Замена ромашек на приоре

Обновлено: 13.05.2024

Во время "Замены резинок стабилизатора поперечной устойчивости", ещё раз убедился, что "ромашки" нужно заменить в ближайшее время. На замену они просились ещё 2-3 года тому назад.

Вот как оно выглядело.
Левый шарнир.

Сайлент (втулка) правого рычага.

Сайлент (втулка) левого рычага.

Сегодня сделал. Довольно геморройно в одиночку. Домкратил по одной стороне. При снятии рычагов с обеих сторон, проблем подкинула упорная шайба между гайкой на 24 и ромашкой. Они расплющились гайкой на резьбе растяжки и напрочь отказывались сниматься. С огромным трудом и потерей времени удалось их скрутить с резьбы растяжки. При повторной установке подточил внутреннее отверстие шайбы круглым напильником. Нужно было в магазине купить две (а лучше 4) новые шайбы.

Снял рычаг (сперва левый). Сайлент рычага в идеальном состоянии. Резина упругая, без единой трещинки, втулка не отслоилась. Прикинул свои возможности по выпрессовке-запрессовке нового и понял, что менять их не имеет смысла.

Начал удалять старые ромашки… На видео они вылетают после третьего удара… У меня же ромашки только внешне были с растрескавшейся резиной, но резина не отслоилась от втулки и обоймы — ромашка была единым целым. И они намертво приржавели обоймами к рычагу. На удаление ромашек с каждого рычага потребовалось по пол часа, а может и больше. Проливая ВДшкой обоймы, я пытался их выбить мощной отвёрткой-зубильцем, нанося очень сильные удары. Работал на куске гранитного бордюрного камня. На фото видно, как ромашки выковыривались кусочками. Новые ромашки (БРТ в упаковке TADEM) запрессовались без особых проблем. Сажал на Фейри, а не на смазку, чтобы потом обойма ромашки не проворачивалась в рычаге. Рычаг левой стороны поставил без особых проблем, а вот справа… Там привод перегораживает болт. Спас бутылочный гидравлический домкрат. Поставлял его под болт шаровой и поднимал стойку вверх. Но гемора там было прилично.

На эстакаду не поехал для протяжки "машина на колёсах". Ослабил крепление рычага и тем же бутылочным домкратом под болт шаровой поднял стойку вверх на заранее отмеренное расстояние (машина на колёсах) от центра ступицы до верхней части арки. Получилось 38 см. В таком положении и затянул все гайки.

1. Загоняем автомобиль на смотровую яму. Если есть защита моторного отсека, снимаем ее. Откручиваем гайки крепежных болтов передних рычагов (фото 3). Ключами на 17 откручиваем гайку крепежного болта стойки переднего стабилизатора к рычагу (фото 4). Воротком подходящего диаметра, выбиваем болт. Отпускаем колесные болты, домкратим, снимаем колесо.

3. Но, очень часто открутить эту гайку растяжки затруднительно. Затруднительно, это мягко сказано. Каждый виток гайки дается с большим усилием. В этом случае могу посоветовать, не тратить свои силы и время, а снимать рычаг вместе с растяжкой и крабом. Для этого всего лишь придется немного распустить гайку растяжки со стороны краба (фото 7) и открутить три болта, которыми краб крепится к кузову (фото 8). Снять все вместе (фото 9) и в уже более удобном положении продолжать борьбу с упертой гайкой (фото 10). На крайний случай, ее можно нагреть и открутить или разрубить зубилом.

4. Рычаг снят. Начнем с замены сайлентблоков растяжки. Старые сайлетблоки демонтируем зубилом (фото 11). Зачищаем проушину от ржавчины (фото 12). Берем новые сайлентблоки и идем к тискам. Запрессовываем сайлентблоки по очереди в рычаг (фото 13). Как правило, полностью сайлентблок не садится, поэтому располагаем рычаг на ровной твердой поверхности и досаживаем сайлет молотком или кувалдой (фото 14). Обычно достаточно 2-3 точных ударов. Можно попробовать сайлентблоки и без тисков, используя только кувалду, но этот способ подойдет только любителям экспериментов и уверенных в своих силах автолюбителей. Так как, если не рассчитаешь силу удара, или дрогнет рука, то сайлентблоку амба))) Примерно такая – фотография 15. Еще можно добавить по шаровой опоре. В том случае, если она Вам не понравилась, ее можно (или нужно) заменить. Старую опору выбиваем примерно вот так – фото 16

