднем на отметке 3-4тыс, на свечах чёрный бархатный нагар, иглы если не изменяет память на 3-ем делении сверху, карбы чистил синхронил, единственное не уверен в винте качеств не до конца понял как его настроить выставил на всех 4-х карбах 1 оборот вращение винта сбоку крабов (если я правильно понял винт оборотов холостого хода) результата не даёт либо обороты высоко поднимаются либо слишком низко и продолжают зависать спустя секунд 10-15 начинают опускаться до 1,2тыс по наблюдению вроде ещё жрет много где то на уровне бака на 160-180км

Часовой пояс: UTC+03:00

Кто сейчас на конференции

Репутация: 13

а вообще, данный винт "по фен-шуй" настраивается следующим макаром:
1. заводим и прогреваем мот;
2. количеством выставляем устойчивые холостые;
3. начинаем вкручивать винт качества, пока двигатель не начнет работать жестко и неустойчиво;
4. глушим двигатель, и вкручиваем винт до конца, считая обороты, количество оборотов винта записываем;
5. выставляем опять мануальное значение, заводим двиг;
6. ВЫкручиваем винт качества, пока движок не начнет работать жестко и с перебоями;
7. глушим, и считаем количество оборотов винта как в п.4;
8. сравниваем оба значения, и вычисляем среднее (например, если первое значение 1 оборот, а второе 2 оборота, то среднее 1,5);
9. выставляем винтом среднее значение и ездим, т.к. это будет то самое положение, с самой оптимальной смесью для данного движка и климатических условий!
10. если среднее значение сильно отличается от мануального (более чем на 1 оборот), то следует менять размер топливного жиклера Pilot Jet, и вновь повторять все танцы с бубном.

SD250

Репутация: 41

veyngold

Репутация: 13

пальцами и битой - гемор тот еще!! в последний раз, как к нему лазил, обжег руку об глушитель и движок (положил перчатку тряпичную на горячую поверхность, но из-за того, что руку пришлос держать сравнительно долго - облезла кожа). сам бы п с удовольствием узнал, как бы это лучше сделать

SD250

Репутация: 41

veyngold

Репутация: 13

у меня в комплекте инструмента есть уже такая бита, но полностью проблемы с доступом к болту и ожогов это не решает.
З.Ы. про подбор жиклеров. цифры на жиклерах Микуни - пропускная способность (миллилитры в минуту), а на некоторых афтермаркетовых и от других карбов - диаметр дырки (в сотых долях миллиметра). а вообще, под вакуумник жиклер хрен подберешь - у наших кроссменов есть жиклеры на Кейхин и Микуни, ни один не подошел!!
З.Ы.Ы. кто-то выкладывал ссылку, где задорого продавался тюнинговый болт качества - его можно крутить пальцами без отвертки, и с виду гламурный - красненький

SD250

Репутация: 41

ну ты эта.. не растраивай раньше времени, через недельку подойдут, увидим..
комплект заказал в партсе, называется: микуни повер китс.
А есть ли толк от замены винта, кроме красного цвета..винт ентот, нафиг мне ненужин

veyngold

Репутация: 13

крутить его удобно, а гламурный цвет - бонус))
кста, насчет пережиклеривания карбера, в нем помимо холостого хода, есть еще и прочие системы, что очевидно короче, чуть попозже, выложу инфу про влияние внешних метеоусловий на качество смеси.

Huandi

Восемь значков сузуки

Репутация: 135

veyngold

Репутация: 13

предыстория: надыбал недавно на мануал от RM-250, искал я в мануале подвеску, но обратил внимание на две картинки.
первая (ну такая инфа частенько проскакивает в инете или в мануалах на всякие мотики и т.д.) содержит инфу, какие системы карба влияют на качество смеси в зависимости от поворота заслонки, привожу эту схему сугубо для наглядности.

на второй нарисовано количество кислорода в различных климатических условиях. слева - температура, по центру - высота над уровнем моря, справа - влажность. как это читать? к примеру, при повышении высоты, требуется карбюратор беднить. просто на графиках наглядно представлено, в какую сторону и в какой степени менять настройки. причем это касается всех систем (смотрим первый рисунок), проще всего, переставить иголку и подкрутить винт качества. газоанализатор с собой в путишествие никто не возит, но можно "на глазок" по-научному накрутить карбер, чтоб мот ехал чуть лучше.

думаем.
зачем это я выложил? чтоб вдали от домашне-тепличных условий, не возникало вопросов, типа, почему мот плохо тянет и почему жрет бензин как Камаз?!

Huandi

Восемь значков сузуки

Репутация: 135

И еще где-то попадались с головкой другой формы - крестиком.

Huandi

Восемь значков сузуки

Репутация: 135

Вот только пишут, что все эти винты для Keihin. Но в списке байков на сайте производителя есть и DRZ250. Вот не знаю, может винты просто одинаковые?

Многие пишут или говорят, что не возможно внезапно открутить газ и начать разгоняться, что это болезнь бандитов и этого побороть ну ни как нельзя (только заменой карбюраторного блока в сборе) при этом холостой ход и обычная поездка не приносят неудобств. Так говорят скорее всего те, кто не сталкивался с его электрикой, которая тоже приносит много неудобств в таком почтенном возрасте и после большого количества владельцев, которые преодолели большинство мотоциклов.

Suzuki Bandit GSF250

Даже если заменить катушки зажигания, высоковольтные провода и свечи ситуация может не измениться. Куда приходится копать дальше? Конечно, система питания, а именно карбюраторы бандита, даже если они были уже до Вас почищены и отрегулированы.

Как это может проявляться? Если мотоцикл плавно разгоняется до 1-й скорости, 2-й скорости, 3-й скорости, снижает скорость и повторяет, проблем нет. Но как только мы пытаемся быстро разогнаться, мы слышим “бу-бу-бу”, а затем начинается разгон, может показатся что мотоцикл “мертвый”. Он как бы не может разогнаться вообще. Простой чисткой здесь не обойтись.

Многие мастера жалуются на систему пластиковых поплавков и износ уплотнительных колец, поэтому советую проинспектировать (! уплотнительные кольца, иглы, сами поплавки и язычки!) их и заменить при необходимости, благо на просторе интернета их можно приобрести беспрепятственно, хоть из Японии(дорого!), хоть из Китая(бюджетно).

Ремкомплекты уплотнителей

С поплавками дело обстоит гораздо сложнее, конечно их тоже можно заменить, но это даже из Китая очень не бюджетное занятие. В любом случае скорее всего дело не в поплавках, а в их не правильной регулировке.

Снятые карбюраторы

Для начала нужно разобрать, прочистить и продуть карбюраторы.

Прочистка/продувка карбюраторов

А потом собрать обратно, не перепутав крышки, пружины, заменив уплотнительные кольца(при необходимости). Нужно также выставить пилотные винты в 1-2 оборота(начальная настройка), а иглы установить в центральное положение( для не тюнингованных систем без прямотоков и фильтров нулевого сопротивления, для них придется подбирать свои положения)

Пока бензина в поплавковой камере нет, поплавок находится в таком положении.

Уровень поплавка без топлива

Затем, когда бензин накапливается, это выглядит так.

Уровень поплавка с топливом

Высота поплавка должна составлять 14.6 мм

Но как выставить уровень поплавка правильно, когда он норовит выпрыгнуть из своего посадочного места? Придется собирать карбюраторы и воспользоваться схемами ниже. Так как на карбюраторах не нанесено обозначения уровня топлива приведу несколько картинок какой он(уровень топлива) должен быть. Для этого нам понадобится прозрачный масло-бензостойкий шланг и установленный ровно мотоцикл. Крепим шланги к штуцерам в нижней части крышек поплавковых камер (штуцера можно изготовить самостоятельно из медной трубки, если они отсутствуют) и ставим блок карбюраторов на место, выравниваем мотоцикл.

Прозрачный масло-бензостойкий шланг идущий к штуцеру

Теперь мы четко видим где фактический уровень топлива в карбюраторах.

Уровень топлива в шланге равен уровню топлива в карбюраторе

Вот такой уровень топлива должен быть на каждом карбюраторах, когда они установлены на мотоцикл, как и предполагалось.