5. Далее переходим к замене сайлентблока переднего рычага. Для начала следует убрать старый. Если сайлентблок разбит полностью, то будет достаточно вытащить металлическую втулку (если она сама не выпала) и отверткой удалить резиновую часть сайлента с проушины. В противном случае, устанавливаем наше приспособление как на фотографии 17 выпрессовываем сайлентблок. Новый сайлентблок перед установкой смазываем мыльной водой, жидким мылом или гелем для мытья посуды и запрессовываем его (фото 18 и 19). Стягиваем болт, не спеша, если край сайлентблока подворачивается, подправляем его отверткой. В общем, так легко как с сайлентблоками растяжки не получится, но должно получится в любом случае.

После установки рычага, гайки на всех сайлентблоках затягиваем только после того, как автомобиль будет установлен на колеса.

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Кроме сайлентблоков рычагов, в передней подвеске можно заменить крабы (кронштейн растяжки 2 шт.), втулки стабилизатора (2 шт.), стойки стабилизатора (2 шт.), втулки рулевых тяг (2 шт.). Это по резинкам. Но, при замене резинок, стоит сразу обращать внимание на состояние верхних опор, шаровых опор и рулевых наконечников. Так как после замены сайлентблоков необходимо проверить и, если есть необходимость отрегулировать развал/схождение. А при разбитых шаровых, рулевых или убитых верхних опорах развал делать – деньги на ветер выкидывать. Да, и серьёзный мастер за регулировку не возьмётся.

По задней оси: сайлентблоки задней балки (2 шт), сайлентблоки задних стоек (2 шт), подушки задних амортов (4 шт) и прокладки под задние пружины (2 шт, в продаже можно найти стандартного размера и увеличенные). По задку всё.

Так же, советую, проверить состояние передних и задних тормозных шлангов: вздутые, перекрученные, потресканные шланги лучше сразу заменить.

развал схождение нужно после делать?

Однозначного мнения по вопросу — «Делать или нет развал-схождение после замены одних лишь сайлентблоков рычагов?«, не существует. Кто-то настаивает на том, что установка новых сайлентблоков не изменит угол выставки колес. А кто-то, твёрдо стоит на том, что развал-схождение следует делать после любой работы с передней подвеской автомобиля. Но, из личного опыта (всё-таки не одну машину после ремонта отогнал на р/с) могу сказать, что замена сайлентблоков МОЖЕТ изменить выставку колес. Правда, не всегда и не значительно. Но может! Поэтому, после работы, пусть и небольшой, с рычагами, я РЕКОМЕНДУЮ заехать на стенд и проверить/сделать развал-схождение. Так спокойней…

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста сайлентблоки Балаково Ваз 2108 подойдут на Ваз 2114?

Марат: А колесо обязательно снимать? кто-нибудь напишите если знаете.

Колесо лучше снять. И шаровую опору легче открутить, и рычаг удобней устанавливать)))

При ремонте ходовой части переднеприводных машин вазовского семейства (Самары, Приоры, Калины, Гранты), довольно часто возникает необходимость в замене сайлентблоков рычагов передней подвески. И если с заменой заднего шарнира растяжки (ромашки) обычно проблем не возникает, достаточно обычного молотка и зубила. То с выпрессовкой и запрессовкой сайлентблоков рычага возникает много трудностей.

Самый простой способ – это отогнать машину на станцию технического обслуживания, заплатить деньги и не забивать себе голову. Но, если вы читаете данный материал, то, скорее всего, заменой будете заниматься лично и вам хочется сделать всё дёшево, качественно и без лишних усилий.

покупают новые рычаги с уже запрессованными сайлентблоками и ромашками (довольно не бюджетный вариант);
везут свои снятые рычаги на СТО, где прессом меняют сайлентблоки;
вытачивают/покупают различные съёмники;
пытаются осуществить замену с помощью подручных средств.

Старый передний ступичный подшипник от Самары, Приоры, Калины или Гранты. Если вы сами занимаетесь ремонтом своего автомобиля не первый год, то, скорее всего, у вас он где-нибудь уже валяется. Если нет, то его можно спросить у соседей по гаражу, друзей, наконец, в любом автосервисе. Стоимость его близка к нулю, поэтому вам его без проблем отдадут в том или ином сервисе.
Длинный болт с гайкой. Желательно закаленные, на дольше хватит. Длиной сантиметров 15, диаметром 12 мм. Резьбы должно быть как можно больше. Для наших целей можно взять болт головки блока цилиндров, болты подвески классики, да вообще любые подходящие болты.
Пара толстых шайб с центральным отверстием под наш болт, одна с наружным диаметром не менее 40 мм, вторая с диаметром до 30 мм.
Силиконовая смазка или мыльный раствор (можно жидкость для мытья посуды).

Выпрессовка сайлентблока

Для выпрессовки старого сайлентблока у него необходимо отрезать резиновый бортик с одной стороны. Срезать резину можно простым ножом, можно ножовкой по металлу спилить. Затем через любую подходящую железную проставку просто выбиваем сайлентблок из рычага. Бить нужно сильно, желательно кувалдочкой, не бойтесь, ничего там не сломаете. На рисунке ниже уже выбитый сайлентблок со срезанным бортиком.

Вместо кувалды можно использовать мощные тиски, если они у вас есть. Можно выжечь резину паяльной лампой или газовой горелкой. Можно просверлить несколько отверстий в резине и затем выбить ослабший сайлентблок. Все варианты рабочие, выбирайте более удобный для вас. Но, как правило, просто выбить и быстрее и проще (обязательно со срезанным бортиком).

Далее очищаем отверстие для сайлентблока от ржавчины с помощью круглого напильника или шкурки и смазываем мыльным раствором или силиконовой смазкой. Настоятельно не рекомендую использовать в качестве смазки что нибудь другое, типа литола, солидола, фиола, шруса и т.п. Так как подобные смазки негативно влияют на состояние резиновых изделий. Поэтому только силикон или мыльный раствор.

На этом операции по выпрессовке и подготовке рычага к установке нового сайлентблока можно считать выполненными.

Запрессовка сайлентблока

Для запрессовки нового сайлентблока нам и пригодиться старый ступичный подшипник, а именно его внутренняя обойма. Она состоит из двух раздельных частей, имеющих большую фаску, с помощью которой мы и заправим бортик сайлентблока в рычаг. Вот так выглядит одна внутренняя половинка ступичного подшипника.

С помощью болта с гайкой, шайб и внутренних частей ступичного подшипника собираем вот такой бутерброд.

Всё обильно смазываем силиконовой смазкой, резьбу болта и шайбы мажем литолом или чем нибудь подобным и начинаем закручивать гайку (запрессовывать сайлентблок). Закручиваем до полной установки сайлентблока на своё место, всё разбираем, радуемся. Если всё сделано правильно, то замена не занимает много времени и сил.