Наглядно

Поэтому при неправильной регулировке уровня топлива в карбюраторах он, bandit gsf 250 может работать неправильно, то есть при уровне топлива выше нужного, топливо будет самопроизвольно поступать в цилиндры вне зависимости от регулировки пилотного винта, а при уровне ниже — топливо не пойдет через нужный топливный канал. Это означает, что влияние уровня топлива больше, чем в других карбюраторах.

Кроме того, при ускорении, когда у мотоцикла поднимается передняя часть, поплавок опускается, и наоборот, когда мотоцикл замедляется топливо все равно переливается во впускной коллектор, этого не будет происходить так интенсивно, если уровень топлива будет правильный.

Желаю Вам победы над карбюраторами бандита.

“Болезнь” карбюраторов Suzuki gsf 250 bandit.: 2 комментария

Карбюраторы в процессе эксплуатации немного закапризничали, видно, от старости рассохлись резиновые уплотнители и стал подтекать бензин. Поменяв резиночки, я решил заодно сделать и синхронизацию, если ее не делать, мот начинает плохо заводиться и убивать свечи. Коробка передач на Suzuki GSF-250 Bandit вполне работоспособная. Конечно, бывают проблемы со второй передачей, это классический случай замученности аппарата, но я при покупке учел этот дефект, и мой мотоцикл такового не имел.

Синхронизацию карбюраторов нужно производить только после настройки самих карбюраторов, процедура сделанная до почти не эффективна. Не отсинхронненые карбюраторы могут повлиять только на расход топлива и на то как ведет себя мотоцикл при разгоне и закрытии дросселя, на свечи не влияет(только в запущенных случаях, при которых нужно 100 процентов делать ремонт карбюраторов)

Проблема с карбюраторами обычно проявляется в нескольких случаях: 1- после длительного хранения мотоцикла (особенно если оно было неправильным); 2- после некачественного топлива, которого можно хлебнуть на любой АЗС; 3- также у карбюраторов должно быть обслуживание через определенный пробег; 4- ну, и если что-нибудь открутилось, отвалилось и т. п. (встречается очень редко).

Двигатель работает с перебоями, плохой запуск, провалы, холостой ход не держит, отклик на ручку газа не важный, ухудшение разгона, значит - пришло время заняться системой питания. Заглянем для начала в бак, если есть грязь и бензин мутный - надо промыть, затем проверяем кран и топливопроводы. Теперь подбираемся к карбюраторам и выкручиваем сливной винт из поплавковой камеры. Если его конус покрыт ржавчиной или смолистыми отложениями старого бензина и бензин вытекал мутный и грязный, значит надо разбирать и чистить.

Рассмотрим карбюраторы MIKUNI, устанавливаемые на GSF 400V.

Для снятия карбюраторов с мотоцикла необходимо: снять сиденье, бак, корпус воздушного фильтра, ослабить хомуты карбюраторов, отсоединить трос обогатителя смеси (подсос), снять карбюраторы, отсоединить трос газа и теперь приступаем к разборке и чистке.

Разбирать карбюраторы лучше по одному и не менять детали местами. Переворачиваем карбюраторы и откручиваем крышку поплавковой камеры (крепится она двумя болтами).

Аккуратно снимаем поплавки, под ними находятся главный топливный жиклер, жиклер холостого хода (хх) и пусковые каналы.

Перед отвинчиванием жиклеров проверьте, на сколько оборотов они были закручены. Для этого полностью закрутите жиклер, посчитайте и запомните количество оборотов до полной закрутки. При постановке на место закрутите жиклер на место до упора и открутите его на положенное количество оборотов. Это позволит не нарушить первоначальную настройку карбюратора. PS: на наших бандитах (лимитед и обычный) просто откручивали и закручивали на место, т.к. закручивать было некуда. Но лучше проверить!

Промываем жиклеры и каналы в корпусе специальной промывкой карбюратора, затем продуваем сжатым воздухом. Не надо чистить жиклеры проволкой, иглами и прочим, что может повредить его пропускную способность, это скажется на работе карбюратора и двигателя.

Перед сборкой необходимо осмотреть иглы поплавков (должен быть равномерный конус), проверить поплавки (внутри не должно ничего плавать или болтаться), осмотреть уплотнительные резинки и прокладки.