Передняя подвеска:
1 — чехол;
2 — шаровая опора;
3 — стопорное кольцо;
4 — гайка подшипника ступицы;
5 — защитный колпак;
6 — ступица;
7 — подшипник ступицы;
8 — поворотный кулак;
9 — диск тормозного механизма переднего колеса;
10 — щит тормозного механизма;
11 — гайка;
12 — эксцентриковый (регулировочный) болт;
13 — поворотный рычаг;
14 — пружина передней подвески;
15 — шток амортизатора;
16 — верхняя чашка пружины;
17 — верхняя опора амортизаторной стойки;
18 — гайка штока амортизатора;
19 — подшипник верхней опоры амортизаторной стойки;
20 — прокладка пружины;
21 — буфер хода сжатия передней подвески;
22 — защитный кожух;
23 — телескопическая стойка;
24 — вал привода переднего колеса;
25 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора поперечной
устойчивости;
26 — растяжка передней подвески;
27 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
28 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости;
29 — рычаг передней подвески
Передняя подвеска — независимая с телескопическими гидравлическими
амортизаторными стойками, винтовыми коническими пружинами, нижними
поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.
Основа подвески — телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка. Ее
нижняя часть соединена с поворотным кулаком двумя болтами. Верхний болт,
проходящий через отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый поясок и
эксцентриковую шайбу. Поворотом этого болта регулируется угол развала
переднего колеса.
На телескопической стойке установлены винтовая коническая пружина,
пенополиуретановый буфер хода сжатия, а также верхняя опора стойки в сборе
с подшипником.
Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к чашке брызговика
кузова. Ее конструкция значительно отличается от конструкции опор,
применяемых на автомобилях ВАЗ-2108—2110. Теперь вместо запрессованного
упорного подшипника установлена стальная втулка, привулканизированная к
резиновому массиву опоры, что позволило исключить люфты и посторонние
звуки.
Применяемый в автомобиле упорный шариковый подшипник имеет больший диаметр
и другую конструкцию и расположен между верхней опорой и пружиной. Под весом
передней части автомобиля подшипник находит- ся в сжатом положении, что
позволяет устранять все зазоры и стуки Площадь контакта шариков с
дорожками качения значительно увеличилась, а следовательно, увеличилась и
долговечность подшипника. В новой конструкции при повороте колес вращается
корпус стойки вместе с пружиной. При этом шток амортизатора остается
неподвижным и соединение штока с направляющей втулкой амортизатора
изнашивается меньше В корпусе стойки установлен телескопический
гидравлический амортизатор.
Нижняя часть поворотного кулака соединена с нижним рычагом подвески через
шаровую опору. Опора крепится к поворотному кулаку двумя болтами
(отверстия в поворотном кулаке не сквозные). Отворачивая эти болты, будьте
осторожны: при значительном усилии они часто ломаются, поэтому перед
разборкой обстучите их головки в осевом направлении.
Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются
продольными растяжками, соединенными через сайлент-блоки с нижними
рычагами и кронштейнами, установленными на нижней поперечине рамки
радиатора. В местах соединения (на обоих концах растяжки) установлены шайбы
для регулирования угла продольного наклона оси поворота колеса.
В поворотном кулаке установлен двухрядный радиально-упорный шариковый
подшипник закрытого типа, который закреплен в кулаке двумя стопорными
кольцами. Во внутренних кольцах подшипника с натягом установлена ступица
колеса. Подшипник затягивается гайкой на хвостовике корпуса наружного
шарнира привода колес. В эксплуатации подшипник не регулируется. Гайки
крепления ступиц колес одинаковые, с правой резьбой.
Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу из пружинной
стали. В средней ее части имеется изгиб над трубой дополнительного
глушителя системы выпуска отработавших газов. Оба конца штанги
стабилизатора через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами
соединены с нижними рычагами подвески. Штанга в своей средней части крепится
к кузову кронштейнами через резиновые подушки

Передняя подвеска Лада калина 2

Передняя подвеска: конструкция

Подвеска передняя является независимой, оснащенной гидравлическими амортизаторными стойками (телескопическими), витыми пружинами конической формы, поперечными нижними рычагами, оснащенными растяжками, а также стабилизатором для поперечной устойчивости.

Основной элемент подвески – это стойка амортизаторная, которая нижней частью соединяется с кулаком поворотным 13, а также болтами 12 и 11. Болт верхний 11 проходит через овальное отверстие в кронштейне в стойке и оснащен эксцентриковыми шайбой и поясом. Поворот болта верхнего изменяет развал в переднем колесе.

На амортизаторную стойку устанавливаются коническая витая пружина 6, буфер пенополиуретановый 22 для хода сжатия, а также опора верхняя 3 от стойки, находящаяся в сборе с подшипником 4. Крепится опора верхняя при помощи трех самоконтрящихся гаек к стойке от брызговика в кузове. Благодаря эластичности, такая опора способна обеспечить качание стойки амортизаторной в процессе ходов подвески и призвана гасить вибрации с высокими частотами. В нее также вмонтирован подшипник, благодаря которому стойка поворачивается в тандеме с колёсами, которыми управляет. В корпус стойки амортизаторной монтируются детали амортизатора гидравлического.

Подвеска передняя: 1 – гайка для крепления опоры верхней стойки амортизаторной, 20 болт, 3 – опора верхняя стойки амортизаторной, 4 — подшипник от опоры верхней стойки амортизаторной, 5 – изоляционная прокладка для пружины верхняя, 6 – пружина стойки амортизаторной, 7 – кожух защитный, 8 – стойка амортизаторная в сборе, 9, 10 – гайки для крепления стойки амортизаторной к кулаку поворотному, 11 – болт верхний с эксцентриком, 12 – болт нижний, 13 – кулак поворотный, 14 – вал от привода колеса переднего, 15 – штанга от стабилизатора, 16 – растяжка, 17 – рычаг поперечный, 18 – опора шаровая, 19 – ступица, 20 – гайка для крепления ступицы, 21 – диск тормозной, 22 – буфер для хода сжатия стойки амортизаторной, 23 – чашка верхняя от пружины, 24 – ограничитель для хода сжатия опоры верней стойки амортизаторной, 25 — ограничитель для хода опоры верхней стойки амортизаторной, 26 – гайка для крепления стабилизаторной стойки, Н – контрольный размер.

В нижней части кулак поворотный соединен при помощи опоры шаровой 18 с рычагом поперечным 17 подвески. Тяговые и тормозные силы воспринимаются при помощи продольных растяжек 16, какие при помощи резинометаллических шарниров соединяются с рычагами поперечными, а также с передними опорами в поперечине подвески передней. Места, где растяжки соединяются с рычагом и опорой передней, устанавливаются шайб регулировочные, которыми можно регулировать угол продольного наклона в поворотной оси.

В кулаке поворотном 13 установлен подшипник двухрядный, радиально-упорный, закрытого типа. На его внутренних кольца с натягом устанавливается ступица 19 от колеса. Этот подшипник затягивает гайкой 20, находящейся на хвостовике от корпуса шарнира наружного привода колес, и не предназначен к регулировке. У всех гаек крепления задних и передних колесных ступиц имеется одинаковое крепление, с резьбой справа.

Стабилизатор устойчивости поперечной – это штанга 15, колена какой соединяются с рычагами поперечными 17 подвески благодаря стойкам с резинометаллическими и резиновыми шарнирами. Средняя (т.е., торсионная) часть штанги прикреплена к кузову при помощи скоб через подушки из резины.

Если Ваш автомобиль уводит в сторону на небольших неровностях дороги, или при нажатии на педаль акселератора авто пытается ехать правее или левее, но не прямо, причиной может быть износ сайлентблоков передних рычагов. Они сделаны резинометаллическими и служат для того, чтобы:

Удерживать колесо от продольного перемещения
Сглаживать неровности дороги, передающиеся на кузов автомобиля

В этой статье мы расскажем, как выполняется замена сайлентблоков рычагов передней подвески на Калине.

Для того чтобы замена сайлентблоков на рычагах своими руками не доставила никаких неудобств, поднимаем на домкрате переднюю часть автомобиля и снимаем переднее колесо. Еще удобнее будет, загнать авто на яму, тогда колесо снимать не придется – оно не будет мешать. Если использовать подъемник, снимать колесо также не нужно. После такой небольшой подготовки замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗе пройдет без особых трудностей.

Предварительно обработаем узел WD 40, чтобы легче было открутить заднюю гайку продольного рычага, после чего откручиваем ее ключом №24. Гайка может сильно прикореть из-за чего не будет, откручивается. В этом случае может потребоваться приложение большого усилия. Может даже потребуется нагреть гайку газовой горелкой.

Откручиваем переднее крепление рычага к кузову головкой №17.

Достаем продольный рычаг из сайлентблока поперечного рычага. Будьте внимательны – регулировочные шайбы на продольном рычаге должны остаться на своем месте (если такие есть).

В одном рычаге два сайлентблока, они вставляются снаружи – с одной и с другой стороны. Извлекаем сайлентблоки из поперечного рычага. Они могут вывалиться сами, а могут и приржаветь наружным металлическим кольцом к рычагу. Тогда потребуется молоток и зубило, чтобы их выбить.

Берем новые сайлентблоки. Запрессовываем их в отверстие рычага.

Спасибо за подписку!

Теперь вставляем продольный рычаг в новые сайлентблоки, резьбовую часть желательно смазать графитовой смазкой или солидолом. Прикручиваем переднее крепление рычага к кузову и зажимаем гайку заднего крепления рычага. То есть собираем все в обратной последовательности.

Повторяем те же действия со второй стороны, если это необходимо.

После замены стоек, опорников, рулевых и шаровых стук при езде по неровной дороге не исчез. И вот на днях залез под машину и обратил внимание на порепанные сайлентблоки.

Полез в интернет смотреть как все это дело меняется и у кого то на Драйве нашел запись о замене сайлентблоков и резинок растяжки или в народе "Ромашек". Изучив материал все таки решился менять их.

Купили сайлентблоки, Шарниры растяжки передней подвески ("Ромашки"), а так же втулки стабилизатора и стойки стабилизатора поперечной устойчивости (в народе "Яйца").

Загоняем авто на яму и фиксируем его. Безопасность превыше всего.
Сначала рекомендую все болты и гайки залить WD-40 и дать откиснуть.

Далее срываем гайки рычага, растяжки и "яиц". Если гайку растяжки открутить не получилось, то можно открутить краб и открутить растяжку после, уже в более удобных условиях.
Далее, поднимаем авто, снимаем колесо, откручиваем 2 болта шаровой, откручиваем и снимаем "яйцо", откручиваем гайку растяжки, болт рычага и снимаем рычаг.

Так, теперь необходимо избавиться от старого сайлентблока. Тут несколько вариантов:
1. Выжечь горелкой.
2. Высверлить.
3. Использовать специальный съемник.
4. Проявить смекалку.

Так как ни дрели, ни горелки, ни съемника у меня не было, я выбрал 4-ый пункт. Срезал одну сторону сайлентблока ножом и выбил его молотком.

После необходимо зачистить посадочное место от ржавчины и грязи, иначе новый сайлентблок не получиться запрессовать на место.

Вот. Теперь надо запрессовать новый сайлентблок на место. Тут тоже есть несколько вариантов:
1. Использовать специальный съемник.
2. При помощи тисков.
3. Проявить смекалку.

Тут тоже я выбрал 3-тий пункт. Воспользовавшись смекалкой я собрал вот такой съемник.

Далее смотрим как им пользоваться на фото:

Закручивая болт, запрессовываем сайлентблок и где то на половине он упрется в шайбу съемника. И тут съемник был модифицирован:

Чтобы посадить сайлентблок на место надо использовать какую нить трубку. Мне на глаза попалось внутреннее кольцо ступичного подшипника (см. фото выше). Оно как раз подходит. Запрессовываем сайлентблок до конца, не забывая смазывать его мылом.

Теперь меняем ромашки. Старые выбиваем зубилом. У меня они рассыпались на 2 части.

Чистим посадочное место, смазываем литолом и забиваем новые на место.

Ставим рычаг на место.
Наживляем все болты, болты шаровой затягиваем сразу.

ВНИМАНИЕ! БОЛТЫ ЗАТЯГИВАТЬ НА ПОДНЯТОЙ МАШИНЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ПРИ ОПУСКАНИИ АВТО САЙЛЕНТБЛОКИ МОЖЕТ ПОРВАТЬ.

Ставим колесо, опускаем авто и затягиваем все болты. Попутно меняем втулки стабилизатора и ставим "яйца".

После ремонта рекомендуется сделать развал-схождение.

Думаю что запись окажется кому нить полезной.
Спасибо за внимание_)).

После подготовки всех необходимых инструментов и покупки требуемых запасных частей можно приступать к самостоятельной замене сайлентблоков передних рычагов автомашин семейства ВАЗ:

— Автомобиль необходимо установить на ремонтную яму. Если установлена защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать. Далее нужно открутить гайки на болтах крепежа передних рычагов. Для этого советуем использовать ключ №17. Далее выбивается крепежный болт, отпускаются колесные болты и после поддомкрачивания машины снимается колесо;

— Хотим отметить, что иногда гайка растяжек откручивается весьма затруднительно. Каждый оборот дается с неимоверными усилиями. В таких случаях проще снимать весь рычаг с крабом и растяжкой. Чтобы это сделать, нужно лишь немного отпустить гайку растяжки, которая установлена со стороны краба и открутить болты, крепящие краб к кузову автомашины. Далее вы сможете снять полностью весь узел и уже в удобном положении бороться с неподдающейся гайкой.

— Замена сайлентблока переднего рычага. Сразу необходимо вынуть старую деталь или то, что от нее осталось. Если старый сайлентблок разбит, то достаточно вынуть металлическую втулку и отверткой поддеть резиновую часть. Если же сайлентблок крепко держится в проушине, то извлечь его можно при помощи заготовленного приспособления. Новую деталь перед установкой необходимо смазать мылом или любым гелем. Для установки также используем специальное приспособление. Болт необходимо стягивать аккуратно и без спешки. Если край детали подворачивается, то его нужно выпрямлять с помощью заготовленной отвертки.

— После установки сайлентблоков необходимо установить рычаг на его место. Гайки на сайлентблоках затягиваются лишь после того, как машина установлена на колеса.

Читайте также:

Замена ромашек на приоре

Комментарии

Выпрессовка сайлентблока

Запрессовка сайлентблока

Передняя подвеска Лада калина 2