На жиклере холостого хода установлены заглушки, Они закрывают жиклеры холостого хода, топливо при этом поступает по главной магистрали, через дополнительный канал.

Если снять заглушки, то топливо пойдет через жиклер, регулируется этот жиклёр винтами качества.В схеме из мануала видно, что заглушки отсутствуют. Провели мы эксперимент с этой темой… вывернув на 2-а оборота винты качества… мотоцикл перестал нормально ехать, макс скорость не набирал, на холостых при открытии дросселя шел густой чёрный дым!

ИТОГ: не надо(хотя может стоит иногда) ставить эксперименты! Запуск улучшился, ехать перестал, регулировка на заведённом также ничего не дала, вернули всё на место поехало отлично!

Собираем все в обратном порядке.

Далее необходимо проверить состояние диафрагм в вакуумной камере. Нужно открутить два болта, которые крепят вакуумную крышку, и вынуть диафрагму, поршень иглы и иглу. Также следует осмотреть иглу (конус на конце). Не потеряйте прокладку (маленькое резиновое колечко).

Проверьте диафрагму, если порвана – заменить. Если заклеить - на долго все равно не хватит. При необходимости промойте и продуйте полость вакуумной камеры. Если на диафрагму попадёт бензин или промывка карбюратора, то на место их поставить вряд ли получится, бензин или промывка разъест резинку (точнее она разбухнет и станет больше). Бежать в панике в магазин за диафрагмами не стоит, выход есть – положить их на солнышке или ждать когда подсохнут сами собой и примут нормальное состояние. Сборка в обратном порядке и проверьте - лишних деталей, остаться не должно.

Теперь нужно синхронизировать!

Резиновые колечки были подобраны в автозапчастях, промывка карбюратора (спрей) приобретена там же, остальное, если понадобится, в мотомагазине.

если игла изношена несильно, то на это и дается плюс/минус 1,0мм, а если сильно, то ее надо менять иначе она держать не будет.

а сколько миллиметров должен быть уровень? или нет таких данных? про высоту поплавка уже здесь было сказано выше!

Правильно уровень измеряется на снятом карбюраторе. Снимаем крышку поплавковой камеры, и измеряем расстояние от плокости разъема до верхней плоскости поплавка при перевернутом карбюраторе.

для этого и нужен подвесной бак/канистра для имитации поступления топлива.все видно on-line Главное карб поставить под тем же углом как на моте(нужны минимум тиски)далее гнем язычек пока не отвалится.

а сколько миллиметров должен быть уровень? или нет таких данных? про высоту поплавка уже здесь было сказано

две трети объема поплавковой камеры.предел вычисляется визуально.предел-либо льется в камеру сгорания либо в слив.на столе/в тисках всё наглядно.

А вот отрегулировать этим методом - целая история, т.к. после каждого подгибания поплавка придется собирать и ставить карбюратор на место или как минимум ловить его правильное пространственное положение (что сложно) и наполнять бензином, потом если уровень не угадал - слив бензина, разборка, подгибание и все сначала. Ни прокладкам, ни резьбе, ни поплавку это на пользу не пойдет.

в таком случае тряску надо имитировать и при методе сообщающихся сосудов. А на столе/в тисках это как?

не знаю, не замерял, возможно цифры и правильные, но в мануале данные и методики производители тоже не с потолка пишут.

две трети объема поплавковой камеры.предел вычисляется визуально.предел-либо льется в камеру сгорания либо в слив

- я не сомневаюсь, что таким методом можно выставить уровень , но на мой взгдяд именно такой вот критерий правильности уровня и является менее точным.

как это притирать иглу с резиновым наконечником?
Конечно если седло изношено, то одной иглой не обойдешься. Поэтому на мой взгляд метода такая - снял, подсоединил к подвешенному баку, проверил седло и клапан на предмет герметичности (поднимая поплавок вручную) выставил первым методом по мануалу уровень, собрал, проверил уровень вторым методом (выставив карб точно в необх положение), поставил на мотоцикл, еще раз замерил вторым способом, запомнил, проехался, еще раз замерил - если уровень стабилен, то все ок.

Читайте также: